Допустимый перепад фундамента под каркасный дом

Обновлено: 28.04.2024

Когда я начинал свой свой каркасный дом, то думал, что при его строительстве все должно быть идеально — размеры диагоналей фундамента с точностью 0 мм, высота свай, высота лаг пола и прочее, прочее. Иначе как жить в кривом доме? Все будет скрипеть и криво стоять!

Реальность охладила мой пыл. Более того, в итоге я понял, что мои фантазии были просто фантазиями и допуски в 5-6 мм в любом месте каркасного дома ничем не страшны, и об этом говорят даже в канадских кодах.

Но давайте я расскажу, что вас ждет, если вы как я будете спорить с природой процесса постройки нормального дома! (дом — это не мебель).

Допуски при строительстве моего каркасного дома

Сначала я делал 35 свай ТИСЭ. В итоге перепад между сваями был около 1 см и я мучился, отпиливая лишнюю высоту у некоторых свай болгаркой с алмазными диском около недели, пока не добился одинаковой высоты свай по всей длине дома.

Нормальный допуск на соседние сваи — 5 мм.

Допуски на деревянную обвязку свай (ростверк)

Деревянная обвязка внесла свои коррективы! Доски для деревянной обвязки свай оказались очень кривыми и вся моя ровность основания стала бесполезной! Я конечно долго ругался, но делать было нечего, снова выравнивал все подкладками так, чтобы доски обвязки не висели в воздухе.

Нормальный допуск на обвязку — 5 мм.

Допуски на лаги пола

С лагами пола я возился дольше всего. Сделал я их за 5 дней, а выравнивал рубанком около 8! И все потому что у соседних был перепад в 3 мм + по длине лаги также были перепады. Я натягивал нитки во всю ширину дома и строгал.

Потом строгал все короткие лаги и мерил каждую из них по длине уровнем. В общем я мог бы уйти под крышу на 2 недели быстрее, до дождей, если не занимался этой ерундой.

Нормальные допуски — между 3 соседними лагами — 5-6 мм.

Допуски на стены каркасного дома

Стены каркасного дома сколотить и поднять (именно в таком порядке) сколотить можно достаточно быстро! Вот тут я уже понял, что допусков не избежать.

Допуски на стропила

Стропила — вообще нечто инфернальное. Во-первых, они держат на себе десятки тонн снега, а также противостоят ветру, во-вторых точно сделать их даже профи не могут, и после них остаются щели между стропилами и коньком.

Нормальный допуск на стропила — 3 мм по высоте и пару мм щель между ними и коньком.

Допуски обрешетку, отделку и прочее.

Тут все как и везде в каркасном доме. 3-4 мм между стойками или обрешеткой — нормальное явление. Отделка все закроет, на крайний случай — можно подкладывать тоненькие фанерки или деревяшки.

Подводя итоги по допускам

Каркасный дом — не мебель. Не портите себе и своим строителям нервы. Допуски на то и придумали, чтобы мы могли применять дерево, при этом не опасаясь за безопасность себя и наших близких, проживая в деревянных домах.

Когда я начинал свой свой каркасный дом, то думал, что при его строительстве все должно быть идеально - размеры диагоналей фундамента с точностью 0 мм, высота свай, высота лаг пола и прочее, прочее. Иначе как жить в кривом доме? Все будет скрипеть и криво стоять!

Но давайте я расскажу, что вас ждет, если вы как я будете спорить с природой процесса постройки нормального дома! (дом - это не мебель).

Допуски при строительстве моего каркасного дома

Сначала я делал 35 свай ТИСЭ . В итоге перепад между сваями был около 1 см и я мучился, отпиливая лишнюю высоту у некоторых свай болгаркой с алмазными диском около недели, пока не добился одинаковой высоты свай по всей длине дома.

Нормальный допуск на соседние сваи - 5 мм .

Допуски на деревянную обвязку свай (ростверк)

Нормальный допуск на обвязку - 5 мм.

Допуски на лаги пола

Нормальные допуски - между 3 соседними лагами - 5-6 мм.

Допуски на стены каркасного дома

Допуски на стропила

Стропила - вообще нечто инфернальное. Во-первых, они держат на себе десятки тонн снега, а также противостоят ветру, во-вторых точно сделать их даже профи не могут, и после них остаются щели между стропилами и коньком.

Нормальный допуск на стропила - 3 мм по высоте и пару мм щель между ними и коньком.

Допуски обрешетку, отделку и прочее.

Тут все как и везде в каркасном доме. 3-4 мм между стойками или обрешеткой - нормальное явление. Отделка все закроет, на крайний случай - можно подкладывать тоненькие фанерки или деревяшки.

Подводя итоги по допускам

Каркасный дом - не мебель. Не портите себе и своим строителям нервы. Допуски на то и придумали, чтобы мы могли применять дерево, при этом не опасаясь за безопасность себя и наших близких, проживая в деревянных домах.

Правильно выбранная опора обеспечит стабильность конструкции и длительную эксплуатацию, неподходящая — поставит под угрозу безопасность обитателей. Чтобы понимать, с какой стороны подойти к выбору фундамента, важно понять, из чего и по каким критериям выбирать.

Факторы, которые влияют на выбор фундамента

Определяющие параметры разбиты на группы: участок, строение, возможности. Земля под застройку — это уклон, структура и сопротивление грунта, риски оползней, глубина подземных вод. Геодезические агентства проведут инженерно-геологические изыскания, представят геологический разрез с указанием состава и несущей способности грунта, его просадку при увлажнении, расположение водоносных горизонтов и вероятность сдвигов.

Цена услуг зависит от площади участка, количества шурфов для исследования и их глубины. Для коттеджного частного строительства понадобится от 2 скважин 4+ метров каждая, что обойдется минимум в 10 тыс. рублей (Но часто делают 3 шурфа - и итоговая стоимость около 30-35 тыс.рублей).

Существует ряд упрощенных мер, которые можно осуществить самостоятельно. По диагонали от периметра будущего дома бурят 2 или более скважин (выгребная яма садового туалета может быть одной из них). Погружение обязательно ниже глубины промерзания и может достигать 5 м для двухэтажного кирпичного здания. Образцы верхних 1,5 метров берутся с шагом 25—30 см, далее — 50 см.

Грунт растирают между пальцами, а потом скатывают в шарик и прижимают:

глина — не ощущается песчинок, лепешка не трескается;
суглинок — песчинки почти незаметны в составе, образец разрывается по краям при нажатии;
супесь — крупинки песка преобладают, шар рассыпается;
песок — пылеобразные, мелкие, средние, крупные зернышки, шар не скатывается;
гравий, галька, щебень — крупные каменные горошины, не скатываются.

Сопротивление грунтов определяется по нормативным таблицам СНиП 2.02.01-83.

Устойчивые почвы (скальные породы и крупнозернистый песок) выдержат любой фундамент. Для неустойчивых используют сваи, которые опускают на глубину соприкосновения с прочными породами.

Уклон участка можно измерить строительным нивелиром. Аппарат на штативе монтируют вне периметра пятна застройки. Через каждые 100 метров ставят специальную рейку. По выходным данным составляется план участка с высотами.

О фундаментах в Интернете и книгах очень много информации. Тот, кто выберет конкретный фундамент, без труда найдет все необходимое (не забывайте про тот же форумхаус, там целая ветка про фундаменты). Но проблема, возникающая еще до сбора подробной информации о фундаменте, состоит в том, какой фундамент выбрать?
В принципе

Видео о выборе фундамента

Каркасный дом — легкое здание, несравнимое по массе с брусовым домом и уж тем более с кирпичным или блоковым домами. Поэтому на фундаменте хочется сэкономить, но экономить нужно с умом, иначе потом его ремонт обойдется «в копеечку». С другой стороны, бездумно тратить 200-300 тысяч рублей на фундамент тоже не хочется, нужно подбирать разумный компромиссный вариант для каждого случая. Перезапас прочности здесь просто не нужен, это легкий, но надежный дом.

Давайте сначала рассмотрим все самые популярные варианты фундаментов под каркасный дом.

Ленточный фундамент

Самый часто выбираемый фундамент под каркасник — ленточный фундамент. Этот фундамент представляет из себя стену, которая идет по контурам будущих несущих стен дома.

Ленточный фундамент бывает двух типов:

А. Мелкозаглубленный (МЗЛФ)
В этом случае выкапывают траншею на 400-600 мм глубиной, закладывают и связывают арматуру рассчитанного под этот фундамент размера и заливают бетоном, поднимая «ленту» на высоту 200-400 мм над землей.

Б. Глубокозаглубленный (ГЗФЛ)
В этом случае выкапывают траншею глубиной ниже глубины промерзания в вашем районе. В Москве и близлежащих областях эта глубина около 1,6 метра. Глубину промерзания в вашей области лучше поискать в интернете, не верьте на слово родственникам и соседям. В остальном процесс аналогичен пункту А.

Видео о ленточном фундаменте:

Плюсы ленточного фундамента:
Бюджетность (У МЗФЛ)
Надежность (У ГЗФЛ)
Отработанная технология для большинства строителей
Готовый непродуваемый цоколь (в отличие от свайного)

Минусы ленточного фундамента:
Необходимость кропотливо делать опалубку для фундамента
Более сложная реализация на участках с уклоном
Сложно делать в одиночку
Желательна возможность для подъезда тяжелой техники («миксер»).

Свайный фундамент

Свайный фундамент также один из самых популярных и подходящих фундаментов для каркасного дома. Общая схема проста — мы бурим ямы глубиной ниже глубины замерзания. Свайные фундаменты обычно делают ростверком.

Ростверк — это невысокая «лента» (или деревянный брус) высотой 200-300 мм и толщиной 200-400 мм, которая стоит сверху свай и как бы висит «в воздухе». Ростверк нужен для того, чтобы связать все сваи в единое целое. Ростверк бывает бетонным или деревянным. Первый крепче, второй легче и быстрее делать своими руками. Много материалов по свайным фундаментам лежит здесь.

Лично я остановился на деревянном ростверке, так как его легче было сделать с минимальной помощью со стороны, к тому же, на моем участке нет возможности для размещения миксера.

Свайные фундаменты строят из разных материалов:

Буронабивной «ТИСЭ».

Мой опыт построения свайного фундамента ТИСЭ здесь

Винтовые сваи.

Сваи в данном случае делаются из металла. Их закручивают в землю вручную или с помощью спец.машины, как саморезы в дерево. Ростверк обычно применяется также из металла (швеллер).

Плюсы свайного фундамента:
Дешевизна (с винтовыми сваями — спорно)
Относительная простота самостоятельной реализации
Можно делать без помощников
Подходит для любых грунтов
Идеальный вариант при имеющемся уклоне участка

Минусы свайного фундамента:
Более холодный пол (пока не закрыт цоколь)
Отсутствие подвала в доме с таким фундаментом (99%)
Траты на утепление или закрытие высокого цоколя или терпеть «куриные ножки»
При неправильной реализации — дом часто шатает, т.к. грунт «пучит» столбики.

Плитный фундамент на примере УШП

В последние годы все популярнее заливать под каркасный дом Утепленную шведскую плиту (УШП). УШП — это бетонная плита, заливаемая с арматурой и трубами теплого пола поверх специального жесткого пенопласта (200мм) и песочной утрамбованной подсыпки.

Плюсы плитного фундамента:
Монолитный пол
Теплый пол
Не нужно возиться с деревом (хотя лично я люблю, для меня это скорее минус)
Фундамент 3 в 1 (и фундамент, и пол, и отопление)

Минусы плитного фундамента:
Высокая цена (от 1500 до 5000 за кв.м)
Сложная технология для самозастройщика
Немногие строители умеют правильно «готовить» УШП
Затратно и сложно реализуемо на участках с уклоном
Обязательно нужен подъезд для «Миксера»

Кому стало интересно, прочитать про нее можно здесь. Сюжет об УШП:

Еще есть интересный фундамент — УФП (утепленная финская плита). УФП — по сути ленточный фундамент, внутри которого на полах по грунту потом заливают бетонную плиту как и в УШП. Плюсы и минусы примерно как и у УШП.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент — это столбики, которые поставлены сверху на грунт или заглублены в него наподобие ленточного фундамента. По сути — смесь МЗЛФ и столбчатого фундамента. Подробнее о столбчатом фундаменте читайте здесь (с фотографиями)

Выглядит это обычно так:

Сверху часто ставится деревянный ростверк.

Плюсы:
Очень дешевый фундамент
Очень легкий в исполнении
Можно делать без помощников

Минусы:
Ненадежный, исполняется только на хороших грунтах (иначе домик может развалиться).

Ну вот, это примерная картина на рынке фундаментов для каркасного дома. Выбирайте на свой вкус и цвет (а лучше под свой грунт и дом).

Если у кого-то есть собственный опыт, было бы интересно узнать о нем, пишите в комментариях, какой фундамент выбрали для своего каркасного дома и почему. Или же собираетесь выбрать для будущего строительства.

Напоминаю, что вы можете обратиться ко мне за подбором бригады в вашем регионе. У меня накопилось большое количество контактов хороших строителей, которые строят правильные дома.

Нам очень много задают вопросов - из какого материала строить? Какой материал используют? Возможные, допуски для отклонения от вертикали и по горизонтали, какой влажности использовать лес, какого он должен быть сорта и размерности? Постараемся в данном разделе и в данной статье, объяснить, какие надо использовать материалы, какой сорт, какие размеры и сортамент. Мы для себя выбрали нормы, которые указали ниже. Большой части норм не существует в природе, так как они устарели, многие взяли меньше, чем нормы прошлого века. Меньше, потому что раньше, когда деревянная лавка ставилась к деревянной стене было особо неважна геометрия данного дома, стоит и стоит, тепло и тепло, все были довольны. Сейчас, когда в доме поставили хорошую мебель, у которой ровные четкие углы, мы не можем сделать угол стены развернутый или острый, в таком случае, кухонный гарнитур просто не встанет в угол данного помещения. Также, связи с тем, что появилось очень много отделочных материалов с правильной геометрией, такие, к примеру, как гипсокартон, фанера, двп. Мы вынуждены делать всё ровно, в противном случае, у нас не сойдутся листы стен, пола, потолка и это будет видно. Для того, чтобы не возникло проблем в дальнейшем при отделке, каркас дома собирать надо максимально идеально. Опять же, надо понимать, что идеально, можно собрать по-разному, надо стараться собрать всё с самого начала, как можно ровнее, если что-то можно переделать вначале, желательно это переделать. Если отклонения стены у вас будет внизу на 5 мм, а посредине 1см, то это может дать вверху этажа уже несколько сантиметров. К крыше мы уже можем получить погрешность в несколько сантиметров. Это очень сильно усложнит последующую сборку самой крыши, а чем выше строится дом, тем сложнее там строить качественно, потому что большая высота и боязнь упасть, либо надо строить на лесах. Все это приводит к ещё большей погрешность при строительстве на высоте, и она увеличивается с каждым метром высоты дома от земли. Повторюсь еще раз, чтобы дом был в дальнейшем надежным, качественным ровным и красивым, надо соблюсти некий минимальный свод правил. Свод правил, которым пользуемся мы указан ниже.

Сортность пиломатериала силового каркаса: хвойных пород, желательно камерной сушки, сорт не менее 1, 2 или AB, без коры и следов поражения древоточцами.
Влажность, используемых материалов естественной влажности для древесных конструкций не должна превышать 20-24% по ГОСТ 8486.
Пороки древесины: гниль, червоточина, сучки и трещины по плоскостям скалывания в зонах соединения согласно ГОСТ 8242 не допускаются. Также не допускается сердцевина в элементах, работающих на растяжение при изгибе.
Все деревянные конструкции, опирающиеся или соприкасающиеся с элементами фундамента, должны быть изолированы 2-мя слоями толи или рубероида.
Вся конструктивная древесина, используемая в стенах, перекрытии, стропильной системе и лестнице должна быть тщательно обработана антипиренами и антисептиками согласно требованиям СНиП II-19-76. Опорные части элементов перекрытия и стропил обработать дополнительно после их монтажа в местах подрезок и стыков элементов в узлах.
Конструкции перекрытия 1-2го этажа рассчитывать из условия, что вес пола с учетом подстилающего слоя не будет превышать 50 кг/м2.
Конструкции перекрытия 1 этажа рассчитывать из условия прогиба 1/280, 2-го этажа 1/360.
На этапе строительства, заказчик обязан предусмотреть и соблюсти СНиП 41-01-2003, согласно СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные".
При производстве, транспортировке и хранении выполнять требования соответствующих глав СНиП "Правила производства и приемки работ" и "Правила по соблюдению техники безопасности".
Все конструкции разрабатывать из условия нагрузок снегового и ветрового районирования для вашего региона согласно СНиП 2.01.07-85*.

Верхняя обвязка стен: перехлёст стен периметра дома более 1 этажа, вторая обвязка обязательна.
Крепление балок перекрытия и обвязки перекрытия к опорному брусу: гвозди 100мм через каждые 25-30см по периметру в шахматном порядке.
Дверные и оконные проемы: при ширине более 130см ригель/хедер обязательно, при ширине менее 120см без нагрузки сверху, в некоторых случаях ригель может не устанавливаться.
Балки перекрытия: между балок по длине всегда устанавливать распорки/коротыши на всю ширину проёма, в одну линию, с отклонением не более 3см.
Дверные и оконные изделия: металличекие элементы крепятся саморезами не менее 40х4 мм желтый/белый цинк.

Перепад высоты фундамента по верху: не допустим, выровнять доп. лежнями или подкладками под нижнюю обвязку стен под каждую стойку на ширину обвязки, но не более 3-15 мм.
Отклонение внешних габаритов ширины фундамента: -3 -10 мм.
Отклонение внешних и несущих стен каркаса от вертикали: не более 5-10 мм на этаж, но не более 20-30 мм на высоту строения.
Отклонение габаритов внешних стен каркаса: не более 5-15 мм от проекта (более 10мм требуется корректировка длины лаг перекрытия и/или стропильной системы).
Отклонение внутренних габаритов каркаса: не более 5-10 мм от проекта.
Отклонение диагоналей элементов каркаса: не более 5-10 мм при длине более 7м.
Шаг стоек в свету: согласно проекта: 59см под вату 60см, отклонение +3/-7 мм.
Зазор между стоек на вертикале: не более 3-4 мм для нестроганых элементов, не более 1-3мм для строганых элементов, при зазоре более 1мм проложить синтетический или минеральный уплотнитель для данных целей.
Зазоры между стойками и обвязками: недопустимы.
Перепад высоты перекрытий по верху: не более 2-3 мм на 3м/пог для нестроганых элементов, не более 1-2 мм на 3м/пог для строганых элементов.
Перепад высот пола под чистовое покрытие: не более 2-5 мм на 1м/пог для нестроганых элементов (под строжку и выравнивание), не более 2-3 мм на 1м/пог для строганых элементов, для ковролина, линолеума 2-4 мм без острых углов (плавные перепады).
Неровности плоскости стен: не более 2-4 мм на 1,5м, 3-7мм на высоту стены для нестроганых элементов, не более 1-2мм на 1,5м, 2-4мм на высоту стены для строганых элементов.
Высота потолков: отклонение не более 5-10мм на помещение от 3х3м при плитной отделке, отклонение не более 5-7см и более на помещение от 3х3м при фальшь потолке, при условии ровности остального находящегося над ним.
Высота этажа, дом 1 этаж: отклонение не более 5-10мм от проектного размера (всё зависит от проекта и отделки).

Читайте так же:

Добрый день! Как я понимаю, вторая верхняя обвязка при строительстве в один этаж не является обязательной?

Здравствуйте, Если стропила или стойка над стойкой не далее 5-7см то и в 2 этажа не обязательно, но всё зависит от проекта и нагрузок, надо считать если хотите быть уверенным на все 100%

Читайте также: