Дренажное покрытие для бани

Обновлено: 18.05.2024

На современном рынке строительных материалов средства для защиты тех или иных конструкций представлены в широком ассортименте. Рассмотрим, зачем нужна пароизоляция для бани и с помощью чего ее можно создать. Ознакомимся с техническими требованиями к барьеру, как правильно его установить. Читайте до конца и Вы узнаете, чем отличается технология изоляции стен, потолка и пола, чтобы результат проведенных работ был эффективным, безопасным и долговечным.

Обоснование применения пароизоляции

Сегодня с целью экономии средств на топливе постройку дополнительно утепляют изнутри. То есть точка росы смещается в сторону помещений. Из-за перепадов температур с влажностью в пространстве между теплоизоляцией и деревянной стеной образуется губительный для многих материалов конденсат. Особенно это касается потолка, так как горячий воздух стремится вверх.

Защитные мероприятия направлены на исключение проникновения влаги в утеплитель, воздействия пара и конденсата на составляющие элементы бани. Здесь решением является пароизоляция. Нередко ее путают с гидробарьером. Разница состоит в сопротивлении воде и пару.

Виды пароизоляции

Изначально для пароизоляции бани изнутри применялась смесь глины и опилок или соломы. Такой состав разводили небольшим количеством воды для получения вязкой массы. Намазывали раствор слоем 1-2 см.

Современные достижения практически вытеснили дедовский метод. На строительном рынке пароизоляционные материалы со стойкостью к высоким и низким температурам представлены тремя основными группами. Металлизированные или отражающие тепло образцы, как правило, применяются для парной. В душевой, моечной или в комнате с бассейном протягивают полиэтиленовую пленку. В комнате отдыха и предбаннике с малыми перепадами температуры и влажности актуально использование крафтовой или строительной бумаги, изоляции мембранного типа.

Полиэтилен

Недорогое влагонепроницаемое полимерное полотно хорошо справляется с защитой стен от намокания, оказывает дополнительное сопротивление теплопотерям. Но малая сумма по смете не компенсирует того, что из-за больших перепадов температур в парилке полотно деформируется без восстановления. Это приводит к быстрым потерям качества и герметичности паробарьера

Однако полиэтилен все же можно использовать для защиты стен в предбаннике или помещении для отдыхающих. Главное – правильно выбрать пленку. Есть простой способ определения должного качества. Нужно сложить полотно и посмотреть на линию сгиба. Пригодный для пароизоляции бани материал останется гладким. Это указывает на хорошую плотность и способность к восстановлению.

Другой вариант – многослойное полотно с перфорацией для пропускания пара в ту или иную сторону либо с порами для удерживания влаги. Существуют варианты с непроницаемой прослойкой и гофрированной оболочкой. Перед использованием мембран важно учитывать технические особенности материалов и направление движения пара.

Полипропилен

Характеризуется такая пленка стойкостью к переменным условиям относительно уровня влажности и показаний банного термометра. Материал практически не подвержен растрескиванию без оказываемой на него механической нагрузки.

Также к плюсам можно отнести:

сохранение свойств при нагревании;
стойкость к ультрафиолетовому излучению (допустимо устройство ветрозащитного барьера со стороны фасада);
паронепроницаемость (утеплитель остается сухим);
применимость для эксплуатации в условиях парной.

Также стоит отметить современные экологичные аналоги с немного улучшенной теплопроводностью. Здесь в основу материала добавляются волокна целлюлозы либо вискозы. Такая пленка отличается шероховатой поверхностью. Несмотря на способность влагу вентиляционный зазор в области утеплителя нужен, достаточно собрать каркас шириной 2-3 см.

Крафт-бумага

Материал изготавливается из волокон целлюлозы методом сульфатной варки. В результате получается строительный картон с высокой плотностью, который допустим к применению в качестве пароизоляции для бани внутри. С агрессивными условиями в парилке, душевой, помещении с бассейном полотно не справится. От повышенной влажности бумага промокает и расслаивается. В предбаннике или комнате отдыха – это хороший вариант. На рынке можно найти три варианта актуальных для бани: изолар, мегафлекс и руфизол.

Фольгированное полотно

Пароизоляционные материалы с отражающей тепло оболочкой способны выдерживать периодическое нагревание до температуры +120 градусов по Цельсию. Применение такой защиты способствует быстрому прогреванию помещения и длительному остыванию. Применяется такая пароизоляция потолка в бане, стен и пола в любом помещении.

Специалисты рекомендуют рассматривать только образцы с алюминиевой фольгой, так как этот металл не выделяет вредных веществ и не боится влаги. В качестве основы могут выступать крафт-бумага, стеклоткань, вспененный полиэтилен. Востребованным вариантом также считается минвата с оболочкой из фольги либо лавсана.

Продукция Изоспан

Компания зарекомендовала себя за 15 лет как ответственный производитель материалов с оптимальным соотношением цены и качества. Изоспан для бани применяются в трех исполнениях. Большим спросом пользуется образец под маркировкой FB. Это крафт-бумага с лавсановой отражающей оболочкой. Изоспан FX производится из полиэтилена толщиной 2-5 мм с аналогичным покрытием дополнительно применяется как гидроизоляция и утеплитель.

Полипропиленовая тканая мембрана с металлическим напылением (изоспан FS) крепится на потолок и стены, по свойствам объединяет предыдущие варианты.

Жидкая резина

Продукция на полимерной основе после высыхания образует эластичную водонепроницаемую пленку. Она способна справляться с условиями, которые свойственны парной, но важно обратить внимание на состав без токсичных компонентов. Также такая парогидроизоляция для бани дополнительно оказывает сопротивление теплопотерям и проявляет хорошие акустические свойства.

Основное применение жидкой резины – защита банного пола и стен из бетона или кирпича, пеноблоков. Он также может быть деревянным. Перед нанесением мастики нужно пропитать основание праймером. Состав обладает высокой адгезией к большинству оснований. Стоит отметить, что расход состава зависит от решаемой задачи. Для пароизоляции стен требуется 1,5 кг на кв.метр, пола – от 3 кг. Для устройства гидробарьера понадобится порядка 4-5 кг. Во втором варианте формируется покрытие толщиной в 7-8 мм.

Технология проведения монтажных работ

Мероприятия по утеплению и пароизоляции предполагают устройство многослойных конструкций. Когда существует риск повреждения чернового основания или отсыревания теплоизолятора, обязательно формируется вентиляционный зазор с помощью обрешетки. В случае с баней монтажные работы проводятся именно таким образом. Рассмотрим детальнее, как правильно создать в бане пирог стен, потолка и пола с пароизоляцией в парилке или предбаннике.

Стены

Специалисты рекомендуют продумать и выполнить чистовую отделку так, чтобы ее можно было легко демонтировать и повторно использовать. Так можно будет выполнять ремонт или замену изоляционных прослоек: парозащита, утеплитель, гидробарьер. Другой вариант – заранее продуманное решение применять дорогие высокого качества материалы с длительным сроком эксплуатации (не меньше, чем декоративная отделка).

Стеновой пирог конструктивно выглядит так:

Это могут быть сруб, монолит или блочная кладка. В любом случае внутренняя сторона подлежит профилактической обработке антисептическими средствами (дерево также антипиреном).

Чаще применяется минвата в виде жестких плит, так как они не дают усадку и обладают хорошей дышащей способностью. Фиксация матов проводится посредством вертикально обрешетки с шагом в 60 см. Толщина изолятора здесь может быть толщиной в 2 раза меньше, чем для верха.

Крепится пароизоляция для стен бани с запуском на потолок (10-15 см) на двухсторонний скотч (реже) или скобами под строительный степлер на деревянную обрешетку с натяжением. Места фиксации изолируются герметичной клейкой лентой, которая также будет предотвращать дальнейшее разрушение полотна. На смежные стены делается нахлест в 10 см, кромки перекрываются шириной в 15-20 см.

Теплоотражающая фольгированная пароизоляция для бани укладывается металлической оболочкой внутрь помещения. Стыки подлежат герметизации рекомендованным производителем способом. Чаще применяется металлизированная клейкая лента (сантехнический скотч).

Все точки крепления пароизоляции перекрываются контррейками толщиной от 20 мм на оцинкованные гвозди с шагом 15-20 см. Они же впоследствии применяются в качестве опорного основания под отделку стен обшивочными материалами. Как правило, здесь также применяется вагонка.

Здесь могут быть использован практически любой тип пароизоляции, так как на стены в бане нагрузка от пара оказывается меньшей степени, чем на потолок. Важно обращать внимание на допустимые правила эксплуатации относительно температуры в парилке или предбаннике. Параметры влагостойкости стоит рассматривать максимальные, а коэффициент теплового расширения – минимальный.

Видео описание

В видео мастера представляют пошаговую инструкцию по утеплению и пароизоляции блочных стен в бане:

Потолок

В современных постройках внутренняя отделка потолка чаще представлена вагонкой. То есть устраивается многослойный пирог из декора, контрреек с пароизоляцией, теплоизолятора и чернового дощатого настила на лагах. Последний также является полом для чердачного помещения или основанием под кровельный материал.

При более детальном рассматривании каждого слоя стоит отметить следующее:

Лучше использовать лиственные породы, так как они не выделяют смолистое вещество.

Это деревянный брус, который крепит защитное полотно к обрешетке. Дополнительно создается скелет для устройства вентиляционного зазора. Материал подлежит обязательной пропитке антипиреновыми и противогрибковыми составами.

С помощью полотен создается герметичное монолитное покрытие. Крепится пароизоляция для бани на потолок с небольшим провисанием для компенсации движения материала во время нагревания и охлаждения. Также соблюдается нахлест между кромками и заход на стены шириной 15-20 см. Герметизация стыков выполняется с учетом рекомендаций от производителя: металлизированной лентой, двухсторонним скотчем, мастикой, герметиком.

Располагается в пазы между лагами или базовой обрешетки. Требования к материалам близки к пароизоляции: стойкость к перепадам влажности и температур в соответствии с условиями эксплуатации, долговечность, экологичность и низкий коэффициент теплопроводности. Минвата укладывается с запасом по ширине и длине для плотного прилегания полотен к брусу. Полимерные плиты укладываются с небольшим зазором, который заполняется полипропиленовой монтажной пеной. Она компенсирует движение разнородных материалов, которые имеют разные коэффициенты теплового расширения.

Пол или обрешетка под кровельное покрытие.

Здесь, особенно если планируется установка стропильной системы для скатной крыши, поверх утеплителя необходимо настелить ветрозащитное полотно мембранного типа. Оно должно также выпускать пар наружу, который может проникать в тело утеплителя и создавать преграду для попадания воды внутрь потолочной конструкции.

Видео описание

В этом видео рассказано и показано как правильно сделать утепленные потолки в двухэтажной бане в разных помещениях:

Для утепления потолка в бане чаще выбирается базальтовая или каменная вата.

Толщины плит или полотен в 5 см достаточно для умеренного климата. Но большинство мастеров рекомендуют удваивать высоту теплоизоляционного слоя. Маты укладывают в 2 ряда со смещением и перекрытием предыдущих стыков.

Также применяются варианты утеплителей для устройства бесшовного барьера. Это эковата, пенополипропилен или керамзит. Проверенным альтернативным вариантом считаются опилки.

Если решать, какая пароизоляция для потолка бани лучше, то специалисты отдают предпочтение металлизированным образцам. Обосновано это тем, что теплый воздух стремится уходить через верхние участки в помещениях. Многие мастера рекомендуют использовать минвату с алюминиевой фольгой.

Стоит упомянуть, что утеплитель со стороны чердака также нуждается в защите. Это касается природных осадков, которые могут проникнуть внутрь помещения. Также решается задача с механической нагрузкой. Решения – влагозащита и жесткий настил из досок либо листовых материалов.

Более простой вариант устройства пароизоляции для потолка в бане – обшивка доской толщиной 50-60 мм, установка изолятора с фиксацией контррейками и монтаж вагонки. Если нужен максимально бюджетный вариант, то в качестве изоляции допустимо использование картона с пропиткой из олифы, вощеная бумага, пергамин. Они после фиксации укрываются слоем глиняного состава с опилками или соломой. Консистенция должна быть пастообразной. Процедура повторяется после высыхания первого слоя с целью заполнения трещин. Далее можно выполнять декоративную обшивку потолка деревянной вагонкой.

Так как пар образуется при нагревании воздуха и он стремится к потолку, существует мнение о нецелесообразности устройства паробарьера для пола. Здесь утверждение справедливо для конструкций из дощатого настила без дополнительных материалов. Но такое исполнение сопровождается быстрым охлаждением парной из-за проникающих потоков холодного воздуха.

Многослойная конструкция является решением быстрого остывания бани. Выглядит пирог таким образом:

Черновой пол. Как правило, это бетон или дощатый настил с наклонным трапом для отвода воды. Основание обязательно покрывается обмазочной гидроизоляцией. Она должна выдерживать перепады температур, быть экологически безопасной, долговечной и обладать проникающей способностью.
Утеплитель. Оптимальным вариантом здесь также считается базальтовая вата. Они хорошо справляются с условиями эксплуатации и не подвергаются гниению от воздействия воды.
Паробарьер. Мембрана используется только для защиты минваты. Несмотря на то, что утеплитель не боится воды, он способен удерживать влагу. А мокрый изолятор тепло пропускает лучше, чем сухой. Поэтому пароизоляция укладывается на банный пол.

Видео описание

В этом видео показано, как правильно сделать пол в бане простой или с утеплением под шпунтованную доску, рассказано про распространенные ошибки:

Когда не нужна пароизоляция

Изначально баня представляла собой бревенчатый сруб. Его дополнительно не утепляли. Сегодня такой вариант редко, но практикуется. Здесь в пароизоляции конструкции не нуждаются. Единственная защита дерева – антисептики, антипирены, влагостойкие средства.

Реже, но для утепления бани применяется полимерная продукция. Это экструдированный пенополистирол, пеноплекс, которые отличаются паропроницаемостью близкой к нулю. Здесь также нет необходимости в дополнительной пароизоляции.

В раздевалке, предбаннике, комнате отдыха перепады относительной влажности и температуры незначительные. Предельная нагрузка на конструкции оказывается не постоянно. Кратковременный характер агрессивной обстановки допускает отказ от дополнительной пароизоляции в бане. Но здесь необходимо обустроить исправную вентиляцию, чтобы внутри помещений влага уходила так же быстро, как появляется. Дерево дышит, поэтому от пара негативного воздействия в такой обстановки не пострадает.

Видео описание

В видео разобраны 5 ошибок, которые совершил собственник во время самостоятельной отделки парилки:

Коротко о главном

Пароизоляционный материал предназначен для создания препятствия, чтобы влага не проникала внутрь защищаемой конструкции.

В бане обязательной защите подлежат стены, потолки и полы, которые сделаны с утепляющей прослойкой.

Не нужно применять пароизоляционные полотна для бани из сруба без утепления. В предбаннике, комнате отдыха или раздевалке защита выполняется по усмотрению. Если применяется экструзионный пенополистирол или пеноплекс, то здесь также не обязательно устанавливать влагозащиту. Материалы сами практически не пропускают пар.

Для бани применяется три группы пароизоляционных материалов: на крафтовой бумаге, с металлизированной оболочкой, из полиэтилена или полипропилена.

Для потолка и парилки лучшим вариантом считается теплоотражающая пароизоляция, для стен в душевой, моечной или в помещении с бассейном оптимален вариант с полимерной мембраной или пленкой.

Баня – строение специфичное, потому что в ней не только повышенная влажность и высокие температуры, но и большое количество воды, которая соприкасается с различными поверхностями помещения. Особенно от этого страдают полы. Поэтому к их формированию относятся очень требовательно. И здесь всегда возникает множество вопросов. К примеру, как настелить пол в бане, из чего лучше сделать, использовать ли материалы на основе полимерных составов или обойтись традиционными.

Разновидность полов в бане

Начнём именно с этого, потому что от правильно выбранного материала зависит долговечность конструкции, её отношения с санитарно-гигиеническими нормами, не забываем и об эстетических моментах. На самом деле стройматериалов, из которых делают банные полы, не так уж и много. Потому что специфичные условия эксплуатации банного пространства не позволяют использовать большинство по чисто гигиеническим соображениям. Конечно, приходится учитывать и показатель экологичности.

Отсюда всего два материала: бетон и древесина в виде пиломатериалов. Поэтому рассмотрим оба варианта и определимся с их плюсами и минусами.

Деревянные банные полы

Деревянный настил – это традиционный пол в русских банях. Используют дерево издревле, но и сегодня своей актуальности оно не потеряло. Правда, надо отдать должное современным технологиям строительства, с помощью которых увеличилась долговечность напольной конструкции, а также такой современный показатель, как теплоизоляция.

Теперь возникает вопрос, какую доску использовать для пола в бане. Ответ очевиден – изготовленную из прочных пород древесины, у которых структура плотная. То есть, которая практически не впитывает влагу и воду. Из всего, что предлагает современный рынок, это дуб, лиственница и ольха. Сразу оговоримся, дубовые доски – материал не из дешёвых. Да и найти их не всегда возможно. Во всяком случае, использовать их в бане – верх расточительства.

Поэтому остаются лиственница и ольха. Оба варианта обладают высокой износостойкостью. При этом структура дерева настолько плотная, что гигроскопичность материала практически равна нулю. Но даже в сравнении с другими эти две намного превышают их по ценовой составляющей. Поэтому большинство загородных застройщиков приобретают сосновые доски, которыми и застилают полы в банях.

Это один из самых дешёвых материалов с невысокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Отсюда небольшой эксплуатационный ресурс и пониженная долговечность. То есть характеристики полностью соответствуют цене. И когда доски полностью выйдут из строя, то будет не жалко с ними распрощаться.

Итак, разобравшись, с полом для бани – какие доски лучше использовать – переходим к другим параметрам. Первый из них – влажность материала. Здесь надо сказать так – чем суше, тем лучше. Нельзя использовать в напольной конструкции доски с влажностью выше 12%. При соприкосновении с влагой они просто начинают разбухать, коробиться и деформироваться.

Что касается толщины доски, то тут особых требований нет. Все дело в том, что этот параметр влияет только на шаг между лагами. К примеру:

если выбрана доска толщиною 25 мм, то шаг между лагами должен быть 40 см;
если толщина – 40 мм, то шаг равен 60-70 см.

Конструктивные особенности деревянных банных полов

Все зависит от того, в каком помещении полы настилаются. К примеру, если это моечная, то здесь два варианта:

Первый – это конструкция из шпунтованных досок, которые соединяются между собой замком паз-шип. Получается сплошной настил без зазоров и щелей. Такой настил обязательно укладывают под небольшим уклоном в сторону слива. Последний – это или жёлоб, или отверстие в полу, соединяемое с водоотводящей трубой. Отверстие обычно закрывается решёткой.

Второй – это настил, в котором между досками оставляются зазоры. Через них вода и уходит вниз, а дальше в водосборную ёмкость.

Надо отметить, что сплошной вариант подразумевает под собой сборку традиционного дощатого пола под углом не более 5%. Это уклон в пределах 50 мм на 1 м длины используемой доски. Именно этот угол создаёт безопасное нахождение людей на влажной поверхности, на которой часто остаются мыльные слои. Поэтому, когда возникает вопрос, какие полы в бане лучше, всегда это надо учитывать, используя древесину.

Добавим, что сплошные полы по сложности сборки ничем от протекающих не отличаются. В обоих случаях приходится учитывать прочность общего сооружения. Но сегодня к сплошным полам подходят с позиции утепления. То есть стараются уложить под ними теплоизоляционный материал, тем самым снижая тепловые потери через напольное основание. Давайте рассмотрим, как сделать пол в парилке в деревянной бане в виде сплошного настила с утеплением.

Формирование сплошного пола

Начинать надо с укладки лаг. Не забываем, что сплошной пол в бане должен укладываться под наклоном. Чтобы его создать, можно воспользоваться двумя вариантами:

Монтируют лаги под требуемым углом.
Стёсывают верхнюю поверхность лаг под требуемым углом.

Второй вариант чуть сложнее тем, что стесать доски ровно непросто. Здесь требуется опытный мастер. Или другой вариант – стесать доски в столярном цеху. Но это дороже.

Итак, если лаги правильно уложены, надо сформировать плоскости, на которые будет укладываться утеплитель. Для этого по нижним краям лаг набиваются черепные бруски. Как это сделано, хорошо видно на фото ниже.

Далее на бруски укладывают некондиционные доски или другой плоский материал из древесины. К примеру: фанеру. Покрывают образовавшиеся ниши рулонным гидроизоляционным материалом, на который укладывают утеплитель. Сверху всю конструкцию закрывают ещё одним слоем рулонной гидроизоляции, а затем уже переходят к монтажу половых шпунтованных досок.

Теперь несколько слов о том, как правильно сделать пол в парилке, собрав его из шпунтованных досок:

Видео описание

В видео показана технология сборки дощатого сплошного пола:

Формирование протекающего пола в бане

Перед тем как сделать пол в парилке в виде протекающего настила, необходимо сформировать пол под досками. Ведь дощатый настил укладывается с зазорами между его элементами. Потому что вода должна стекать вниз, там собираться и выводиться за пределы бани или уходит вглубь грунта. Поэтому предлагается несколько вариантов:

Под деревянным полом до его монтажа снимается верхний слой грунта. Вместо него засыпается щебень толщиною до 50 см. Иногда в центре делают яму диаметром и глубиною 1 м. Её также засыпают щебёнкой. Отрицательная сторона этой конструкции – мыло и вода постепенно заполняют щебёночный слой, отчего из-под настила начинает появляться неприятный запах.
Если баня была построена на песчаном грунте, то можно щебень не засыпать. Дренажные качества песка и так всем известны.
Самый сложный вариант – это обустройство сливной ямы, которую располагают вдали от банного сооружения. Для этого не только выкапывают и обустраивают яму, но и проводят до неё канавку или укладывают трубу. А также проводят бетонные работы под деревянным настилом с уклоном в сторону сливного сооружения. То есть, попадая под пол вода, падает на бетонную поверхность и самотёком движется в сторону сливной канавы, а дальше в выгребную яму. Отличный вариант, обеспечивающий полную изоляцию бани от канализации. Но по стоимости проводимых строительных работ он самый дорогой.

Внимание! Некоторые мастера рекомендуют удешевить процесс формирования бетонного основания. Для этого вместо бетона укладывают слой жирной глины. Она плохо пропускает через себя воду, так что проблем с отводом последней не будет.

Что касается сооружения деревянного пола, то лаги укладывают концами или на фундамент бани, или под них возводят столбики из блоков или кирпича. Сам процесс монтажа половых досок прост, потому здесь не требуется точной подгонки элементов друг к другу. Ведь между ними должен оставляться зазор не меньше 5 мм.

Некоторые мастера рекомендуют делать настил съёмным. То есть сам напольный настил изготавливается в виде щитов, которые просто укладываются на лаги и к ним не крепятся. Делается это для того, чтобы при необходимости можно было бы щиты снять и вынести их на улицу на просушку. Также проще будет проводить работы под дощатым полом, если, к примеру, необходимо провести очистку дренажного слоя или бетонного основания со сливной канавой.

Итак, что можно хорошего сказать о протекающем поле в бане. Практически ничего. Все усилия утеплить их к положительному результату не привели. Поэтому принимать водные процедуры в такой бане зимой невозможно. Сквозняк снизу обязательно приведёт к простудным заболеваниям. Поэтому таким помещением рекомендуется пользоваться в тёплое время года.

Видео описание

В видео специалист рассказывает о полах в парилке в бане – из чего лучше сделать, и какая конструкция эффективнее:

Бетонные полы

Итак, разобравшись с деревянными полами, а также с интересующим многих вопросом – какие доски нужны для пола в баню, переходим к конкуренту древесины – бетону.

Сразу оговоримся, что бетонные полы в любом помещении – дело непростое и очень затратное, как в плане финансовых вложений, так и в плане временного отрезка, который уходит на их сооружение. Но, вложив один раз приличную сумму денег, вы становитесь обладателем прочного бетонного основания, которое прослужит вам не один десяток лет. Правда, необходимо оговориться, что бетонные полы требуют правильного подхода к их формированию. И именно только так можно говорить о высоких характеристиках напольной конструкции.

Перед тем как определиться, какие полы лучше сделать в бане, прокомментируем положительные и отрицательные стороны бетонного основания. И начнём с плюсов:

это самое прочное и долговечное основание;
оно обладает высокой водостойкостью;
бетон не гниёт;
практически не требует ремонта и ухода;
разнообразие облицовки, вплоть до укладки деревянных полов;
сегодня часто проводят утепление полов.

Теперь, что касается недостатков:

это самая затратная напольная конструкция;
процесс длится долго за счёт укладки бетонного раствора в несколько слоёв, где каждый слой должен хорошо просохнуть;
даже если уложить внутрь бетонного слоя теплоизоляционный материал, полы все равно будут холодными, единственный выход – заложить систему «тёплого пола»;
непривлекательный внешний вид, поэтому бетонное напольное основание подвергают отделке, самый простой вариант – укладывают деревянные решётки.

Правила формирования бетонных полов в бане

Сразу оговоримся, что современный подход к сооружению бетонных полов в бане – это многослойная конструкция. Не стоит её упрощать, если перед вами стоит задача – возвести баню на многие года. Итак, какие операции придётся проводить:

Внимание! Перед заливкой бетона надо по стенам или вертикальным плоскостям фундамента установить демпферную ленту. Останется небольшой зазор, который будет компенсировать расширение бетонного основания за счёт повышенной влажности и температуры. Именно это и спасёт пол от растрескивания.

Видео описание

В видео показано, как можно залить из бетона пол в бане:

И ещё один момент. В таком состоянии пол надо продержать 28 дней – не меньше. За это время бетон наберёт свою марочную прочность. После чего его можно нагружать и облицовывать. Хотя при нормальном температурном режиме отделку можно начинать через пару недель.

Если решено сделать полы в бане тёплыми, то систему отопления лучше уложить под керамическую плитку. Если решено покрыть бетонную плоскость деревянными решётками, то систему тёплого пола придётся закладывать в само напольное основание. Для этого необходимо будет делать заливку в два слоя. Первый основной толстый, на него и проводят монтаж системы отопления. Второй – это небольшой толщины стяжка, в которой «тёплый пол» и останется.

Обобщаем сказанное

Итак, какой же пол из двух обозначенных лучше. Здесь даже не стоит спорить, потому что и деревянные, и бетонные применяются повсеместно. Просто каждый перед собой ставить определённые задачи, связанные обычно с финансовым положением дел. Если бюджет, выделенный на строительство бани, большой, то можно залить и бетонное основание. Если денег не так много, то лучше уложить дощатую конструкцию. Конечно, в последнем случае придётся в первую очередь решать вопрос – какие доски лучше для пола в бане. И здесь опять все упирается в финансовую составляющую.

Видео описание

В видео мастер рассуждает о полах в бане, что лучше – бетон или дерево:

Коротко о главном

В бане для формирования полов используют два стройматериала: дерево или бетон.

Если выбраны доски, то можно пол собрать в виде сплошного покрытия или уложить их с зазором.

Если выбран бетон, то лучше провести утепление пола с помощью керамзита или плитного материала в виде пеноплекса. Можно заложить систему «тёплого пола».

Если решено уложить деревянный протекающий пол, то под ним надо будет организовать или сток в сторону выгребной ямы, или сделать дренажный слой из щебня.

Баня, предусматривает использование большого количества воды. А использованную воду, нужно куда-то выливать. Для этого нужен слив. Если к бане можно подвести централизованную канализацию, то это снимает большее количество проблем с обустройством слива. Гораздо сложнее, обстоит дело в том случае, когда такой возможности нет.

Обычно, в таких случаях, делают обычную сливную яму, или же устанавливают так называемый «септик», который является современной и гораздо более технологичной версией такой ямы.

Если же грунт на месте постройки бани грунт хорошо впитывает воду, то можно обустроить в моечном помещении бани, так называемый проливной пол. Этого будет вполне достаточно для удаления использованной воды. И никаких дополнительных мер для обустройства слива принимать не придётся.

Содержание

Особенности слива для бани

Однако, такие грунты в нашей стране, можно встретить далеко не везде. И в большинстве случаев, грунт не будет впитывать воду. Подобный слив можно сделать и в том случае, если баня установлена на сваях, или же на других опорах и поднята над грунтом.

В других случаях, применяют классический, слив со сплошным полом. Обычно, такой пол представляет собой цементную стяжку покрытую керамической плиткой со сливным отверстием, куда и уходит использованная вода.

Если же предполагается частое использование бани, то при постройке бани, хозяину предстоит обустроить полноценную канализацию с колодцем и дренажными отверстиями в нём.

Когда нужно организовывать слив для бани

О том, как именно будет реализован слив в бане, нужно задуматься ещё до строительства. Это важно не только в том случае, когда слив делается под полом самой бани, но и тогда, когда его планируется выполнить как отдельное сооружение.

В этом случае нужно своевременно позаботиться о том, чтобы проложить под полом все, необходимые для слива, коммуникации. В противном случае для того чтобы что-то изменить, может понадобиться переделать очень много работы (не говоря уже о финансовой стороне вопроса).

Какой вид слива подойдёт лучше всего

Из сказанного выше, можно увидеть то, что существует несколько разновидностей слива. То, какая именно разновидность лучше всего подойдёт именно в данном, конкретном случае, нужно рассмотреть следующие параметры будущей бани:

Глубину промерзания почвы в зимний период;
Площадь будущей бани;
Предполагаемую частоту использования бани;
Вид почвы под полом будущей бани;
Наличие системы канализации поблизости;
Возможность законного подключения к системе канализации, при её наличии;

У каждого из способов организации системы канализации есть свои достоинства и недостатки, по сравнению его с другими способами.

Самый простой способ создание канализации, это обустройство приямка под помещением парной. Несомненным преимуществом такого способа обустройства слива, является его простота (нет необходимости укладывать сливные трубы), а также простота его очистки и малые затраты ресурсов на обустройство такой системы слива.

Делается такой слив следующим образом:

под нужным помещением, а вернее перед его постройкой выкапывается неглубокая яма;
она заполняется каким-либо фильтрующим материалом. В роли такого материала может выступить, например, песок или щебёнка, а также кирпичная или керамическая крошка;
стенки сливной ямы укрепляются (например, выкладываются кирпичом);
В полу помещения, при этом делаются достаточные для удаления воды с щели;

Следует учесть! Если доски на полу не закреплять, то их можно просушивать на открытом воздухе, однако при этом, крайние лаги под дощатым полом, следует расположить непосредственно под краями досок. В противном случае доски и те, кто на них находятся, могут провалиться в сливной приямок.

Внимание! Не следует заполнять вырытый приямок фильтрационным материалом больше чем на шестьдесят процентов.

Из недостатков такого слива, следует отметить, что, его использование возможно только при применении столбчатого, или свайного фундамента. Грунт для такого слива тоже должен быть подходящим и хорошо впитывать воду.

Однако, даже при этом, применение такой конструкции слива, возможно только при не очень интенсивном пользовании баней. В противном же случае, грунт перестанет впитывать воду и в бане может появиться грибок, то есть плесень, а избавиться от некоторых её разновидностей очень и очень сложно.

Использование системы централизованного водоотведения (канализации)

В том случае если неподалёку от будущей бани есть система централизованного водоотведения, И к ней возможно подключиться, то есть смысл её использовать.

Применение такой системы избавляет владельца бани от множества проблем связанных с обустройством слива.
Однако и слив в систему централизованной канализации имеет свои особенности.
Первое, это то, что несмотря на простоту и удобство применения централизованной канализационной системы, нужно не забывать о том, что при строительстве необходимо уложить все необходимые коммуникации.
Второе же то, что владелец такой системы должен позаботиться о том, чтобы эта система не перемёрзла зимой. Это особенно актуально для северных регионов и достигается либо соответствующим утеплением труб, либо установкой системы их подогрева.

Применение сливной ямы или септика

Если же первый и второй типы сливных систем применить невозможно, то используют систему со сливной ямой или же септиком. Применение такой системы слива требует от владельца гораздо больших затрат, как финансовых, так и временных.

Например, для установки септика, потребуется вырыть ямы совсем не маленьких размеров. К тому же, обустройство такого слива, потребует от своего хозяина установки таких же как и при применении слива в систему централизованного водоотведения коммуникаций.

Для каждой бани, свой слив

Таким образом, становится очевидным, что для каждого отдельного случая следует выбрать свой оптимальный вариант сливной системы. На этот выбор, оказывают влияние огромное количество факторов и универсального решения здесь существовать не может.

Современный рынок строительных материалов предлагает большой выбор поверхностей и основ, которые используют для проведения пароизоляции и теплоизоляционного слоя. При выборе расходника важно учитывать несколько требований, ознакомиться с технологией монтажа.

В этом материале представлена техника проведения пароизоляции стен, потолочного и напольного покрытия от высокой влажности и перепадов температурного режима внутри закрытого пространства. При учете этих рекомендаций удаётся создать безопасное и долговечное покрытие.

Содержание

Зачем нужна пароизоляция в бане

Большинство начинающих мастеров с целью финансовой экономии предпочитают утеплить парную изнутри. В результате точка росы начинает смещаться в сторону помещения.

Частые перепады температуры и повышенная влажность считаются губительными факторами, которые негативно сказываются на декоративных и эксплуатационных характеристиках материалов. Высокий объём конденсата медленно разрушает внутреннее содержимое внешней и внутренней отделки.

Благодаря защитным покрытиям удаётся исключить риски проникновения влаги в структуру утеплителя. Выходом из данной ситуации является использование пароизоляционного слоя.

Некоторые мастера часто путают его с устройством гидробарьером. Главное отличие заключается в способности сопротивления по отношению к воде и горячему пару.

Виды пароизоляции для бани

Раньше для проведения пароизоляции банного комплекса для внутренней отделки выбирали смесь на основе глины, древесных опилок и тонкой соломы. Для получения состава использовали небольшой объём жидкости, в которую постепенно добавляли вязкие компоненты.

Рабочим составом покрывали поверхность стен внутри помещения. Его толщина должна была быть не менее 2 см.

Современные методики и отделочное сырьё позволили избавиться от дедовского метода. Сегодня в строительных магазинах можно обнаружить большой выбор пароизоляционных материалов.

У одних поверхность имеет металлизированный и светоотражающий слой. Он позволяет отражать тепло внутрь пространства. Его выбирают для отделки парных комнат. Для душевых и моечных пространств выбирают конструкцию, в основе которой лежит использование полиэтиленовой плёнки.
В зоне отдыха и предбаннике отмечают минимальные температурные перепады и низкий уровень влаги. Для отделки данных пространств выбирают в крафтовую или строительную бумагу, основа которой выполнена по мембранному типу.
Разберёмся в преимуществах полиэтилена. Он представляет собой недорогой тип влагонепроницаемого полотна, который используют для дополнительной защиты поверхностей стен от высокой влажности.
Низкая стоимость позволяет неплохо сэкономить на отделочных работах. Плёнку можно использовать в парной комнате, но хрупкая и пластичная основа может спровоцировать утечку горячего воздуха за пределы парилки.

Полиэтилен чаще всего выбирают для отделки предбанника и зоны отдыха. При выборе важно учитывать толщину полиэтилена и способы его монтажа. Поверхность пароизоляционного материала должна быть гладкой, тем самым свидетельствуя о его прочности и способности к восстановлению после деформации.

Многослойное полотно с элементами перфорации используют для предотвращения утечки пара. Их выбирают с целью удерживания влаги внутри закрытого помещения с высокой температурой. Перед использованием такой мембраны рекомендуют учитывать техническую особенность пароизоляционного материала и скорость движения горячего пара.

Для чего используют полипропилен

Данный вид пароизоляционного материала представляет собой пленку, которая способна выдержать перепады влажности и высокую температуру. Поверхность такого материала не подвергается деформации и растрескиванию, если на него не оказывают механическое воздействие.

К преимуществам такого материала относят:

Хорошая способность сохранять тепло при частом нагревании;
Противостоит воздействию ультрафиолетовых лучей;
Обладает отличной паронепроницаемостью. При контакте с влажным воздухом внутренняя часть утеплителя будет оставаться сухой;
Можно использовать для отделки парной.

Современные модели аналогов имеет хорошую теплопроводность. В основе материала могут присутствовать целлюлозные волокна. В результате изделие получается шершавой поверхностью.

Особенности крафт-бумаги

Материал, для создания которого используют волокна целлюлозы и методику сульфатной варки отличается своей прочностью. Его выбирают для осуществления качественной пароизоляции внутри банного комплекса.

Современный рынок строительных материалов предлагает три разновидности основы, который используют для отделки бани. К ним относятся:

Особенность фольгированного полотна

Данный тип пароизоляционного материала способен выдержать температурную нагрузку, превышающую + 150. Применять такую разновидность защиты рекомендуют для помещений, внутри которых отмечают резкие перепады температурного режима и увеличенный объем конденсата.

Профессиональные мастера рекомендуют выбирать материалы, лицевая часть которых оформлена алюминиевым слоем. Материал при нагревании не выделяет токсических испарений, а также не реагирует на влажность.

Внутренняя часть материала выполнена в виде стеклоткани или вспененного полиэтилена.
Помимо этого рекомендовано приобретать минеральную или базальтовую вату.
Они защищены светоотражающим слоем, выполненным из алюминиевого слоя.

Он защищает поверхность стен от горячего пара и снижает риски возникновения конденсата на бетонной или деревянной основы. Благодаря ему удаётся снизить объём теплопотерь и увеличить теплоотдачу.

Гидроизоляция необходима для создания барьера, благодаря которому влага не будет проникать в структуру материала. Таким образом удаётся сохранить структуру отделочного покрытия и продлить его эксплуатационный срок.

Особого внимания заслуживают влажные помещения. Высокая температура воздуха и горячий пар сопровождается выработкой конденсата.

Он провоцирует появление болезнетворной микрофлоры, которая оказывает серьезный вред здоровью и самочувствию посетителей. В этом материале мы поговорим о свойствах гидроизоляции напольного покрытия в бане.

Содержание

Какие поверхности требуют гидроизоляции

Как правило, напольное покрытие в бане устраивают на поверхности конструкции лаг или на бетонной стяжке.

Особое значение необходимо уделить бетону, основание которого может быть:

Без дополнительного покрытия виды керамики;
На поверхности могут быть использованы проливные полы;
Сверху стяжки присутствует плитка, под которой может быть устроена система тёплого пола.

Все эти поверхности нуждаются в качественной гидроизоляции, обеспечивающей ровное покрытие и защищающее его от дальнейших типов деформации.

Как устроен бетонный пол

Конструкция бетонного пола проводится поверх плодородного грунта. Предварительно снимают 20 см почвенного субстрата. Полученную яму тщательно уплотняют и выравнивают. Таким образом удаётся получить правильную заготовку для дальнейшей заливки бетонной смеси.

Сверху насыпают слой из песка и гравия. Такая подушка обеспечит защиту от деформации напольного покрытия в процессе его использования.

Важно! Для создания первого гидроизоляционного слоя используют полиэтиленовую плёнку или рубероид. Они укладываются сверху песчано-гравийной подушки. Далее, поверх укладывают теплоизолирующий слой. В основном используют полистирол. Данный материал не реагирует на влагу, не пропускает её и не впитывает.

Существует ещё несколько вариантов устройства бетонной основы. В некоторых случаях поверх гравийно — песчаной подушки могут заливать черновой слой бетона. Гидроизоляционный материал должен полностью покрывать дренажную смесь.

Такие манипуляции позволят сократить возможный контакт бетонной основы с грунтовыми водами. Слой гидроизоляционного материала должен быть не менее 5 мм. Пласты могут располагаться в нахлёст друг другу.
Следующим условием будет использование армированной бетонной стяжки. Для этого используют металлическую сетку, для создания которой используют сварные пруты. Размер ячеек должен быть не менее 5 см.

Бетон быстро втягивает в себя жидкость. Когда температура будет опускаться ниже 0, вода внутри него будет быстро замерзать. Лёд постепенно будет расширять трещины. Бетон без отсутствия армирующие сетки будет разрушаться. В результате при каждом таком цикле замерзания и самостоятельного оттаивания будут увеличиваться следы деформации.

Выходом из данной ситуации будет техника железнения бетона с использованием добавки жидкого стекла. Тонкий слой из данной смеси наносят поверх черновой стяжки. Проводить подобные манипуляции рекомендуют на следующий день после процессов завершения кристаллизации внутри бетонного состава.

Гидроизоляция в моечной зоне

Как осуществить процесс гидроизоляции напольного покрытия в тех местах, где вода будет постоянно контактировать с поверхностью пола? Для защиты бетонной стяжки под таким полом часто используют поливинилхлорид или битум.

Можно воспользоваться дорогим вариантом, заключающимся в покрытии цементной основы полимерной смесью или жидкостью на основе битума и полимера. После высыхания такой пропитки в полости бетонной стяжки образуются мелкие кристаллы. Они равномерно заполняют глубокие поры и мелкие трещины.

Можно воспользоваться керамической плиткой. Данный материал не пропускает жидкость в глубокие слои бетона. Проводить гидроизоляционный слой под керамическим покрытием не имеет смысла.
Качественные и дорогостоящие изделия образуют на поверхности плотную оболочку. Полы в бане делают под небольшим уклоном. Вода самостоятельно будет спускаться в трубопровод.
Если же проводить монтажные работы по всем правилам и требованиям, то для работы можно воспользоваться жидкими смесями на основе битума и полимеров. Такая мастика проникает в мелкие щели в полости бетонной стяжки, предотвращает её дальнейшее разрушение и препятствует проникновению влаги в глубокие слои бетона.
Специалисты предпочитают для гидроизоляции в моечном отделе использовать цементными составами, отличающихся своей структурой. Они могут быть жёсткими или пластичными. На субстанцию влияет количество полимерных присадок.

Внимание! Уложить керамическую плитку на поверхность чистого битума не получится. Дело в том, что из-за отсутствия адгезии обратная сторона не сможет зафиксироваться на резиновой основе.

При выборе гидроизоляционного слоя важно ориентироваться на запах материала. Согласно требованиям подобные изделия провоцируют возникновение резкого запаха в ходе нагревании помещения.

Согласно многочисленным исследованиям в битуме содержится большое количество токсических смол. Они при нагревании являются главной причиной отравления.

Устройство деревянного пола

Для создания деревянного пола потребуется наличие бетонной стяжки. Её монтаж осуществляется сразу на поверхности грунта. Далее, на поверхности деревянных лаг укладывают поочередно деревянный настил. С помощью деревянного каркаса верхняя часть напольного покрытия не будет контактировать с поверхностью грунта и бетонной стяжки.

Не стоит забывать о дополнительной гидроизоляции, позволяющей предотвратить контакт бетонной основы с грунтовыми водами. Благодаря изоляционным условиям удается сократить риск появления грибков, провоцирующих в процессы гниения.
Поверхность деревянных элементов необходимо покрывать смесью на основе цемента и полимерной мастики. Осуществлять такие манипуляции рекомендуют с обратной стороны деревянных изделий, чтобы верхняя часть не изменила своих декоративных свойств.

Поверхность таких полов обрабатывают специальными антисептиками и гидрофобными составами. Они предотвращают проникновение жидкости в структуру массива.

Читайте также: