Доска для стропильной системы

Обновлено: 28.04.2024

Срок службы кровельного пирога зависит от качественного обустройства основания. Из этой статьи вы узнаете, какую доску покупают для обрешетки, в чем заключаются ее особенности, нюансы выбора и расчет количества.

Особенности

Обрешетка – часть стропильной системы из досок, которые настилают перпендикулярно стропилам. Доска, которая используется для обрешетки, имеет ряд характерных особенностей. Ее вид и параметры определяются весом и уровнем жесткости кровельной облицовки.

Материал должен обеспечивать необходимый уровень поддержки без одновременного утяжеления стропильной конструкции. Кроме того, тип и количество материала зависят от вида обрешетки. Она бывает решетчатой и уплотненной. Во втором случае уходит больше сырья, так как зазор между досками минимальный.

Пиломатериал для создания кровельного каркаса отвечает ряду требований.

Он должен быть высушен до уровня влажности 19-20%. В противном случае в ходе эксплуатации он отсыреет и деформируется.

До монтажа его дважды обрабатывают антисептическим составом. Это обеспечит защиту настила от гнили и увеличит срок службы обрешетки.

Поверхность заготовок необходимо отстрогать. Она не должна повреждать материалы кровельного пирога.

Древесная вагонка должна быть качественной, с оптимальной сортностью, без пятен, заболони, гнили, плесени, прочих пороков древесины.

Пиломатериал следует отсортировать, избавить от обзола. Иначе под корой заведутся жучки, что сократит срок службы каркаса.

Нельзя применять для обрешетки крыши сырую, ослабленную, треснувшую доску. Дощатые элементы должны быть идентичными по габаритам. Так равномерней распределяется нагрузка на систему стропил.

Весомым параметром материала является его толщина. Ее максимальный показатель не должен превышать 4 см. Более толстые доски очень тяжелые, но их прочность примерно такая же, что и у стандартных досок средней толщины.

Что касается ширины, то предельно допустимый показатель не должен превышать 15 см. Иначе в ходе долгой эксплуатации у широких досок возрастет вероятность деформации ввиду неравномерного усыхания слоев.

Типы досок

Наиболее распространенным сырьем для сооружения является брус, обрезная или шпунтованная вагонка. Универсальным вариантом считается древесина хвойных пород. Качественная обрезная древесина не содержит обзола, отличается гладким типом поверхности. Она простая и удобная в работе, применяется для разного кровельного материала.

Шпунтованная разновидность пиломатериала также пригодна для обустройства обрешетки. Однако в сравнении с аналогом обрезного типа ее покупка обойдется дороже. Помимо обрезной и шпунтованной доски, на создание кровельного пирога идет и необрезной пиломатериал.

Необрезная доска характеризуется более низким качеством. Этот пиломатериал покупают в целях экономии, хотя он нуждается в дополнительной обработке, что усложняет сооружение обрешетки. Его можно класть только после сортировки, удаления коры, стесывания и обработки специальной пропиткой.

Размеры

Размеры используемого пиломатериала могут быть разными, что определяет эксплуатационные свойства готовой конструкции. К примеру, параметры обрезной доски 24х100 мм (25х100 мм) считаются универсальными. Однако они не отличаются высокой устойчивостью к нагрузкам и разрушению.

Обрезные доски толщиной 32 мм и шириной 10 см более прочные. Они подходят для сооружения каркаса разреженного вида. Кроме того, их используют под крупногабаритный настил крыши (например, профнастил или оцинкованный лист).

Шпунтованная доска имеет два универсальных размера: 25х100 мм и 35х100 мм. Ее используют для создания каркаса сплошного типа, работая по замковой технологии. При этом замки близлежащих элементов не должны ограничивать подвижность деталей.

Как выбрать?

Оптимальным решением обустройства кровельного каркаса является выбор обрезной доски хорошего качества. Она лучше своих аналогов, уже откалибрована, высушена, имеет допустимый процент пороков, не усложняет работу. Проще всего зафиксировать на стропилах пиломатериал шириной 10-15 см 1 и 2 сортов. Сырье низшего сорта для работы не годится.

Нужно смотреть на процент влажности: если древесина сырая, она рассыхается, что ослабляет крепления гвоздей либо саморезов обрешетки. Что касается толщины, то она должна быть достаточной под длину конкретных гвоздей. В идеале толщина дерева должна равняться двойной длине используемого гвоздя.

Необходимо учитывать, что доски толщиной 25 мм берут при шаге между стропилами до 60 см. Когда интервал стропильных ног колеблется в диапазоне 60-80 см, целесообразней делать обрешетку доской 32 мм. Когда расстояние между стропилами больше, работают не с доской, а с брусом.

При выборе того или иного варианта необходимо учитывать снеговую нагрузку, характерную для конкретного региона страны. Число сучков на погонный метр должно быть минимальным. Исключены сквозные трещины. По возможности лучше брать материал с длиной, не требующей наращивания.

Имеет значение вес кровельной облицовки. Чем она тяжелее, тем прочнее должны быть доски.

Как рассчитать количество?

Чтобы в дальнейшем не докупать недостающий материал, необходимо выполнить расчет необходимого количества. Он зависит от размера кровельного каркаса, особенностей конструкции.

К примеру, для разреженной обрешетки понадобится меньше доски, чем при сооружении сплошной. Объем сырья зависит от типа кровли (односкатной, двускатной, сложной). Кроме того, объем сырья может зависеть от варианта, выбранного для обустройства кровли: одинарного либо двухслойного.

Одинарная обрешетка кладется на стропильную систему в один слой. Ее располагают параллельно коньку крыши. Двухслойная предполагает укладку досок первого слоя с интервалом 50-100 см. Поверх них настилают щиты, располагая их под углом 45 градусов.

При проведении расчетов нужно высчитать ширину и толщину доски для обрешетки, площадь крыши, длину конька, сырье кровельного материала. Необходимое вычисление можно доверить онлайн-калькулятору. Его измерения примерные, но они практически всегда соответствуют необходимому объему материала.

При этом схема учитывает любые способы пробивания досок обрешетки и настила к стропилам. Она учитывает некоторый запас доски. Исходными данными, занесенными для расчета, являются:

условия службы (шаг стропил и обрешетки, площадь кровли, срок службы);

данные доски (размеры, сорт, пропитка);

нагрузка (нормативная, расчетная);

стоимость за 1 м3.

Пропитка выбирается в том случае, если пиломатериал пропитан антипиреном под давлением.

Проще всего проводить расчеты в кубометрах, ориентируясь на показатель объема одного модуля. Чтобы узнать, сколько кубометров находится в одной доске, ее высоту, длину и ширину переводят в метры и перемножают. Чтобы узнать объем лесоматериала в штуках, 1 м3 делят на объем в кубометрах одной доски.

Что касается расчета необрезной доски для наращивания кровельного каркаса, то в этом случае необходимо учитывать коэффициент брака, равный 1,2.

Доски на крыше, которые служат опорой покрытию кровли, называются стропилами. Именно от них зависит, насколько долго будет служить кровельное покрытие, а также безопасность жизни в доме. Чтобы стропила получились качественными, важно правильно подобрать материал и произвести все расчеты.

Основные требования

Доска для стропил предпочтительнее обрезная с различным сечением. Чаще всего используется вариант 50х150 или 50х200 мм. Не стоит брать прямоугольный или квадратный брус, так как он слишком тяжелый и при этом не обеспечивает необходимую прочность.

Как правило, на крыше стропила устанавливаются на ребро для большей надежности. Лучше всего для стропильных систем выбирать древесину хвойных пород. Это обусловлено тем, что смола не дает образовываться гнили. К тому же хвойные доски отличаются малым весом и доступной стоимостью. На большинстве лесопилок этот материал представлен в широком ассортименте.

Важно, чтобы древесина не была влажной. Ведь при высыхании геометрия доски и бруса меняется, что в итоге портит всю кровлю. Желательно, чтобы содержание воды в древесине не превышало 18%.

А также следует обратить внимание на то, что в досках не должно быть сучков или гнилых мест, способных снизить прочность. На стропила сильно воздействуют ветер, снег и покрытие кровли, поэтому стоит учитывать множество моментов. Например, сквозные трещины должны отсутствовать.

Что касается несквозных, то допустимы только короткие. Доски для стропил обязательно проходят обработку антисептическими средствами против гнили, антипиренами для защиты от возгорания и средствами для отпугивания различных вредителей. Это необходимо, чтобы система служила как можно дольше.

Виды материала

Для стропильной конструкции важно подбирать доски так, чтобы она получилась прочной, но при этом ее вес не был слишком большим. Причем для кровли многоэтажных зданий или промышленных строений оптимальным решением станут металлические или железобетонные стропила. Для обычных зданий достаточно древесины. Как правило, на практике принято использовать несколько видов материалов для стропил.

Бревна берутся очень редко, чаще из них делают срубы. Этот вариант отличается большим весом. К тому же нужен профессионал, который умеет с ними работать, в частности, со сложными врубками на местах крепежей.

Брус для стропил можно использовать обычный или клееный. Из него можно изготовить систему, которая будет отличаться высокой прочностью и долговечностью. Однако стоимость такого материала высокая.

Доска отличается приемлемой стоимостью, поэтому часто выбирается для стропил. Важно, чтобы ее толщина была не менее 4-х сантиметров. Из положительных отличий стоит отметить легкость, простоту установки и хороший запас прочности.

Размеры

Параметры досок для стропил могут сильно различаться. Ведь этот параметр подвержен влиянию многочисленных факторов. Среди них габариты строения, площадь крыши, вариант конструкции системы, предполагаемые нагрузки от ветра и других внешних воздействий. Специалисты рекомендуют выбирать минимальный размер сечения 50х100 или 50х150 миллиметров. При создании больших пролетов размер должен составлять 150х150 миллиметров, а еще лучше 250х100 миллиметров. Если габариты строения предполагаются значительные, то стоит использовать доски с минимальными размерами 200х50 мм, а можно даже 200 на 200 мм.

Для получения оптимальных размеров стропил следует произвести некоторые расчеты. При этом важно выяснить нагрузку, которая может воздействовать на кровлю. Исходя из этого можно будет определить сечение, а также другие параметры стропильной системы.

Есть специальные нормы, но в них данные указаны без учета климатических особенностей того или иного региона. Поэтому лучше провести расчеты самостоятельно.

Одним из наиболее важных параметров является толщина доски для стропил. Ведь от него зависит прочность будущей конструкции. Желательно, чтобы толщина доски составляла 40-60 миллиметров. Причем для небольших зданий допускается отклонение показателя до 5 мм. Что касается жилых строений, то для них лучше предпочесть доски с толщиной не менее 50 миллиметров.

При выборе ширины доски следует учесть длину пролета, который перекрывается стропилами. Чем больше длина стропил, тем более широкой должна быть доска. Например, если стропила будут длиной 6 метров, то доски стоит брать с шириной от 150 миллиметров. При длине ног более 6 метров доски по ширине выбираются начиная от 180 миллиметров. Если стропильная нога должна быть очень длинной, рекомендуется применять наращивание.

Для расчета сечения стропил надо определить подходящее расстояние между ними, и учесть длину элементов. При этом надо принять во внимание постоянные нагрузки на крышу от снега и ветра. В расчете также будут участвовать масса стропильной системы, угол наклона ската, длина пролета под перекрытия. Дополнительно следует учесть ширину самого строения.

Чтобы сделать все расчеты правильно и быстро, можно воспользоваться специальными программами. При этом полученные значения будут точными. Когда сечение стропил определено, можно переходить к нахождению их шага. Под этим определением понимается расстояние, на котором элементы будут удалены друг от друга. Такой параметр, как шаг, очень важен, так как он обеспечивает надежность и срок эксплуатации крыши.

Части системы

Стропильная система состоит из ферм, которые представляют собой плоские конструкции в виде треугольника. Они выставляются на мауэрлат, а затем скрепляются между собой при помощи прогонов. Можно выделить несколько составных элементов фермы.

Стропильной ногой называются сами стропила, на которые крепится обрешетка, и укладывается кровля. В состав фермы входят две балки, которые сверху соединены в треугольник. Они должны быть наклонены под одним углом с кровельным скатом.
Затяжкой является перекладина, которая сцепляет стропила по горизонтали, не давая им разъезжаться при нагрузках. Часто можно увидеть в висячих системах.
Ригель – это балка, которая в системе отвечает за сжимание, а по виду напоминает затяжку. Применяется для скрепления балок в верхней части.
Схваткой соединяют балки по горизонтали, чтобы повысить устойчивость фермы. Применяется в наслонных стропилах.
Стойка используется для дополнительного упора при фиксации систем и представляет собой горизонтальную балку.
Подкос монтируется под определенным углом и применяется для придания лучшей устойчивости.
Кобылки нужны, чтобы удлинить стропильные ноги, если надо сделать свесы.

А также есть элементы, которые не относятся к фермам, но являются частью стропильной конструкции.

Прогон в виде балки устанавливается вдоль скатов.
Обрешетка набивается на стропила, чтобы на нее монтировать кровлю. Изготавливается из досок и брусьев.
Мауэрлат монтируется по периметру стен строений в виде досок или бруса. На него крепятся нижние концы стропил.
Лежень ложится вдоль внутренних стен строения, чтобы крепить на него вертикально стойки.

Как выбрать

Доски надо выбирать только у проверенных продавцов, которые могут предоставить всю интересующую информацию. Важно, чтобы к материалу были приложены сопроводительные документы с определенной информацией:

сортом дерева, из которого изготовлены доски;
номером стандарта;
компанией, изготовившей материал;
параметрами пиломатериалов;
влажностью древесины.

По породе дерева для стропильных систем предпочтение стоит отдать хвойным. Оптимальным вариантом является лиственница, но стоит учитывать ее немаленькую стоимость. В качестве замены подойдет сосна, кедр или ель.

Не стоит выбирать лиственные породы, так как их древесина не такая эластичная. Исключением является только дуб, но из-за его высокой стоимости нецелесообразно брать его для стропил.

Лучше всего отдать предпочтение лесу, который заготовлен в зимний период. Качество такой древесины выше, чем заготовленной в весенние и летние месяцы. Для стропильных ног подходит брус с толщиной 5 сантиметров. Что касается ширины, то она зависит непосредственно от конструкции стропил и нагрузки на них. Чаще всего она составляет 10-25 см. При этом длина будет стандартной – 6 метров. При необходимости ее можно нарастить.

Для прогонов лучше использовать брус с толщиной от 10 сантиметров. Для мауэрлата подходит доска 15х15 сантиметров. Стоит отметить, что данный элемент можно собирать из нескольких досок, чтобы он получился еще более крепким. Для вспомогательных частей вроде стоек, подкосов, затяжек, кобылок можно выбрать брус 5х10 сантиметров. Можно взять брус для стропил, но тогда стоимость таких элементов возрастет. Обрешетку можно сделать из доски с сечением 2,5х10 см.

Закупать доски можно кубометрами, на заказ и в виде готовой конструкции. Каждый вариант отличается своими особенностями.

Большая часть стропильной системы крыши делается из досок. По сравнению с брусом, доски такой же прочности легче и дешевле. Еще их проще подобрать, поскольку чем толще пиломатериалы, тем выше вероятность появления серьезных пороков древесины. К тому же, размеры досок для крыши более разнообразные, что обеспечивает гибкость при проектировании стропильной системы.

В статье — о стандартных и оптимальных сечениях досок, которые лучше всего подходят для той или иной задачи. А также о том, когда можно обойтись стандартными размерами, а когда необходим точный расчет сечения элемента, чтобы обеспечить надежность кровли.

Содержание

Стандартные размеры досок для кровли

Если вы решили не считать стропильную систему, а использовать пиломатериалы стандартного сечения, то размеры досок на крышу зависят только от элемента, для которого они предназначены. А также от желаемого запаса прочности — если вам нужна надежная кровля, выбирайте пиломатериалы с сечением, близким к максимальному. Если речь о небольшом временном строении, то для его крыши можно брать недорогие доски небольших размеров.

Мауэрлат

Мауэрлат обычно делают из бруса — прямоугольная форма для этого элемента подходит лучше всего из-за действующих на него сил. Тем не менее, из досок мауэрлат тоже можно сделать. Их стандартные размеры — 50×150 мм и 50×200 мм.

При этом мауэрлат обычно делают из двух досок, скрепленных вместе. На стены домов с небольшой площадью крыши можно уложить одну доску. Если крыша тяжелая, а снеговая нагрузка большая, то вместе соединяют три и даже четыре доски, чтобы получить опору квадратного сечения.

Для временных и небольших построек мауэрлат крыши допустимо делать из досок с размерами 25×100 мм.

Независимо от сечения, длина досок подбирается, исходя из двух принципов:

Мауэрлат лучше сделать из цельных досок, если позволяет длина стены .
Если стена дома длиннее 6-9 м, то мауэрлат нужно делать составным. В этом случае длину досок нужно подбирать так, чтобы они соединялись примерно по центру стены. При этом торцевые стыки между досками в разных рядах должны быть разнесены минимум на 500 мм.

Из-за небольшой толщины доски в мауэрлате нельзя соединять стандартным для мауэрлата узлом вполдерева.

Коньковый прогон

Размеры прогона для крыши такие же, как и для мауэрлата. На него идут доски 50×150 мм и 50×200 мм. Но есть одно очень существенное отличие: на коньковый прогон стропильные ноги опираются сверху, если они уложены без запила, и сверху и сбоку, если с запилом. Это значит, что конек, в основном, работает на прогиб. Поэтому, в отличие от мауэрлата, доски на коньковом прогоне устанавливаются на боковую грань.

На практике это значит, что для конька доски подходят больше, чем брус. Если делать коньковый прогон из бруса, то его максимальное сечение не будет превышать 200×200 мм. Более толстый пиломатериал просто будет крайне сложно поднять на крышу, не говоря уже о большой нагрузке на стропильную систему и несущие конструкции дома.

А вот вес и размеры досок для крыши позволяют установить их друг над другом и сделать особо прочный конек сечением 50×400 мм. Этого обычно более чем достаточно даже в самых сложных климатических условиях.

Размеры досок для стропил крыши

Стропила почти всегда делают из досок, поскольку этот элемент кровли работает на изгиб. Сечение стропильного бруса в такой ситуации должно быть больше в 2-3 раза, чтобы обеспечить сопоставимую с досками прочность на прогиб.

Чаще всего стропила на крышу делают из досок со следующими размерами:

для временных и небольших построек — 50×150 мм;
для частных домов — 50×180 мм и 50×200 мм;
для больших коттеджей и домов в регионах с большой снеговой нагрузкой — 50×220 мм.

Сечение досок стропил сильно зависит от расстояния между ними: чем оно больше, тем выше должны быть стропильные ноги. Если длина стропил должна быть более 6 м, их сращивают посредине или в последней трети, если считать от конька. Место сращивания желательно укрепить подпоркой или подкосом.

Размеры досок для обрешетки

Размеры досок для стропил и обрешетки похожи — отличие только в толщине. Для обрешетки оптимально использовать пиломатериалы толщиной 40 мм. Если шаг обрешетки небольшой, то допустимы еще более тонкие доски — 32 мм. Для домов, расположенных в южных регионах, допустимо использовать доски 25×100 мм и 25×150 мм. Но только при условии, что расстояние между стропильными ногами не превышает 1 м, а между самими досками — не более 300 мм.

Стандартное или расчетное сечение?

По правилам, любую стропильную систему должен рассчитывать профессиональный проектировщик. В ней есть очень много тонкостей, которые сложно учесть неспециалисту даже при тщательном изучении нормативов и профильной литературы.

Но на практике кровлю частных домов обычно рассчитывают сами владельцы на онлайн-калькуляторах или, в лучшем случае, с использованием профильного программного обеспечения. И это если ее вообще рассчитывают — большинство предпочитает типовые проекты, решения «на глаз» и стандартные сечения досок для крыши.

Как ни странно, чаще всего это работает — эпидемии обрушения крыш частных домов не наблюдается. Это происходит по трем причинам:

Переменные нагрузки на кровлю (в основном, снеговая и ветровая) в конкретной местности — это максимальные нагрузки, зафиксированные за 25-50 лет наблюдений в зависимости от версии норматива. То есть даже если стропильная система недостаточно прочная, пока нет рекордных осадков или ветров, крыша выдержит.
Стандартные сечения, особенно близкие к максимальным, обычно сами по себе дают большой запас прочности стропильной системе. Иногда этот запас прочности может быть кратным. При этом экономия на услугах проектировщика часто выливается в переплату при покупке пиломатериалов.
Почти везде нормативы ограничивают максимальный прогиб, а не дают расчет на слом конструкции. Поэтому неправильно сделанная стропильная система обычно приводит не к обрушению крыши, а к художественно выгнутым под нагрузкой стропилам. Конечно, они могут пойти трещинами и переломиться, но обычно это происходит не сразу. У владельцев почти всегда есть время установить протез и подпорку.

Это значит, что в большинстве случаев при создании стропильной системы крыши можно опираться на стандартные размеры досок и бруса. Но всегда помните, что это риск, и последствия у этого риска серьезные.

Но есть случаи, когда полноценный расчет обязателен.

Это, в первую очередь, дома в северных регионах с большой снеговой нагрузкой. Для них большинство стандартных схем просто неактуально.

Также это необходимо для любых видов плоских крыш и кровель с уклоном менее 15°. С таких крыш снег почти не уходит самостоятельно, поэтому стандартные выкладки не подходят.

Наконец, расчет обязателен для всех видов сложных крыш, а также для простых кровель с зенитными фонарями и другими нетипичными элементами.

Подведем итоги

Стандартные размеры досок для крыши зависят от того, для какого элемента они предназначены:

Мауэрлат и конек делают из досок 50×150 мм и 50×200 мм.
Стропильные ноги — из досок 50×150 мм, 50×180 мм, 50×200 мм, 50×220 мм.
Обрешетку — из досок 40×150 мм или 32×150 мм, реже — 25×150 мм.

Использование стандартных сечений при создании стропильной системы вместо полноценного расчета редко приводит к критическим последствиям. Но все же желательно доверить проектирование кровли профессионалу. Особенно если дом расположен в северном регионе.

Стропильная система – скелет крыши. Именно она выдерживает все нагрузки, действующие на кровельную конструкцию, именно от нее зависит качественная и долгосрочная эксплуатация кровли в целом. Нередко стропила называют лагами для крыши. Чисто технически это неправильно, но среди обывателей и мастеров этот термин в ходу. В этой статье будем рассказывать о том, из каких материалов изготавливают кровельные лаги, каковы должны быть минимальные размеры, о технологии их расчета и монтажа.

Разновидности кровельных лаг

Начнем именно с разновидностей, потому что от выбранного типа зависит качество всей конструкции. Существуют два вида стропильных ног: наслонные и висячие. Отличаются они друг от друга тем, что в наслонной стропильной системе обязательно присутствует коньковый прогон, на который кровельные лаги упираются своими верхними концами. Висячие стропила верхними концами упираются друг в друга.

В частном домостроении в основном применяют наслоную систему. То есть лаги нижними концами упираются в мауэрлат, верхними - в коньковый брус. При необходимости, если пролет крыши превышает 6 м, под каждую лагу устанавливают опорные балки.

Из чего лучше делать стропильные лаги

Для этого используют пиломатериал хвойных пород, который обладает определенными достоинствами:

Для стропил частного дома оптимально использовать или брус с минимальным сечением 100х100 мм, или доску с минимальным сечением 50х150 мм. При выборе очень важно обращать внимание на важность деревянных элементов, она не должна превышать 20%. Все дело в том, что более влажный пиломатериал в процессе его эксплуатации даст усадку, что приведет к изменению конфигурации и размеров самой кровли.

Правила расчета

Только профессиональный проектировщик может точно провести все расчеты, в которые входят определение длины стропильных лаг, их сечение и шаг установки между ними. В основу вычислений закладывают нагрузки, которые будут действовать в процессе эксплуатации кровельной конструкции.

Сегодня многое упрощено. То есть существуют табличные нормативы, в которых определено соотношение всех выше обозначенных параметров. К примеру:

если для покрытия крыши требуются стропильные ноги длиной 3 м, а расстояние между ними не будет превышать 1,2 м, то их оптимальное сечение – 80х100 мм;
та же длина стропильных ног, но шаг установки равен 1,8 м, то сечение уже будет другим – 90х100 мм.

В таблицах учтены практически все ситуации, поэтому с достаточно высокой точностью можно провести расчеты и гарантировать высокое качество конечного результата. Отталкиваясь от полученных параметров, легко подсчитать требуемое количество кровельных лаг.

Есть еще один немаловажный параметр. Это прогиб стропильных ног, от которого зависит несущая способность конструкции в целом. К примеру, если длина лаги составляет 5 м, то допустимый ее прогиб не должен быть выше 2 мм. Казалось бы, что показатель-то не очень большой. Но здесь необходимо учитывать, что нагрузки, особенно снеговые, могут данный параметр увеличить. А это приведет в первую очередь к прогибу всей кровли, что зрительно испортит внешний облик дома. Во-вторых, снижение несущей способности может привести к излому стропил, а соответственно к выходу из строя всей крыши.

Требования к стропильной системе крыши дома

О некоторых требованиях уже было сказано выше. Обозначим остальные.

Жесткость соединения. Основной элемент кровельной конструкции – две пары стропильных лаг, которые устанавливаются через определенное расстояние, называемое шагом установки. По форме две стропильные ноги представляют собой треугольник. То есть фигуру, которая сама по себе уже является надежной и прочной. Просто необходимо эти треугольники жестко соединить между собой.
Небольшой удельный вес.
Высокое качество используемого пиломатериала. Здесь требуется материал сортаментом в пределах 1-3 сорт. Если стропильная система с теплоизоляционным пирогом и обрешеткой, плюс кровельным материалом – конструкция тяжелая, то лучше использовать древесину 1 сорта. Добавим, что стандартная длина досок и брусов хвойных пород – 6 м, лиственных – 4,5 м.

Разновидности кровельных конструкций

Необходимо понимать, что лаги крыши зависят от формы последней. То есть не всегда в кровельной конструкции две пары лаг собой представляют треугольник. Поэтому рассмотрим эту позицию подробно.

Односкатная крыша

Это самая простая конструкция, в которой лаги упираются на стены дома. Последние имеют разную высоту, и эта разница обеспечивает угол наклона кровли. Необходимо отметить, что односкатные крыши ограничены лишь длиной пролета. Он же, в свою очередь, может быть достаточно большим, то есть длиннее длины стропильных лаг. Поэтому стропила просто удлиняют и в месте соединения устанавливают опорные стойки.

Двускатная крыша

Здесь как раз и применяют стропильную систему из треугольников. При кажущейся простоте конструкции, необходимо отметить, что она не всегда собирается по простой технологии. К примеру, на фото ниже показана схема сборки стропильной системы двускатной кровли, в которой использовано достаточно большое количество разных элементов. При этом, чем длиннее пролет крыши, тем сложнее конструкция.

Мансардная крыша

Классическая мансардная кровля относится к категории «ломаные» кровельных конструкций, потому что состоит из нескольких лаг, которые располагаются в разных плоскостях. По сути, стропила формируют ломаную конфигурацию, которая и образует крышу. То есть с каждой стороны скат крыши формируется из системы двух стропильных ног: одна образует верхнюю плоскость ската, вторая нижнюю. Поэтому в процессе сооружения мансардной крыши сначала собирают каркас, на который затем устанавливают и крепят стропильную систему. При этом верхние лаги собираются по типу двускатной крыши, где используются или наслонная модификация стропил, или висячая.

Чтобы вы поняли, о чем идет речь, посмотрите на фото ниже. На нем четко виден каркас строения, а также две пары стропильных ног, состоящих из двух лаг.

Вальмовая крыша

В этой кровельной конструкции лаговая система сильно отличается от всех остальных. Хотя есть в ней и общие с другими кровлями элементы. Начнем с того, что вальмовая крыша относится к категории «четырехскатных». В ней два ската представляют собой треугольники, два трапеции. Именно это и создает нестандартную стропильную систему.

Видео описание

В видеоролике мастер рассказывает о вальмовой крыше, ее конструкции и элементах, а также технологии сооружения:

Итак, стропила вальмовой крыши собираются по типу наслонных элементов, то есть в конструкции кровли присутствует коньковый прогон. Но он по длине намного короче, чем длина самого дома. Поэтому в стропильной системе присутствуют три разновидности лаг:

основные, которые формируют главную плоскость трапециевидных скатов;
диагональные, их еще называют ребрами или накосными, которые соединяют торец конькового бруса и угол дома;
нарожники – короткие лаги, которые верхним концом упираются в ребро стропильной системы крыши.

Шатровая крыша

Это тоже четырехскатная кровля, только состоящая из четырех одинаковых скатов, которые собой представляют равнобедренные треугольники. По своей конструкции они в точности повторяют треугольные скаты вальмовой крыши. При этом для их формирования используют четыре накосные стропила, четыре основные и несколько нарожников.

Многощипцовая крыша

Это самая сложная стропильная система. И сложность заключается в том, что состоит кровельная конструкция из сопряженных скатов, которые собой образуют как внешние углы конструкции, так и внутренние. При этом в состав стропильной системы входят как наслоного типа лаги, так и висячего. Поэтому ее часто называют смешанной или комбинированной.

Необходимо отметить, что многощипцовые крыши нельзя назвать типовыми. То есть для каждого дома проектируют свою конструкцию с учетом требований владельца и возможностей строения дома. Особенно это касается конструкций, под которыми будет организовываться мансардное пространство.

На самом деле многощипцовые крыши очень сложны в возведении. Особенно необходимо отметить два важных узла:

Ендовы. Углы (внутренние), которые образуются двумя скатами, подвергаются огромным нагрузкам. Поэтому эти участки обязательно дополняются распорками и стойками.
Участки сопряжения коньков между смежными скатами. Именно коньковые прогоны должны быть точно подогнаны друг к другу. Особое внимание способам крепления в местах стыковки двух брусов.

Видео описание

В видео эксперт раскатывает о структуре многощипцовой крыши, о технологии ее сооружения и нюансах монтажного процесса:

Способы соединения лаг стропильной системы

Существует большое количество соединения стропильных ног с другими элементами кровельной конструкции. Коротко расскажем о каждом из них.

Крепление к мауэрлату

Традиционный вариант – сделать врубку, подогнав лагу под монтаж к мауэрлату и закрепив доску с помощью гвоздя, длинного самореза или проволокой. Главная задача производителя работ – сделать соединение неподвижным.

Сегодня с приходом новых технологий и новейших материалов мастера используют более простые схемы крепления, в которых используют специальные металлические крепежные изделия. Самый распространенный – это перфорированный уголок, который саморезами крепится со стороны одной полки к брусу мауэрлата, другой полкой к стропильной лаге. Если есть необходимость увеличить прочность соединения, то устанавливают два уголка с двух сторон стропильной ноги.

Еще один вариант, где используются металлические уголки. Здесь совершенно другая система крепления, в которой применяют болты или шпильки. Для этого два уголка устанавливают по две противоположные стороны лаги, в которой предварительно сделаны сквозные отверстия. Через них и пропускают болты. К мауэрлату уголки могут крепиться длинными саморезами или болтами (шпильками). На фото ниже как раз такой вариант крепления показан.

И последний в этом разделе крепеж, который называют плавающим. Он обычно используется в деревянном строительстве, потому что деревянные и каркасные дома подвергаются естественной усадке. И чтобы не произошел перекос крыши в процессе просадки стен дома, делают так, чтобы стропильная система относительно самого здания не имела жесткого крепления. На фото ниже это хорошо видно.

Крепление к коньковому брусу

Здесь, как и в случае с креплением к мауэрлату, есть традиционные технологии и новые. Старый способ – с помощью врубки и длинных гвоздей. На фото ниже он показан.

На следующей фотографии показан вариант с применением стальных крепежных изделий. Их два: уголки и пластины, все перфорированные. Устанавливать можно с одной стороны стропильной пары или с двух. Нередко мастера не применяют пластины, обходясь только уголковыми элементами.

Третий вид крепежа – плавающий. Для чего используют четыре перфорированные пластины, установленные по разные стороны стропильных лаг. При этом попарно они соединены между собой с помощью болта. Их задача – не дать стропильным ногам разорваться в процессе естественной усадки деревянного дома.

Что можно в общем сказать по способам крепления лаг. Главное – надежность. Все остальное на ваше или мастера усмотрение. Многие идут по пути экономии, что в кровельной конструкции неприемлемо. Ее надежность – надежность дома, как и в случае с фундаментом.

Видео описание

В видео показаны узлы и способы крепления стропильных лаг к коньковому прогону и брусу мауэрлата:

Заключение по теме

Выбирая лаги на крышу, а также способ их крепления к коньковому брусу или мауэрлату, необходимо принять во внимание всю информацию, которую мы предоставили в этой статье. Как показывает практика, точный расчет стропильной конструкции, грамотно проведенный ее монтаж – основа гарантии долгосрочной эксплуатации крыши в целом.

В статье собрана информация для людей, решивших купить стропила для крыши. Цена установки стропильной системы определяется целым рядом факторов, про которые нужно знать при планировании обустройства скатной кровли. Данная в статье информация поможет грамотно спланировать расходы, оптимизировать их и без ущерба для качества достигнуть нужного результата.

Что такое стропильная система

Стропила или стропильная система представляет собой несущую конструкцию для скатной кровли, состоящую из деревянных и крепежных металлических элементов. Прочность такого каркаса позволяет выдерживать не только вес кровли, но и нагрузки, связанные с накоплением на ней снега, наледи и воздействием ветра. Чтобы правильно выбрать какую купить кровлю и стропила необходимо правильно оценить такие параметры конструкции как ее жесткость и массу.

Общий вес крыши на стропилах будет влиять на массивность, а значит стоимость сооружения фундамента. А жесткость стропильной конструкции будет зависеть от толщины ее элементов. Они не должны деформироваться под воздействием массы кровли и внешних воздействий, так как подвижность даже одной составляющей каркаса может стать причиной разрушения крыши в целом. Поэтому нужно стропила купить именно такие, которые обеспечат достаточную жесткость, но их масса не приведет к необходимости дополнительных расходов на усиление фундамента и стен дома.

Сегодня на рынке можно заказать под ключ готовые стропильные системы крыши. Купить их проще, чем делать все самостоятельно. Ведь несущая конструкция включает в себя множество основных и вспомогательных элементов:

нога образующая уклон ската крыши;
нарожники (укороченные ноги);
прогон коньковый;
прогон боковой;
стойки;
ригели, бабки;
затяжку для скрепления стропильных ног конструкциях «висячего» типа;
обрешетка, настилаемая перпендикулярно поверх ног;
подкосы, для соединения ног и затяжки;
кобылки, применяемые для получения свеса кровли;
крепежные металлические пластины, уголки, шпильки, скобы и болты;
подстропильные элементы (косые привязки, мауэлрат, лежни).

Выделяют следующие основные группы стропильных конструкций:

висячие (опора на стены дома только концами балок);
наслонные (опора на стены дома и на промежуточные опоры);
висячие со шпалами (для получения более просторного чердачного пространства).

Из чего изготавливают элементы каркаса

Несущие элементы стропильных систем могут изготавливаться из древесины или металла. В частном домостроении практически всегда применяют дерево хвойных пород. Металл используют при возведении многоэтажных жилых домов, промышленных, торговых и развлекательных объектов. Выбор в пользу дерева основывается на двух факторах – оно обладает отличной теплоизоляцией и меньшим весом по сравнению с металлом. Первое свойство позволяет экономить при эксплуатации строения (меньше расходы на отопление), второе – экономить при возведении дома (менее массивные стены и фундамент, подъем при монтаже можно осуществлять без спецтехники).

Для деревянных стропил для крыши цена за куб пиломатериала будет зависеть, от способа первичной обработки дерева:

обычный обрезной пиломатериал естественной влажности – 7-8 тыс. руб.;
обрезной пиломатериал с антисептической обработкой – 9 -10 тыс. руб.;
брус и доски, прошедшие камерную сушку – 11-12 тыс. руб.

В случае если пиломатериал строганный, то он обычно относится к верхней части вышеуказанного ценового диапазона. На клееные срощенные стропила цена кубометра материала выше в 3 раза, чем из цельной древесины и составляет порядка 34-35 тыс. руб.

Прочностной расчет

На стропила для крыши цена будет определяться не только обработкой используемого для сооружения каркаса пиломатериала, но его количеством. Количество пиломатериала для одинаковых домов может различаться в зависимости от таких параметров:

максимального пролета стропильных ног;
размера сечения элементов конструкции;
шага укладки стропильных ног;
угла наклона крыши,
количества стоек;
частоты укладки обрешетки.

Определить оптимальные геометрические параметры стропильной системы с учетом типа крыши (односкатная, двухскатная, четырехскатная, вальмовая, мансардная, многоскатная, шатровая), снеговой и ветровой нагрузки, несущих возможностей стен и фундамента строения можно только с помощью прочностного расчета. Конечно можно воспользоваться методом аналогии и воспользоваться типовым решением. Но устройство стропильной конструкции без расчета несет следующие риски:

деформация и даже разрушение крыши под действием снеговых и ветровых нагрузок;
превышение допустимых нагрузок на стены и фундамент дома;
излишние расходы на пиломатериал стропил;
неудовлетворительные теплоизоляционные параметры кровли.

Сколько стоит устройство конструкции

Для примера рассмотрим стоимость работ для стропильной системы двухскатной крыши. Цена типовых работ сегодня на рынке примерно следующая:

монтаж основных элементов конструкции – от 500 руб. за кв. м;
установка подстропильных систем – от 300 руб. за пог. м;
установка конькового бруса – от 150 руб. за пог. м;
монтаж обрешетки и контробрешетки – от 100 руб. за кв. м;
огневая и биологическая защита деревянных элементов – от 50 руб. за кв.м.
установка и демонтаж лесов – от 80 руб. за кв. м.

Дополнительно возможно потребуется оплатить доставку пиломатериалов и прочностной расчет (в зависимости от ценовой политики компании, где заказывается устройство стропильной системы). Многие организации данные работы делают бесплатно, в целях привлечения клиентов, заказывающих у них монтаж каркаса для крыши под ключ.

Видео описание

Из видео можно узнать особенности стропильной системы:

Общий вывод

Чтобы крыша дома служила долго и была надежной защитой от осадков, ветра, палящего солнца и низких температур, у нее должно быть надежное основание – стропила. Правильно спроектировать, рассчитать параметры конструкции и сделать ее монтаж непрофессионалу будет сложно. Поэтому лучше для этого обратиться в специализированные компании. А чтобы разговаривать с менеджерами на одном языке и с пониманием дела, следует ознакомиться с теорией вопроса.

Читайте также: