Досточка для обшивки стен и крыши

Обновлено: 18.04.2024

В последнее время в загородных домах и на дачах мансарда, как жилое помещение, уверенно набирает популярность. Ранее нежилые холодные пространства под крышей превращаются в изысканные тёплые обустроенные комнаты, спортзалы, спальни и даже библиотеки. Рассмотрим, как и чем обшить мансарду внутри недорого и качественно, превратив ранее нежилое помещение в уютную комнату, комфортную для постоянного проживания.

Варианты обшивки мансард в создании интерьеров

Одно и то же чердачное помещение можно превратить в совершенно разное по типажу и стилю жилое помещение. Для этого достаточно применить разные материалы в отделке. Вариантов, чем обшить мансарду, много, благодаря чему можно создать желаемый уют самостоятельно, заплатив за это достаточно скромную сумму или привлечь для работы специалистов и раскошелиться на роскошный интерьер.

Предлагаем к рассмотрению 6 вариантов отделки мансард в создании интерьеров. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, но, изучив весь спектр использования и применения различных материалов в интерьерах, вы сможете точно выбрать для себя желаемый образ будущей комнаты по возможностям своего бюджета.

Вариант 1 – обшивка вагонкой

Из множества вариантов внутренней отделки мансарды, вагонка – нестареющая классика. Тысячи людей для создания интерьера мансардного этажа выбирают вагонку. Несложная симпатичная конструкция наборного типа помогает создать в помещении простую и по-настоящему уютную атмосферу.

Вагонка в интерьерах может быть использована в деревянном и пластиковом исполнении. Каждый из видов материала имеет свои особенности. Рассмотрим, как обшивать мансарду, используя разные типы вагонки.

Деревянная вагонка

Чтобы создать тёплую «деревенскую» атмосферу в загородном доме или на даче, достаточно обшить мансарду деревянной вагонкой. Экологически чистый материал, уникальные природные узоры древесины, прочность на высоком уровне.

Совет: чтобы предотвратить растрескивание вагонки в процессе эксплуатации, для монтажа нужно выбирать ламели шириной не больше 10 см.

Обшивка вагонкой может производиться разным способом наложения. Чтобы визуально расширить помещение, вагонку стоит набирать горизонтально полу. Начинать обшивку рекомендуется сверху и двигаться по направлению к полу. Это делается, чтобы исключить попадание в пазы влаги, ведь при устройстве обшивки сверху вниз замки вагонки будут располагаться снизу, и оседание влаги будет исключено.

Если вагонку набирать вертикально, помещение визуально станет выше. Это конечный ответ на вопрос, как отделать мансарду с низким уровнем потолков. Начинать монтаж нужно от окна в сторону углов. Если при монтаже последней ламели она не подойдёт по размеру, её можно подпилить и стык спрятать под вертикальным уголком.

Обшивка мансарды вагонкой с технологической точки зрения процесс не сложный. После утепления подкровельного пространства и создания тёплого контура, для крепежа вагонки необходимо устройство системы реек. Рейки будут набраны вертикально при горизонтальном устройстве вагонки и наоборот. Шаг реек допустим от 0,5 до 1 метра.

Внимание: Перед креплением каждый из ламелей рекомендуется прокрасить специальными растворами, которые предотвратят гниение древесины с течением времени!

Крепление ламелей вагонки в случае открытого крепежа производится гвоздями или саморезами. Если крепёж нужно скрыть, можно использовать специальные кляммеры. Они загоняются в крайний паз вагонки, который впоследствии закроет гребень следующей доски.

К значимым достоинствам деревянной вагонки можно отнести:

Экологическую чистоту материала, за счёт чего в помещении будет создан здоровый микроклимат.
Эстетичность. Стены, отделанные вагонкой, смотрятся очень эстетично, а в случае обработки её лаковыми растворами, эстетика сохранится на года.
Уникальность текстуры и природных расцветок.
Повышенная прочность.

К недостаткам деревянной вагонки относят:

Трудоёмкость монтажа.
Неустойчивость к влажным условиям. Если есть вероятность повышенной влажности в помещениях мансардного этажа, использовать деревянную вагонку рекомендуется с последующей обработкой её лаковыми или дисперсионными растворами.

Нетерпимость к колебаниям температур. Если мансарда делается для постоянного круглогодичного проживания, вагонка станет идеальным решением обшивки стен, но если система отопления не предполагается, помещение зимой будет замораживаться, а летом использоваться как холодное или прогреваться лишь периодически, лучше рассматривать другие варианты отделки.

Пластиковая вагонка

Интересное решение, как отделать мансарду на даче своими руками, создав уютный интерьер. Смотрится аккуратно, возможна отделка стен помещения в самых разных расцветках: однотонном варианте или разнообразных узорах. Пластиковая вагонка значительно дешевле деревянной и её монтаж производится быстрее. Наборные ламели заводского изготовления имеют точное взаимное крепление, что облегчает их сборку.

Пластиковая двухцветная вагонка в интерьере

Как и деревянная, пластиковая вагонка может набираться как горизонтально полу, так и вертикально. Её можно использовать для обшивки потолков мансарды. Материал имеет незначительный вес, что позволит создать в потолочном пространстве лёгкую симпатичную конструкцию.

К значимым достоинствам пластиковой вагонки можно отнести:

К недостаткам пластиковой вагонки можно относить:

Высокую хрупкость материала. При приложении определённых нагрузок (удары, опирание) вагонка может трескаться.
Сложность в ремонте. Если треснула одна ламель, то её замена ведёт за собой переборку всей стены, начиная от окна до треснувшей части.
Не экологичность. Современные пластики постепенно приближаются к максимально безопасным составам с точки зрения экологии, но в сравнении с деревянными материалами пластик значительно проигрывает.

Вариант 2 – обшивка гипсокартоном

Не каждый человек желает создавать «деревенскую» обстановку в жилых помещениях своего загородного дома. Соответственно, возникает вопрос, чем отделать мансарду изнутри кроме вагонки, чтобы это было относительно недорого и не сложно в монтаже. Предлагаем рассмотреть вариант влагостойкого гипсокартона.

Гипсокартон – недорогой пожаробезопасный материал. Имеет небольшой вес. Очень прост в монтаже. Листы гипсокартона крепятся к предварительно устроенному каркасу саморезами. Между листами обязательно оставляют зазор в 0,5 см. Он нужен для восприятия возможных колебаний конструкции мансарды при значительных ветровых нагрузках.

Важно: под листы гипсокартона успешно можно спрятать инженерные коммуникации, создав при этом практичный интерьер.

После крепления всех листов стыки шпаклюют, создавая ровную поверхность под использование. Дальше возможны варианты: поклеить обоями, применить фактурную штукатурку или отшпаклевать и покрасить стены. Гипсокартон хорошо подходит и для отделки потолка в мансарде. Им можно создать различные разноуровневые конструкции или просто подготовить потолок под отделку.

К преимуществам гипсокартона относят его несложный монтаж, влагостойкость, пожаробезопасность, невысокую стоимость и небольшую массу. К недостаткам низкую прочность и незначительную звукоизоляцию.

Вариант 3 – обшивка мансарды блок-хаусом

Обшить внутри мансарду блок-хаусом – шикарная идея для тех, кто не боится экспериментов. В результате обшивки получается сказочный интерьер бревенчатого терема. Технология обустройства, по сути, ничем не отличается от технологии монтажа вагонки, разве что набор элементов производят только горизонтально.

Преимущества блок-хауса очевидны: оригинальная текстура, влагостойкость, отсутствие трещин и расколов в процессе эксплуатации. К недостаткам стоит отнести то, что блок-хаус – это не дешёвое удовольствие.

Вариант 4 – обшивка имитацией бруса

Имитация бруса в общем понимании рассматривается в качестве наружной обшивки дома, но её вполне можно применять и при внутренней. Рассматривая, чем обшить мансарду внутри для зимнего проживания, вариант имитации является весьма актуальным, ведь она показывает себя в эксплуатации очень достойно.

Выглядит обшивка имитацией бруса примерно так, как обшивка вагонкой. Технология монтажа также не отличается. Имитация дороже, чем вагонка, так почему же нужно рассматривать этот вариант: поясним.

Имитация бруса имеет массу преимуществ: для изготовления обычно применяют хвойные деревья с высокими характеристиками прочности и надёжности (лиственница, кедр). Экологическая чистота материала, длительный срок эксплуатации без потери основных свойств. Теплоизоляция и звукоизоляция. Надёжность креплений и простота монтажа по принципу «шип-паз». Все это сочетается в имитации бруса.

Видео описание

Как производится монтаж имитации бруса, показано в этом видео:

Что касается недостатков, то стоит отметить невысокий уровень огнестойкости, что в принципе имеют все материалы на основе дерева, и необходимость периодической обработки антисептиком, чтобы предотвратить гниение.

Вариант 5 – обшивка фанерой

Неплохой вариант создания интерьера: отделка мансарды фанерой, плюсы и минусы которой рассмотрим далее. Фанера является недорогим материалом, в обшивке применяется листами размером 1,25х2,5 метра, толщиной 3-5 см. Выбирая фанеру, лучше рассмотреть влагостойкий материал или до монтажа провести пропитку листов.

Монтаж фанеры примерно схож с монтажом гипсокартона. Крепятся листы на каркас, закрепляются гвоздями или саморезами. Сначала обшивают стены, затем потолок и пол. Оставлять фанеру без отделки не рекомендуется. Можно покрыть её лаком или оклеить обоями.

К плюсам материала отнесём экономичность, простота монтажа и небольшой вес. Минус фанеры в том, что во влажных условиях и при частой перемене температур слои начинают расщепляться, и фанера утрачивает свои эксплуатационные свойства.

Вариант 6 – обшивка ОСБ-плитами

Хороший вариант обшивки мансардного этажа. ОСБ-плиты крепятся непосредственно на стропильную конструкцию, не требуя предварительной сборки каркаса. Это значительно удешевляет обшивку и уменьшает время монтажных работ. Конечно, листы ОСБ дороже, чем фанера или пластиковая вагонка, но в исполнении она не требует дополнительных вложений.

ОСБ плиты являются хорошим основанием под обои и текстиль, их можно пропитывать лаком и покрывать краской. Перед отделкой плиты рекомендуется прогрунтовать.

К преимуществам относят прочность, небольшой вес, простота в монтаже и неограниченный срок службы. К недостаткам наличие в составе синтетических смол, вредных для здоровья человека. Сегодня производители стремятся к снижению вредного фактора в составе ОСБ плит, поэтому при покупке нужно смотреть сертификаты соответствия продукции требованиям экологической безопасности.

Зная варианты обшивки мансарды, каждый человек сможет подобрать для себя подходящий вариант и ответить на вопрос, чем обшить мансарду снаружи и изнутри, чтобы создать идеальное пространство и понять, сложен ли процесс монтажа выбранной конструкции.

Одна из задач обрешетки крыши — усилить своей жесткостью пространственную структуру кровли. В статье содержится информация о типах обрешетки, их свойствах и особенностях. Познакомившись с предложенным материалом, вы будете знать, чем отличается устройство основания для черепицы, шифера, ондулина и других финишных покрытий.

Обрешетка: назначение и особенности

Крыша как часть конструкции играет двоякую роль — защищает жилые помещения от погодных капризов, одновременно являясь важным декоративным элементом. Строительный рынок предлагает широкий спектр кровельных материалов, одинаково хорошо справляющихся с этими двумя задачами. Чтобы покрытие кровли лежало правильно и надежно, выполняется большая предварительная работа по подготовке основания; одной из важных его частей является обрешетка.

Обрешеткой принято называть конструкцию, которая монтируется поверх стропил (основной, несущей системы крыши) и характеризуется следующими свойствами:

Укрепляет конструкцию крыши, распределяя нагрузку от материала кровли и продлевая тем самым срок эксплуатации.
Может иметь вид решетки из пиломатериалов (уложенных различными способами в разряд) или сплошного настила, конструкция задается типом кровельного материала.

Сплошная обрешетка в обязательном порядке нужна на тех участках стропильной конструкции, на которые выпадает максимальная (или, в зимний сезон, дополнительная) нагрузка. Как правило, усиление требуется карнизным свесам, ендовам, коньку и остальным местам стыковки скатов.
Усиленная обрешетка рекомендуется в местах крепления снегозадержателей, лестницы, солнечных батарей.
Изготавливается из доски (желательно обрезной и шпунтованной), бруса, плитных материалов или качественной фанеры. В последние годы получила распространение вентилируемая металлическая обрешетка профильного типа (специальные тонкостенные прогоны с отверстиями).
Обрешетку кровли следует отличать от контробрешетки. Функция последней — формирование вентилирующего зазора для слоя гидроизоляции. Контробрешетку набивают на стропила, защищенные гидробарьерным материалом.

Виды конструкций

В конструкции крыши предусматривается одна из двух разновидностей обрешетки — сплошная или разреженная; какую из них предпочесть, в каждом конкретном случае решается после выбора финишного покрытия. Особенности данных видов характеризуется следующими параметрами:

Сплошная обрешетка

Влагостойкий листовой материал (ФСФ или ОСП) укладывается с зазором, не превышающим 1 см. Такая закладка отступа позволяет при эксплуатации компенсировать изменения линейных размеров материала (при повышении влажности и температуры воздуха происходит расширение и наоборот).

Для обустройства сплошной обрешетки предпочтительнее выбирать листы, а не доски. Преимущество такого выбора — идеально ровная поверхность, свободная от перепадов, неизбежных при использовании досок. У сплошного основания имеются и некоторые недостатки:

Затратность. Фанера и плитный материал (ОСБ) обходятся дороже досок, поэтому сооружение такого основания приведет к увеличению бюджета строительства.

Появление конденсата. Плотная укладка затрудняет циркуляцию воздуха под кровлей. Если вентиляционный зазор не предусмотрен, в кровельном пироге неизбежно начнет задерживаться влага, что отрицательно скажется на его качестве и погубит утеплитель (если он предусмотрен).
Необходимость. Сплошное основание является технологической необходимостью для гибкой черепицы. Для металлочерепицы логичнее устроить разреженную обрешетку, это будет практичнее и экономнее.

Разреженная обрешетка

Независимо от конструктивных особенностей крыши, оптимальным пиломатериалом для разреженной конструкции (для большинства кровельных покрытий) считается:

Брусок сечением 5х5 или 6х6 см.
Доска для обрешетки крыши толщиной 2-4 см.
Качество. Необходимое условие — выбор древесины не ниже 2 сорта. Сучки и другие дефекты на низкосортном пиломатериале могут со временем стать причиной поломки части элементов под весом снега. Другое условие — приобретать следует хорошо просушенную древесину. Сырой пиломатериал непременно начнет деформироваться, а крепежные элементы (гвозди, саморезы) ослабнут и начнут выпадать.

Шаг обрешетки, смонтированной вразрядку, подбирается с учетом выбранного финишного покрытия; он варьируется в достаточно узких пределах. Такое основание пригодно при укладке керамической черепицы, волнистого шифера, металлочерепицы.

О материалах

В загородном домостроении при сооружении основы под финишное покрытие пригодными считаются следующие материалы и их комбинации:

Листовые (щитовые) материалы

С их помощью можно быстро подготовить значительную площадь, полученное основание получается идеально ровным. При монтаже кровли применяют следующие материалы:

ДВП (древесно-волокнистая плита). Плитный материал, получаемый из древесного волокнистого сырья несколькими способами (может содержать в составе добавки смолы). Изделия маркируются по плотности и твердости.
ДСП (древесно-стружечная плита). Изделие получаются горячим прессованием смеси стружки и смолы. Плиты могут иметь один или несколько слоев и различную прочность на изгиб и деформацию.

ОСП (ориентированно-стружечная плита). Многослойный материал; в каждом слое стружка, смешанная со смолой, расположена с различной ориентацией. Такая особенность изготовления обеспечивает высокую практическую надежность, благодаря чему листы ОСП чаще других служат основой для финишного покрытия.
ФСФ. Получается путем склеивания листов шпона (тонких листов древесины сосны или березы). Эта разновидность фанеры характеризуется высокой водостойкостью и износоустойчивостью, позволяющей с успехом применять ее в монтаже кровли.

Плюсы использования листовых материалов:

Оптимальный вариант для мягких кровельных материалов.
Бюджетная стоимость.
Поднятые на кровлю плиты легко и быстро монтируются.

К минусам относят следующие особенности:

Плиты, как любой деревянный материал, нуждаются в предварительной обработке антисептиком и антипиреном.
Монтаж обрешетки для крыши проводится в сухую погоду, в противном случае пропитанные влагой листы с большой долей вероятности деформируются.
Плиты не очень удобно поднимать на крышу.

Доска и брус

Пиломатериалы, которые служат основным сырьем для обустройства обрешетки. К их характеристикам предъявляют следующие условия:

Оптимальный выбор. Обрезная или шпунтованная доска; желательно выбирать изделия из древесины хвойных пород с влажностью, не превышающей 20%. Экономный вариант — горбыль, который укладывают плоской стороной вверх.
Р екомендуется использовать изделия нешире 15 см — более широкие подвержены короблению в большей степени.
Основное правило крепления: при организации сплошной обрешётки оставляют зазор 3-5 мм, для разреженной обрешётки шаг крепления рассчитывается заранее.
Крепежные элементы. Для крепления к стропилам используют гвозди; их длина подбирается как удвоенная толщина доски (бруса).
Для конструкции с широким стропильным шагом (более 80 см) доску для крыши практичнее и надежнее заменить на брус (с габаритами от 5х5 см). Для контробрешетки берут брус 3х5 см.

Пиломатериалы не только просушивают, но и обрабатывают для защиты от гнили и насекомых-вредителей.

Плюсами использования пиломатериалов служит их бюджетная стоимость, экологичность и небольшой вес, что делает несложным их подъем на крышу. Отрицательными моментами использования считается:

Необходимость профессиональных навыков укладки.
Обязательность дополнительной обработки для защиты от плесени и насекомых.
Возможность деформации во влажных условиях. Чтобы исключить такую возможность, укладку обрешетки и настил кровли проводят в сухую погоду.

Видео описание

О тонкостях монтажа крыши в следующем видео:

Металл для обрешётки

Обрешётка из металлического профиля рекомендуется на сооружениях с длиной ската, превышающей 6 м, а также на постройках с повышенным уровнем пожароопасности. Металлическая конструкция может быть только разреженной; ее собирают из труб подходящего сечения, швеллеров и двутавров; изготовленных из стали (нержавеющей или оцинкованная). Крепление элементов осуществляется саморезами или сваркой (последнее возможно, если стропильная конструкция также состоит из металлических элементов). Металлическая обрешетка на крышу имеет немало достоинств:

Точность размеров. Использование металлического каркаса сводит к минимуму ошибки, которые случаются даже у профессиональных строителей при монтаже сложной конструкции (например, мансардного этажа).
Расширенные возможности применения. Конструкция пригодна для обустройства крыш значительной площади (с длинными скатами), в том числе и для построек производственного назначения.

Повышенная прочность. Характеристика влияет не только на срок службы, но и на устойчивость системы к ветровым и снеговым нагрузкам.
Устойчивость к деформациям при изменении температурного режима и влажности.
Устойчивость к коррозии. Детали конструкции покрываются современными полимерными составами, надежно защищающими металл от влаги.
Монтаж конструкции разрешен в любых погодных условиях.

Очевидным минусом является стоимость металлической обрешетки и сложность монтажных работ — для ее обустройства потребуется привлечение специалистов с навыками работы с металлом и сварки.

Видео описание

О расчете шага обрешетки в следующем видео:

Расчет стоимости обрешетки

Расчет обрешетки входит в общий расчет кровли; его проводят на основе исходных данных — параметров крыши, конструктивных особенностей стропильной системы, материалов конструкции и кровельного покрытия. В интернете имеется выбор калькуляторов, позволяющих получить средние цифры по стоимости проекта (чем сложнее крыша, тем приблизительнее будут цифры).

Для расчета обрешетки предлагается ввести ее характеристики: ширину и толщину доски, а также расстояние между досками. Но для этого надо иметь предварительные расчеты, в которых учтено не только сечение доски или бруса, но и остальные параметры, включая тип обрешетки.

Для того, чтобы планирование необходимого количества материалов было точным, его должен проводить специалист, способный учесть все переменные и специфику кровельных материалов. От того, насколько точно будет проведен расчет и выбран шаг несущей части, зависит качество крепления финишного покрытия.

Влияние кровельного покрытия на устройство обрешетки

Правильная обрешетка крыши всегда проектируется с учетом свойств выбранного финишного покрытия; оно же задает вид несущей части и определяет правила монтажа.

Шифер

Асбестоцементный шифер (листы плоской или волнистой формы) десятилетиями служит одним из самых востребованных кровельных покрытий, что обусловлено его дешевизной, легкостью в обработке и долговечностью. Шаг обрешетки при расчете шиферной кровли подбирается индивидуально, на него влияет толщина листа и его линейные размеры; он варьируется от 50 до 75 см. Сечение бруса колеблется от 5 до 8 см. Независимо от других параметров, при монтаже соблюдается следующее правило: опорой для каждого листа служат три бруса. Этого достаточно, чтобы сохранить жесткость кровли при любых нагрузках (передвижении человека или снежного покрова).

Видео описание

О монтаже фанеры под мягкую черепицу в следующем видео:

Металлочерепица

Конструкция для крыши из металлочерепицы изготавливается и монтируется по тем же правилам, что и для шифера. Отличаются только размеры: сечение брусьев составляет 5-6 см. На выбор расстояния между брусьями влияет их толщина и угол наклона крыши, обычно он не выходит за рамки 30-40 см. Шаг между двумя последними элементами уменьшают в два раза.

Черепица

Штучный кровельный материал, по способу изготовления разделяемый на натуральную (керамическую), цементно-песчаную и полимерцементную разновидности. Черепичное покрытие заслуженно ценится за внешнюю эстетичность и износостойкость. При возведении кровли основным усложняющим фактором является вес материала (в зависимости от сорта вес 1 м 2 достигает 50-60 кг).

Такая особенность заставляет сооружать усиленный стропильный каркас и такую же прочную обрешетку; при этом учитывается угол наклона крыши и рекомендации производителя (значение кроющей длины). Обычно с задачей справляются бруски с сечением 5-6 см, шаг попадает в интервал от 32 до 38 мм.

Фальцевая кровля

Кровля из листовой или рулонной оцинкованной стали считается одним из самых герметичных способов обустройства крыши. Для фальцевой кровли может использоваться как сплошная, так и разреженная обрешетка:

Сплошная. Выбирается, если конструкция имеет сложную форму или уклон кровли входит в диапазон 3-14°.
Разреженная. Выбирается для крыши стандартной формы или с углом, превышающим 14°, и позволяет сэкономить на материалах.

Для фальцевого покрытия важным этапом является расчет шага. Превышение допустимого значения приведет к появлению прогибов покрытия; крыша приобретет волнистый вид, что нехорошо как с эстетической, так и с функциональной точки зрения. Для установки обрешетки выбирают доску 3,2×10 см или брус 5х5 см, их монтируют с шагом от 20 до 40 см. По линиям пересечения скатов и по краю устраивается сплошная обрешетка.

Мягкая кровля (гибкая черепица)

Мягкие покрытия имеют приемлемую стоимость и сравнительно небольшой срок эксплуатации. Особенность использования мягкой кровли — простые монтажные работы (благодаря небольшому весу материала) и устройство двухслойной сплошной обрешетки. Такая несущая часть должна выполнять два условия:

Обеспечивать прочность, которой должно хватить, чтобы выдержать вес человека и предполагаемых в этом регионе осадков. Доска, удовлетворяющая данным условиям, не должна быть тоньше 4 см.
Обеспечивать надежность (защиту от протекания). Чтобы поверхность получилась максимально ровной и без щелей, рекомендуется выбирать обрезной (более качественный) и шпунтованный пиломатериал, а также фанеру. При укладке следует добиваться максимально плотного подгона элементов.

Ондулин (еврошифер)

Параметры обрешетки крыши под ондулин также определяются углом наклона скатов:

Угол наклона меньше 10°. Монтируется сплошной настил.
Угол наклона от 10 до 15°. Монтируется разреженная обрешетка из брусьев сечением 4-5 см; укладка производится с шагом 4-5 см.
Угол превышает15°. Шаг увеличивается до 6 см.

Рулонные материалы

Мягкие рулонные материалы (самый популярный — рубероид) отличаются простым монтажом; они позволяют за короткое время покрыть значительную поверхность, как на плоской, так и на наклонной крыше. В качестве надежной основы для гибких рулонных покрытий предпочтительно обустраивать сплошную обрешетку с расстоянием между элементами, не превышающим 1 см.

Заключение

Типичные ошибки, совершаемые при проектировке и монтаже обрешетки, делятся на две группы:

Конструктивные. Нередко при монтаже обрешетки не учитывают угол наклона крыши и выбирают неверную величину шага. Ошибкой также будет не воспользоваться рекомендацией производителя и задать увеличенный шаг. Последствием такого решения станет неаккуратный вид кровли. Если в качестве финишного покрытия выбрана металлочерепица, нарушится состыковка отдельных листов, что со временем приведет к протечкам.
Ошибки при выборе материалов. Желание сэкономить нередко приводит к обратному эффекту. Не рекомендуется приобретать сырые или необрезанные пиломатериалы (с корой). В такой древесине жуки-древоточцы чувствуют себя особенно хорошо.

Чтобы кровля вашего дома была надежной конструкцией, защищающей от дождя, снега и ветра, все работы по проектированию и монтажу должны делать профессионалы, которые сделают все быстро, качественно и выпишут гарантию.

Современный рынок строительных материалов завален продукцией разного назначения, формы и размеров. В названиях часто путаются даже опытные строители, потому что рынок каждый год пополняется новыми стройматериалами. Но некоторые из них, от традиционных и давно используемых, мало чем отличаются. Изменено лишь название, которое используют как рекламный трюк, особенно, если название необычное или иностранное. Одним из таких материалов является планкен. Поэтому в этой статье будем разбираться с этим материалом, расскажем о технологии отделки дома планкеном, о его разновидностях, преимуществах и недостатках.

Что такое планкен и его разновидности

Под необычным названием скрывается обычная доска, изготовленная из разных пород древесины. Просто со всех сторон она обработана и имеет стандартную толщину: от 20 до 24 мм. Длина же начинается от 2 м, все зависит от технических и технологических возможностей используемого оборудования.

На рынке планкен представлен тремя разновидностями:

Прямая. Это доска, сечение которого прямоугольник с прямыми углами (90°). Эту разновидность планкена для обшивки домов не используют. Между досками при стыковке образуются щели, через которые видна обрешетка. Сюда же проникает влага, которая негативно сказывается на отделке, а также пыль и мусор. Обычно этот вид отделочного материала используют в производстве мели или сооружении заборных конструкций.

Скошенная. Торцы материала при обработке срезают под углом 45°. То есть в сечении получается параллелограмм. При монтаже соседние скошенные плоскости двух соединяемых элементов обшивки стыкуются, и одна часть закрывает другую. На поверхности отделываемой стены получается практически бесшовная облицовка. Поэтому этот тип планкена можно использовать для фасадной обшивки стен дома.

Клиновидная, то есть толщина материала изменяется по ширине доски. Обшивка дома планкеном этого типа имеет оригинальный вид. И на этом его преимущества перед другими видами заканчивается.

Теперь о том, почему этот отделочный материал стоит дороже вагонки, хотя от нее ничем не отличается. Как уже говорилось выше, производители, изменив название, получают баснословные прибыли. К примеру, цена евровагонки «Экстра» класса – 850-900 руб. за 1 м². Цена планкена этого же класса составляет 1300 руб./м². Разница – 40%.

Но и это еще не все. Надо сказать о себестоимости планкена, о технологии его производства. Начнем с того, что этот строительный материал изготавливают на обычном четырехстороннем фуговальном станке. Резка производится прямыми фрезами, которые легче установить и настроить, проще заточить. В производстве вагонки применяют фрезы со сложным профилем. То есть себестоимость планкена ниже, чем у вагонки. То есть производители обманывают потребителей дважды.

Сфера применения планкена

Как уже было сказано выше, прямая модификация используется в производстве мебели, элементов декора и оградительных сооружений. Скошенная и клиновидная в основном применяется для отделки фасадов, а также во внутреннем оформлении помещений. Когда стоит задача внешней обшивки, планкен обрабатывают защитными пропитками, лаками и красками. Последние применяются редко, потому что под красочным слоем скрывается рисунок структуры дерева. А вот во внутренней отделке краски используются часто.

Необходимо отметить, что любое строение можно обшить планкеном. То есть это может быть каменный дом, деревянный сруб или каркасная постройка. Этот универсальный материал, как и вагонка, монтируется только на обрешетку, которую устанавливают и крепят к стенам дома.

Технология обшивки стен дома планкеном

Отделка фасада планкеном обычно проводится по горизонтали. А значит, элементы обрешетки устанавливают по вертикали в одной плоскости. Но начинать надо с расчета количества планкена, требуемого для обшивки. Здесь все просто – площадь стены делится на площадь одной доски, и к полученному числу прибавляется 5-10% (про запас на подрезку).

Монтаж каркаса (обрешетки)

Для обрешетки можно использовать деревянные бруски сечением 50х50 мм или металлические оцинкованные профили, которые применяют при монтаже гипсокартонных листов. Второй вариант лучше, потому что при изменениях влажности и температуры, которые обычное дело на улице, они не изменяют своих размеров и характеристик.

В зависимости от того, какой дом планируется отделать планкеном, проводят небольшой ремонт стен. Это в основном касается кирпичных, блочных и каменных строений. Ремонт – это заделка дефектов стены и грунтовка ее плоскости, чтобы поверхностный слой не осыпался.

Затем от угла здания во всю его длину наносят вертикальные линии через каждые 50-60 см.
По линиям через каждые полметра устанавливают прямые подвесы, которые крепят к стене дома саморезами. Если в качестве элементов обрешетки используют деревянные бруски, то крепление можно провести длинными саморезами, прикручивая рейки прямо к стене. В пестах снижения уровня плоскости устанавливают деревянные подставки.
К подвесам строго вертикально прикрепляют металлические профили или рейки. Основная задача производителя работ – сформировать из элементов каркаса одну вертикальную плоскость.

Если в качестве обрешетки были использованы деревянные рейки, то их надо обязательно обработать антисептическим составом.

Монтаж планкена

Перед тем как перейти к разбору технологии установки планкена, необходимо принять во внимание несколько рекомендаций, которые дают профессиональные строители.

Одна доска планкена может не закрыть всю ширину отделываемой стены. Поэтому стыковать отдельные элементы обшивки надо не по одной вертикальной линии. Смотреться такая облицовка будет не очень. Поэтому делают монтаж со смещением по типу шахматной установки. При этом стыкуют соседние доски обязательно на элементе каркаса.

Отделку дома планкеном снаружи надо проводить только в хорошую погоду. Оптимально – это надо делать летом, когда влажность минимальная.
Идеально, если в одном ряду будет уложено три доски. Отходы от подрезки при этом сократятся до минимума – 15%. Монтаж при этом проводят порядно со смещением соседних рядов.
Для крепления лучше использовать специальные крепежные элементы, изготовленные из металла или высокопрочной пластмассы. Это специальные кляйммеры марки «Дуэт».

Видео описание

В видео специалист рассказывает о двух видах крепежа: змейка и лодочка:

Теперь о самом монтаже. В первую очередь в самом низу устанавливают так называемую стартовую планку. По сути, это деревянный брусок сечением 50х50 мм. Монтаж проводят строго по горизонтали с ориентиром под нижний край доски планкена второго ряда. Впоследствии брусок будет демонтирован, а на его место будут установлены элементы обшивки первого ряда.

Между стартовой планкой и вторым рядом устанавливают крепежные изделия – кляйммеры. Их крепят в элементы обрешетки саморезами. А вот теперь очень важный момент. Каждую доску прикладывают по месту ее установки и карандашом или маркером по торцу делают метки в местах пересечения с элементами каркаса. После чего к каждой доске с обратной стороны по меткам прикрепляют фиксационные детали. Последние – это вторая часть крепления «Дуэт», а первая уже прикреплена к обрешетке.

При необходимости доски планкена подрезают под требуемые размеры длины. Если элемент облицовки располагается в углу здания, то подрезку проводят под 45°. После чего рекомендуется доску обработать антисептиком. Многие производители это делают у себя на производстве, но отрезанные торцы лучше обработать дополнительно.

Итак, доску устанавливают так, чтобы обе части крепежного изделия совместились, после чего необходимо в них вкрутить саморезы. Соседние доски в одном ряду стыкуют вплотную. А вот между рядами обязательно оставляют небольшой зазор, который можно назвать компенсационным. Его задача – компенсировать влажностное расширения древесины. То есть при повышенной влажности доски увеличиваются в размере. И если не оставить небольшой зазор, они начнут давить друг на друга и коробиться. А это приведет не только к порче облицовки, но и к снижению ее презентабельности. Компенсационный зазор можно сформировать пластмассовыми вставками, которые многие производители предлагают в качестве дополнительного элемента к комплектации планкена.

Таким способом со смещением устанавливаются и остальные верхние ряды. Как только вся стена дома будет закрыта планкеном, можно демонтировать стартовую планку и переходить к монтажу первого ряда. Здесь используется также технология.

Видео описание

Чтобы Вам было понятнее, как проводят монтаж планкена на фасад дома, предлагаем посмотреть видеоролик:

Есть другой вариант крепления планкена. В нем используют декоративные гвозди. Их просто вбивают в доски по месту расположения элементов обрешетки. Мнения дизайнеров в этом плане сильно разошлись. Кто-то говорит, что шляпки, даже декоративных гвоздей, портят внешний вид здания. Другие, наоборот, приветствуют необычный подход к реализации такого дизайнерского решения. Выбор, как всегда, остается за хозяином дома.

Третий вариант крепления – внахлест. Делается это так, первый ряд устанавливается в самом низу без стартовой планки. Крепления проводят длинными гвоздями или саморезами, которые вбиваются в верхнюю часть планкена. Второй ряд укладывают так, чтобы нижняя кромка досок закрывала собой верхнюю часть планкена первого ряда. При этом верхние элементы облицовки закроют собой шляпки от крепежных элементов. Все точно также и с другими рядами. То есть получается так, что каждая доска крепится только по верхней кромке. На фото ниже это хорошо видно.

Ремонт стены, обшитой планкеном

Особых неприятностей планкен, как и вагонка, не доставляет. Но иногда случаются ситуации, когда требуется заменить одну доску. Этот процесс на самом деле очень сложный. Самостоятельно его не провести. Даже многие опытные мастера сталкиваются с проблемой при проведении ремонтных работ, если для крепления были использованы кляйммеры «Дуэт».

Вот последовательность проводимых операций:

Необходимо простучать по заменяемой доске, чтобы определить место расположения элементов каркаса. В этих местах ставят карандашом метки.
Если в дальнейшем дефектная деталь облицовки не будет где-то применена, то ее можно разрезать болгаркой, на которую надет тонкий отрезной диск, используемый для резки металла. Главная в этой ситуации задача – не повредить обрешетку.
После чего удаляют разрезанные части доски, а далее демонтируют крепежные детали.

Если в дальнейшем доска планкена будет где-то использована, то демонтаж в таком случае будет намного сложнее. Для этого надо добраться до крепежных изделий. Обычно для этого стамеской выбирают места расположения предполагаемого крепежа, который после этого демонтируют, то есть выкручивают саморезы.

Но самое интересное в том, что открытое место надо закрыть планкеном, который придется крепить к элементам каркаса гвоздями. При этом шляпки оставлять нельзя, если были использованы в процессе обшивки другие способы крепления. После чего места крепежей замазывают цветной шпаклевкой, подобранной в цвет планкена, или подкрашивают.

Видео описание

В видео показаны два типа планкена: классический и скошенный, изготовленные из сосны и лиственницы:

Заключение по теме

Итак, планкен – это обычная вагонка, только с более высокой ценой и как будто с другой технологией монтажа. По своим характеристикам этот отделочный материал не отличается от других пиломатериалов. Но так как деревянная обшивка сегодня на высоте популярности, то многие производители на этом решили сделать неплохие деньги. И это им удается.

Декоративная составляющая в обустройстве современной кровли играет отнюдь не последнюю роль, поскольку крыша дома, как и прочие его элементы, является неотъемлемым атрибутом архитектурной композиции. Поэтому здесь мелочей не бывает, значение имеет даже материал для подшивки карнизного свеса крыши.

Например, можно использовать струганые сосновые доски, внешне напоминающие вагонку (или использовать саму вагонку). Данный вариант отделки декораторами выбирается неслучайно, во-первых, деревянная обшивка сочетается с сосновым брусом, из которого выполнены стены жилого строения и кровля; во-вторых, такие же струганые доски применяют и в оформлении интерьеров.

Однако, в отличие от вагонки в традиционном её исполнении, стыковочные элементы (гребень и паз) на боковых гранях досок различаются по размерам, а именно — гребень на 8 мм больше глубины паза. Поэтому при стыковке деталей обшивки создаётся не однородное покрытие (как в случае с обычной вагонкой), а фактурная поверхность с видимыми углублениями между планками. Такое решение позволяет выделить каждую доску, усилив декоративный эффект деревянного декора.

Карнизный свес крыши облицован вагонкой

Карнизный свес в проекте дома может не являться частью стропильной системы. Его наращивают дополнительно при помощи деревянных досок (кобылок), прикреплённых к нижним концам стропил. А по краю полученного свеса крепят карнизную доску.

Поскольку карнизный свес выполняет двойную функцию — защиты фасадов от осадков и вентиляции подкровельного пространства, обшивку крепят не вплотную к стене, а на расстоянии 5 см от неё, оставляя необходимый вентиляционный зазор. Деревянные планки устанавливают параллельно стене (продольное расположение), что позволяет сэкономить время и материалы, требующиеся для устройства дополнительных креплений к стене и карнизной доске. Элементы обшивки крепят саморезами к кобылкам без предварительной теплоизоляции свеса, поскольку древесина обладает достаточно низкой теплопроводностью.

Декоративность деревянной обшивке может придать её белёсый оттенок, полученный в результате применения технологии беления древесины (морилка и белила). В качестве защитного наружного покрытия используют антисептик.

Для обшивки карнизных свесов помимо деревянных досок (толщиной не менее 19 мм) можно использовать влагостойкую фанеру (толщина — от 6 мм), вагонку из ПВХ, металлоконструкции с антикоррозионным покрытием (металлосайдинг с толщиной панелей до 0,55 мм), а также специальные потолочные модули — «софиты» из пластика (виниловые софиты), оцинкованной или крашеной стали, а медными софитами.

Карнизный свес крыши облицован пластиковыми софитами

Карнизный свес крыши облицован металлическими софитами

Карнизный свес крыши облицован медными софитами

Единственным условием применения различных типов материалов при облицовке карнизного свеса является обеспечение вентиляции подкровельного пространства. Для этого панели обшивки свеса кровли имеют перфорацию. Если вынос карниза не превышает 300 мм (при уклоне кровли 45° и более), достаточно только крепления досок обшивки к стропилам. При большем выносе для монтажа обшивки необходимо создание обрешётки с опорной доской (кронштейном). Опорную доску при этом закрепляют поверх наружной обшивки стены.

Обшивка карнизного свеса крыши софитами

В настоящее время, обшивка карнизного свеса софитами очень распространена. Для справки напомним, что софитами (если рассматривать строительство и архитектуру) называются специализированные панели, основное предназначение которых — обшивка различных горизонтальных поверхностей, лицевая сторона которых обращена вниз, например карнизов, свесов крыши и потолков.

Панели пластикового софита

Основных функций, которые должны выполнять софиты по большому счету три:

обеспечение вентиляции подкровельного пространства;
придание красоты крыше и всему фасаду в целом;
блокирование доступа насекомым, птицам и животным.

Как правило, софиты изготавливают из пластика или тонкого листового металла (оцинкованного или крашенного металла, меди и алюминия). Соединяются панели при помощи замков, что позволяет им плотно прилегать друг к другу.

Доска – строительный материал. Изготавливаются они из различных пород деревьев. Применяют для изготовления мебели, отделки домов, сооружения забора и так далее.

Содержание

Виды доски по обработке

Доски могут быть обрезными. Кромки у них обработаны. На вид они красивые. Сами прочные. Обрезные доски подразделяются на 5 сортов. Первый и второй сорт используют при изготовлении мебели. Доски третьего сорта применяют при строительстве пола. А доски четвертого сорта применяются при изготовлении ящика. Чтобы понять, к какому сорту отнести доску, надо тщательно осмотреть доску. Оцениваются количество сучков, различных дефектов, гниль и так далее. Еще проверяют влажность. У четвертого сорта влажность не проверяют. У других она должна быть не больше 22 процентов. При повышенной влажности доску можно использовать после просушки только.
Необрезные доски. Края не обрезаны или чуть-чуть только. Часто применяют при изготовлении мебели. Также из нее строят черновой пол. У таких досок кора не убирается. На вид она непривлекательная. Цена у нее дешевая.
Половые доски. Их используют при строительстве пола. Доски не сохнут. Качество остается на уровне. Но, если использовать при отделке пола другие доски, то полы быстро придут в негодность.
Строганными называют доски, которые обрабатываются с различных сторон. Доски получаются очень ровными. Они подходят для различных целей.

Виды доски по качеству обработки

Строганные доски очень качественные. Форма сечений у них может быть любой. Получают такие доски из обрезных досок. На специальных станках ее делают гладкой. Из таких досок делают мебель. Еще используют и для отделки.

Нестроганные. В основном они используются для изготовления заборов. Такие доски обрабатываются только с двух сторон.

Разновидности досок по видам древесины

Доски из хвойных деревьев подходят для работ снаружи. Ведь такие доски не будут бояться влаги.

При отделке не подходит, так как выделяют смолу.
В строительстве широко используются доски из сосны. Они прочные, их легко обрабатывать.
Также сосна выделяет смолу, которая является отличным антисептиком.
Благодаря этому на поверхности досок не будет плесени. Применяют доски из сосны при обшивке дома.

А вот доски из ели тяжело обрабатываются, так как много сучьев. Поэтому и цена ее дешевле, чем у сосновой доски.

Внутренние работы надо делать, используя доски лиственных пород.

Этот вариант при внешних работах почти не применяется.
Они не такие долговечные, как хвойные породы.
Популярны дубовые доски. Они могут прослужить больше века.
В основном из дуба изготавливают мебель и паркетную доску.

Перед тем, как изготовить паркетную доску, ее сушат, а потом обрабатывают специальными средствами.

Как сортируется древесина

«О» — высший сорт. Такие доски подходят почти для всех работ. Дефекты не заметны. Состояние досок оценивают только после процесса осушения.
Сорт древесины зависит от количества дефектов. В самом высшем сорте почти нет дефектов.
Влажность у хорошей древесины не должна быть меньше 22 процентов. У четвертого можно и больше. Он не считается высшим сортом. Чем меньше влаги в материале, тем он прочнее при эксплуатации будет себя показывать.
Лиственные породы деревьев имеют 3 сорта, а хвойные – 5.
Доски первого сорта используются при отделке дома внутри. Применяется при строительстве дверей и лестниц еще. Там могут быть несколько дефектов.
Для опалубки подойдет доска и второго сорта. Дефекты тут уже заметны.
Третий сорт используют для того, чтобы сооружать несущие конструкции. Для этого сорта характерно наличие немного гнили на доске.
Четвертый сорт используют для изготовления ящиков.

Виды досок по влажности

Сухими являются доски, которые просушивались. Уровень влажности уменьшается. Такие доски не деформируются и не садятся.

Влажные. Уровень влаги у них больше 22 процентов. Если использовать их без просушки, то качество постройки будет наихудшим.

Размеры досок

Длина досок варьируется от метра до 6,5 метров. В основном продают доски с длиной шесть метров.
У досок ширина может быть от 7 до 27 сантиметров.
Толщина у досок может быть от одного до пяти сантиметров.

Разновидности по методу распила

Радиальный. Угол наклона волокон у таких досок 60-90 градусов.
Угол наклона у полурадиального – 45 градусов. Отходы минимальны при производстве таких досок.
Наиболее распространен тангенциальный вид досок. Цена у него приемлемая.

Применение различных досок

При строительстве каркасных домов. Такие дома строятся очень быстро. Применяют как сухие, так и сырые доски. Часто выбирают при строительстве дома доску шириной 2 см и толщиной 5 см.

Используют при изготовлении пола. Необходимо их обрабатывать специальными антисептическими средства. Это делается, чтобы доски не гнили. Толщина у них – 6 см. Лучше выбирать доски из хвойных деревьев.
При изготовлении крыш тоже применяются доски. Для стропил берут доски толщиной около 5 см.
Применяют при строительстве бань, гаражей, сараев и так далее.
С помощью досок изготавливают предметы мебели.

Секреты по выбору правильной доски

Качество доски оценивают по ее внешнему виду.

Если есть какие-то сомнения, можно запросить сертификаты на продукцию при покупке.
Нужно заранее понять, какие размеры должны быть у досок.
В случае неопытности, лучше проконсультироваться с теми, кто понимает в этом вопросе больше.
Нет смысла покупать дешевые доски. Качественный строительный материал не может стоить дешево.
Лучше покупать высохшее дерево. Неизвестно, как поведет себя доска из влажного дерева. Могут пройти трещины в процессе стройки. В процессе подсушивания происходит процесс усадки.
Лучше покупать доски, которые были изготовлены в зимний период.
Лучше не покупать доски, сделанные из сухостоя. На таких досках могут быть личинки насекомых, гниль.
Доски, изготовленные из хвойных деревьев, содержат антисептические вещества. Благодаря этому на досках не будет плесени.
Доски из сосны доступные и надежные.
Еловые доски не очень прочные, но переносят влажную среду.

Доски из кедра стоят очень дорого. Они прочные и не гниют.

Читайте также:

Досточка для обшивки стен и крыши

Рекомендации по обшивке мансарды

Варианты обшивки мансард в создании интерьеров

Вариант 1 – обшивка вагонкой

Деревянная вагонка

Пластиковая вагонка

Вариант 2 – обшивка гипсокартоном

Вариант 3 – обшивка мансарды блок-хаусом

Вариант 4 – обшивка имитацией бруса

Видео описание

Вариант 5 – обшивка фанерой

Вариант 6 – обшивка ОСБ-плитами

Обрешетка: назначение и особенности

Виды конструкций

Сплошная обрешетка

Разреженная обрешетка

О материалах

Листовые (щитовые) материалы

Доска и брус

Видео описание

Металл для обрешётки

Видео описание

Расчет стоимости обрешетки

Влияние кровельного покрытия на устройство обрешетки

Шифер

Видео описание

Металлочерепица

Черепица

Фальцевая кровля

Мягкая кровля (гибкая черепица)

Ондулин (еврошифер)

Рулонные материалы

Заключение

Что такое планкен и его разновидности

Сфера применения планкена

Технология обшивки стен дома планкеном

Монтаж каркаса (обрешетки)

Монтаж планкена

Видео описание

Видео описание

Ремонт стены, обшитой планкеном

Видео описание

Заключение по теме

Обшивка карнизного свеса крыши софитами

Содержание

Виды доски по обработке

Виды доски по качеству обработки

Разновидности досок по видам древесины

Как сортируется древесина

Виды досок по влажности

Размеры досок

Разновидности по методу распила

Применение различных досок

Секреты по выбору правильной доски