Два фундамента одна крыша

Обновлено: 02.05.2024

Имеется каркасный домик с мансардой 5х6м, который стоит на забетонированных асб.цем. трубах диаметром 15см и закопанные ~ на 1,70. Стоит уже 8лет. Появилась идея пристроить к нему нормальный дом и завести под одну крышу. Вот мучаюсь, какой фундамент делать? Купил даже бур ТИСЭ, но терзают смутные сомнения.
Если делать ленту, то не разойдется ли потом дом в месте стыка двух разных фундаментов?

На общей ленте -заведомо нет, на столбиках - фифти-фифти. Но я бы не стал напрямую скрещивать ежа и ужа.

DSP007 написал :
Но я бы не стал напрямую скрещивать ежа и ужа.

В том то и беда, что придется. Вопрос как?
Не понял что значит "на общей ленте"?

Общий монолитный фундамент достаточной жесткости, желательно заглублением ниже глубины промерзания.

Если придется - то связывайте используя не общую стену, а переходный тамбур.

DSP007 написал :
Общий монолитный фундамент достаточной жесткости, желательно заглублением ниже глубины промерзания.

Что значит общий монолитный фундамент? Под маленьким домом столбы на 1.70. Вопрос в том, какой фундамент делать под большой дом: Возможно ТИСЭ или мелкозаглубленный ленточный? Что лучше?Как эти два строения будут себя вести друг с другом?
Ленту на глубину промерзания нереально. Во-первых дорого, во-вторых бетономешалку к месту строения не подгонишь, в третьих никаких гарантий, что дома друг об друга тереться не будут.

All написал :
Что значит общий монолитный фундамент?

Здесь видимо подразумевалось откопка столбов первого дома до подошвы и далее продолжение на той же глубине траншеи под фундамент второго дома. Затем столбы первого просто окажутся внутри монолита общего фундамента.

All написал :
Вопрос в том, какой фундамент делать под большой дом

Для начала, надо уточнить какой какой будет второй дом (материал, размеры, этажность). Какой грунт в зоне предполагаемого строительства по глубине, ровность рельефа.
Без этого будет только много гадания и ненужных вариантов.

All написал :
Возможно ТИСЭ или мелкозаглубленный ленточный? Что лучше?Как эти два строения будут себя вести друг с другом?

Как они будут себя вести точно никто не скажет, слишком много факторов.
Если под второй дом мелкозаглублённую ленту, то зимой второй дом будет приподнимать относительно первого каждый год и также каждую весну опускать, т.е. большая проблема по связке и общей крыше и как она будет себя вести.
Если дом по своему типу позволяет столбчатый фундамент, то бы с ТИСЭ не связывался. Скважины буром на 300, столбы на 200 с пяткой на те же 1,7м, песчанно-гравийная обсыпка вокруг них. Если всё сделано нормально, то через год-два (в зависимости от степени усадки и общего состояния) можно объединять дома под общей крышей с не жёсткой связкой между собой.

Комбинированный фундамент представляет собой объединение нескольких основных видов фундамента в одну конструкцию. В тех случаях, когда можно обойтись без него, лучше, не мудрствуя, установить сваи, плиту или ленту — то, что больше подходит для конкретного участка и дома.

Но бывают случаи, когда сочетание различных видов является самым оптимальным вариантом. Например:

В сейсмоопасных районах, на участках с проблемными грунтами необходимо усилить несущую способность фундамента.
Пристройка к уже существующему дому.
Строительство на участке с большими перепадами высот.

Не существует общих шаблонных схем применения того или иного вида комбинированного фундамента. На одном участке он может быть экономически оправдан и служить надежной опорой для стен здания, тогда как на соседнем (даже при схожести рельефа) лучше использовать другой фундамент.

Разные типы фундамента для дома

При комбинировании различных фундаментов используют множество схем. Основная задача проектировщиков — заставить их работать сообща, т. е. усиливать положительные качества друг друга.

В загородном строительстве чаще всего применяют два вида комбинированных фундаментов.

Свайно-плитный фундамент

Состоит из монолитной плиты и свайного поля. Надежный и долговечный тип фундамента, особенно если условия на участке далеки от идеальных. Применяется:

на сильнопучинистых грунтах с глубиной промерзания более 2,5 метров;
при строительстве зданий из хрупкого материала (кирпич, блоки);
в сейсмоопасных районах;
на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Этапы монтажа:

Работы начинаются с проведения гидрогеологических изысканий и расчистки участка под строительство. Хотя в этом случае на изысканиях можно сэкономить и ограничиться пробным вкручиванием свай.
Монтаж свай. Сваи погружаются в грунт до нужной глубины, верхняя их часть выравнивается по горизонтали путем обрезки.
Установка плиты на свайное поле. Сваи объединяют с ростверком, засыпается песчано-гравийная подушка, отливается подбетонка, монтируются гидроизоляция и теплоизоляция, устанавливается опалубка и арматурный каркас, производится заливка бетоном. Заливку плиты необходимо проводить за один раз. Даже при наличии бетономешалки замесить такое количество бетона невозможно. Поэтому заказать раствор лучше на ближайшем бетонном заводе.
Утрамбовывают бетон вибратором по всей площади плиты.

Свайно-плитный фундамент для загородного дома чаще всего устанавливают на винтовых или буронабивных сваях. При всех своих достоинствах свайно-плитный фундамент стоит довольно дорого, поэтому для строительства загородных коттеджей чаще используют другую схему — сваи + лента или свайно-ростверковый фундамент.

Свайно-ленточный фундамент

Представляет собой опоры, погруженные в грунт ниже точки промерзания, объединенные сверху железобетонной или металлической лентой. Этот фундамент отлично распределяет нагрузки дома на грунт под фундаментом, справляется с зимним пучением грунтов и возводится быстро. Кроме того, стоимость свайно-ростверкового фундамента значительно дешевле стоимости монолитной ленты.

Этапы выполнения работ:

Удаление верхней части грунта (25-30 см).
Земляные работы для устройства свай.
Монтаж свай. Верхняя часть арматуры не загибается.
Расчистка траншей и устройство гравийной подушки. Гравий укладывается послойно и каждый слой тщательно утрамбовывается.
Перевязка арматуры свайной части фундамента с ленточной.
Устройство ленточной части фундамента.

Минимальная высота надземной части ленты должна быть не ниже 15 см. Цокольная часть может быть, как монолитная, так и выполненная кирпичной кладкой. В плане надежности подходят и тот, и другой варианты. По скорости монолитная лента возводится быстрее. Наиболее надежным видом свай для этого фундамента являются сваи с расширенной нижней частью (пяткой).

Недостатком данного вида конструкции является невозможность устройства цокольного этажа или подвала.

Комбинаций различного вида фундаментов довольно много. Плитный можно комбинировать с ленточным (перевернутая чаша) или столбчатым. Бывает, при строительстве частного дома применяют 3 вида оснований. Чаще всего необходимость в создании сложной конструкции вызвана сложным рельефом, слабыми грунтами на участке и желанием сэкономить.

А ведь можно придать озеленению вертикальную направляющую и фактически «поднять на новый уровень по высоте». Все хоть краем уха слышали о таинственных и прекрасных висячих садах Семирамиды.

Гараж с террасой – ошибок можно избежать

терраса над гаражом Основной проблемой террасы над гаражом, являются трудности реализации и связанные с этим ошибки. Они могут иметь разные источники, но эффект всегда один. Негерметичный слой влагоизоляции, приводящий к влаге в потолке и его эрозии, а также к влаге в помещениях под потолком. Это может быть связано с плохо подготовленной подложкой, неправильно выбранными материалами, плохим слоем изоляции или обычным механическим повреждением во время последующей работы.

Косвенной причиной здесь является, с одной стороны, очень высокая степень сложности работ. С другой – тот факт, что использование терракотовых плиток, приклеенных к земле, значительно уменьшает количество изоляционных материалов, которые можно использовать. А что если подойти к террасе на крыше гаража немного иначе? В принципе ничего нереального, технологии известны и используются годами – все дело в деталях.

Как создается балкон над верандой

Так как веранда обычно создается из легких пород древесины, под нее закладывается столбчатый фундамент. Создается такая конструкция следующим образом:

Сначала территория размечается при помощи колышков и шнура. На территории, где будет создаваться веранда, отмечаются места установки опор. Расстояние между столбами не должно превышать 1,5 м. между старым и новым основанием должен быть зазор около 3 см.
После создания разметки происходит выкапывание ям глубиной около 50 см. в них устанавливается опалубка из досок.
На следующем этапе происходит создание песчано-гравийной подушки толщиной около 15 см.
После этого в ямы устанавливается металлическая или стеклопластиковая арматура, которая впоследствии заливается бетоном.
После заливки цементного раствора необходимо подождать около двух дней и снять опалубку. На данном этапе осуществляется создание гидроизоляционного слоя. После этого необходимо подождать, пока бетон наберет прочность.
Затем происходит сборка каркаса веранды. Сначала осуществляется укладка бруса, после чего устанавливаются стойки стен. Их закрепление происходит при помощи анкерных болтов.
После создания нижней обвязки происходит установка стоек. Для дополнительной прочности все элементы конструкции закрепляются металлическими уголками.
На следующем этапе происходит создание верхней обвязки. Закрепление происходит при помощи гвоздей и саморезов. На этом этапе важно создать небольшой уклон крыши веранды. Разница может составлять около 15 см.
Для надежного соединения крыши веранды со стеной дома создается прогон, Который представляет собой горизонтально расположенную балку, закрепленную анкерными болтами.
После этого на созданном каркасе происходит сборка кровли. На созданную обрешетку укладывается кровельный материал. При этом важно вырезать в нем отверстия для опор балкона.
После этого осуществляется закрепление кровельного материала и установка пола балкона. Стоит помнить, что высота перил не должна быть меньше 90 см, иначе балкон не будет безопасным. Все щели кровли необходимо замазать герметиком. Все деревянные элементы конструкции необходимо обработать защитными составами.

Летняя веранда — терраса на крыше … Терраса на крыше: устройство … Терраса на крыше: планирование и … ograzhdenie-terrasyi-na-kryishe … Терраса над гаражом: монтаж террасы на …

На этом строительство балкона на крыше веранды завершается.

Тонировка балкона и лоджии
Различия между балконом и лоджией
Красивая пожарная лестница на балконе

Особенности стропильной системы веранды и кровельных примыканий

Крыша пристройки к дому, как правило, покрывается тем же кровельным материалом, что и сам дом. Примыкание кровельной конструкции веранды к стене дома может быть выполнено несколькими способами. Одним из наиболее надежных вариантов считается тот, при котором, кровли террасы и дома являются, как бы одним целым, продолжая одна другую. Такая компоновка позволяет полностью исключить проникновение осадков в подкровельное пространство.

Подобную монтажную схему можно реализовать следующим образом:

к стойкам либо несущей стене веранды крепится верхняя обвязка, опоясывающая её по периметру;
к обвязке или верхнему опорному брусу прибиваются потолочные балки. В дальнейшем к ним будет крепиться материал обшивки потолка – вагонка, гипсокартонные панели и т.п;
стропила дома укорачиваются по стене сопряжения с террасой;
стропила веранды обрезаются под углом так, чтобы плотно примыкать к стропилам дома (см. рисунок ниже);
оба элемента соединяются при помощи перфорированных металлических накладок;
если угол между стропильными конструкциями дома и веранды слишком большой, то для увеличения пространственной жесткости между ними можно установить распорки (противоснеговые опоры). Зимой они помогут удержанию снеговой и ветровой нагрузок.

Важно! При значительной разнице в высотах кровель пристраиваемой веранды и дома (дом намного выше) стропильные соединения можно существенно упростить. Для этого достаточно просто продлить стропила основного строения, сделав их длиннее на величину перекрытия террасы и необходимого кровельного свеса.

Вторым, несколько менее надежным, но более простым, поэтому распространенным способом примыкания кровли пристройки к дому является стыковка стропильной системы веранды со стены основного сооружения. Стропильные ноги пристраиваемого помещения крепятся к верхнему обвязочному брусу. В стене дома выбирается штраба, в которую устанавливается пристенный профиль – он будет прикрывать место примыкания кровельного покрытия веранды к стене. В качестве покрытия рекомендуется выбирать настилы из металлочерепицы или профлиста – они обладают значительной жесткостью и достаточно быстро монтируются.

Инструменты для работы

Чтобы сделать самую простую односкатную крышу к террасе или веранде своими руками, необходимо подготовить такие инструменты и материалы:

Дрель со сверлами 7,5 мм;
Шуруповерт;
Металлические дюбели 8 мм;
Металлические уголки;
Саморезы;
Кровельный материал (в нашем случае металлический шифер);
Брус сечением 100х60 мм (для обвязки и каркаса);
Доски необрезные для обрешетки.

Технология строительства

Работу по монтажу односкатной крыши своими руками выполняем в такой последовательности (при условии, что стены или каркас самой пристройки уже возведен):

Столбы пристроенной веранды к дому обвязываем брусом по периметру, надёжно фиксируя их саморезами, вгоняя шляпки максимально глубоко. Здесь стоит знать, что если обвязка-мауэрлат монтируется на каменные столбы, то брус фиксируют при помощи металлических шпилек.
Теперь выбираем угол уклона крыши и в соответствии с заданным параметром крепим брус-балку к стене дома. Чтобы построить крепкую крышу, брус фиксируем к дому дюбелями 8 мм, а сверлим отверстия сверлом 7,5, чтобы метизы потом заходили максимально плотно. Забиваем крепления молотком. Балку верхней части крыши усиливаем металлическими уголками в двух-трех местах (в идеале одна штука на 1 м протяженности балки).
Теперь укладываем обрезные доски 40 мм на две поперечные балки (на каркас) в виде деревянного основания под шифер. Шаг укладки досок зависит от кровельного материала. В нашем случае шаг составляет 20-30 см под металлический шифер. При этом желательно, чтобы длина доски выходила за край мауэрлата (каркаса) примерно на 50 см.
Железные листы шифера прикручиваем к доскам. На один лист используем 4 шурупа (2 снизу и 2 сверху). Листы укладываем внахлест. Хорошо если листы по краям будут немного выступать за балки перекрытия крыши. Это позволит сохранить стены дома и пристройки от негативного воздействия влаги (дождь, снег).
Напоследок красим листы шифера в нужный оттенок.
Углы крыши зашиваем деревом или ондулином (насколько хватает фантазии или средств).

Важно: готовую крышу изнутри можно также обшить пластиком или сайдингом в соответствии с конечным дизайном веранды. Теперь мы узнали, как пристроить крышу к веранде быстро и качественно.

Строительство гаража

Существенных отличий в постройке гараж и веранда не имеют. Принципиальное расхождение только в отсутствии сплошной нижней обвязки, которую заменяет бетонная стяжка по арматурной сетке, покоящаяся на песчано-гравийном основании и столбчатом фундаменте. Возвышение над почвой порядка 20 см предохраняет гараж от талых вод. Полная полимеризация бетона произойдёт примерно за 1,5 месяца. Гараж пристроить своими руками к кирпичному дому, имея опыт возведения веранды не составит труда. Технология та же самая. Различие только в необходимости усиления дополнительными раскосами и металлическими накладными элементами проёма въездных ворот. Совет: если решили сделать ворота в гараж распашными, обоприте створки на ролики. Нагрузка на стойки снизится. Дорожки для роликов делаются прочными и ровными. Ограничения по санитарным нормам касаются расстояния до ближайшего окна – гараж располагается не ближе 2,5 м.

Декорирование и оформление веранды и террасы в загородном доме – фотоподборка готовых решений

И, наконец, наше строение готово. Теперь приступаем к декорированию. Оно зависит от выбора основного оформления и дизайна, но существуют ещё универсальные идеи, которые можно использовать для любого стиля:

осветительные приборы – их можно подобрать под любой размер кошелька. Важно выбирать лампы с рассеянным светом;
камин – вечером в приятной компании можно наблюдать за игрой пламени;
цветочные композиции могут быть расположены в кадках, кашпо, горшках, подойдут и цветущие, и зелёные растения;
использование полупрозрачного текстиля в качестве защиты от солнечных лучей;
садовая плетёная мебель – непременный атрибут террасы или веранды.

Крыша террасы

Что касается крыши или навеса для террасы открытого или закрытого типа, то к ней не выдвигается особых условий, специальные сложные конструкции здесь также не нужны. При оформлении террасы зачастую используют односкатную или двускатную конструкцию крыши, так как они имеют ряд достоинств, среди которых:

Надежность.
Практичность.
Простота возведения.
Невысокая стоимость реализации проекта.

Если же финансовые средства позволяют пойти на смелые эксперименты, то можно сделать и многощипцовую или многоуровневую крышу, однако, особой надобности в этом нет. Все дело в том, что терраса – это обычная пристройка, летняя площадка, где можно и нужно отдыхать в теплое время года, поэтому создание сложных и дорогостоящих крыш себя не оправдывает.

Крыша: отделка потолка и прочие элементы конструкции

Чтобы закончить работу над крышей нужно соорудить обрешётку, уложить слои изоляции и застелить поверхность финишным кровельным материалом.

Обрешётку можно сделать сплошную под рулонные материалы или разреженную под листовую кровлю. Первая делается из OSB-плит. Их нужно прикрепить к стропилам, оставляя зазор в 10 мм. Разреженная обрешётка делается с шагом, который рекомендуют производители выбранной кровли. Обычно это около 300–350 мм. Обрешётка к стропильной части крепится оцинкованными гвоздями или саморезами.

В ячейки между брусом обрешёточной части уложите минеральную вату. Это будет теплоизоляция. Поверх застелите гидроизоляционный материал, который крепится к обрешётке при помощи скоб строительного степлера.

Для сплошного варианта обрешётки, теплоизоляционный материал укладывают внутри веранды, фиксируя её при помощи добавленных к обрешётке поперечных реек.

Последний этап — укладка кровельного материала. В идеале того же, что и крыша дома.

Сборка каркаса

Если решено использовать сварочный аппарат в работе, то к нему потребуются следующие материалы и инструменты:

Терраса над гаражом – планирование и … Терраса на крыше: планирование и … Терраса над гаражом – планирование и … Терраса на крыше дома — Укрбио Летняя веранда — терраса на крыше …

Нельзя забывать и о средствах индивидуальной защиты – очки, диэлектрические перчатки и обувь. Далее:

На готовые столбы укладывается ростверк. Это может быть перфорированный швеллер (с заранее готовыми отверстиями для арматуры). Концы прута загибаются и укладываются внутрь ростверка.
Сваривать швеллеры нужно надёжно, кладя шов по всей сопрягаемой поверхности.
В соответствии со схемой, по периметру или выступающим частям площадки наваривается профильная труба 80 мм в сечении – это стойки навеса. Они могут быть разной длины в зависимости от конструкции стропильной системы. В данном случае односкатного навеса.
Необходимо сделать сразу верхнюю обвязку. Для этого применяется уголок. Он приваривается на концы стоек в виде рамы. Шлак следует отбивать сразу, чтобы не делать конструкцию неряшливой.
Можно сделать обвязку и посредине каркаса. Впоследствии в пустоты вставляются кованые элементы, и терраса превращается в благородную придомовую конструкцию.

Устройство кровельного пирога

Веранда относится к разряду пристроек, которые возводятся для таких целей как, вечерний чай, барбекю, бильярдная и устройство летней кухни в дачном домике. Все это говорит о том, что на веранде будут постоянно водяные пары от еды и человека, и, в виду ее закрытости, температура всегда будет выше, чем на улице. А, значит, нельзя строить простую крышу без нужной изоляции от паров и конденсата.

С другой стороны, для скатных кровель куда больше открыт арсенал кровельных покрытий, в то время как для тех же плоских нередко приходится ограничиваться рулонными материалами или жидкой резиной. Поэтому, если веранда у вас будет открытой, как терраса, и покрывать ее тем же, что на доме, вы не планируете, рассмотрите всерьез современные рулонные материалы – такие отлично защищают внутреннее пространство веранды от осадкой и не требуют дополнительных кровельных слоев:

В остальных же случаях вам понадобится надежная гидроизоляция. Эта или мембрана пленка не позволяет влаге попадать в утеплитель, а утеплитель в двускатной крыше веранды мы обязательно будем использовать.

Далее, под гидроизоляционной пленкой, если смотреть сверху вниз, должен располагаться сам утеплитель. Это может быть минеральная вата, стекловата, эковата и любое другое современное утепление. Главное только защитить его от дождевой влаги и талой воды, для чего над ним и расстилается пленка или мембрана:

А вот со стороны потолка веранды утеплитель тоже необходимо защитить от влаги. Речь идет о пароизоляционной пленке. Эта изоляция призвана выдерживать, насколько это возможно, поднимающиеся вверх невидимые водяные пары, которые способны нанести немало вреда утеплителю.

В качестве пароизоляции не мы рекомендуем вам использовать необычные недорогие пленки, которые защищают утеплитель всего лишь на 50-70%, а современные плотные мембраны. Вы ведь не хотите через 2-3 года полностью перебирать прогнившую двускатную крышу веранды?

Кроме того, если на вашей веранде по плану будет располагаться что-то по типу чай-кофе, тогда гидроизоляционную пленку берите антиконденсатную и обязательно дышащую, со специальными дренажными отверстиями. Такая, если влага все-таки проникнет в утеплитель (а она попадет, например, качественная пароизоляционная пленка выдерживает водяные пары до 90%, и все-таки есть эти 10%, которые проникают через паробарьер), то выведет эти капельки сквозь себя наружу, где их подхватит вентиляционный поток.

К дому пристраеваем трех стенок нужно ли соединять фундаменты, и как если саязать.Дом стоит на воде.

Попробую ответить, но предупреждаю: геоэкспертизу и инженерный расчет вам мой ответ не заменит и к материальной ответственности в случае трещин меня привлечь не получится.

Если фундаменты планируется связывать, то они должны быть одного типа, заложены на одинаковую глубину и иметь одинаковую толщину стенки.

Существует несколько способов привязки нового фундамента к существующему:

Арматурой — в старом фундаменте забуриваются скважины и в них вставляются прутья арматуры, с торчащих их концов начинается вязка каркаса нового фундамента. По высоте должно быть два прута, по ширине — на расстоянии 50см;

Анкерами — вместо арматуры вставляются и фикструются анкера; к ним крепится арматура нового фундамента

Шпильками — ленточный фундамент или ростверк просверливается насквозь, вставляются шпильки и закручиваются гайки; новый каркас крепится к шпилькам.

Между фундаментами делается деформационный шов.

Дом на воде — это, как я понимаю, на болотистой местности. Значит, ваш грунт самый пучинистый из всех возможных, ибо морозное пучение — это расширение содержащейся в грунте воды при замерзании. И еще — водянистый грунт имеет несущую способность в среднем в 4-5 раз слабее, чем тот же состав сухого грунта. Для глины это 5-6 и 1-1,5 кг/см2 соответственно. Морозное пучение поднимает около 10т/м2 или 1кг/см2, а несущая способность водянистого грунта может оказаться меньше. В этом случае забиваются сваи и нагрузка передается к нижним слоям, которые, 1) не промерзают и 2) плотнее, а значит, имеют бо'льшую несущую способность. Длина свай зависит от грунта, а их сечение — от веса дома. Обычно размеры свай начинаются от 3м в длину, потому что глубина промерзания может достигать 2,5 м, после чего свая должна еще заанкериться, плюс не стоит забывать о касательном пучении; и 30см в диаметре. Диаметр тоже зависит от несущей свособности нижнего слоя, потому что нагрузка распределяется на общую площадь подошвы фундамента

Помимо сезонного движения грунта есть еще единовременная усадка. Она происходит в первые год-два после завершения строительства и является самым каверзным моментом при устройстве пристроек. Угадать ее без точных расчетов невозможно. Чем слабее грунт и больше вес здания, разделенный на площадь подошвы, тем больше усадка. И это может разрушить любую самую крепкую связку нового фундамента с существующим — достаточно 0,5мм подвижки.

Поэтому пристройку я предпочитаю делать автономно. Пристраивать не трех-, а четырехстенок, новый фундамент со старым не связывать. Пристройку делать по каркасной технологии — так она будет самой легкой по весу и жесткой. Все равно это экономнее, чем отдельное здание: экономия площади на участке; и меньше расходы на отопление,т.к прилегающая стена не промерзает.

Видел, как односельчанин пристроил двухэтажную башню спереди к своей половине барака-двухквартирника. Он залил отдельный фундамент, возвел 4 стены, сделал отдельную крышу 4-скатную. С нее часть снега падает на крышу старого дома, но это лучше, чем если бы у двух автономных построек была общая крыша. Из пристройки ведет дверь в старое помещение, сквозь двойную стену, прослоенную пенополистиролом. Пристройке уже второй десяток лет.

Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.

Содержание:

Необходимость стыковки двух фундаментов

У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.

Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.

Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.

При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.

Особенности соединения старого и нового фундамента

Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то - габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.

Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома - это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.

После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.

Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.

Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 - 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.

Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.

Методы соединения двух фундаментов

Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.

Жесткое соединение основания дома и пристройки

При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.

Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:

Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку.
Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину ¾ ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей - на 0,5 метра.
В отверстия, что пробурены на ¾ ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.
Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.

Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.

Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.

В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.

Отдельное основание и деформационный шов

Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.

Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.

Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.

Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.

Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.

Идеальный вариант соединения фундаментов

Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.

Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами - временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.

Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.

Читайте также: