Допустимая нагрузка на деревянный пол в парной

Обновлено: 28.03.2024

Сюда я поместил переписку с одним из читателей по поводу установки печки на деревянный пол по деревянным лагам. Переписка велась несколько месяцев и потому читать вопросы и ответы по установке топки, разбавленные другими вопросами и ответами, было не очень-то удобно

09-07-2013: Андрей

Здравствуйте. У меня баня 2.30 на 3 метра . Положены половые балки из лиственницы 100на 150 вдоль короткой стены на расстоянии 60 см. Плаха тоже с лиственницы 50 мм толщиной .могу ли я поставить печь на пол каменку весом 300 кг и размером 1 м кв.?

09-07-2013: Доктор Лом

17-07-2013: Дмитрий

Здравствуйте, Доктор Лом.
Имею пролет 3.1 сечение лаг 10 на 15, шаг 0.6
По формулам получил максимальную распределенную нагрузку 405,8 кг на метр и 675 на кв.м. Теперь вопрос: по центру пролета собираюсь установить печку (общий вес с дымоходом и листом ЦСП в основании примерно 300 кг), при этом под этим местом положена дополнительная лага. То есть лист топка будет опираться на две лаги с шагом 0.3. Является ли нагрузка от топки на эти две лаги распределенной и я могу ее рассчитать по формулам
или она является сосредоточенной? 2. В моем случае какой расчет важнее - на несущую способность или на прогиб? 3.Как учитывать настил (в моем случае это шпунт 37 мм) ? Заранее спасибо.

17-07-2013: Доктор Лом

1. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать размеры топки, но так как вы будете ставить дополнительную балку и нагрузка от топки будет распределяться на 2 балки, т.е. по 150 кг на каждую из балок, то принципиального значения это не имеет. Нагрузку можно условно рассматривать как равномерно распределенную, а значение нагрузки принять около 225 кг, что находится в допустимых пределах.
2. Расчет на несущую способность является первостепенным, а при расчете на прогиб следует учитывать слишком много факторов: из каких материалов будет потолок под балками, какая часть нагрузки постоянная (например, от топки и напольного покрытия), а какая временная (от мебели, перемещающихся людей). Но в любом случае, чем меньше расчетный прогиб, тем меньше вероятность скрипа половых досок и трещин на потолке.
3. Шпунтованная доска частично будет перераспределять нагрузки, но как правило для упрощения расчетов такое перераспределение не учитывается. При определении расчетной нагрузки вы можете учесть вес погонного метра досок.

Спасибо за ответ, доктор. У меня речь идет о первом этаже. Балки опираются на ленту фундамента. Вчера слазил в подпол, дополнительно перемерил шаг между лагами. Получается следующая картина: лист ЦСП 90 см на 120 см опирается на 3 лаги 10 на 15 с шагом 30 см и 20 см. Ножки топки, имеющей ширину 50 см будут опираться, по видимому, на 1 и 2 лагу. Вообще, размеры топки - 80см длина, 50 - ширина.
По формуле расчета нагрузки на квадратный метр я принял среднее арифметическое между лагами в этом месте равное 0.25 метра. То есть макс. нагрузка на кв. метр равна 405:0.25= 1620 кг. Плюс перераспределение нагрузки от настила на соседние лаги.1. То есть ставить такую топку можно?2. Почему вы принимаете значение нагрузки на лагу в 225 кг, а не 150?3. При расчетах мной использовались коэффициенты расчетного сопротивления для древесины 2 сорта. Правильно ли это? В спецификации у меня указано просто брус 100 на 150, скорей всего из хвойных пород, но вот какая категория? И нужно ли в моем случае использовать коэффициент 0.8 для постоянной нагрузки?
П.с. Пересчитал по 3 категории древесины без коэффициентов : q погонное = 264 кг, q квадратное (с шагом 0.6) = 440 кг. Вроде, и не стоит такую топку ставить?? Поставьте диагноз, доктор.

1. Любой расчет является приближенным, так как учесть все возможные нагрузки и их сочетания практически невозможно. Тем не менее расчет выполняется так, чтобы обеспечить прочность конструкции при наиболее неблагоприятном сочетании нагрузок. Многолетний опыт проектирования показывает, что для расчета перекрытий достаточно использовать равномерно распределенную нагрузку 400 кг/м2 или 400 кг/м к этой нагрузке конечно же нужно добавить нагрузку от конструкции перекрытия.
2. В вашем случае следовало бы выполнить три расчета. Сначала определить максимальный момент для одной из наиболее нагруженных балок от действия двух сосредоточенных сил - ножек топки. Затем определить максимальный момент от собственного веса перекрытия. Затем определить максимальный момент от временных нагрузок - мебели, опоры которой будут попадать на балку, людей перемещающихся вокруг топки и т.д. Построить по полученным данным эпюры и только потом для наиболее нагруженного сечения сложить значения моментов и определить требуемый момент сопротивления. Чтобы этого не делать можно условно перевести сосредоточенную нагрузку в равномерно распределенную для этого я использовал коэффициент 1.5, т.е. 1.5х150 = 225. Как результат мы видим, что такая нагрузка не выходит за пределы допустимой.
3. Подозреваю, что с шагом вы несколько напутали, шаг - это расстояние между осями балок, а не расстояние в свету. Шаг 20 см для балок шириной 10 см означает, что расстояние в свету между балками составляет 10 см. Но даже для балок из древесины 3 категории с шагом 40 см (среднеарифметическое здесь не годится, так как мы определяем наиболее неблагоприятные условия работы балки) допустимая распределенная нагрузка около 660 кг/м, что значительно больше и 225 и 400.
Вывод: ставить топку можно.

С коэффициентом 1.5 понятно.
Да, с шагом действительно ошибся.Взял расстояние в свету.
Поставить можно, но не провиснет ли со временем. Пробовал считать на провис, но там все зависит от модуля упругости, при одном показании вписываюсь в 310:250, при другом не вписываюсь. Беспокоится ли из-за этого?

Прогиб - это и есть то, что вы называете провисанием. Вы рассчитывали прогиб на максимальную суммарную нагрузку. При этом прогиб от самой топки будет относительно небольшим. Да и вообще прогиб в 1.25 см находится чуть ли не в пределах технологических допусков монтажа перекрытия. К тому же доски пола будут частично перераспределять нагрузку.
А вот если балки будут гнить и соответственно расчетное поперечное сечение и несущая способность балок будет уменьшаться, то прогиб конечно же будет увеличиваться.

Я и имел в виду прогиб. То что рассчитывается по формуле f=.
Спасибо доктор Лом за ответы и за информацию.

Здравствуйте, доктор Лом. Итак, рассчитав с Вашей помощью максимальные нагрузки (см. переписку середины июля) я решился и установил топку весом 205 кг, зашитую в гипсокартонный короб, суммарный вес вместе с дымоходом около 250 кг. Топку сместил максимально к краю пролета, к месту опоры лаги на ленту и врезке в обвязку. После чего залез в подпол и обнаружил следующую картину: несколько лаг, со стороны нагрузки приподнялись над фундаментом,хотя до установки четко с ним соприкасались.(Лаги изначально врезаны в обвязку, но т.к. лента получилась шире обвязки, то часть лаг лежит на ленте) Увиденное озадачило. По логике лаги должны "насесть" на ленту в местах нагрузки, но никак не отделяться. Или я ошибаюсь? Хотелось бы Ваших комментариев.

Не видя полной картины сказать что-либо определенное трудно. Похоже, это произошло в результате перераспределения нагрузок досками настила. Ничего страшного в этом нет, но если есть возможность, добавьте на форуме фотографию (ссылка на форум на главной странице).

В настоящий момент я очень далеко от Питера, поэтому возможна только дистанционная работа.

23-09-2013: Дмитрий

Здравствуйте, доктор Лом. Писал Вам ранее, по поводу расчета нагрузок под каминную топку. Топка установлена, ничего не провалилось и вроде не прогнулось, но после расстановки мебели вскрылся недостаток, который ранее не был заметен. При перемещениях по полу подрагивают дверцы шкафов, то есть иными словами "гуляют" полы. Напоминаю, обвязочный венец 150х150 в один ряд. В него врезаны лаги 150Х100 с пролетом 3.5 метра. Фундамент ленточный. Сверху на лагах шпунт 37 мм, стянутый и привинченый к каждой лаге. Вопрос - отчего возникло это явление и как с ним бороться?

23-09-2013: Доктор Лом

Одна из возможных причин в том, что после крепления шпунтованной доски некоторые лаги приподнялись над опорами (насколько я помню). В этом случае вам нужно сделать подложки под поднявшиеся лаги.
Если дверцы подрагивают из-за большого прогиба пола при ходьбе (смотрите к примеру комментарий от 10.09.2013), то нужно для уменьшения прогиба от временной нагрузки или усиливать лаги, или увеличивать их количество или дополнительно крепить мебель к стене или просто с этим жить - у некоторых моих знакомых деревянные полы по деревянным балкам и при ходьбе посуда на полках шкафов звенит довольно отчетливо. Более того, когда мои в целом еще не большие дети прыгают по железобетонной плите перекрытия, посуда в шкафах тоже звенит и даже видно как плита прогибается. Плита, правда, размером на комнату толщиной около 6-7 см, но для примера зыбкости бытия подходит.

24-09-2013: Дмитрий

Не после крепления доски, а после установки топки, мне показалось, что лаги в местах крепления к обвязочному брусу приподнялись, но затем, при более тщательном обследовании, под лагами на ленте была обнаружена непримятая стружка, а в других местах, не под топкой, были обнаружены такие же участки,из чего я сделал вывод, что ранее я просто не обратил на это внимание. Кстати, пол в той половине помещения где находится топка и установленный кухонный гарнитур с тяжелой столешницей ведет себя лучше. Он как бы прижатый и меньше пружинит.

24-09-2013: Доктор Лом

Дело в том, что когда вы уложили лаги на брус - это одна конструкция, а когда вы нашили половую доску, то это уже другая конструкция, в которой доски вызывают частичное перераспределение нагрузки. Более того, соединение лаги с половыми досками намного прочнее, чем с обвязочным брусом (если таковое вообще есть), поэтому даже при относительно небольших отклонениях от идеальной геометрии некоторые лаги могут приподняться над обвязочным брусом и это тем более вероятно, чем меньше шаг между лагами.
Если некоторые лаги неплотно опираются на опоры, как вы говорите между лагами и обвязочным брусом местами непримятая стружка, то прогибание пола вполне логично. Когда вы наступаете на пол над плохо опертой лагой, то сначала нагрузку несут доски пола. При этом доски будут прогибаться пока лага не получит плотную опору. То, что пол в месте максимальной нагрузки (топка и гарнитур) пружинит меньше, означает, что под действием приложенной нагрузки и доски и лаги уже прогнулись таким образом, что опирание лаг стало плотным.

24-09-2013: Кирилл

Добрый день Доктор. Есть первый этаж деревянного дома, стоящего на свайном фундаменте. Есть желание поставить чугунную печь-камин, нет понимания какой вес выдержит мой пол. На сваях лежит обвязочный брус 150х150. В брус врезаны лаги 50х150 и сверху потом еще набита доска 50х100, что делает лагу 50х250. Это сделано для того чтобы утеплить пол до 200 мм. Ну понятно, внутри в изоляции лежит вата, сверху половая доска шпунтованная 33 мм кажется. Лаги идут через 60 см, пролеты около 2-х метров. Печь планирую ставить недалеко от стены, скорре всего под ней будет одна из лаг и это будет середина пролета лаги. Вопрос: печь-камин чугунная 150 кг + притопочный лист + вес дымохода от печи до второго этажа. Все это будет давить на пол. Не много ли ? Итого около 200 кг получается на м кв.

24-09-2013: Доктор Лом

Не много при пролете 2 м, шаге лаг 60 см и составных лагах указанного сечения. Вообще-то если лаги просто сбиты без нагелей, то они рассматриваются как две отдельные балки, но все равно этого вполне достаточно.

25-09-2013: Кирилл

спасибо доктор, вы добавили мне уверенности в моих предположениях и печь какого веса мне покупать

У меня балки пола 40 на 195 с шагом 60. Хочу поставить печь 200кг. Выдержит или не рисковать? Какой вес все это может выдерживать?

Вы не указали длину пролета и место, где будет установлена печь, поэтому что-либо конкретное сказать трудно. Подобные вопросы обсуждались в комментариях от 09-07-2013 и 17-07-2013, посмотрите.

Прошу прощения. Длина 3 метра.

На балках поперёк лежит строганая доска 40х200 с шагом 200. Сверху фанера 18мм и ламинат.

Вопросы видел, но не понял. Пытался посчитать, не очень понятно. Прогиб видимо будет или с моим пирогом нет? Лишь бы пол не провалился ) ? А разбирать полы и делать плиту слишком сложно.

Место вдоль стены. Получается как бы над одной балкой.

При 3 м пол не провалится, но некоторый прогиб будет.

10-02-2014: Павел

Спасибо. Я так понял ещё дымохода вес надо учитывать. А 300 выдержит? И если рядом люди встанут?

10-02-2014: Доктор Лом

Ответ на ваш вопрос зависит от того, сколько рядом будет людей, мебели и др. Почитайте статьи "Прогиб пола при ходьбе" и "Расчет перекрытия в бильярдной комнате".

11-02-2014: Павел

Почитал, с математикой и пониманием всё равно плохо. Прогиб у меня наверное не будет критичный для ламината? Людей вокруг печки больше пяти одновременно точно не поместится. Выдержит?

11-02-2014: Доктор Лом

Думаю, выдержит, но вообще это нужно проверять расчетом.

09-07-2014: Максим

добрый вечер ! Хочу поставить печь общей массой с камнями 80 кг на половой настил( система шип -паз) 100 на 25 длиной 2 метра в бане ,соответственно есть конверт под уклоном, сможет выдержать настил без фундамента под печь?

09-07-2014: Доктор Лом

При такой массе печи волноваться не о чем,даже от людей нагрузка может быть много больше.

Уважаемый Доктор подскажите хочу на деревянный брус 150*100 длинной 2 метра опора на фундамент выложить кирпичную стену перед печью высотой 2000 и шириной 1000 это порядка 120 кирпичей весом 4 кг плюс вес двери нагрузка составит около 500 кг выдержит этот брус или надо дополнительно усилить положив под него П образную балку. заранее спасибо

Это вы достаточно легко сможете определить сами, подставив в имеющиеся в статье формулы ваши значения. Вот только расчетную схему лучше взять из статьи "Расчетные схемы для балок", так как судя по вашему описанию, стена будет не по всей длине балки (вроде как дверной проем посредине).

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье "Записаться на прием к доктору"

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины - номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

У меня такой вариант: ленточный фундамент 200 мм, цокольная часть из 0.5 силикатного кирпич, по ним лаги 160х50 с шагом по оси 65 см и настил из шпунтованной половой доски толщиной 40 мм.Можно ли на пол установить печь "шведку" с трубой из Ме "сэндвич" или необходимо параллельно ленточному фундаменту проложить дополнительно балки (деревянные или Ме)для перераспределения нагрузки. Спасибо. Все дело в финансировании.

Это будет зависеть от собственного веса печи и от ее расположения. Для более точного ответа нужно смотреть чертежи.

Вопрос к спецу: печь-камин (примерно 1000 кирпича) установлена на бут."Печник" между бутом и кладкой,помимо слоя гидроизоляции зачем-то положил щит из досок(40*200) пропитанных отработкой.Вопрос- не просядет ли со временем этот щит и вообще целесообразно ли такое при постройке печи? Спасибо.

Я не являюсь специалистом по кладке печей, к тому же не совсем понял, куда именно печник положил щит, и насколько нагрузка на него является критической. Но вообще пропитка древесины отработкой машинного масла - достаточно эффективное средство защиты древесины, так что думаю, печник знал, что делал.

Здравствуйте, свайный фундамент 4 на 6. Обвязка брусом 200 на 200. Расстояние между сваями 2м. На обвязку сплошняком, без промежутков, положена доска 40 на 150 на ребро. Допустима ли установка пече весом 1 т.? Спасибо

Если доски уложены на ребро, т.е. высота настила 150 мм, то конечно же допустима установка и более тяжелой печи.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).

От правильного обустройства полов в бане напрямую зависит то, насколько комфортно проводить время подобным образом. Существует множество материалов, которые используются в подобном случае, но одним из наиболее распространенных является дерево.


При этом важно понимать, что обустройство деревянного пола в бане – это ответственная задача, требующая учета множества факторов.


Содержание

Особенности деревянных полов для бани

Стоит отметить, что в бане используется две основные конструкции:


Вне зависимости от того, какая разновидность была выбрана, изначально необходимо провести правильную подготовку основу. Изначально происходит укладка лагов, изготовленных из массивов лиственницы или сосны.


В дальнейшем именно на них происходит крепление досок (важно, чтобы они были изготовлены из того же материала, что и лаги).


Крайне важно, чтобы полы располагались под определенным наклоном, благодаря чему будет происходить сток отработанной воды в нужном направлении. Именно благодаря подобной укладке становится возможным создавать оптимальный угол наклона.










Основные преимущества полов, обеспечивающих протекание

Каждый, кто стремится обустраивать у себя в бане полы данного типа, должен иметь представление об их преимуществах, основными среди которых являются:

  • Сравнительно низкий уровень стоимости;
  • Отсутствие потребности в дополнительных затратах сил и наличии дополнительных навыков, при проведении соответствующих работ.


При этом крайне важно учитывать то, что подобная разновидность отличается минимальной склонностью к удержанию тепла.


Особенности настила водопроницаемых полов

Для выполнения всех работ, необходимо изначально применять необрезанные доски. Которые предварительно должны быть тщательно обструганы. Важно также, чтобы торцы досок были достаточно ровными.

  • Изначально доски обрезаются на основании учета размеров бани. Особое внимание уделяется необходимости формирования зазора для вентиляции, образованного между стенами и досками.
  • Проводить настилку можно ориентируясь на совершенно любую из стен, при условии, что она размещается параллельно в направлении к укладке досок. Когда будет прибита первая доска, можно переходить к реализации последующих этапов.


Крайне важно, чтобы между досками оставался зазор, величиной около 3 см. Для обеспечения максимального удобства, в качестве наиболее приемлемого зазора можно использовать листок обрезка листа ДВП.


Как обустроить водостойкие полы в бане

Стоит отметить, что такая разновидность отличается более высокой стоимостью и необходимостью проведения совокупности дополнительных действий. Проведение комплекса всех необходимых работ требует применение шпунтованных досок хвойных пород древесины










После того, как доски были тщательно обработаны, происходит укладка первой доски. При этом необходимо отступить от доски пару сантиметров и провести ее фиксацию при помощи гвоздей.


Например, если толщина доски составляет около 4 сантиметров, то толщина гвоздя должна быть не менее 8 сантиметров. Стоит заметить, что гвозди в обязательном порядке должны вбиваться примерно под наклоном в 40 градусов в направлении от середины доски.


Когда будет прибита первая доска, существует потребность в выполнении так называемого «черного» варианта пола. Для того чтобы обеспечить качественное выполнение всех необходимых работ, изначально по краям лаг прикрепляются определенные бруски.


Чтобы уложить между брусками черный пол, необходимо использовать такие инструменты как:

  • Различные обрезки досок;
  • Необрезная доска;
  • Доска, изготовленная из досок второго или третьего сорта;
  • Горбыль.


После того, как происходит настил так называемого «черного пола» поверх улаживается гидроизоляция, а затем слой утеплителя.

  1. Одним из наиболее приемлемых материалов, используемых в данном случае, является керамзит, который должен насыпаться между лагами.
  2. После этого снова улаживается гидроизоляция. Когда все работы, связанные с установкой чернового пола завершены, происходит настил шпунтованных досок для основного напольного покрытия.
  3. Доски, размещаемые в моечной, а также в помещении парной могут не закрепляться при помощи гвоздей. Благодаря такому подходу существует возможность быстро их снимать и промывать.
  4. Оптимальнее всего крепить полы такого типа при помощи шурупов. В таком случае, если возникнет потребность в оперативном просушивании.










При обустройстве полов в помещении мойки (особенно в углах) необходимо во время формирования настила оставлять отверстия, в которые, в дальнейшем будут установлены трубы (оптимальными являются варианты, изготовленные из оцинкованной стали или асбестоцемента).


Диаметр может варьироваться в пределах от 5 до 10 см. Благодаря такому подходу, в помещении можно оборудовать хорошую вентиляцию.


Бетонный пол как альтернативный вариант

Если по определенным причинам нет потребности или желания обустраивать деревянный пол в бане, в качестве альтернативного варианта допустимо использовать бетонное покрытие. По мнению многих экспертов, такой вариант можно рассматривать в качестве экономически обоснованного.


Одним из неоспоримых преимуществ можно считать весьма длительный срок эксплуатации. При достаточно качественном выполнении стяжки, срок эксплуатации может составлять около 40 лет.


Также основными преимуществами бетонного пола выступают:

  • Устойчивость к воздействию высокого уровня влажности;
  • Отсутствие склонности к процессам гниения;
  • Нет почвы для размножения различных микроорганизмов.










Также в подобном случае отсутствует потребность в обеспечении ухода за покрытием благодаря использованию специальных средств.


Таким образом, подбор наиболее оптимального варианта напольного покрытия напрямую зависит от таких факторов как финансовые возможности, а также особенности использования бани (например, будет ли она применяться только, если можно так сказать, по большим праздниках или постоянно).

С древних времен на Руси баня – это обычай русского народа. В ней лечились, отдыхали и телом, и душой, а не только проводили гигиенические процедуры. Банные традиции почитаются и сейчас.


Попариться в хорошей баньке желают многие. Баня должна быть теплой и комфортной. Важную роль играет пол в бане. Правильный пол должен быть прочным, долговечным, влагостойким и не скользким.


Выделяют два типа:


Содержание

Проливной пол для бани

Важное условие: в фундаменте должны быть отдушины для циркуляции воздуха. Фундамент может быть ленточным или столбчатым. Первоначально следует продумать систему стока использованной воды.


Применяют два способа:

  1. Стекает под баню.
  2. Отводится в сливную систему.










Если баня стоит на песчаных почвах, то использованная вода стекает в землю под баню и не застаивается, а равномерно распределяется в почве. Больше подходит для теплого климата, так как пол будет холодным.

  • Если баня стоит на глинистой почве, необходимо делать отвод использованной воды. Для этого сначала убирают слой почвы до твердого грунта, затем насыпают слой песка не менее 10 см, утрамбовывают его. Затем засыпают гравий.
  • В месте, где запланирован слив, делается бетонный приямок. В него будет стекать использованная вода и уходить в трубу. На подушку из песка и гравия укладывается гидроизоляция, утеплитель в два слоя, чтобы избежать «мостиков холода», и армирующая сетка.
  • Заливается все бетоном. Получилась черновая стяжка. Заливают бетонную стяжку с уклоном около 10 градусов к сливному отверстию. Сливное отверстие размещают в середине или у стены так, чтобы к нему был свободный доступ для периодической чистки.
  • Через него вода поступает по трубе либо в канализацию (септик), либо выводится за пределы участка. На бетон можно уложить плитку, выждав 10-15 суток, чтобы он схватился. Для наклеивания плитки лучше использовать гидроизоляционную мастику.
  • Плитка может быть керамической или из керамогранита. Главное условие при ее выборе, чтобы она не скользила мокрая. На плитку обычно кладут деревянные решетки, которые можно легко снять и просушить.


Вместо бетонной стяжки можно сделать «замок» из глины. Это будет значительно дешевле. Глина не пропускает воду, ее нужно разровнять и сделать уклон для слива – аналогично бетонной стяжке.


Если парилка и мойка раздельные, пространство под проливным полом у них может быть общее, с одним выводом стоков. Делается два уклона и общий слив между ними.


Лаги, на которых будет лежать проливной пол, должны быть закреплены с фундаментом и иметь уклон.

  • Расстояние между лагами зависит от толщины половиц. Она может быть от 2,5 до 4 см.
  • Если толщина 2,5 см, то допустимое расстояние между лагами 40 см.
  • Если доска имеет толщину 4 см, то расстояние может быть и 70 см.
  • Доски пола укладываются перпендикулярно лагам. Расстояние между досками около 0,5 см.
  • У стены необходимо оставлять зазор примерно в 2 см, это поможет избежать деформации. Несколько досок оставляют не закрепленными, чтобы при необходимости иметь доступ к пространству под полом.










Сухой пол ля бани

От проливного он отличается тем, что доски должны плотно прилегать друг к другу. Они укладываются по технологии «шип-паз», не пропуская воду вниз к утеплителю. Угол уклона не больше 3 градусов.


Вода стекает в сливную систему. По периметру обязательно кладется плинтус, чтобы влага не попадала под обшивку стен и под пол. Сухой пол значительно теплее проливного.


Породы древесины, рекомендуемые для настила полов в бане:

  • Кедр – устойчив к перепадам температур и воздействию влаги, не подвержен грибкам, насыщен эфирными маслами, имеет привлекательную текстуру. Минус – довольно высокая цена;
  • Дуб – очень прочная и долговечная древесина с красивой текстурой. Практически не боится влаги, не подвержена гниению. Минусы – большой вес из-за высокой плотности, высокая цена;
  • Лиственница – долговечная, прочная древесина с высокой влагостойкостью и огнестойкостью. Имеет красноватый приятный цвет, который долго сохраняется. Содержит эфирные масла. Минусы – трудно поддается обработке и высокая цена;
  • Ольха – красноватая, имеющая приятный запах, влагостойкая, прочная. Древесина не сильно нагревается – очень важное преимущество для парной в бане. Минусы – высокая цена;
  • Липа – прочная, долговечная, мягкая, легко поддается обработке, дает низкую усадку, имеет приятный запах и цвет. Относится к среднему ценовому сегменту. Минус – боится влаги;
  • Осина – легко поддается обработке, не усаживается, не растрескивается, влажность переносит лучше, чем липа, не стойкая к грибкам, темнеет со временем. Имеет доступную цену, значительно дешевле липы. Один из лучших вариантов для бани в соотношении «цена-качество»;
  • Сосна, ель – самые доступные по цене. Хорошо удерживают тепло, легко обрабатываются, не деформируются при высушивании, пол из них не скользит. Плохо переносят влагу, выделяют много смолы.


Не рекомендуется использовать березу – имеет плотную древесину, но не отличается прочностью, не переносит воду, быстро начинает гнить.


Деревянный пол в бане красить не рекомендуется. Можно использовать яхтный лак или влагозащитные составы.










Декинг для бани

Террасная доска (декинг) – хорошее решение для пола в бане. Ее достоинства:

  • Не впитывает воду, быстро высыхает;
  • Не подвержена воздействию плесени и грибков благодаря высококачественному антисептику;
  • Поверхность не скользкая, даже если покрыта водой;
  • Прочная, не теряет первоначальный вид, не трескается;
  • Устойчива к механическим повреждениям, не подвержена деформации;
  • При производстве обрабатывается веществами, снижающими горючесть – антипиренами;
  • Устойчива к перепадам температур;
  • Срок службы до 50 лет;
  • Экологична;
  • Не выгорает, имеет структуру натурального дерева и красивый рисунок.


Изготавливается из смеси древесной муки качественных пород дерева и полимеров. Технология изготовления предусматривает обязательную обработку водоотталкивающими составами, качественными антисептиками и антипиренами. К сожалению, имеет довольно высокую цену.


Поверхность, на которую будет укладываться террасная доска, предварительно выравнивают и обрабатывают водоотталкивающими веществами. Рассчитывается угол уклона для хорошего слива.


Укладку нужно начинать от двери. Отверстия для крепежа стоит сделать заранее. Ламели нужно укладывать на лаги, установленные на расстоянии около полуметра друг от друга. Крепят саморезами или кляммерами.

Пол в бане должен прослужить как можно дольше. А каким он будет – решать хозяину.

Пол в бане отличается своим устройством только в парилке и моечной. Остальные помещения бани эксплуатируются в обычном влажностном режиме. В статье подробно рассмотрим устройство полов в парилке и расскажем о том, как настелить их своими руками.

Правильный пол в бане своими руками

Выбор конструкции пола парной и моечной

Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество — полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.

Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Второй вариант — это непротекающий пол во влажных помещениях бани. Такой пол делается с несъёмным покрытием и заменяется только по истечении срока службы. Уклон для сбора и слива воды здесь предусматривается по поверхности покрытия пола в сторону лотка или воронки.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7–8 лет.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт — даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.

Материалы и инструменты

Для покрытия пола в парильной и моечной применяются деревянные элементы из лиственных (липа, осина) и хвойных (сосна, лиственница, кедр) пород дерева. Все деревянные конструкции пола необходимо обрабатывать антисептиками.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Для устройства пола потребуются:

  • брус деревянный для лаг 50(100)х100 мм;
  • половая доска толщиной 35 мм;
  • цемент М300, М400;
  • песок средней фракции;
  • керамзит для теплоизоляционного слоя;
  • кирпич глиняный обыкновенный для столбиков под лаги;
  • гидроизоляция (рубероид).

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Важно правильно подобрать защитную пропитку древесины. Она должна подходить именно для бань из-за высокой температуры и влажности. Самый простой способ обработки дерева — пропитка подсолнечным маслом за два подхода.

Инструмент

Полы в парилке устраиваются с помощью инструмента для укладки бетонного основания по грунту и деревянного покрытия пола бани.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Инструменты для работы с бетоном. 1. Грабли-гладилка. 2. Тёрка по цементу. 3. Мастерок. 4. Гладилка. 5. Гладилка угловая. 6. Правило. 7. Уровень пузырьковый. 8. Маятничковый профиль

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Инструменты для работы по дереву. 1. Уголок строительный. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок электрический. 5. Струбцины. 6. Ножовка по дереву. 7. Уровень пузырьковый. 8. Шуруповерт. 9. Дрель. 10. Циркулярная пила станок

Протекающий пол из отдельных досок с фасками

Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска

Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.

Уклон поверхности для стока воды составляет 2–3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.

На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10–15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м 3 бетона составляет:

  1. без песка:
    • цемент М300, 400 – 250 кг;
    • керамзит – 720 кг;
    • вода — 100-150 л.
  2. с песком:
    • цемент М300, 400 – 230 кг;
    • керамзит – 440 кг;
    • песок – 195 кг;
    • вода – 100-130 л.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать

Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды

На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8–1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5–6 мм.

Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.

Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Протекающий пол из съёмных щитов

Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Последовательность работ непротекающего пола

Непротекающий деревянный пол предполагает сплошной настил из шпунтованных досок по лагам. Сначала определяют местоположение опорных столбиков. Их располагают на расстоянии 0,8–1,0 м друг от друга, меряя расстояния по центрам. Под каждый столбик готовится бетонная подушка толщиной 100 мм и шириной на 70 мм больше размера столбика.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Сплошной непротекающий пол поверх грунта. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Половая доска

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Сплошной непротекающий пол обязательно укладывается с уклоном. Желоб можно расположить в одной из лаг, расположенных близко к стене. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Кирпичный столбик на бетонной основе. 5. Желоб. 6. Половая доска

Опоры под лаги делаются из бетона или кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Размер столбиков составляет 250х250 мм. Высота опор должна соответствовать верхнему краю закладного бруса (столбчатый фундамент), либо верху ленточного фундамента.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Направление укладки лаг должно быть перпендикулярно направлению стока воды. Деревянные элементы в обязательном порядке изолируются от бетона или кирпича двумя слоями гидроизоляции (рубероид). По утрамбованному грунту делается керамзитовая подсыпка толщиной 15 см.

Вариант неутеплённого пола показан на рисунке. В данном случае доски опираются с одной стороны на пристенную лагу, с другой — на лагу-жёлоб. Лоток сверху прикрывается деревянным трапом.

Утеплённый пол предполагает лаги с черепными брусками, к которым крепится чёрный пол. Далее настилается пароизоляция (мембранная, полиэтиленовая, полипропиленовая плёнки), на неё укладывается слой теплоизолятора (минераловатная плита, пенопласт). По теплоизоляционному слою укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Утепленный непротекающий пол. 1. Грунт, песчаная подушка и насыпной утеплитель. 2. Кирпичный столб. 3. Лаги и черновой деревянный пол. 4. Утеплитель. 5. Лаги и чистовой пол, уложенный с уклоном в сторону желоба. 6. Желоб. 7. Поверх чернового пола укладывается паропроницаемая мембрана, поверх слоя теплоизоляции выстилается гидроизоляция

Между чистым полом и гидроизоляцией должен быть просвет минимум 3 см. Размер лаг в данном случае составляет 100х170 мм. Черепной брусок — 40х40 мм. Для лаг необходимо применять только цельный брус.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

По лагам настилаются шпунтованные доски. Доски пришиваются гвоздями или саморезами к лагам через шпунт. Этот способ сплачивания досок называется «паркетный». Преимущество его состоит в отсутствии шляпок на поверхности доски.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Каждую доску крепят ко всем лагам. Они должны плотно прилегать одна к другой. Зазор между досками не должен превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют скобы или сжимы. Гвозди для крепления используются длиной больше толщины досок в 2–2,5 раза. Конец дощатого пола не доходит до стены на 10–20 мм. В дальнейшем зазор перекрывается плинтусом.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Слив воды с поверхности пола происходит за счет уклона пола в двух направлениях. В месте слива делается отверстие и устанавливается сифон. Уклон пола можно сделать за счёт регулировки высоты лаг.

Из чего лучше сделать полы в бане

Баня – строение специфичное, потому что в ней не только повышенная влажность и высокие температуры, но и большое количество воды, которая соприкасается с различными поверхностями помещения. Особенно от этого страдают полы. Поэтому к их формированию относятся очень требовательно. И здесь всегда возникает множество вопросов. К примеру, как настелить пол в бане, из чего лучше сделать, использовать ли материалы на основе полимерных составов или обойтись традиционными.

Разновидность полов в бане

Начнём именно с этого, потому что от правильно выбранного материала зависит долговечность конструкции, её отношения с санитарно-гигиеническими нормами, не забываем и об эстетических моментах. На самом деле стройматериалов, из которых делают банные полы, не так уж и много. Потому что специфичные условия эксплуатации банного пространства не позволяют использовать большинство по чисто гигиеническим соображениям. Конечно, приходится учитывать и показатель экологичности.

Отсюда всего два материала: бетон и древесина в виде пиломатериалов. Поэтому рассмотрим оба варианта и определимся с их плюсами и минусами.

Деревянные банные полы

Деревянный настил – это традиционный пол в русских банях. Используют дерево издревле, но и сегодня своей актуальности оно не потеряло. Правда, надо отдать должное современным технологиям строительства, с помощью которых увеличилась долговечность напольной конструкции, а также такой современный показатель, как теплоизоляция.

Теперь возникает вопрос, какую доску использовать для пола в бане. Ответ очевиден – изготовленную из прочных пород древесины, у которых структура плотная. То есть, которая практически не впитывает влагу и воду. Из всего, что предлагает современный рынок, это дуб, лиственница и ольха. Сразу оговоримся, дубовые доски – материал не из дешёвых. Да и найти их не всегда возможно. Во всяком случае, использовать их в бане – верх расточительства.

Поэтому остаются лиственница и ольха. Оба варианта обладают высокой износостойкостью. При этом структура дерева настолько плотная, что гигроскопичность материала практически равна нулю. Но даже в сравнении с другими эти две намного превышают их по ценовой составляющей. Поэтому большинство загородных застройщиков приобретают сосновые доски, которыми и застилают полы в банях.

Это один из самых дешёвых материалов с невысокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Отсюда небольшой эксплуатационный ресурс и пониженная долговечность. То есть характеристики полностью соответствуют цене. И когда доски полностью выйдут из строя, то будет не жалко с ними распрощаться.

Итак, разобравшись, с полом для бани – какие доски лучше использовать – переходим к другим параметрам. Первый из них – влажность материала. Здесь надо сказать так – чем суше, тем лучше. Нельзя использовать в напольной конструкции доски с влажностью выше 12%. При соприкосновении с влагой они просто начинают разбухать, коробиться и деформироваться.

Что касается толщины доски, то тут особых требований нет. Все дело в том, что этот параметр влияет только на шаг между лагами. К примеру:

  • если выбрана доска толщиною 25 мм, то шаг между лагами должен быть 40 см;
  • если толщина – 40 мм, то шаг равен 60-70 см.

Конструктивные особенности деревянных банных полов

Все зависит от того, в каком помещении полы настилаются. К примеру, если это моечная, то здесь два варианта:

Первый – это конструкция из шпунтованных досок, которые соединяются между собой замком паз-шип. Получается сплошной настил без зазоров и щелей. Такой настил обязательно укладывают под небольшим уклоном в сторону слива. Последний – это или жёлоб, или отверстие в полу, соединяемое с водоотводящей трубой. Отверстие обычно закрывается решёткой.

Второй – это настил, в котором между досками оставляются зазоры. Через них вода и уходит вниз, а дальше в водосборную ёмкость.

Надо отметить, что сплошной вариант подразумевает под собой сборку традиционного дощатого пола под углом не более 5%. Это уклон в пределах 50 мм на 1 м длины используемой доски. Именно этот угол создаёт безопасное нахождение людей на влажной поверхности, на которой часто остаются мыльные слои. Поэтому, когда возникает вопрос, какие полы в бане лучше, всегда это надо учитывать, используя древесину.

Добавим, что сплошные полы по сложности сборки ничем от протекающих не отличаются. В обоих случаях приходится учитывать прочность общего сооружения. Но сегодня к сплошным полам подходят с позиции утепления. То есть стараются уложить под ними теплоизоляционный материал, тем самым снижая тепловые потери через напольное основание. Давайте рассмотрим, как сделать пол в парилке в деревянной бане в виде сплошного настила с утеплением.


Формирование сплошного пола

Начинать надо с укладки лаг. Не забываем, что сплошной пол в бане должен укладываться под наклоном. Чтобы его создать, можно воспользоваться двумя вариантами:

  1. Монтируют лаги под требуемым углом.
  2. Стёсывают верхнюю поверхность лаг под требуемым углом.

Второй вариант чуть сложнее тем, что стесать доски ровно непросто. Здесь требуется опытный мастер. Или другой вариант – стесать доски в столярном цеху. Но это дороже.

Итак, если лаги правильно уложены, надо сформировать плоскости, на которые будет укладываться утеплитель. Для этого по нижним краям лаг набиваются черепные бруски. Как это сделано, хорошо видно на фото ниже.

Далее на бруски укладывают некондиционные доски или другой плоский материал из древесины. К примеру: фанеру. Покрывают образовавшиеся ниши рулонным гидроизоляционным материалом, на который укладывают утеплитель. Сверху всю конструкцию закрывают ещё одним слоем рулонной гидроизоляции, а затем уже переходят к монтажу половых шпунтованных досок.

Теперь несколько слов о том, как правильно сделать пол в парилке, собрав его из шпунтованных досок:

Видео описание

В видео показана технология сборки дощатого сплошного пола:


Формирование протекающего пола в бане

Перед тем как сделать пол в парилке в виде протекающего настила, необходимо сформировать пол под досками. Ведь дощатый настил укладывается с зазорами между его элементами. Потому что вода должна стекать вниз, там собираться и выводиться за пределы бани или уходит вглубь грунта. Поэтому предлагается несколько вариантов:

  1. Под деревянным полом до его монтажа снимается верхний слой грунта. Вместо него засыпается щебень толщиною до 50 см. Иногда в центре делают яму диаметром и глубиною 1 м. Её также засыпают щебёнкой. Отрицательная сторона этой конструкции – мыло и вода постепенно заполняют щебёночный слой, отчего из-под настила начинает появляться неприятный запах.
  2. Если баня была построена на песчаном грунте, то можно щебень не засыпать. Дренажные качества песка и так всем известны.
  3. Самый сложный вариант – это обустройство сливной ямы, которую располагают вдали от банного сооружения. Для этого не только выкапывают и обустраивают яму, но и проводят до неё канавку или укладывают трубу. А также проводят бетонные работы под деревянным настилом с уклоном в сторону сливного сооружения. То есть, попадая под пол вода, падает на бетонную поверхность и самотёком движется в сторону сливной канавы, а дальше в выгребную яму. Отличный вариант, обеспечивающий полную изоляцию бани от канализации. Но по стоимости проводимых строительных работ он самый дорогой.

Внимание! Некоторые мастера рекомендуют удешевить процесс формирования бетонного основания. Для этого вместо бетона укладывают слой жирной глины. Она плохо пропускает через себя воду, так что проблем с отводом последней не будет.

Что касается сооружения деревянного пола, то лаги укладывают концами или на фундамент бани, или под них возводят столбики из блоков или кирпича. Сам процесс монтажа половых досок прост, потому здесь не требуется точной подгонки элементов друг к другу. Ведь между ними должен оставляться зазор не меньше 5 мм.

Некоторые мастера рекомендуют делать настил съёмным. То есть сам напольный настил изготавливается в виде щитов, которые просто укладываются на лаги и к ним не крепятся. Делается это для того, чтобы при необходимости можно было бы щиты снять и вынести их на улицу на просушку. Также проще будет проводить работы под дощатым полом, если, к примеру, необходимо провести очистку дренажного слоя или бетонного основания со сливной канавой.

Итак, что можно хорошего сказать о протекающем поле в бане. Практически ничего. Все усилия утеплить их к положительному результату не привели. Поэтому принимать водные процедуры в такой бане зимой невозможно. Сквозняк снизу обязательно приведёт к простудным заболеваниям. Поэтому таким помещением рекомендуется пользоваться в тёплое время года.

Видео описание

В видео специалист рассказывает о полах в парилке в бане – из чего лучше сделать, и какая конструкция эффективнее:


Бетонные полы

Итак, разобравшись с деревянными полами, а также с интересующим многих вопросом – какие доски нужны для пола в баню, переходим к конкуренту древесины – бетону.

Сразу оговоримся, что бетонные полы в любом помещении – дело непростое и очень затратное, как в плане финансовых вложений, так и в плане временного отрезка, который уходит на их сооружение. Но, вложив один раз приличную сумму денег, вы становитесь обладателем прочного бетонного основания, которое прослужит вам не один десяток лет. Правда, необходимо оговориться, что бетонные полы требуют правильного подхода к их формированию. И именно только так можно говорить о высоких характеристиках напольной конструкции.

Перед тем как определиться, какие полы лучше сделать в бане, прокомментируем положительные и отрицательные стороны бетонного основания. И начнём с плюсов:

  • это самое прочное и долговечное основание;
  • оно обладает высокой водостойкостью;
  • бетон не гниёт;
  • практически не требует ремонта и ухода;
  • разнообразие облицовки, вплоть до укладки деревянных полов;
  • сегодня часто проводят утепление полов.

Теперь, что касается недостатков:

  • это самая затратная напольная конструкция;
  • процесс длится долго за счёт укладки бетонного раствора в несколько слоёв, где каждый слой должен хорошо просохнуть;
  • даже если уложить внутрь бетонного слоя теплоизоляционный материал, полы все равно будут холодными, единственный выход – заложить систему «тёплого пола»;
  • непривлекательный внешний вид, поэтому бетонное напольное основание подвергают отделке, самый простой вариант – укладывают деревянные решётки.

Правила формирования бетонных полов в бане

Сразу оговоримся, что современный подход к сооружению бетонных полов в бане – это многослойная конструкция. Не стоит её упрощать, если перед вами стоит задача – возвести баню на многие года. Итак, какие операции придётся проводить:

Внимание! Перед заливкой бетона надо по стенам или вертикальным плоскостям фундамента установить демпферную ленту. Останется небольшой зазор, который будет компенсировать расширение бетонного основания за счёт повышенной влажности и температуры. Именно это и спасёт пол от растрескивания.

Видео описание

В видео показано, как можно залить из бетона пол в бане:


И ещё один момент. В таком состоянии пол надо продержать 28 дней – не меньше. За это время бетон наберёт свою марочную прочность. После чего его можно нагружать и облицовывать. Хотя при нормальном температурном режиме отделку можно начинать через пару недель.

Если решено сделать полы в бане тёплыми, то систему отопления лучше уложить под керамическую плитку. Если решено покрыть бетонную плоскость деревянными решётками, то систему тёплого пола придётся закладывать в само напольное основание. Для этого необходимо будет делать заливку в два слоя. Первый основной толстый, на него и проводят монтаж системы отопления. Второй – это небольшой толщины стяжка, в которой «тёплый пол» и останется.

Обобщаем сказанное

Итак, какой же пол из двух обозначенных лучше. Здесь даже не стоит спорить, потому что и деревянные, и бетонные применяются повсеместно. Просто каждый перед собой ставить определённые задачи, связанные обычно с финансовым положением дел. Если бюджет, выделенный на строительство бани, большой, то можно залить и бетонное основание. Если денег не так много, то лучше уложить дощатую конструкцию. Конечно, в последнем случае придётся в первую очередь решать вопрос – какие доски лучше для пола в бане. И здесь опять все упирается в финансовую составляющую.

Видео описание

В видео мастер рассуждает о полах в бане, что лучше – бетон или дерево:


Коротко о главном

В бане для формирования полов используют два стройматериала: дерево или бетон.

Если выбраны доски, то можно пол собрать в виде сплошного покрытия или уложить их с зазором.

Если выбран бетон, то лучше провести утепление пола с помощью керамзита или плитного материала в виде пеноплекса. Можно заложить систему «тёплого пола».

Если решено уложить деревянный протекающий пол, то под ним надо будет организовать или сток в сторону выгребной ямы, или сделать дренажный слой из щебня.

Читайте также: