Дорожки мытый бетон своими руками

Обновлено: 28.04.2024

Если вы думаете: «Что ещё за дренажный бетон?» и «Почему нельзя залить дорожку обычным?» (или «Э-э, нет, я не хочу бетон у себя на участке!») – то эта статья вас заинтересует.

Если же просто хотите узнать, как работать с этим материалом, то тоже обратились по адресу. Сначала я объясню, что вообще такое дренажный бетон, из чего он состоит и где используется, а затем пошагово расскажу, как делал из него садовую дорожку я.

Что такое дренажный бетон

Садовые дорожки – больная тема для всех моих знакомых дачников. То и дело слышу: как же надоело месить грязь каждую осень-весну! Всем хочется дорожки, как на картинке: каменистые тропки, петляющие между клумбами, сухие и чистенькие в любую погоду.

А реальность такова, что любой долговечный и приличный с виду материал вылетает в копеечку. И это не считая работы… Сколько будет стоить обложить двор брусчаткой? Тратиться не хочется никому. Вот и креативят, кто во что горазд: стелют доски, покрышки, бетон, обрезки строительного мусора… В общем, красота.

Предложил им дренажный бетон – сам не так давно узнал. Ну, как обычно: выведал тайное знание и ходишь всех просвещаешь (Друзья смеются, мол, сколько тебе заплатили? Дураки, о вас беспокоюсь!). Реакция предсказуемая. «Я за город выезжаю, чтоб по бетону ходить?» ― морщится Светлана. Сергей отмахивается: «Сосед вон залил бетоном, всё равно лужи. И растрескалось всё через год».

А я ему: «Серёга, ну так потому и растрескалось, что лужи». И правда, добираться до дома вплавь – ещё полбеды. Вода должна уходить сквозь поверхность в грунт, а не скапливаться на ней. Иначе затекла она в крохотную трещинку, потом на улице минус – она замёрзла, расширилась, и трещинка вместе с ней. Бетон крошится изнутри, вот и результат.

В общем, сосед, материал взял не тот, да и технологию нарушил. Для садовой дорожки или площадки нужно водопроницаемое основание. Ну, либо очень хороший дренаж (отведение воды с поверхности). Для этого обязательно соблюдать минимальный уклон, делать систему каналов вдоль дорожек, но оно вам надо?

А дренажный, или пористый, бетон создаёт хороший дренаж сам по себе. Вода проходит сквозь него и уходит в землю, как это происходит в природе. Поэтому он ещё и экологичен.

Где используют дренажный бетон

Признаю, Светлана была права насчёт естественности, и дело тут не только в эстетике и радости от общения с природой. Обычный бетон мешает воде попадать в грунт, из-за этого иссушаются целые участки почвы, а растениям не хватает влаги. Экобетон никак не вредит природе. Он подходит, даже если нужно забетонировать большие площади.

Его используют не только для садовых дорожек, но и при устройстве:

парков, зон отдыха;
скверов;
детских площадок;
тротуаров;
парковок.

На упаковках с сухой смесью часто значится «трассовый дренажный бетон», но пусть это название вас не обманывает: «трассовый» – не от слова «трасса», а от слова «трасс» – это такая минеральная добавка в цементно-песчанные смеси. Так что он предназначен для тех площадок, где, в основном, ходят пешком.

Говорят, в Португалии до кучи придумали уж совсем экологический бетон с семенами травы. После укладки газон прорастает. Такая вот зелёная урбанистика будущего. (Светлана, к слову, задумку оценила и посмотрела на пористый бетон более благосклонно.)

Не знаю, можно ли достать такое у нас, но если простой бетон не нравится внешне, есть много способов вписать его в природный ландшафт.

Самый лёгкий – краситель, который замешивается в раствор. Можно выбрать более тёплые, землистые оттенки в противовес серому.
Есть специальные формы-оттиски, которыми по сырому бетону выполняется имитация тротуарной плитки или брусчатки. На вид не отличить, а стоит меньше.
Дренажный бетон может служить и основой под другое покрытие.

Сергей, кстати, решил не заморачиваться и всё-таки сделал в итоге дорожки и даже небольшую баскетбольную площадку для сына из экобетона. Светлана с мужем наняли строителей и оформили подъездную дорожку под брусчатку: рисунок на бетоне в сочетании с красноватым красителем выглядел очень благородно.

А я вот, в своё время, остановился на плитке. На дренажный бетон можно положить вообще что угодно:

асфальт;
искусственный камень;
природный камень;
брусчатку;
плитку.

Влага будет точно так же проникать в швы.

Между обычным бетоном и декоративным покрытием застаивается влага, поэтому покрытие может отойти или растрескаться, но с водопроницаемым бетоном для дорожек этого обычно не случается.

Из чего состоит экобетон

Теперь о том, что позволяет экобетону пропускать влагу. Ведь состав дренажного бетона такой же, как и у обычного:

цемент – для пластичности;
зернистый заполнитель (песок и щебень в разном соотношении);
вода.

Всё это натуральные компоненты, поэтому он не выделяет вредных испарений. Даже когда в смесь добавляют красители или пластификаторы (для самовыравнивающихся смесей), их содержание не велико. (В помещении открытый бетон не используют только потому, что он пылит.)

Дренажный бетон отличается соотношением песка и щебня. Песок делает его более плотным. Чтобы в материале было больше пустот (20-30% объёма), содержание щебня увеличивают.

Для сравнения, в водонепроницаемых марках бетона щебень составляет 50-60% (от общей массы песка и щебня), в дренажном – 90%. Такой пористый материал, словно каменное сито, не задерживает воду.

Впрочем, продаются уже готовые сухие смеси. Это полуфабрикаты, которые перед заливкой просто разводится водой. Всё, что нужно – следовать инструкции на упаковке.

Важно понимать, что если добавить в раствор больше воды, чем указано в инструкции, то он утратит свои дренажные свойства.

Но можно сделать дренажный бетон и своими руками. Это не так уж сложно – плюс обойдётся дешевле. К тому же, можно изменить пропорции и приготовить раствор, который подойдёт именно для ваших нужд.

В дренажном бетоне важно не переборщить с песком, но и совсем отказываться от него не стоит. Песок: а) снижает пористость; но б) увеличивает прочность. Поэтому важно соблюсти верное соотношение.

Чтобы развести всё это, понадобится бетономешалка. Но если её у вас нет, то покупать вовсе необязательно – можно взять её напрокат.

Все ингредиенты засыпаются в бетономешалку и перемешиваются с водой. Готовая смесь должна быть пластичной, но при этом не слишком жидкой – примерно как мокрый песок. Главное, чтобы смесь была однородной, без комочков.

Температура воздуха при этом должна быть не меньше +5°C. А летом нужно следить, чтобы сама смесь не была горячее +30°C.

Подготовка места и основания дорожки

Есть несколько подготовительных этапов, которые нужно провести перед замешиванием:

Планирование и разметка
Рытьё траншеи
Укладка основания

Начнём по порядку. Допустим, вы задумали проложить дорожки у себя на даче. Конечно, они нужны, чтобы вы могли переходить от одной точки на участке к другой. Продумайте, какие стратегически важные объекты хотите соединить дорожками. Между ними должно быть удобно передвигаться.

Конечно, логично прокладывать кратчайший путь, по прямым линиям: дом – беседка – спортивная площадка. Но выглядит такая планировка не очень. У вас, в конце концов, перед домом не взлётная полоса. Закругления не так уж удлиняют путь, зато приятно выглядят. Сделайте тропинки более плавными, естественными, пусть они станут продолжением ландшафта.

Что ещё нужно учесть:

Дорожка не должна резко обрываться, уходить в пустоту.
Не делайте дорожки над теми местами, где пролегают трубы, это осложнит их обслуживание.
Лучше продумать общий план участка и маршрут передвижения. Пускай тропинки переходят одна в другую и замыкаются в одну сеть – так, чтобы вы могли обойти свои владения целиком.
Рельеф участка стоит не только учитывать, но и обыгрывать.
Если необходим уклон, его нужно делать в другую сторону от дома.

Теперь о ширине. Чтобы пара людей могла прогуливаться по участку рука об руку, дорожка должна быть не менее метра в ширину. Чтобы по ней мог комфортно пройти один человек, достаточно 40-80 см. Можно сделать главную дорожку пошире, а ответвления, петляющие, например, в саду, между клумбами – поуже.

Когда план намечен, можно начинать закладывать основание:

Выкопать траншею. Приблизительная глубина – 30 см.
Установить внутри траншеи опалубку, чтобы раствор не впитывался в грунт, а крепко застывал в установленных границах. Этот этап не стоит пропускать, иначе дренажный бетон будет рыхлым, а дорожки – непрочными. Для извилистых линий подойдут более гибкие панели из пластика или фанеры.
Для основания нужно уложить «подушку». Слой геотекстиля – на самое дно, чтобы песок не уходил в землю. Щебня – 10-15 см. и песка – 5 см.

Щебень берётся фракций 20-40, либо 40-70 – нужно смотреть по типу грунта, на который он кладётся. Если делать декоративное покрытие, то дренажный бетон с щебнем самой мелкой фракции потом используется для затирки швов между плитками.

Всё это как следует уплотняется с катком или виброплитой и смачивается водой.

Дренажный бетон можно класть и на водонепроницаемое основание из обычного бетона, но тогда оно должно иметь уклон или специальные жёлоба, чтобы вода стекала – иначе все его особые свойства пропадут даром.

Пошаговая инструкция создания дорожки

Когда «подушка» готова, поверх щебня можно заливать основание. Оно должно получиться толщиной около 10 см. Перед этим бетонный раствор размешивается.

Важно укладывать дренажный раствор во всю ширину дорожки. Если доливать смесь позже, образуются наплывы, и бетон проигрывает в прочности. Если же раствор вдруг закончился по длине, нужно выставить вертикальную перегородку и дать ему высохнуть ровно.

Поверхность выравнивают валиком, виброрейкой или правилом.

Прежде чем приступать к дальнейшим работам, бетонную дорожку оставляют застывать, минимум, на 3 дня. На это время лучше закрыть её полиэтиленом или брезентом. За 10 дней дренажный бетон застывает почти полностью.

Иногда брусчатка или камень сразу кладётся на слой дренажного раствора в технике «свежее по свежему».

Как только бетон достаточно высох, можно укладывать на него плитку. Плитка сажается на плиточный клей, как на картинке ниже (натуральный камень можно укладывать, опять же, на специальный трассовый раствор).

Плитка простукивается резиновой киянкой, чтобы выровнять, подогнать под уровень.

Швы заполняются мелкозернистым дренажным раствором.

Убираем всё лишнее, и аккуратная влагопроницаемая уличная дорожка готова. Укладка бетона потребует силы и сноровки, но результат того стоит.

Преимущества и недостатки дренажного бетона

По моему опыту и по многочисленным отзывам, лучше материала для дорожек, чем дренажный бетон, не найти. Подведём итог.

Мытый бетон очень популярен в ландшафтном дизайне благодаря своей фактуре. Дорожки, ступени, блоки и плитки – по этой технологии вы можете создать своими руками что угодно, а мы по шагам расскажем, как именно.

Камни разного цвета и формы наполовину выступают над поверхностью, создавая благородный рельеф натурального камня. При этом они прочно «сидят» в бетонной массе, а не растаскиваются по участку, как при насыпных дорожках из гравия.

Где применяется мытый бетон

Технология «мокрый бетон» позволяет делать всё то же самое, что и из обычного бетона. У них одни и те же плюсы: прочность, долговечность, экологичность, дешевизна. Бонусом мытого бетона будет декоративность, более интересный внешний вид. Поэтому материал широко используется снаружи, там, где важна эстетика. Это:

фасады домов, бетонные ступени, колонны и арки, крыльцо;
в парках и садах – уличные вазоны, клумбы, урны;
также элементы заборов, скамеек, фонтанов;
на даче – барбекю-мангалы, площадки и дорожки.

Таким методом делают как пешеходные дорожки, так и парковочные места, подъезды и т. д. Можно просто залить мытый бетон, либо отлить из него брусчатку или тротуарную плитку и выложить.

Благодаря рельефности, тротуарная плитка из мытого бетона может использоваться в качестве тактильных указателей для людей со слабым зрением, помогая в создании доступной среды.

Что потребуется

Чтобы сделать мытый бетон, нам нужны те же компоненты, что и для обычного бетонного раствора, но есть несколько нюансов.

Шероховатую поверхность, получают так: укладывают бетон как обычно, а после вымывают тонкий верхний слой цементно-песчаного раствора – так, чтобы камни частично оголились. Это невозможно сделать без специального деактиватора, который замедляет схватывание. Они выпускаются в виде лаков и гелей.

Средство наносится после укладки и проникает на заданную толщину (0,5-0,8 мм), так что замедление первичного твердения идёт только в верхнем слое. Остальная масса бетона сохнет с нормальной скоростью, набирая прочность. Не застывший слабый слой легко снимается струёй воды. Всё, что под ним при этом остаётся целым.

Расход геля будет около – 90-180 г/м2, а лака – 180 г/м2.

При изготовлении тротуарных плиток замедлитель наносится на дно формы. Промывают их уже после распалубки.

Получается, для работы нам понадобятся:

замедлитель твердения бетона;
распылитель или широкая кисть, чтобы нанести замедлитель;
водяной насос с распылителем или компрессор (давление не больше 0,5 МПа, чтобы не повредить верхний слой в процессе смывания);
опалубка (формы) для мытого бетона;
укладочная бумага для формы;
ёмкость для раствора; ;
инструменты для укладки – лопата, мастерок, шпатель.

Ну а состав стандартный:

вода;
цемент;
песок;
крупный заполнитель (5-20 мм).

Цемент должен быть марки М400 и выше. Заполнитель подходит любой: щебень, галька, доломит, кварцит, мраморная и гранитная крошка.

Технологии производства мытого бетона

Перейдём к описанию технологии на примере садовых дорожек или площадок. Для чего-то другого отличие будет только в форме, куда вы зальёте раствор, поэтому в любом случае сложностей возникнуть не должно.

Шаг 1. Приготовление бетонного раствора

Пропорции (в частях) будут примерно такие:

цемент – 1;
щебень 1-6;
песок – 1,5;
вода – 1.

Воды добавьте столько, чтобы смесь была сметанообразной. Учитывая, что от вибрирования гель потом выдавливается наружу, и цемент от этого вымывается неравномерно, очень важно, чтобы раствор растекался хорошо сам по себе.

Чтобы сэкономить на заполнителе, можно сделать две смеси: одну из них обычную, а другую – декоративную, с красивой каменной крошкой (например, разноцветной). Вниз заливается простая смесь, а сверху небольшой слой той, которая вам нужна.

Главное, чтобы растворы были однородны. Имейте в виду, что без бетономешалки размешать такую каменистую смесь для мытого бетона непросто.

Шаг 2. Укладка и обработка гелем

Смотрите: если вы отливаете тротуарные плитки, то сначала нужно нанести замедлитель твердения на дно формы, а затем укладывать в неё бетонный раствор. Эта нижняя сторона плитки потом будет её «лицом», которое следует промыть водой. Если же вы делаете монолитную дорожку, то сначала укладывается бетон, а потом сверху наносится гель.

Обычно деактиватором пропитывается специальная бумага и выкладывается в готовую форму (или самодельную опалубку). Бывает также бумага-деактиватор, уже пропитанная составом.

Как правило, есть несколько видов геля от одного производителя с разным химическим составом и соответственно, с разной глубиной деактивации. Выбирать нужно по размеру зёрен гравия:

минимальный – не меньше глубины деактивации (иначе гравий отвалится вместе с цементом);
максимальный – в четыре раза больше глубины деактивации (чем больше эта разница, тем меньше выражен рельеф).

Чтобы замедлить застывание, народные умельцы используют моющие средства («Персил», «Прогресс»), а то и сахарный сироп. Но тут уже глубину деактивации предсказать сложно, так что это на ваш страх и риск.

Шаг 3. Распалубка и смывание замедлителя

Застывание длится 20-40 часов. Чтобы знать точнее, изучайте инструкцию (или сначала проверьте на тестовых заготовках). Если тянуть с распалубкой, потом сделать её будет трудно, так же, как и вымыть цемент. Но и торопиться не стоит: если снять опалубку или форму слишком рано, бетон будет рыхлым, рассыпчатым, и гравий начнёт высыпаться из цементной подложки.

Итак, плитка кладётся на ровную поверхность, лицевой стороной кверху. Сразу после этого бетон отправляется под душ. Сначала сделайте маленький или средний напор – на случай, если раствор не окреп, потом можно прибавить. Промойте поверхность с одним и тем же наклоном струи, как показано на фото.

Оставьте на неделю, чтобы твердение бетона завершилось. Но для подъездных дорожек, опорных построек лучше выждать 3-4 недели перед тем, как давать нагрузки.

Для большинства из нас бетон — нечто серое и скучное. Трудно поверить, что изделие из цемента и песка может стать украшением дачного участка. И тем не менее это так. Если речь идет о технологии мытого бетона

Чтобы превратить бетон из серой безликой массы в оригинальный дизайнерский материал, достаточно использовать заполнитель — гравий, щебень или мраморную крошку диаметром порядка 5-10 мм. Казалось бы, ничего сложного. Но если просто замешать мелкие камешки в сырой цемент, они в нем утонут. Поверхность изделия приобретет бугристый, неряшливый вид, так что украшением ему точно не быть.

Для решения этой проблемы используют замедлители схватывания бетона. Его наносят на поверхность изделия, и после того, как основанная масса затвердевает (обычно на это уходит около 24 ч), вымывают верхний слой цемента струей воды под давлением. В результате обнажается погруженный в раствор заполнитель, и серый бетон буквально превращается в камень.

Технология мытого бетона открывает перед дизайнерами широчайшие возможности. Можно экспериментировать с размером, формой и типом наполнителя (используя, к примеру, стеклянные шарики или осколки керамики), а также «играть» с замедлителями затвердевания. Различные деактиваторы позволяют вымывать материал на глубину от 2 до 10 мм, придавая изделию ту или иную фактуру.

Что же можно изготовить из мытого бетона? Множество вещей. Плитку для мощения, ступени, подпорные стенки, скамейки, вазоны, обрамление клумб. Но не обязательно ограничивать себя ландшафтным дизайном. Эту несложную технологию можно использовать и в интерьере, например, в отделке стен ванной комнаты или кухни.

«Каменный» бетон схватывается довольно быстро — приблизительно за 24 ч. Но эксплуатировать изделие можно только после полного затвердевания — через 3-4 недели

Существует несколько способов получения «каменного» бетона. В самом простом варианте замедлитель схватывания наносят на опалубку перед заливкой смеси, которая уже включает в себя минеральный заполнитель.

Если «каменную» фактуру нужно придать только одной стороне изделия (как в случае с плиткой для мощения) гель наносят сверху после заливки раствора в форму. При этом не обязательно замешивать каменную крошку в раствор. Достаточно насыпать ее сверху и втереть в бетон.

Наконец, можно изготовить два вида бетона один с наполнителем, а другой без него. Сначала в форму заливают простую смесь, а потом — декоративную. Как и в случае, описанном выше, это позволяет сэкономить на каменной крошке.

Рецептов «каменного» раствора довольно много. Мы приведем наиболее популярный: 1 часть портландцемента М400 или выше, 1 часть воды, 3 части песка и 6 частей заполнителя. Впрочем, никто не мешает разработать свою «формулу успеха», экспериментируя с пропорциями смеси. Но, конечно же, прежде чем приступать к масштабной заливке изделий, следует сделать тестовый замес небольшого количества материала.

Речную или морскую гальку для мытого бетона лучше не использовать. Гладкие округлые камешки плохо схватываются с раствором

Что же касается замедлителя затвердевания бетона, разумнее всего использовать профессиональные средства. Но если их не оказалось под рукой, для небольших изделий можно использовать моющее средство типа «Прогресс» и даже. сахарный сироп.

Наконец, для вымывания раствора прекрасно подойдет обычный садовый шланг в сочетании с насосом, обеспечивающим давление 0,5 МПа. Использовать более «сильный» насос не стоит, так как это может повлечь разрушение еще не до конца затвердевшего изделия.

Как мы видим, отливку по технологии мытого бетона нетрудно осуществить своими силами. И в завершении темы отметим несколько важных моментов, связанных с этим процессом.

«Каменный бетон» довольно трудно замесить вручную. Мобильная бетономешалка, взятая в аренду, существенно облегчит и ускорит работу. Заливку в формы нужно осуществлять постепенно, слоями толщиной не более 10 см. Для уплотнения лучше всего использовать вибростол, но если его нет, изделие можно просто прохлопать мастерком, чтобы уплотнить его.

После заливки изделие следует накрыть пленкой и периодически поливать водой, чтобы избежать неравномерной усадки раствора при высыхании. Важно не торопиться с распалубкой — сырая отливка может попросту развалиться. Напомним, что первичное затвердевание смеси наступает через 24 часа.

Пока все сидят на самоизоляции, самое время заняться благоустройством участка. Из этой статьи вы узнаете, как в Канаде делают необычные бетонные дорожки для придомовой территории в частных домах. Этот вид бетонирования называется «exposed aggregate» (открытый наполнитель), у нас его можно встретить под названием мытый бетон. Такие дорожки дороже обычных бетонных, но в Канаде пользуются большой популярностью.

Подготовка участка и опалубка

Перед началом работ участок выравнивается, земля снимается до глины. Если не сделать этого, спустя время земля может просесть и дорожку перекосит. По канадским стандартам нужно обеспечить уклон от дома к границам участка минимум 2%. Чтобы сделать это, в строительном магазине берут в аренду небольшой бульдозер с прицепом за 300 долларов в сутки.

Опалубка устанавливается с учетом уклона к забору. Минимальная толщина бетона должна быть 100 мм с арматурой 600×600 мм. Для надежности лучше делать слой 150 мм и сетку 300-450 мм. Опалубка крепится к металлическим штырям с помощью саморезов через готовые отверстия. Округлые элементы опалубки сделаны из нескольких склеенных листов фанеры.

После установки опалубки насыпается щебень фракции 25 мм смешанный с песком и каждые 5-10 сантиметров утрамбовывается.

У главного входа в дом крепится демпферная лента, чтобы бетонные слои не были связаны.

Бетонирование дорожки

Используется бетон не ниже М350 с содержанием воздуха 5-8%. В качестве заполнителя используется круглая галька 10 мм.

Опалубка заливается из бетоновоза и каждые 1,5-2 метра делается небольшой разрез глубиной 10-12 мм и шириной 3-5 мм. Это нужно для того, чтобы при неизбежном появлении трещин, они появились на месте разреза, а не в других видимых местах.

В отличии от обычного бетона, этот не нужно проходить щеткой для придания шероховатости.

Вымываем бетон

Чтобы оголить заполнитель из гальки, нужно смыть верхний слой бетона. Когда бетон выравнивается, его обрызгивают водой с сахаром, чтобы приостановить застывание. В баллон-опрыскиватель заливается 10 литров воды и смешивается с 1,5 кг сахара. Для уверенности перед работами сравните время застывания опрысканного бетона и простого на тестовом участке.

Опрыскивается вся поверхность бетона. Если хотите сделать торцы дорожки с такой же фактурой, нужно опрыскать сахаром и опалубку до заливки.

Далее поверхность бетона нужно отмыть шлангом или мойкой высокого давления.

Мойка шлангом

Мойка высокого давления

Этот метод сложнее, потому что запросто можно переборщить и смыть лишний бетон. Также нужно смывать все в один заход, если промедлить на 10 минут, вокруг могут остаться следы.

Если отмывать бетон с помощью мойки высокого давления, нужно после заливки бетона обрызгать его сахаром и накрыть пленкой на 12 часов. Затем делается мойка под давлением 3,000-3,500 psi с наконечником 25-40 градусов.

Помимо этих двух есть еще один способ — пескоструйная очистка бетона. Её делают на вертикальных поверхностях, зимой или для исправления ошибок.

Покрытие защитным слоем

Для защиты поверхности бетон покрывается лаком. В данном случае используется глянцевый акриловый лак с мокрым эффектом и усилением цвета. Он защищает поверхность от появления белого налета, загрязнений и засаливания.

Такая дорожка прослужит лет 50. Появившиеся со временем трещины не будут заметны, так как будут внутри швов.

Дождливое лето — настоящее стихийное бедствие для дачника. Не только работы в саду, но даже прогулки по участку становятся невозможны из-за луж на дорожках и площадках. Решить эту проблему можно при помощи дренажного (пористого, водопроницаемого, экологичного) бетона

Как ни удивительно, технически дренажный бетон почти не отличается от обычного. Разница лишь в том, что вместо песка в качестве наполнителя используют щебень. Именно благодаря ему материал становится пористым (на пустоты приходится 20-30% общего объема). А это обеспечивает основное преимущество материала — способность пропускать воду.

Дренажный бетон представляет собой, по сути, цементную губку. И если использовать его в качестве основания для садовых дорожек и площадок, можно забыть о лужах и связанных с ними неприятностях. Во время дождя вода будет просачиваться в швы между плитками и беспрепятственно уходить в грунт.

Использование пористого бетона позволяет значительно снизить нагрузки на дренажные системы участка

В высокой пористости есть и еще один ощутимый плюс. Поскольку на дорожках из дренажного бетона не застаивается вода, она и не замерзает, разрушая их. В случае с обычным бетоном растрескивание во время резких перепадов температур (оттепели, сменяющиеся морозом, в средней полосе России не редкость) составляет серьезную проблему.

Впрочем, назвать пористый бетон идеальным нельзя. В регионах с суровым климатом, где температурных скачков «через ноль» может быть до 100 за зиму, материал все же будет разрушаться. Но он прекрасно показывает себя там, где зимы скорее дождливые, чем снежные.

Дренажный бетон можно приобрести в виде сухой смеси, которую останется лишь разбавить водой, но можно изготовить и своими силами. Сложного оборудования для этого не нужно, достаточно лишь бетономешалки. Кстати, многие компании охотно сдают их напрокат.

Итак, для изготовления водопроницаемого бетона потребуется собственно цемент, щебень и (опционально) полимерные модифицирующие добавки.

Состав дренажного бетона

Содержание в процентах от массы

Содержание в кг/м³

3-6 % от массы цемента + зернистого заполнителя (твердое вещество)

Песок 0/1 или 0/2 мм

10 % от массы зернистого заполнителя

Щебень 8/22 или 8/32 мм

90 % от массы зернистого заполнителя

Читателя может смутить присутствие песка в этой формуле. Теоретически данную составляющую можно полностью исключить, но специалисты настоятельно рекомендуют этого не делать. Песок пусть и снижает количество пустот, но при этом значительно повышает прочность материала.

Но прежде, чем приступать к замешиванию бетона, необходимо подготовить основание. Первый этап — рытье траншеи на глубину порядка 30 см. После нужно установить опалубку, которая не позволит раствору растекаться. Пренебрегать этим этапом не следует. При отсутствии опалубки цементное молочко не застывает, а впитывается в грунт, что крайне плохо сказывается на прочности бетона. Если дорожка имеет криволинейную форму, для стенок используют гибкие пластиковые панели.

Далее следует укладка гравийно-песчаной подушки — 10-15 см гравия и около 5 см чистого, крупного речного песка. И тот, и другой слой утрамбовывают виброплитой и проливают водой для придания максимальной плотности.

На дно траншеи под садовую дорожку желательно уложить слой геотекстиля, чтобы избежать прорастания сорняков

Смешивать бетон нужно при температуре не ниже +5°C. Если работы ведутся летом, при +25°C и выше, важно периодически проверять температуру сырья. Она не должна превышать 30°C.

Толщина бетонного основания для дорожки составляет в среднем 10 см. При укладке раствора нужно стремиться покрыть всю ширину дорожки за один проход. Нахлесты приводят появлению наплывов и потере прочности. Залитое основание выравнивают виброрейкой или тяжелым валиком.

Залитый бетон нужно защитить от дождя, накрыв полиэтиленовой пленкой или брезентом как минимум на три дня. После первичного застывания бетона (через 10 дней) можно приступать к укладке плитки. Для заделки швов используют тот же дренажный бетон, но с щебнем самой малой фракции.

Читайте также: