Дренаж в подвале частного дома

Обновлено: 13.05.2024

Пристенный дренаж фундамента - это ПЕРВАЯ из двух основных составляющих комплекса мер по защите подвалов или цокольных этажей от сырости/ влаги.

Пристенный дренаж фундамента:

· устраивается вплотную к стене фундамента, на которую крепится специальная дренажная геомембрана

· в большинстве случаев дренажная труба укладывается чуть ниже плиты фундамента, чтобы перестраховать ошибки устройства горизонтальной гидроизоляции плиты фундамента

· выравнивающий нижний слой песка или щебня — 5-10 см

· сечение щебневого слоя в геотекстиле вокруг дренажной трубы — min 40 х 40 см

· дополнительная прослойка песка крупнозернистого между фильтром из геотекстиля (вокруг щебня) и между местным грунтом

· труба дренажная перфорированная гофрированная . ВАЖНО БЕЗ фильтра из геотекстиля для глубокого заложения (усиленная – кольцевая жесткость min SN 8)

· весь щебень обернут фильтром из геотекстиля . ВАЖНО минимальной плотности (max 150 г/м.кв.)

· обратная засыпка траншеи песком мытым как минимум среднезернистым . ВАЖНО с коэффициентом фильтрации не менее 5 м/сут

ВТОРАЯ составляющая комплекса защиты подвалов и цокольных этажей от влаги – это гидроизоляция фундамента. Такой комплекс мер из пристенного дренажа фундамента и гидроизоляции фундамента делают только случае, если имеется или планируется чистовая отделка внутри подвала или цокольного этажа.

В комплексе эти две системы путем перехвата, сбора и отведения подземных вод решают три основные задачи (выполняют три основных функции):

1) защита подвалов и цокольных этажей от подтопления;

2) сохранность внутренней отделки подвала или цокольного этажа;

3) защита бетонных конструкций фундамента от проникновения в их структуру и от негативного воздействия на них подземными водами.

Отдельно, без гидроизоляции фундамента, пристенный дренаж фундамента не будет выполнять 2 и 3 функции, а без пристенного дренажа фундамента гидроизоляция не справится с 1 задачей.

Очень редко, конечно, пристенный дренаж фундамента делают без гидроизоляции фундамента, но только в случае, если в подвале или цокольном этаже не планируется внутренняя отделка, или объект находится на стадии строительства, т.е. котлован для подвала еще не засыпан. В этих случаях рационально сделать пристенный дренаж фундамента вместо кольцевого - это будет экономичнее.

Стоит также отметить и второстепенные функции пристенного дренажа фундамента:

1) пристенный дренаж фундамента отводит воду от отмостки здания и значительно продляет ее срок службы;

2) пристенный дренаж фундамента помимо вертикальных подвижек фундамента здания избавляет от бокового давления грунтов на его конструкцию при их пучении;

3) пристенный дренаж фундамента осушает участок вокруг дома и заменяет полностью в пределах данного периметра систему дренажа участка;

4) пристенный дренаж фундамента собирает воду с отмостки здания;

5) пристенный дренаж фундамента также дренирует все элементы ландшафтной архитектуры, попадающие под его влияние.

Существует несколько основных правил , обязательных к выполнению при устройстве пристенного дренажа фундамента:

1. При устройстве пристенного дренажа фундамента необходимо проследить, чтобы "шелыга" дренажной трубы была не выше чистового пола внутри подвала или цокольного этажа.

2. Если есть уверенность в том, что гидроизоляция подвала сделана 100% идеально, то пристенный дренаж фундамента допустимо сделать вдоль нижней кромки фундамента или вдоль плиты фундамента. Но мы рекомендуем опуститься чуть ниже, т.к. из-за особенностей технологического процесса выполнить гидроизоляцию подвала 100% идеально практически невозможно (особенно на стыке горизонтальной и вертикальной гидроизоляций).

3. При устройстве пристенного дренажа фундамента необходимо отсечь «верховодку», резко и обильно подходящую к стенам подвала во время паводка или в период осенних затяжных дождей. Чаще всего в последнее время для этого делают «вертикальный дренаж» из дренажной геомембраны, реже – «глиняный замок».

4. Обратная засыпка до самого верха траншеи или котлована обязательно делается песком с коэффициентом фильтрации min 5 м/сут.

Только при условии соблюдения совокупности этих основных правил можно гарантировать 100 % эффективность работы пристенного дренажа фундамента.

Существует два типа пристенного дренажа фундамента:

А. "традиционный пристенный дренаж фундамента" - подразумевает устройство "глиняного замка" вдоль стены фундамента и обратную засыпку до верха котлована песком. Это старый проверенный рабочий "дедовский" способ устройства пристенного дренажа фундамента. Для "глиняного замка" при этом используют специальную жирную глину и особым способом (откосами от стены с послойной утрамбовкой) ее укладывают в траншею. Таким образом "верховодка" отсекается от стены фундамента. Эту технологию уже практически не применяют, поскольку она более трудоемка, дольше делается по времени и стоимость ее намного выше современной. Ко всему прочему традиционный пристенный дренаж считается менее надежным, чем современный тип. Не смотря на это, он все ещё иногда встречается некоторых проектах дренажа.

Опасное расположение участка в местах большого скопления вод неизбежно диктует необходимость обустроить дренаж в подвале, чтобы избежать его подтопления, а также исключить разрушения фундамента.

Когда необходим дренаж подвала частного дома

Дренаж подвала частного дома нужен в следующих случаях:

при высоком уровне расположения подземных вод;
нахождение участка на склоне, что приводит к скоплению на нем осадков;
если весенний паводок затрагивает площадь земельного участка, на котором расположен частный дом;
почва является глинистой или суглинистой;
около земельного участка расположен водоем (пруд, озеро, река, ручьи и т.п.);
если поблизости растут камыши, ивы.

Если данные обстоятельства не выявлены, то это не означает, что дренаж подвала не нужен. Экономия хозяев частных домов на системе водоотвода может привести к проблеме подтопления подвала. Даже если в данном помещении имеется совсем немного воды, то это может привести к образованию плесени, грибков. Эти образования влияют на целостность стен, пола подвала, приводят к разрушению фундамента.

Есть случаи, когда есть выбор не делать дренаж подвала. Но они больше являются исключением из правил. И используются только в целях первоначальной экономии при строительстве дома. В последующем снаружи и внутри подвала дренаж следует обустроить. Итак, к таким случаям относят:

подземные воды располагаются ниже на полметра уровня пола подвального помещения;
земельный участок, где будет или уже расположен дом, находится на возвышенной местности, где осадки не скапливаются;
нет вблизи водоемов.

Однако ситуации такие довольно редки. Поэтому, водоотвод от подвала нужен и обязателен.

Внешний дренаж вокруг фундамента

Внешний вариант дренажной системы подвала может быть представлен в двух разновидностях:

пристенный, который располагается на уровне основания и не подходит для ветхих домов.
кольцевой.

Пристенная дренажная система делается так:

Как только фундамент застынет, пристенные участки нужно утеплить, пропитать влагостойкими средствами.
Выкапываются траншеи 60 см глубиной.
Нужно выбрать место для дренажного колодца. Он выбирается относительно естественного уклона земельного участка. При этом данный колодец должен располагаться не менее, чем в 10 метрах от фундамента дома.
Дно траншеи нужно покрыть геотекстилем с опорой одного края на стену. Это нужно, чтобы свободно укрыть подсыпку в канавке.
Далее, засыпается 10 см щебня на геотекстиль. Можно использовать гравий.
С учетом уклона в траншее укладываются перфорированные трубы. Вся система данных элементов замыкается в единую магистраль.
Сверху трубы нужно засыпать слоем из щебенки и крупнозернистого песка.
Оставленный край геотекстиля накладывается сверху.
После этого котлован нужно засыпать слоем грунта.

Второй вариант – кольцевой дренаж делается так:

Выкапываются траншеи. Размер их должен быть шириной 40 см. А глубина устанавливается ниже на полметра, чем фундамент дома.
Отмечается уклон
В траншею засыпается 20 см керамзита, щебня или гравия.
После этого накладывается геотекстиль.
В общий контур выкладываются в канавках перфорированные трубы.
В местах расположения углов нужно предусмотреть смотровые дренажные колодцы.
Далее, необходим еще один слой геотекстиля.
После этого вся траншея должна быть покрыта гравием с водонепроницаемыми свойствами. Можно использовать также песок.

Кольцевая дренажная система подходит для всех домов, в том числе и для ветхих. Он устанавливается в полутораметровой удаленности от основания фундамента.

Внутренний дренаж в подвале

Внутренний дренаж подвала – это самая распространенная система водоотвода, которая используется в частных загородных домах. Популярность объясняется тем, что на этапе индивидуального строительства, люди пренебрегают установкой дренажа, оставляя этот этап обустройства дома на последующие этапы обустройства.

Существует своя технология внутреннего водоотведения из подвального помещения. Выглядит она так:

Сначала надо просушить всю площадь подвала.
Использование битума или жидкой резины для обработки стен. Это нужно, чтобы повысить гидрофобность. Можно применять и другие жидкости, смеси, обладающие гидроизолирующими свойствами.
На пол подвала засыпается щебень. Только после этого, на него укладывается качественная и прочная перфорированная труба. Ее выводят из подвала наружу до специальной скважины.
На насыпь на полу подвала укладывается дополнительно слой горизонтальной гидроизоляции.
Только после всех этих манипуляций можно делать бетонную стяжку.

Стоит отметить, что данный вариант внутреннего водоотведения неизбежно укорачивает высоту подвала примерно на 40 см.

Самостоятельно сделать дренаж подвала тоже можно. Использовать следует такой метод:

Когда подвальное помещения по своей площади довольно большое, то выкапываются дренажные траншеи. Обязательно условие – это соблюдение расстояния в 3 метра между траншеями. Когда же длина стены составляет менее 5 метров, то каналы можно выкопать только вдоль нее.
Не стоит забывать об уровне наклона, который выстраивается с помощью уровня.
Траншеи нужно подготовить. Для этого их нужно обработать отсыпкой из крупнозернистого песка, щебня, керамзита или гравия.
Грунт нужно обязательно покрыть слоем геотекстиля. Делается это внахлест 13 см.
Далее, в траншеи укладываются перфорированные дренажные трубы, которые должны замыкаться.
Потом опять же используется геотекстиль для обертывания системы дренажа.
Чтобы закрыть траншеи используются черновые доски, которые обязательно нужно покрыть гидроизоляционным составом.

Выводится дренажная система, например, в септик, дренажный колодец, канализационный сток.

Так в общих чертах выглядит внутренний дренаж подвала.

Все материалы для дренажной системы подвального помещения можно свободно купить. Это означается, что сделать эту систему водоотвода можно в любой местности, где это необходимо.

Затопление подвалов грунтовыми водами — довольно часто встречающаяся проблема, особенно по весне. О том, как осушить подвальное помещение и как не допустить его затопления впредь, пойдет речь в этой статье.

С приходом весны многие владельцы загородных домов сталкиваются с такой неприятной проблемой, как затопление талыми и грунтовыми водами подвальных помещений. Если в первом случае для решения достаточно грамотно сделать наружную гидроизоляцию фундамента и отмостку вокруг дома, то от грунтовых вод эти меры не помогут.

При высоком уровне грунтовых вод земля подобна губке, пропитанной водой. Если пол подвального помещения находится ниже этого уровня, то влага поступает в подвал через все доступные ей поверхности — стены и плоскость пола. Поэтому гидроизоляция стен не спасет, ведь она затрагивает только стены. Чтобы полностью обезопасить себя от затопления, необходимо либо понизить уровень грунтовых вод, либо сделать водонепроницаемый барьер. О том, как это сделать, пойдет речь в этой статье.

Обустройство дренажа

Этот метод хорош тем, что позволяет бороться с первопричиной затопления — высоким уровнем грунтовых вод. Результатом работ будет его снижение. К сожалению, данный способ применим далеко не в любом случае. Чтобы понять почему, рассмотрим его подробнее.

Дренажная система — это, по сути, система водоотведения посредством канав или специальных дренажных труб. Глубокие канавы на участке — вещь опасная и не украшающая его внешний вид, поэтому в бытовых целях не применяется. С помощью них можно, например, осушить болото, чтобы организовать место под огород. Будем рассматривать систему из труб. Дренажная труба — это труба большого, не менее 100 мм, диаметра, имеющая сеть мелких отверстий по всей поверхности, закапываемая на глубину осушения, то есть ниже уровня пола подвала, имеющая уклон от дома и свободный выход. Таким образом, использование такой системы возможно только на участках, имеющих свой собственный уклон. Именно он обеспечит естественный сток воды и свободный ее выход в конце.

Вывод: если предоставляется возможность сделать дренажную систему вокруг своего дома, то делать это необходимо. Как отдельно, так и в сочетании с другими мерами по осушению подвала, она даст отличный результат и устранит первопричину затопления.

Обустройство системы автоматической откачки воды

Что делать, если участок плоский и не имеет уклона? Понятно, что выводить дренажную трубу просто некуда. Есть простой способ осушения подвала в таком случае — это оборудовать систему автоматической откачки воды.

Что для этого нужно:

1. Организация приямка внутри подвала. Выкапывается яма размером около 500х500 мм и глубиной не менее 500 мм. Стенки укрепляются, например, кирпичной кладкой — главное, чтобы не осыпались со временем. На дно насыпается гравий толщиной 100 мм.

2. Специальный дренажный насос с системой автоматического включения при достижении водой определенного уровня.

Насос устанавливается в приямок. Подсоединенный шланг выводится как можно дальше от дома. При повышении уровня грунтовки, вода сначала появится в приямке. В определенный момент, какой — это зависит от настроек насоса, например, при достижении верхнего края приямка, начнется откачка, и лишняя влага будет удалена. Естественно, вода скоро вновь начнет скапливаться. По мере накопления насос включится и ее откачает. Так будет продолжаться до того времени, пока уровень грунтовки не спадет. Если ее повышение — результат таяния снега, то период работы системы откачки — март-май.

Вывод: достаточно простая и надежная система. Из затрат, по сути, только покупка насоса — цена от 5000 руб. за простые варианты и до 20 000 руб. за образцы с повышенным ресурсом. Главный минус — не устраняет проблему в целом, а дает только временное решение, причем зависящее от ресурса насоса.

Обустройство водонепроницаемого барьера в подвале

Есть решение проблемы затопления подвалов в домах на плоских участках, которое хоть и не устраняет саму причину, как дренаж, но позволяет полностью обойтись без каких-то временных приспособлений. Речь идет об организации внутри подвала водонепроницаемого барьера — по сути «корыта» по всей поверхности стен и пола. О том, как это делается, пойдет речь далее.

Вообще говоря, делать такой барьер по всей высоте стен подвала необходимости нет. Достаточно поднять его уровень на 100 мм выше самого высокого уровня грунтовых вод. Конечно, можно просто сделать барьер до уровня почвы — выше вода подняться просто не в состоянии, но большая цена материалов, применяемых в данном методе, требует соответствующей экономии, а этого можно добиться только не допустив перерасхода. Соответственно, первое, что необходимо сделать — это засечь уровень грунтовки и, тем самым, определиться с верхней границей гидроизоляции.

Далее необходимо определиться, что именно нужно предпринять для создания водонепроницаемого барьера. Здесь возможны два варианта:

Если подвал — железобетонный монолит-корыто, залитый за один раз, то достаточно будет изнутри обработать его пропиточной гидроизоляцией. Это специальная смесь, проникающая в поры и микротрещины бетона и содержащая добавки, кристаллизующиеся в воде. Образуемые кристаллы закупоривают все поры в бетоне, тем самым образуя водонепроницаемый барьер — то, что нам и нужно.
Любой другой случай, включая железобетонный монолит, залитый в несколько раз, потому что даже такой вариант не может считаться полноценным монолитом, поскольку каждая новая заливка по существующему бетону дает сильно проницаемую границу между разными слоями, для воды это, по сути, почти трещина. Проникающая гидроизоляция, закупоривающая только микротрещины и поры, здесь будет бессильна. Что говорить о всевозможных комбинированных вариантах, например, стены из бетонных блоков или кирпича, пол — монолит. В этом случае необходимо делать дополнительный внутренний слой из гидроизоляционных материалов. Обмазочная или оклеечная гидроизоляция здесь подходит плохо, поскольку имеет повышенный риск отслоения, особенно под давлением воды. Необходимо использовать материалы, имеющие высокую адгезию к бетонным и кирпичным поверхностям и создающим высокопрочный, чтобы не растрескался со временем, слой. Именно такой вариант мы и рассмотрим.

В начале определимся с необходимыми материалами и инструментами. Нам понадобятся:

Если решением этой проблемы будут заниматься специалисты, в первую очередь они проведут гидрогеологический анализ грунта и проанализируют состояние фундамента. После чего будет приниматься решение о выборе способа дренирования.

Домовладельцы, не имеющие возможности обратиться за помощью к профессионалам, могут выполнить эту задачу самостоятельно, вооружившись инструкцией о способах осушения грунта. Выбирать придется из двух основных методик: внутренний и внешний дренаж подвала частного дома. В обоих случаях потребуется закупить материалы и позаботиться о наличии инструментов.

Что понадобится для устройства дренажной системы

штыковая и совковая лопаты;
нивелир или гидроуровень (водяной уровень) длиной не менее 5 м;
ведро.

дрены (можно использовать канализационные трубы пвх сечением 110 мм и высверлить в них отверстия диаметром 2-3 мм с шагом 4-5 см);
обмазочный гидроизоляционный материал на основе битума или жидкой резины;
проникающий состав для укрепления бетона («Пенетрон» или «Пенетрон Адмикс»);
геоткань для дренажа;
гравий или щебень средней фракции;
песок (крупнозернистый карьерный, не речной);
дренажный канализационный колодец (можно использовать широкую пластиковую бочку, предварительно срезав ее дно).

Когда нужен дренаж подвала

Если пол подвального помещения находится ниже уровня грунтовых вод (УГВ), либо не выше полуметра над ними.
Если на участке глина или суглинки (независимо от УГВ).
В случае близкого расположения озера, реки или любого водоема.
Если в подвале присутствует капиллярная влажность.
В том случае, если дом выстроен на склоне.
Если подошва фундамента заглублена более чем на 1,3 м от уровня земли.

Методы устройства внутреннего дренажа в подвале частного дома

Если придомовая территория облагорожена, сделана качественная отмостка и разбиты газоны, работы с внешней стороны фундамента так или иначе нарушат созданный ландшафт. Поэтому имеет смысл остановить свой выбор на дренаже внутри подвального помещения. Этот способ менее удобен и чаще всего используется от безысходности, так как в соответствии со строительными нормами возможно лишь внешнее дренирование фундамента. Но внутренние работы помогут не превратить двор в стройплощадку.

Простой способ осушения неблагоустроенного подвала

Если дом регулярно подтапливается, сохранить фундамент от преждевременного разрушения поможет следующий малозатратный метод:

в подвале вкапывают бочку объемом 200 л;
в ней закрепляют погружной дренажный насос для грязной воды;
к насосу крепят шланг и выводят его за пределы участка.

Предварительно рекомендуется укрепить грунт. Для этого насыпают на него 15-20 см слой керамзита и настилают доски чернового пола. Древесину обрабатывают антисептическим влагостойким составом.

Устройство капитальной внутренней дренажной системы

Следует учесть, что проведение мелиорационных работ по осушению подвала дома существенно сократит площадь подвального помещения. Прежде всего нужно обратить внимание на его высоту: она неизбежно уменьшится на 20-30 см, так как сделать дренаж подвала без прокладки дренажных труб и повышения уровня пола не получится. Только так можно сохранить эстетическую привлекательность благоустроенного помещения.

Если площадь подвала большая, придется проложить несколько линий дрен. Оптимальное расстояние между ними – 3-3,5 м. Если длина стен не превышает 4-5 м, трубы укладывают только вдоль них. Поэтому первый этап работ зависит от особенностей конфигурации и размеров дома. Или это будет разметка под линии дрен, или проверка гидроуровнем степени и направления уклона пола.
Необходимо составить схему дренажной системы. Основное правило ее построения: все трубы должны составлять единый контур с уклоном в сторону накопительного колодца.
Следующий шаг – отсыпка водопроницаемого слоя. Для этой цели используют крупнозернистый карьерный песок, керамзит или мелкую песчано-гравийную смесь. На эту «подушку» будут укладываться дренажные трубы, поэтому слой песка должен быть выровнен с учетом требуемого уклона: 2 см на 1 погонный м.
На отсыпку укладывают полотна геотекстиля с нахлестом не менее 15 см.
Монтируют водоотводящий контур из перфорированных дренажных труб.
Обертывают дрены геотекстилем.
Настилают черновой пол.

Устройство дренажа в подвале дома подразумевает отвод воды в накопительный колодец или септик. Поэтому с внешней стороны дома потребуется вырыть траншею до точки водосбора. Дно канавы для трубопровода выравнивают с учетом требуемого уклона.

Осушение подвала с помощью внешнего кольцевого дренажа

Цель внешнего дренирования – перенаправление почвенно-грунтовых вод. Возможны два варианта устройства водоотводящего контура: пристенный дренаж и кольцевой. Первый выстраивается рядом со стенами фундамента и в случае со старыми домами неприемлем, так как грозит разрушением их основания.

Наиболее удобен второй вариант: кольцевой дренаж, который выполняется на расстоянии 1-2 м от стен фундамента. В этом случае отмостка и дизайн ландшафта не будут нарушены. Так как правильно сделать дренаж в подвале дома без разработки схемы не получится, в первую очередь нужно заняться ею. При проектировании должны быть учтены следующие моменты:

кольцевой дренаж подразумевает прокладку труб вдоль периметра дома;
дрены должны быть уложены на 50 см ниже уровня нижней границы подошвы фундамента;
система водоотвода должна представлять собой единый контур;
обязателен уклон в сторону накопительного колодца, составляющий 2 см на погонный метр;
на поворотах трубопровода и в том случае, если длина магистрали превышает 5 м, необходимо наличие ревизионных колодцев;
накопительный колодец может быть вынесен за пределы участка.

Этапы работ по устройству кольцевого дренажа:

С помощью колышков, веревки и рулетки выполняют разметку.
Выкапывают траншеи шириной 40 см и глубиной ниже уровня нижней границы фундамента на 50 см.
С помощью гидроуровня вымеряют уклон траншеи в сторону накопительного колодца.
Уплотняют дно рва виброплитой или отрезком бруса.
Из песка или песчано-гравийной смеси формируют слой водопроницаемой отсыпки высотой 15-20 см.
Выравнивают дно траншеи с учетом требуемого уклона.
Настилают геотекстиль.
Укладывают дрены и выполняют монтаж единого водоотводящего контура.
В нужных местах устанавливают ревизионные дренажные колодцы.
Обертывают дрены геотекстилем.
Выполняют обратную засыпку траншей.

Как сделать накопительный колодец

Вода из дренажной системы может быть отведена в септик, сливную яму или специально для этой цели выстроенный накопительный колодец. В самом простом исполнении он представляет собой глубокую яму, заполненную битым кирпичом, гравием, щебнем, мелким строительным мусором.

Важно, чтобы дно ямы было водопроницаемым, поэтому при ее выкапывании желательно достичь такого слоя грунта, в котором было бы достаточное количество песка или супеси. Если грунт на глубине преимущественно глинистый, придется выкапывать через 1-2 м от первой вторую яму и соединять их между собой трубами (не перфорированными).

Дренажный накопительный колодец можно сделать из бетонных колец или купить в магазине готовое изделие. Отличный выбор – коллекторный колодец TUBA, многофункциональный колодец RODLEX KDU, пластиковая канализационная накопительная емкость.

Дренаж фундамента - отведение избыточной грунтовой или поверхностной влаги из окружающего слоя почвы с помощью специальных систем каналов, труб, скважин и коллекторов. Особенно востребован он при высоком уровне подземных вод, дождливом климате и в регионах с частыми подтоплениями.

Для чего нужен дренаж

Осушение прилегающего к фундаменту участка поможет устранить или уменьшить негативное влияние грунтовых вод, паводков, сезонных осадков.

В результате морозного пучения зимой происходят подвижки грунта и выталкивание частей фундамента на поверхность. Этому способствует промерзание насыщенного влагой верхнего слоя земли. Своевременный отвод влаги с помощью дренажной системы устраняет основную причину - избыточное увлажнение прилегающей к конструкции почвы.

Грунт насыщается водой в дождливую осень и при таянии снега даже при низком УГВ. Самая качественная гидроизоляция фундамента не защищает на 100% конструкцию от увлажнения. Стены подвалов и цокольных этажей покрываются пятнами грибка и плесени. В зимние морозы превратившаяся в лед влага увеличивается в объеме, разрывая поры бетона. Появляются трещины, которые распространяются с каждым циклом замерзания-оттаивания.

Отсутствие дренажа негативно сказывается на несущей способности грунтов. Затяжные дожди и паводковые воды размывают плотные слои почвы, делают их рыхлыми, неустойчивыми. Это приводит к деформациям фундамента, грозит разрушением всего дома.

Особенно опасно переувлажнение глинистых, суглинистых, торфяных и илистых почв, сапропелей. На таких грунтах при любом УГВ рекомендуется в обязательном порядке устраивать дренаж вокруг фундамента. Это поможет избежать отсыревания стен подвалов, промерзания конструкций, морозного пучения, продлит срок службы основания.

Виды дренажных систем

По глубине заложения дренажные системы делятся на два основных типа – поверхностные и подземные.

Поверхностный дренаж

При низком УГВ и слабопроницаемых почвах применяют поверхностный дренаж. Его назначение - сбор и отведение верховодки с прилегающей к дому территории. Представляет собой систему каналов с глубиной заложения не более 1 м, которые могут быть открытыми и декоративными или закрытыми, спрятанными под решетками.

Поверхностный дренаж прокладывают вдоль стен по периметру здания в виде:

линейной системы - земляных желобов, отводящих паводковые или дождевые воды от фундамента, дорожек, подсобных помещений в канализацию, септик или за пределы участка;
точечных водосборных открытых или закрытых колодцев, расположенных в самых низких местах рядом с коммуникациями, подпорными стенками, цокольными помещениями.

Подземный дренаж

Подземное водоотведение имеет более сложное и часто многоуровневое устройство. Применяют для осушения участков с близкими грунтовыми водами, глинистыми почвами, в низменностях, вблизи природных водоемов.

В частном строительстве применяют три системы подземного дренажа:

Вертикальную - из колодцев или понизительных скважин глубиной до 20-50 м, из которых вода откачивается насосом или проникает в нижележащий водопоглощающий слой.
Горизонтальную - из уложенных в траншеи с дренирующим материалом малоуклонных перфорированных труб, проводящих воду в водосборный колодец,
Комбинированную - сочетающую горизонтальное и вертикальное водоотведение.

Подземные системы дренажа имеют три конструктивные формы:

Кольцевую. Замкнутый контур из дрен применяют для понижения общего уровня грунтовых вод, защиты подвалов одного или группы зданий от подтопления. Перфорированные трубы заглубляют ниже подошвы фундамента и точки промерзания грунта, отступив от стены на 5-8 метров. Такой дренаж используют на песчаных почвах, склонах рельефа, при УГВ выше подошвы.
Пристенную. Применяют при уровне грунтовых вод ближе 0,5 м от низа фундамента, глинистых почвах, возможности подтопления верховодкой. Дрены прокладывают по периметру стен под подошвой с уклоном 2°. Жидкость поступает самотеком или с помощью насоса в водосборные коллекторы, используется на орошение или удаляется в канализацию.
Пластовую. Самая сложная в возведении система. Предназначена для вывода межпластовых вод, залегающих между водоупорными породами, при подпоре грунтовых вод или неэффективности других видов осушения. Представляет собой искусственно созданный водоем под фундаментной плитой. До начала монтажа пространство заполняют щебнем, гравием, камнем. Глубина котлована для пластового дренажа - не менее 0,3 м.

Элементы систем можно совмещать или комбинировать.

Онлайн калькулятор фундамента

Если дренажная система проектируется еще вначале строительства дома, то ее обустройство будет зависеть от параметров будущего фундамента.

Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Расчет дренажа

Перед началом работ по осушению рассчитывают глубину заложения, уклон дрен, количество колодцев, уточняют места их размещения. Это поможет избежать ошибок, при которых работа дренажной системы становится малоэффективной или приводит к обратному результату.

Поверхностный дренаж закладывают на небольшую глубину. Уклон желобов не должен быть менее 2 см на 100 см длины в глинистых, 3 см - в песчаных грунтах. Располагают их в местах, где вода стекает по твердым поверхностям - дорожкам, площадкам и рядом с водосточными трубами. Не рекомендуется совмещать с глубинным водоотведением, так как в случае аварийной ситуации объем удаляемой жидкости может превысить во много раз возможности системы.

При расчете подземного дренажа фундамента дома учитывают две величины:

Глубину промерзания почвы. Укладывать дрены нужно ниже точки, где вода в грунте превращается в лед. Замерзшая в полости трубы влага непроницаема, может разорвать стенки водовода. Показатель определяют согласно региону по СНиП "Строительная климатология", СП 131.13330.2012 или по таблице в Интернете с учетом типа грунта. Например, в Москве нулевая точка в суглинке находится на глубине 120 см. К величине нужно добавить высоту гравийной подушки 20-40 см, т.е. 120+40=160 см.
Глубину подошвы фундамента. Дренаж размещают ниже на 30-50 см. Если основание, например, мелкозаглубленная плита, заложено выше уровня промерзания почвы, то трубу нужно уложить согласно первой расчетной величины, т.е. на глубине не менее 160 см.

После исследования рельефа участка проектируют расположение дрен, смотровых колодцев, приемников воды, соединительных узлов (СНиП 2.06.15-85, 2.04.03-85), зарисовывают схему дренажа фундамента. Учитывают возможность слива воды в канализацию, овраг или откачку насосом в ассенизаторскую машину.

Дренажные колодцы размещают на поворотах и не далее 20 м от них, водосборные - в нижних точках участка. Уклон - 2 см на 100 см водопроводов. Диаметр труб - 110-160 мм. Рассчитывают общую длину дрен, количество соединительных элементов, расход геотекстиля, объем отсыпки для подушки.

Строительство кольцевого дренажа

Чтобы понизить общий уровень грунтовых вод в песчаном грунте, на расстоянии 5-8 метров от стен дома устраивают кольцевой дренаж.

Устройство кольцевой осушительной системы включает:

Прокладку траншей. В наиболее сухой период года, например, в конце лета, размечают трассу колышками со шнуром или леской. Выкапывают на расчетную глубину каналы с вертикальными стенками. Контролируют величину уклона строительным уровнем или нивелиром. Диаметр расширений под колодцы должен быть шире на 20-30 см.
Подсыпку на дно траншеи песка толщиной 15-20 см.
Укладку геотекстиля. Совмещают середину полотна с осью канала. Края закрепляют на стенках.
Засыпку щебневой подушки. Толщина слоя - 30 см. В центре устраивают продольное углубление под дрены.
Укладку дренажной трубы. Стыки соединяют фитингами, хомутами.
Подсыпку щебня. Он должен равномерно окружать водовод.
Укладку геотекстиля по верху щебеночной засыпки. Полотнища заворачивают внахлест.
Установку в расширения ревизионных колодцев. Соединяют с трубами дренажа муфтами, заглушают незадействованные отверстия.
Утепление пространства между стенками колодца и землей керамзитом, пенопластом или щебнем.
Вывод трубы в общую ливневую канализацию, дренажный колодец. Если расположить приемный резервуар в самой низкой точке участка, вода будет попадать туда по естественному уклону без задействования насоса.

Один раз в 2-3 года систему промывают водой под напором через смотровые колодцы. Кольцевой дренаж эффективен при правильном расчете и выборе схемы прокладки линий.

Устройство пристенного фундаментного дренажа

Такой вид осушения применяется на глинистых грунтах для защиты подвалов и цокольных этажей от подтопления. Перед началом работ нужно подготовиться - проанализировать особенности рельефа участка, составить схему, рассчитать и завезти материалы.

Устройство пристенного дренажа фундамента проводят, соблюдая последовательность:

Отрывают фундамент построенного здания до обнажения подошвы. Ширина рва от 25 до 80 см в зависимости от глубины заложения строения.
Устанавливают накопительные колодцы из бетонных колец или готовые пластиковые резервуары с отводами и перфорацией.
Проводят гидроизоляцию основания обмазочными или рулонными материалами.
Утепляют поверхность фундамента плитным теплоизолятором, например, пеноплексом.
Устанавливают ревизионные колодцы по углам здания, на пересечениях коммуникаций и не менее, чем через 20 м от поворотов. Заглубляют дно относительно уровня труб на 10-30 см. Это помогает уловить песок из дренажных вод.
Застилают геотекстиль.
Сверху на подушку из щебня или песка укладывают перфорированные трубы, соблюдая уклон 2 см на 1 метр. Соединяют между собой и колодцами фитингами, хомутами.
Накрывают систему геотекстилем.
Проводят обратную засыпку гравием на толщину 30 см с уплотнением. Возвращают родной грунт на место.

При строительстве нового дома дренаж прокладывают во время земляных работ или при возведении фундамента.

Видео описание

Отчет о строительстве пристенного дренажа - в этом видеоролике:

Современные материалы для дренажа

В настоящее время строительный рынок предлагает улучшенный вариант дрен - перфорированные гофрированные трубы с геотекстилем или фильтрационным слоем из кокосового волокна. Их продают на метраж в бухтах. Диаметр - 110, 160, 200 мм. Они легкие, хорошо гнутся и соединяются. На строительной площадке отсутствуют операции с геотканью.

Заключение

Для устройства поверхностного дренажа применяют готовые системы из труб, окруженных наполнителем из пенопласта и геотекстильной сеткой. Это предохраняет дрены от промерзания. Не требуется применять щебень в качестве дренирующего материала. Его функции выполняют полимерные шарики. Достаточно выкопать траншеи, заложить готовые элементы, соединить и вывести в накопитель воды.

Читайте также: