Доска для виндсерфинга своими руками

Обновлено: 06.05.2024

На побережье Калифорнии, на Гавайских островах, в Австралии, то есть там, где гигантский прибой накатывает волну за волной на песчаные берега, издавна культивируется необычный вид спорта — серфинг (от англ. SURF — прибой). Мест для занятий им не так уж много на земном шаре. Эта географическая несправедливость навела двух канадцев, Джеймса Дрейка и Фреда Пейна, на мысль вооружить доску для серфинга, которую спортсмены используют для скольжения с гребня волны, качающейся мачтой с парусом. «Гибрид» оказался на редкость удачным снарядом с таким своеобразным характером, что говорить о виндсерфинге (так конструкторы назвали свое детище) следовало уже как о качественно новом виде спорта.

Виндсерфинг вобрал в себя достоинства парусного, воднолыжного спорта и классического серфинга. Причем в отличие от последнего заниматься им можно на любом пруду. Ходовые качества виндсерфера под стать прародителю — в хороший ветер спортсмен несется на нем со скоростью до 20 узлов.

Сущность виндсерфинга в сочетании: «доска — парус — человек». О составных частях этой триединой формулы, то есть о доске-корпусе (как и из чего ее сделать), о парусе (как его скроить и сшить) и, наконец, о человеке (как научиться скользить по воде, обгоняя ветер), расскажут пионеры виндсерфинга, зачинатели и организаторы этого вида спорта в нашей стране. Первое слово мы предоставляем председателю Комитета по виндсерфингу при Федерации парусного спорта СССР Георгию АРБУЗОВУ и члену технической комиссии комитета, тренеру московской секции Алле АРБУЗОВОЙ.

Конструкция виндсерфера (рис. 1) проста, его компоновка не требует особых комментариев. Основные элементы серфера: пенопластовая, оклеенная стеклотканью доска-корпус с неподвижным плавником и выдвижным швертом, мачта с шарниром и степсом, гик и парус с латами. В этом номере мы расскажем, как в условиях небольших «производственных площадей» — в квартире, школьной мастерской — можно изготовить доску-корпус, отвечающую «Временным правилам постройки и обмера виндсерферов», утвержденным Комитетом по виндсерфингу при Федерации парусного спорта СССР.

Доски, построенные по описанной ниже технологии, обладают рядом преимуществ по сравнению с наборными, матричными и т. п. Они легки, прочны, поверхность их можно довести до любой степени гладкости, они не пропускают воду и удобны при транспортировке. Многие спортсмены делают доски именно таким способом, о нем мы и рассказываем нашим читателям.

Рис. 1. Компоновка виндсерфера:

1 — доска-корпус, 2 — выдвижной шверт, 8 — шарнир, 4 — степс, 5 — старт-шкот, 6 — мачта, 7 — окно, 8 — парус, 9 — латы, 10 — оттяжка, 11 — гичок, 12 — оттяжка, 13 — плавник.

Рис. 2. Пенопластовая заготовка доски (блок).

Рис 3. Совместная обработка лонжеронов.

Рис. 4. Прорезка пазов под лонжероны нихромовой проволокой (слева внизу — ЛАТР).

Рис. 5. Вклейка лонжеронов.

Рис. 6. Обрезка блока по разметке.

Рис. 7. Обработка криволинейных поверхностей корпуса методом апроксимации касательными.

Заготовку для корпуса виндсерфера мы будем называть «блоком». Подберите куски пенопласта таким образом, чтобы получить пенопластовый параллелепипед (рис. 2) длиной 3650— 3700 мм, шириной 650 мм и высотой 140—160 мм (номинальной является толщина 138 мм).

Перед склейкой куски пенопласта обрезаются и подгоняются друг к другу. Если блок будет соединен из 2—4 кусков, можно применить эпоксидный клей, при использовании большего количества кусков лучше воспользоваться бензолом. Его наносят кистью на поверхности кусков и тут же соединяют их, прижимая друг к другу. Как и при последующих операциях, надо помнить, что вес корпуса должен оставаться в пределах 16 кг, лишние килограммы резко снизят ходовые качества виндсерфера.

ВКЛЕЙКА ЛОНЖЕРОНОВ

Теперь можно приниматься за изготовление и вклейку в блок ребер-лонжеронов, которые придают корпусу продольную жёсткость. Их профиль можно получить, если доску-корпус рассечь на теоретическом чертеже плоскостями, параллельными ДП (диаметральной плоскости), на расстоянии 100 мм от нее в обе стороны.

Лонжерон вычерчивается на фанере толщиной 3 мм (состыкуйте два стандартных листа, скрепив их гвоздями; соединения «в ус» делать не следует). Обработку лонжеронов проводите.«в пакете» (рис. 3), чтобы их профили получились абсолютно одинаковыми. Лонжероны подготовлены к вклейке в корпус.

Предварительно на блоке размечают места будущих лонжеронов и на концах разметочных линий сверлят отверстия, снимающие концентрацию напряжений. В одно из отверстий вводится нихромовая нить (рис. 4). Через ЛАТР на нее подается напряжение, причем величина его выбирается таким образом, чтобы нить не раскалялась докрасна. Паз образуется прожиганием, а точнее, проплавлением пенопластовой болванки раскаленной нитью при перемещении ее от одного отверстия к другому.

Затем каждый из лонжеронов намазывают с двух сторон эпоксидным клеем и вставляют в пропил так, чтобы лонжероны не выступали за габарит пенопластовой болванки и не были перекошены в ней. Убедившись, что они вставлены правильно, блок стягивают резиновым жгутом (рис. 5), что обеспечивает правильную вклейку лонжеронов.

ОБРАБОТКА БЛОКА

Приступаем к обработке блока под обводы корпуса виндсерфера.

На боковых торцах блока с двух его сторон размечается профиль корпуса по ДП. Лишний пенопласт срезается нихромовой нитью со стороны палубы и со Стороны днища. Затем на блоке вычерчивается плановая проекция корпуса и снова срезается лишний материал (рис. 6).

Рис. 8. Теоретический чертеж доски-корпуса

Для построения обводов доски на теоретическом чертеже проводится ряд касательных к поверхности корпуса й координаты этих касательных переносятся на поверхность пенопластового блока с предварительно размеченными теоретическими сечениями. Соединяя координаты касательных, получаем линии, по которым необходимо срезать пенопласт (рис. 7), чтобы приблизить блок по форме к корпусу виндсерфера.

Поверхность обрабатываем драчевым напильником или рашпилем, а затем и стеклянной бумагой до получения необходимых обводов.

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫЕМОК ПОД СТЕПС И ШВЕРТОВЫЙ КОЛОДЕЦ

Швертовый колодец и паз под степс не должны пропускать воду, поэтому особое внимание нужно уделить изоляции их от воды.

Паз под степс и выемка швертового колодца делаются так.

Из дерева изготавливаются модели швертового колодца и выемки под степс. По ним, покрыв их разделительным слоем («Эдельвакс», воск), выклеиваются из двух-трех слоев стеклоткани, положенных одновременно, швертовый колодец и паз под степс. После полимеризации смолы модели погружают в горячую воду, воск расплавляется и выклеенные детали легко снимаются.

Теперь полученные формы необходимо вклеить в корпус. Для этого после разметки их положения на палубе в корпусе нихромовой нитью прорезаются сквозные отверстия.

Затем формы смазываются снаружи эпоксидным клеем и вставляются на места. При этом учтите, что отверстие под сухарь степса не сквозное: донышком служит выпиленный ранее кусок пенопласта, вклеенный в паз со стороны днища.

Для придания палубе дополнительной жесткости в районе выемок между лонжеронами тонкий слой пенопласта заменяется фанерной накладкой.

При вклеивании деталей необходимо следить, чтобы строго сохранялась их вертикальность и центровка относительно ДП.

ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ

Сначала вклейте в корпус готовый плавник, следя за его вертикальностью относительно поверхности днища.

Теперь настало время обтяжки стеклотканью. Оклейка ведется в два-три слоя, причем для первого слоя берется так называемая стеклорогожа — толстая ткань, обеспечивающая оболочкё высокую прочность и хорошее сцепление с пенопластом корпуса, а для последующих — тонкая, сатинового переплетения. Для наружного (декоративного) слоя хорошо использовать яркий ситец: можно будет исключить трудоемкую и сложную операцию окраски.

Необходимо учитывать, что в зоне перемещений спортсмена палуба должка быть особенно прочной, поэтому усильте ее середину несколькими слоями стеклорогожки.

Каждый слой ткани должен быть наклеен за один прием, поэтому эпоксидный клей нужно развести в таком количестве, чтобы его хватило на всю операцию. Клей наносится на поверхность палубы резиновым , шпателем. Затем на корпус накладывается стеклорогожка и разглаживается от середины корпуса к носу и корме, и от ДП к краям. Следите за тем, чтобы не было пузырей и вздутий. На разглаженную поверхность вновь наносится слой эпоксидной смолы и тщательно втирается в ткань (подтеки недопустимы!). Далее стеклоткань обрезается по периметру доски-корпуса так, чтобы оставался припуск в 3—5 см, который смазывается клеем и загибается на днище.

После полимеризации смолы палуба снова обрабатывается наждачной бумагой, удаляются бугры и подтеки. Так же ведется оклейка палубы вторым слоем.

ТАБЛИЦА ПЛАТОВЫХ ОРДИНАТ ДОСКИ-КОРПУСА ВИНДСЕРФЕРА

Поверхность доски в зоне перемещений спортсмена не должна быть скользкой. Вот почему последний, только что наложенный слой эпоксидного клея надо посыпать пробковой крошкой или мелкими древесными опилками.

Днище обтягивается тканью — так же, как и палуба, припуск же, остающийся после обрезки стеклоткани по контуру доски, на 3—5 см должен заходить на поверхность палубы. Таким образом, на бортах виндсерфера, то есть в зоне, максимально подверженной ударам, оказывается слой стеклоткани двойной толщины. При работе над днищем особое внимание обратите на то, чтобы его поверхность сделать максимально гладкой. Ямы, углубления необходимо тщательно зашпаклевывать и только после этого накладывать очередной слой ткани.

После обработки корпуса его поверхность еще раз зачищается и окрашивается.

МАТЕРИАЛЫ:

пенопласт марки Пс-4, ПХБ или их сочетание;

эпоксидный клей с пластификатором (дибутилфталат, толуол, касторовое масло) для склеивания мелких кусков пенопласта — бензол;

стеклоткань или любая другая прочная ткань, ситец — для декоративного верхнего покрытия;

Если при поиске активного вида отдыха вы выберете вейкбординг, то не прогадаете. Это очень интересное увлечение, благотворно влияющее не только на настроение спортсмена, но и на его физическую форму, ведь при занятиях работают те мышцы, которые не используются в повседневной жизни. Несмотря на то что особо дорогой экипировки в нём нет, активные занятия вейкбордингом могут существенно ударить по карману при покупке доски и оплате услуг буксирующего катера. Потому, чтобы снизить затраты, можно сделать самодельный вейкборд своими руками, ведь новая доска, к слову, стоит немало, особенно ультрасовременные модели из сверхлёгких материалов. Это идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать себя в первый раз, и новичков, нарабатывающих требуемые для активного катания и выполнения трюков навыки.

Конструкция вейкбордов

Нельзя сказать, что создание вейкборда занятие простое, но оно под силу любому человеку, у которого есть необходимый инструмент и желание его сделать своими руками. А материалы, из которых он изготавливается, найти совсем несложно, и на нынешний момент существует две технологии собственноручного производства вейкбордов — из фанеры или реек.

Те, кто хотя бы раз видел доску для вейкбординга, знают, что это доска характерной для этого спорта формы, сверху имеющая жёсткие крепления для ног, а снизу — несколько плавников (обычно их четыре), которые бывают съёмными и нет. Для того чтобы изготовить его самому, нужно хорошо понимать все его конструктивные особенности и параметры:

Рокер

Рокер — это продольный изгиб доски величиной от сантиметра до пяти с одного края. Он необязателен, но наличие рокера крайне желательно — вейкборд не будет «зарываться» и кататься будет намного удобнее. Для того чтобы его измерить, нужно положить доску на ровную поверхность и померить расстояние, на которое края приподняты от неё.

Конкейв

Черта профессиональных вейкбордов — наличие ложбинки вдоль продольной оси, чей размер колеблется от 5 до 10 мм. Для самодельной доски этот элемент не нужен.

Нижний кант

К канту всегда предъявляются особые требования, потому как он ощущает на себе всё неблагоприятное воздействие сопротивления воды. Потому продольный торец доски обязан быть очень прочным, а угол между ним и поверхностью должен равняться ровно 90 градусов, без закруглений.

Форма доски

Форм досок для вейкбординга очень много — есть и симметричные, и асимметричные модели и каждая в чём-то хороша. Различная длина и ширина влияют на поведение доски на воде. Но так как мы будем создавать вейкборд сами — то форму выберем прямоугольную.

Делаем вейкборд из фанеры

Первая технология, которую мы рассмотрим, будет производство доски из листа фанеры. А начать стоит с изготовления стапеля, на котором пройдёт формировка рокера изделия.

Стапель

Самый простой способ сделать стапель своими руками — взять парочку дверей от старого шкафа, разрезать их по дуге и собрать два короба, скрутив части с помощью планок конфирмата.

Эти же планки применяются и для присоединения рабочей поверхности вейкборда, сделанной из фанеры, к основанию. Для доски длиной в 150 см, которая является универсальной для людей весом от 50 до 90 кг, размер изгиба будет равен примерно 50 мм. После процесса сборки рокер теряет примерно 10 мм и мы получаем рабочие 4 см. По ширине стапель должен быть 50 см.

Верхнюю поверхность стапеля оббиваем полиэтиленом, который будет предохранять этот «верстак» от капелек эпоксидной смолы. Стапель готов, и на нём мы сможем изготовить оба вида вейкбордов.

Вейкборд из фанеры

Для примера приведём процесс создания доски своими руками, имеющей габариты 140×40 см, на которую уйдёт 3 листа фанеры толщиной в 3 мм каждый.

Для того чтобы доска была упругой, нужно склеить листы фанеры следующим образом: вдоль канта их следует клеить по одной линии, а вот вдоль других сторон так, чтобы лист, который находится выше, был меньше нижележащего. Склейку нужно проводить эпоксидной смолой, прокладывая между слоями стеклоткань.

Рокер мы получим примерно в 4 см, чего вполне достаточно, после чего нужно провести ламинирование стеклотканью и эпоксидной смолой. Главное — не использовать фанеру, которая была до этого покрыта лаком, иначе всё благополучно расклеится.

Для изготовления плавников вполне подойдёт разделочная доска из ближайшего хозмагазина. Распилив её на изделия, имеющие длину 13, а высоту 5 см, можно прикрутить их к доске с помощью четырёхмиллиметровых саморезов, благо толщина плавников позволяет это сделать (она равняется примерно 6 мм).

Крепления можно изготовить из старого туристического коврика с дополнительным армированием, для которого можно использовать никелированную проволоку. Коврик лучше выбрать толстый, а сами карманы для ног делать трёхслойными, которые дадут приятную мягкость.

Использование коврика даёт возможность создать анатомически точные карманы и удобно сформировать армировку. Клеить можно с помощью клея «наирит», который пригодится и для наклейки мягкой части на доску. Армировку лучше всего прикрепить с помощью металлических пластин и маленьких саморезов. Внутреннюю поверхность карманов можно проклеить рифлёной резиной — так нога не будет скользить.

Теперь даём всему высохнуть и любуемся полученным результатом. Также вейкборд можно украсить рисунком или покрасить в любимый цвет.

Вейкборд из реек

Следующая технология изготовления вейкбордов своими руками предполагает использование реек. Приведём пример изделия размерами 150×50 см.

Рейки изготовляют из различных материалов: из ольхи, липы, клёна, сосны и многих других. В нашем случае используем сосновые.

Главное условие для реек — одинаковые размеры каждой из них, потому потрудитесь заказать их на пилораме либо найдите одинаковые по толщине изделия, которая должна составлять 5 мм. Не должно быть в них сучков — иначе вейкборд долго не проживёт.

Отобрав много подходящих реек, нужно использовать их для склейки двух щитов, чьи длина и ширина должны быть значительно больше размеров доски. Далее, нужно подготовить их поверхности к склейке, зачистив их шлифмашиной с крупной наждачкой. Используя стапель, склейте их между собой эпоксидной смолой, положив между слоями стеклоткани 200 г/м 2 . При соединении щитов следите за тем, чтобы швы реек не совпадали — иначе прочность вейкборда очень сильно пострадает. После того как склеенные щиты высохнут, вы получите заготовку вейкборда с готовым рокером.

Далее, вооружившись шлифмашинкой, выровняйте верхнюю и нижнюю поверхности вейкборда и уменьшите толщину доски — в центре она должна быть 10 мм, а по краям около 5–7 мм. Далее, красим или наносим рисунок, после чего ламинируем при помощи стеклоткани и эпоксидной смолы. Ждём, когда окончательно высохнет, и по вышеописанной технологии делаем крепления.

Укладка стеклоткани заслуживает особого внимания. Один из тех слоёв, который вы положите между щитами, должен находиться под углом 45 градусов — так прочность вейкборда будет гораздо выше. А если у вас есть желание придать нижней поверхности зеркальный вид, то нужно использовать опрессовку в акриле, которая выглядит следующим образом: лист органического стекла толщиной в 2–3 мм намазываем бесцветным обувным кремом, полируем и прикладываем к поверхности, на которой смола и стеклоткань уже высохли. Далее, грузим на неё мешки с песком, чтобы лист равномерно прилегал по всей длине.

Осталось прикрутить плавники и сделать своими руками из мебельной ПВХ-кромки (толщина — 2,5 мм) кант. Кант крепить нужно при помощи мебельного термоклея.

Всё, ваш самодельный вейкборд готов к заплывам!

Заключение

Как вы видите, в создании вейкборда своими руками нет ничего сложного, для этого не нужно готовить множество чертежей. Нужно всего лишь терпение и аккуратность — и доска для новичка будет радовать вас немалое время, пока вы не решитесь приобрести профессиональный вейкборд.

Доски на колёсах стоят недёшево, но изготовить их можно самостоятельно. Рассказываем, как сделать лонгборд своими руками.

Назвать велосипед идеальным видом транспорта мешает проблема с его хранением, которая является актуальной для каждого велосипедиста. Каждый решает эту проблему по-разному, но мы вам сегодня предлагаем сделать крепление на стену своими руками.

Инструменты и материалы:
-Полистирол XPS или EPS;
-Полиуретановый клей;
-Эпоксидная смола типа Resin Research;
-Добавка в смолу ADDITIVE F;
-Ткань из стекловолокна;
-Краска на водной основе;
-Автополировка;
-Рабочий стенд;
-Стяжки;
-Струбцины;
-Шлифмашинка;
-Весы;
-Пенорез;
-Наждачная бумага с зернистостью от 20 до 2000;
-Скотч цветной;
-Малярная кисть;
-Контейнеры для смешивания смолы;
-Перчатки;
-Респиратор;
-Шпатель;
-Ветошь;
-Фанера;
-Ленточная пила;

Шаг первый: выбор пенополистирола
Доску для серфинга можно делать из двух типов пенополистирола. Рассмотрим плюсы и минусы каждого.
EPS-беспрессовый пенополистирол.
+
Белый цвет, не расслаивается, легкодоступен, большие блоки.
-
При повреждении впитывает воду, при шлифовке могут отделятся мелкие шарики, необходимо просушивать после использования.

XPS-экструдированный пенополистирол.
+
Не поглощает воду, не "сыпется" при шлифовке, не требует сушки, легкодоступный.
-
Может расслаиваться, имеет синий или розовый цвет, выпускается только в листах.
Эту доску мастер будет делать из XPS-пенополистирола.

Шаг второй: склейка листов
Для доски нужен материал толщиной ок. 10 см. Так как таких листов нет, мастер склеивает два листа по 5 см. Сначала зачищает поверхность наждачной бумагой. Вытирает ветошью. По всей поверхности одного листа наносит полиуретановый клей. Поверхность второго листа смачивает водой ( клей начинает при контакте с водой). Склеивает два листа. Через доски стягивает листы стяжками и струбцинами. Время склеивания 24 часа.

Шаг третий: стрингер
Стрингер — это тонкая полоска из дерева или других материалов, которая располагается вдоль продольной оси сёрфа. Стрингер усиливает конструкцию доски, обеспечивая ей дополнительную жёсткость и гибкость.
Стрингер мастер делает из фанеры. Шаблон изготавливает по инструкции из каталога Clark Foam.
Переносит шаблон на фанеру и вырезает ленточной пилой. Обрабатывает торцы наждачной бумагой.

Дальше нужно приклеить стрингер к пенополистиролу. Разрезает блок пенополистирола вдоль на две равные части. В качестве направляющей мастер использует доску. Зачищает боковые стороны наждачкой. Прикладывает к каждой стороне стрингер и обводит маркером. Между двумя заготовками приклеивает, полиуретановым клеем стрингер. Зажимает стяжками. Оставляет на 24 часа.

Видео в следующем шаге.
Шаг четвертый: обрезка
После склеивания, по бокам доски скотчем закрепляет доски-шаблоны стрингера. Шаблоны служат направляющими при обрезании лишних слоев пенополистирола. Обрезку производит самодельным пенорезом.

Шаг пятый: обрезка краев
Очерчивает контур старой серфинг-доски (или делает шаблон из бумаги, шаблон можно найти в интернете). Обрезает обе стороны. Шлифует одну стороны. Затем делает ее шаблон и зеркально переносит на другую сторону. По шаблону обрабатывает вторую сторону. Две стороны получились симметричные.

Шаг шестой: шлифовка
Шлифует доску используя различные инструменты и приспособления от шлифмашинки до наждачной бумаги. Необходимо добиться практически симметричной формы обеих половинок доски.

Шаг седьмой: рэйлы
Рейлы — это края доски от носа до тэйла (хвоста). Рэйлы мастер закругляет. Для этого наносит на поверхность доски (дека) и рейлы разметку. Затем срезает лишний материал. Если материал повредился зашпаклевывает его. В случае если повредился большой кусок подклеивает пенополистирол.

Шаг первый: оклейка стеклотканью дна
Для лучшей адгезии шлифует поверхность грубой шкуркой с зерном 40-60. Для дна мастер использует стеклоткань весом 5,5 грамм на 1 см². Для верхней части два слоя. Один 5, 5 г * 1 см², второй 4 г * 1 см².

Сперва наклеивает стеклоткань на дно доски. По краю деки приклеивает скотч. Вырезает ткань с запуском на дэку. Разводит эпоксидную смолу. Добавляет добавку ADDITIVE F. При желании можно добавить пигмент. Наносит смолу на стеклоткань. Разглаживает, удаляет воздушные пузыри. Удаляет скотч. Наклеивает еще один слой стеклоткани на хвостовой части, в месте, где будут закреплены плавники.

Шаг второй: оклеивание стеклотканью деки
Деку оклеивает по тому же схеме, что и дно. Единственное отличие, на деку приклеивается два слоя стеклоткани. Сухую ткань укладывает на доску в два слоя и наносит клей. Перед укладкой ткани нужно зашлифовать край приклеенной стеклоткани. После высыхания смолы, шлифует край.

Шаг третий: плавники
Плавники направляют движение доски и во многом определяют возможность контроля над доской, то, как она поворачивает и насколько быстро движется.

Плавники бывают съемные и несъемные. Мастер будет делать несъемные. По имеющимся съемным плавникам чертит на доске шаблон. УШМкой выпиливает плавники. Шлифует. Внутрення часть у плавника ровная, наружная скругленная.

Плавники устанавливаются в зависимости от предпочтений серфингиста. От угла установки зависит скорость и маневренность. Есть специальные шаблоны для установки. Оклеивает плавники стеклотканью и приклеивает их к местам установки. После застывания, обтачивает плавники.

Шаг четвертый: дополнительный слой смолы
Дальше нужно выровнять поверхность доски. Оклеивает, с выступом, край доски малярной лентой. Замешивает смолу. Выливает на поверхность доски. Разравнивает смолу кистью по поверхности. Через 2-3 часа снимает малярную ленту и оставляет доску на сутки. Через сутки проделывает такую же операцию, с другой стороны.

Шаг шестой: крепление
Для установки камеры Go Pro мастер устанавливает крепление. Вырезает в доске отверстие. Вклеивает крепление. Шлифует поверхность.

Шаг седьмой: покраска
Обезжиривает поверхность доски. Наносит краску на водной основе. Приклеивает логотип.

Шаг восьмой: окончательная шлифовка
После окраски наносит еще один слой эпоксидной смолы как это описано в шаге четыре.

Как один из вариантов (другими не пользуюсь) покупаем 200 гр. эпокситной смолы, маленнький рузон пищевой фольги, стеклоткань ( в данном случаее стеклоткань с кевларовой нитью) хватит куска 0,5 м.кв, скотч.

Технология простая, обматываем нос доски пищевой фольгой в два слоя для надежности, цель чтоб смола не попала на доску, прихватываем фольгу скотчем, потом мажем кистью приготовленную эпоксидную смолу с отвердителем, накладываем стеклоткань , хорошо ее разглаживаем, ждем пока отвердеет смола(пару часов) потом мажем смолой и ложим остальные слои сразу, разглаживаем, и так еще четыре слоя ( меньше или больше в зависимости от выбранной стеклоткани (толщина) моем случае было 5 слоев, потом хорошо мажем эпокситкой и ждем полного отвердения. Следющий этап - намечаем карандашем контур обрезки ( с небольшим запасом для обработки) обрабатываем ручным и механическим образом (наждачная водостойкая шкурка, шлиф машинка , дремер) примеряем на доске, окончательно подрезаем контур, потом делаем гламур - шпаклека (авто) шливовка, грунтовка, покраска, лакировка, окончательная шлифовка с полировкой и клеим на доску селиконовым водостойким клеем-гирметеком. все теперь можно смело колотить мачтой по носу доски. на все ушло два неполных дня. Вес защиты получился 10 грамм

Расходы эпокситная смола - 25 грн , стеклоткань (была в гараже), наждачка - 10 грн, покраска у маляра - 50 грн

ИТОГО 85 грн фото по ссылке

У меня процесс был иной: не с эпоксидкой, а с полиэфиркой. Эпоксидка долго схватывается и из-за объемных краев доски почти вся стекала до начала затвердевания. Волокнистая а не тканая стеклоткань вставала колом и тяжело приглажывалась.

Работать обязательно в перчатках. При температуре не ниже 20 градусов. При возможности прокатывать валиком каждый слой, что б выдавить лишнюю смолу - она делает деталь тяжелее и более хрупкой.

чем меньше смолы в изделии остается, тем лучше. если стекает - берите больше слоев более тонкой ткани и меньше смолы.

Нифига вы господа не рубите в производстве стеклопластика. Как эксперт, своими руками сделавший кучу изделий, могу сказать: между слоями не надо ждать полимеризации, все формуется в один заход. )))

он же пару часов ждет. это неполная полимерезация, допустимо. для "компромисного выполнения" с большим количеством смолы и малым количеством слоев.

Я рекомендую подождать пока станет 1 слой, чтоб обезопасить протекание смолы на доску, в даном случае я этого не делал, а ложил сразу пять слоев, чтоб на глаз толщина в готовом виде была прибл. 3 мм

5 слоёв мало а формовать да, всё сразу!

Все эти защиты только вредят доске. При плотном попадании мачтой в нос из-за защиты образуется дыра типа ботинка с оторванной носовой частью подошвы., которую не видно и в которуюю безпрепятственно попадает вода.

Бросить это занятие нах. и учиться правильно падать при уборках- все описано многократно.

при плотном попадании отвалится весь нос, здесь реч о защите от обычных тюков вдоль и поперек )))

Сколько снял защит еще ни под одной не видел разбитого носа.

Гуль покажет, если сфотал отправленную ему табу рокет.

как-то читал специально посвященную этому статью на польском с жуткими картинками разваленных под защитой носов. После этого и склонился к мягкой защите

Мягкая защита, по моему мнению ничего не защитит, и не гламурно. такая защита сжимаясь в месте удара создает точечную нагрузку и вдавит в этом месте доску довольно сильно, а пластиковая распределит эту нагрузку, а селиконовый мягкий клей еще и самортизирует, как по моему, сам носов никогда не бил, но защиту ставлю с нуля, пока на них только скользящие следы.

ну не знаю, моя защита выдержала уже с десяток катапульт с ударами мачтой по носу со всей дури

Читайте также: