Дом в пол камня из ракушки

Обновлено: 28.04.2024

Решил построить теплый дом в половину ракушняка с рекуперацией. Заказал проект. В ходе проектирования понял, что архитектор так себе. У меня есть ОЧЕНЬ большие сомнения, что проект просчитан. очень хочу услышать мнение специалистов "со стороны". Встречался с 5 бригадами мастеров , у каждого свое мнение да еще и разное и ни один не советует строить в пол камня. Прошу Вас взглянуть на проект и по возможность указать на те или иные недостатки. Вопросов у меня много, но на данный момент все внимание сосредоточено на закладке фундамента:
1. Правильно ли рассчитан фундамент для такого дома (ширина, глубина, диаметр арматуры и т. д.)? Не хочется "закопать" лишнее.
2. Смущает, что при такой ширине дома по средине нету несущей стены?
3. С цоколем я совсем ничего не понял, он типа залит вместе с фундаментом (как правильно сделать?)?
4. Ну и если можно в двух словах (для моей жены): оптимально-целесообразно-экономично стоит строить в пол ракушки или все таки в камень?! Она боится, что не устоит

1 и 2. Глубина промерзания грунта в Херсоне и Херсонской области 80 см, по нормативам Вам достаточно высоты фундамента 900 мм (по нормам глубина заложения основания должна быть ниже на 10 см от глубины промерзания). У Вас на чертеже фундамент высотой 1,05 м. Впринципе нормально, но например 10 см бетонной подушки можно не делать, достаточно насыпать 10 см утрамбованного щебня в траншею и 10 см песка сверху, тоже хорошо утрамбовать. По ширине заложено тоже нормально, 500 мм для стены в целый ракушечник плюс штукатурка.

Далее по фундаментам под внутренние перегородки. Чесно говоря, фундамент под внутренние ненесущие перегородки не делают. Обычно их ставят прямо на бетонный пол первого этажа (монолитную плиту) и этого достаточно. Пускать такие ленты как у Вас на плане, смысла нет, тем более глубина заложения их 95 см. Если Вы в перспективе планируете достраивать 2-й этаж, тогда можете залить армированные ленты под ненесущие перегородки шириной 200 мм и высотой 600 мм, если нет, тогда делайте либо бетонный пол и на него опирайте перегородки в пол кирпича, либо ленты 200 мм ширина и 300 мм высота.

По фундаменту вроде бы все. Марка бетона классом В15 проходит. Параметры фундамента могут менятся, если возникнет необходимость делать поперечные несущие внутренние стены. Скорее всего придется делать несущие стены внутри, так как пролет для основного дома 12 м и 14,5 м очень много, даже для стены в один блок ракушечника (не говоря уже о пол блока). Под все несущие стены выполняется фундамент одинаковой глубины заложения, но можно по ширине сделать 300 мм, а не 500 мм как для наружных. Здесь нужно посмотреть еще план кровли, чтобы понимать какая у Вашего дома крыша: 2-х скатная или 4-х. Крыша не может опиратся на такие большие пролеты без вспомогательных внутренних несущих перегородок. Разработан ли план кровли?

3. Цоколя в проекте вообще нет. Если посмотреть на разрез дома, то идет фундамент до нулевой отметки земли, а потом сразу стена. Это тоже неверно. Цоколь нужен обязательно, хотябы 3-4 ряда кладки из краного глиняного кирпича, который хорошо подходит как материал для данной конструкции. По верху цоколя (этой кладки) обязательно приклеивается 2 слоя рубероида на битумной мастике в качестве горизонтальной гидроизоляции, для отсекания осадочной (брызг от омостки) воды от стены, а также от таяния снега. То есть, гидроизоляцию прокладывают между цоколем и началом кладки из ракушечника. Толщина цоколя должна соответствовать толщине стены из ракушечника.

4. А вот самое интересное это как раз стены в Вашем проекте. По нормативным документам, стена в пол ракушечника может выполняться для одноэтажных зданий хозяйственного предназначения: гараж, сарай, туалет и т.д. Ну никак не дом с такими пролетами стен и нагрузками от крыши. Если смотреть с экономической точки зрения и теплу, то Вам выгоднее и правильнее делать стены в целый блок ракушечника 380 мм + штукатурка. Это долговечная конструкция. По расчету у меня получается, что для стены в пол кирпича Вам не хватает 50 мм утеплителя, а для целого блока 30 мм. За счет такого отопления как Вы планируете, можно этими 30 мм принебречь. Вот загадка, почему проектировщик Вам заложил 250 мм пенопласта. Видимо расчет он не производил для Вашего региона.

Ваша жена совершенно права, стена в пол ракушняка не будет устойчива и иметь достаточную прочность. Кстати, из-за низкой несущей способности придется делать армирование кладки стены через каждые 3-4 ряда блоков. И марка ракушечника необходима для Вашего дома М25. Это средняя плотность ракушечника.

В общем, есть подозрение, что этот проект взят "с потолка". Так как основных параметров я в нем и не вижу.

Спрашивайте, уточняйте что неясно.

Спасибо за ответ. Ожидал более оптимистического результата :(. В пол камня и утеплитель было мое пожелание. Сказали, что такой вариант возможен :(.
1. Уровня грунтовых вод точно сказать не могу. У соседей вода в колодцах на глубине 13-15 метров.
2. Для строительства в камень ширины 50 см точно достаточно? Строители говорят надо минимум 70 см.
3. Какие внутренние стены сделать несущими?
4. Не совсем понятно "По расчету у меня получается, что для стены в пол кирпича Вам не хватает 50 мм утеплителя, а для целого блока 30 мм. "!
5. Заливку фундамента делать с помощью опалубки + вертикальная изоляция или возможен вариант заливки прямо в траншеи без вертикальной изоляции (так говорят большинство строителей - простоит минимум 100 лет :).

6. Не могу определиться - арматуру лучше варить или вязать?

Делаю вывод, что строить надо 100% в камень - какая толщина утеплителя!? Глубина фундамента (с подушкой) 100-105 см. в уровень с грунтом. Цоколь минимум 40 см. Под внутренние перегородки ленты 20 см ширина и 30 см высота. Под внутренние несущие стены шириной 30 см и высотой 100 см.

2. Толщина стены 400 мм + утепление (пускай даже 70 мм) и слой штукатурки 20 мм = 490 мм. Для стены с такой толщиной достаточно фундамента шириной 500 мм. Можете заложить 550 мм на выравнивание геометрии здания. Утеплитель вообще можно сделать нависающим. Чем они аргументируют 700 мм?

3. Схему приложу ниже.

4. Я сделала расчет для Вашего региона, по которому у меня получилось, что стена 380 мм нуждается в дополнительных 52 мм утепления, а стена 190 мм - 34 мм. Но вот теперь понимаю, что наши результаты расходятся по толщине утепления. Это может быть связано с тем, что я беру марку ракушечника средней плотности и теплопроводность 0,4. Если брать марку высокой плотности и теплопроводность 0,9, то получается 108 мм. Вот откуда Ваши строители и советуют 70 мм, а я беру стандартные цифры, но ведь в каждом регионе свое качество ракушечника и плотность. Давайте на 70 мм и остановимся (у Ваших строителей есть опыт строительства в Вашем регионе и с Вашим ракушечником), так как для Вашего энергоэффективного дома чем больше толщина утепления, тем лучше. Показатели дома с рекуперацией будут выше и теплее.

5. Ну вот и нет. Огромное заблуждение о том, что можно лить без опалубки. Если бы так можно было, то давно бы все забыли об опалубке. Нет, траншею в качестве опалубки использовать нельзя. Это связано с тем, что при укладке бетона будет большой расход (он уйдет в грунт), и провибрировать нормально бетон, не обрушивши стенки траншеи, никак не получится. Да и фундамент нужно обязательно гидроизолировать, все подземные части дома обрабатывают гидроизоляцией, это правила из нормативов. Если делать правильно, нужно траншею сделать больше, настолько насколько Вы сможете потом обработать по бокам фундамент гидроизоляцией (например, битум нанести кистью на длинной палке). Но можно и проложить в опалубку рубероид, пригвоздив его небольшим количеством гвоздиков к опалубке, чтобы не сполз рубероид во время заливки бетона. Так проще будет снимать опалубку после набора прочности бетона. И сразу будет выполнять функцию гидроизоляции. Там, где были прибиты гвоздики, нужно хорошо промазать битумом снаружи. Так что, в любом случае траншея должна быть шире, для съема опалубки и для обмазки битумом проблемных мест.

6. Лучше вязать. Электросварка - это нагревание, а нагревание - отпуск металла. Если изначально у арматуры А3 предел текучести 300 МПа, то отпущенная будет иметь 200 МПа, как у стали 3. Еще зависит от профессионализма сварщика - он может в месте сварки уменьшить сечение, а это еще и потеря прочности. Не любит термоупрочненная арматура сварку. Варить нужно только точечной сваркой в заводских условиях, особенно арматуру класса А1 и А3.

Внимание: Под внутренние несущие стены Вам необходимо закладывать полноценный фундамент как и под внешние. Соответственно, глубину брать 1-1,05 м, а ширину можно уменьшить до 300-400 мм. Внутренняя несущая стена должна быть толщиной в блок ракушечника 380 мм или в кирпич 250 мм. Отсюда и такая ширина ленты. Армирование такое же как и у внешних, при чем, арматуру связывают внешних и внутренних несущих стен. Под ненесущие можете сделать фундамент мелкого заложения 300 мм, армирование 2 прутами продольной арматуры диаметром 12 мм, перевязанной поперечной арматурой 8 мм с шагом 300 мм. Но лучше межкомнатные перегородки 120 мм ставить сразу на стяжку пола. Фундамент будет под них лишним.

Я предлагаю сделать несущими именно эти 2 стены (выделила красным). Во-первых, Вы сэкономите на древесине, непонятно где бы Вы в Херсоне покупали бы 11 метровые брусья для перекрытий. И на эти 2 стены хорошо лягут перекрытия меньшей длины (существенно удешевляет покупку древесины), тем более, что пролет 11 м - это очень много. И кровлю хорошо можно опиреть на несущие стены, что тоже немаловажно.

Если возможно, продолжу тему. Как все было на самом деле :)

Вырыли, сделали "бетонную подушку", связали каркас

залили насосом и завибрировали фундамент 70см х 30см

нашли нормальные советские блоки 40 см в два ряда и сверху сделали армопояс

гидроизоляция (какаято польская для этих целей) и кладка в камень, армопояс

по серединки несущей сделали одну стенку, на нее и положили балки по 5м с хвостиком

смонтировали крышу

На данный момент на этом и остановились.

Вопросов у меня много , для начала:

Уже отвечаем на Ваш вопрос. Но писать нужно только в ветке, очень Вас об этом просим. Мы разделили утепление с остальной темой. Валерия ответила тут по утеплению Утепеление дома из полшлакоблока. Херсон. В этой ветке продолжу я.

Ожидайте, сейчас все будет.

Итак, по порядку:

1,2. По-хорошему нужно сделать черновую отмостку, но Вы сами говорите, что нужно утеплять цоколь. Поэтому делайте сначала межкомнатные перегородки и заливайте полы. Или наоборот, черновой пол (5-7 см) сверху перегородки в полкирпича (120 мм), гидроизоляцию, утелитель, а потом чистовую стяжку с армированием по комнатам. Ставить на утеплитель перегородку не стоит, лучше вырезать его под стеной (кусок).

3. Можно доской 20 мм, потом обрешетка (дранка) и штукатурить.

4. Да, лучше утеплить цоколь, запустить утеплитель (ЭППС) в грунт на 50 см (на фундамент напустить), далее отмостку (можно подбетонку сначала сделать 3-5 см, а потом сделаете уже чистовую часть, когда завершите строительство.

5. Я предлагаю сделать как делаем мы:

- залить подбетонку (черновой слой) под уклоном 2-3 см на 1 м в сторону от дома,

- положить шиповидную мембрану шипами вверх. Продается рулонами. Очень хороший проверенный материал для гидроизолиции. Единственная технология, которая работает под тротуарную плитку.

- гацовка (цемент с песком или гранотсевом в пропорции 1:3),

6. Здесь ответила Валерия в другой ветке.

7. Нет, ни в коем случае. Во-первых, откосы и отлив делается чтобы дождевая вода не текла по стенам. Откосы нужны для защиты окон от азличного рода воздействий, ветер, дождь, красота. Вообщем, никто в ровень не делает, это неправильно.

Если делать межкомнатные - нужен под них фундамент, а на черновой 5-7 см ставить стену весом около 800 кг/п.м стремно. Хотел обойтись без фундамента с возможностью разных перепланировок.
На потолку утеплитель будет лежать между балками на подбитых досках + штукатурка, как бы не прогнулись 20 мм доски! Как можно выщитать прогиб?
Может я не правильно сказал за окна, они будут в ровень с наружной стороной камня, а утеплитель по стенке закроет монтажную пену и будет служить откосом.

1. Я точно не помню какой стеновой материал Вы хотите использовать, но в любом случае, фундамент под полкипича или полблока не делают. Достаточно в ту же черновую стяжку положить по 2 арматурины диаметром 10 мм под ненесущие перегородки. Ничего не продавит. Для перестраховки, можете сделать небольшие ленточки (в земле по 20-30 см) по ширине стены и армировать также 2 прутами продольной арматуры диаметром 10 мм, но суть та же. Вот утеплитель продавить может легко, поэтому его вырезают под стеной.

2. Прогиба не будет, так как вес утеплителя под крышей 4-5 кг на 1 м2, для доски 20 мм, которая находится на расстоянии 1 м по осям, это очень мало. Считать прогибы сложно и долго, поэтому поверьте нам. Мы в программах обычно считаем, но здесь и так видно, что прогиба не будет.

3. Вот смотрите, по нормам откосы должны быть от 12-30 см, при чем с двух сторон. Если Вы хоть где-то промахнетесь и не приклеите хорошо утеплитель, то это будет катастрофа. Это неправильно так делать. Должны быть хорошие качественные откосы, а так же отлив под окном. Я с первого раза поняла как Вы хотите сделать. Откосы в окнах очень важны и протечек в швах быть не должно, откос из утеплителя в 50 мм это не откос. К раме Вы качественно не приклеите его.

На какам растояние рекомендуете ставить окно, чтобы нормально утеплить откосы?

Ракушняк - недорогой, легкий и при этом надежный материал, который при малом весе обладает высокой прочностью. Стена из ракушняка при соблюдении технологии кладки и правильном выборе марки камня будет не менее надежной и долговечной чем традиционная кирпичная.

Оно из главных достоинств этого материала - экологичность и безопасность для здоровья, а также уникальная способность не пропускать радиацию.

Особенности возведения стен из ракушняка в полблока

Строительство из ракушняка очень экономичное за счет невысокой стоимости материала, а кладка в полкамня обеспечивает двойную экономию. Такая технология возведения зданий широко распространена в приморских регионах, где добывают ракушняк и хорошо себя зарекомендовала.

Для стен лучше выбирать камень марки 35, он плотный, прочный и тяжелый, его используют даже для фундаментов. Обычно из него кладут стены первого этажа. Чтобы построить один квадратный метр стены в полблока их потребуется около 13 штук. Зная высоту и длину сооружения можно подсчитать расход камня умножив все эти данные и отняв от полученной суммы различные проемы.

Прочность и устойчивость стен зависит от качества раствора. Можно использовать цементный раствор в пропорции 1 часть цемента на 4 части песка и 1 часть воды. Желательно применять специальные добавки, которые придадут раствору пластичность. Стоит учитывать, что расход при строительстве стен из ракушняка весьма серьезный. На один куб камня может уйти около 0,3 кубов раствора. Но если выбирать качественные блоки, он будет не таким большим.

Под внутренние и внешние несущие стены дома или другого сооружения необходимо закладывать полноценный фундамент. Кладка в полкамня существенно снижает стоимость строительства, но экономить нужно на чем-то одном, поэтому нужно заливать основательный железобетонный фундамент.

Фундамент для межкомнатных стен под полблока не делают. Достаточно в черновую стяжку положить по 2 прута продольной арматуры диаметром 10 мм под ненесущие перегородки. Для подстраховки, можно сделать небольшие ленточки в земле по 20-30 см по ширине стены и армировать их аналогичным образом.

Сам ракушняк является материалом, отлично сохраняющим тепло, но кладочные швы образуют многочисленные мостики холода. Поэтому если вы хотите, чтобы в помещении было тепло, стены обязательно придется утеплять.

Продаются ракушняки которые добывают примерно вблизи Каспийского моря. Ракушняки самого высшего сорта и имеет размеры 20 см 20 см 40 см. Цвет белый. Хочу строить в пол камня, то есть ширина 20 см, длина 40 см. Потом снаружи и изнутри утеплить пенопластом 5 см каждый, фасад отштукатурить. Конечно перед пенопластом еще отштукатурить глинистой грязью камень. После пенопласта с внутренней стороны гипсокартон на стену. Высота дома планирую 2,8 метров (14 блоков). Строить собираюсь в городе Актобе, летом в среднем +30, зимой в среднем -20.
А теперь вопросы:
1. Можно ли строить одноэтажный дом с размерами 13 на 9 в пол камня? В этом проекте будут две несущие стены.
2. В будущем можно ли будет крышу как мансарду сделать? Выдержит ли мансарду стены в пол камня.
3. Теперь другой проект: -Можно ли возвести стену 8 на 10 полумансардного дома? То есть 2,8 метров высота в пол камня, + на 1 метр также подниму мансарду в пол камня. В этом проекте одна несущая стена.

Нужны советы, спасибо.

дом с размерами 13 на 9 в пол камня? В этом проекте будут две несущие стены. Это пролёт 9 метров без промежуточных опор? С такими стенами?

построить можно, у меня тоже дом из ракушняка в пол камня 10 на 12 уже 7 год стоит все нормально, только штукатурил я его и снутри и снаружи, потом утеплил пенопластом 5-кой только наружку. Единственный минус шумоизоляция плохая когда строишь в камень вообще ничего не слышно, а так тепло. Насчет мансарды я бы посоветовал сделать 2-х скатную крышу с окнами по бокам, а стены второго этажа сделать из OSB плиты обшить ее сайдингом и утеплить его каменной ватой.

1- экономия на устойчивости стены из камня за счёт её толщины - бестолковщина, тогда уж в 200 мм каркасник можно собрать тёплый.
2- утепление каменной стены ИЗНУТРИ - ещё большая бессмыслица, делаем теплоинерционный дом и потом вместо прогрева камня его промораживаем и заселяем грибком и плесенью (((
3- экономия при строительстве каменного дома состоит не в уменьшении расхода материала, а в перспективе понижения эксплуатационных расходов.
4- про гипсокартон изнутри и пенопласт снаружи - отдельная песня, теплофизика плачет и бьётся головой об Ваши представления о её принципах, пожалейте её, отштукатурьте стены изнутри, чтобы хоть внутрь влага могла выходить беспрепятственно)))
Вы бы проекты перед строительством посмотрели, потом ошибки исправлять дороже выйдет.

200 мм устойчива. У нас 100 домов в Актобе построили в пригороде. Вопрос, как правильно утеплить? Ракушняки у нас прочные и высшего сорта. Я могу смело сказать, что сам видел два двухэтажных домов

ip Искусственный Интеллект (101510) Когда я хотел съэкономить и сделать стены в один кирпич, мой архитектор просто отказался обсуждать эту идею. Написал, что минимальная толщина стены должна быть в двухэтажном доме полтора кирпича (380мм) С утеплением массивных стен есть тонкости. Если утеплитель паропрозрачный, то утеплять можно любым слоем, это только на теплопотери повлияет. А если непрозрачный, то тут только толстый расчётный слой, чтобы точка росы попадала в массив пенопласта и стена была избавлена от влагонакопления. Есть тонкости, но лучше на них не расчитывать. И ещё пенопласты обязательно покрывать слоем штукатурки для защиты от огневого воздействия, иначе сгореть можно не заметив процесса, только глотнув дыма пару раз ((( Я бы предложил стены в 1-1,5 камня, утеплять снаружи плотной минватой,

можно ли построить двухэтажный дом с толщиной стены на первом и втором этаже в 1/2 камня-ракушки (20 см)? При этом предусмотреть заливку колонн в углах и посредине пролетов длинных стен, ригели и железобетонное перекрытие между этажами. Сечение колонн 30*30 см. Будет ли он обладать достаточной прочностью?

Янн:- Посмотрите как строят монолитные дома . Сперва каркас заливают ,потом стены делают. Вроде каркасник ,но из железобетона и утеплителя в виде всевозможных блоков.

Утепление будет вашей головной болью. Имхо- стройте в полтора камня, как обычно в Крыму

Почему? Обшить пенопластом 5см снаружи думаю достаточно.
Можно ли заливать ригель прямо на возведенную стену первого этажа? Ведь при возведении 2-го этажа и перекрытия ригель немного прогнется под их весом и передаст нагрузку стене первого этажа (которая якобы не должна ее нести). Или сделать сначала полный каркас и заполнять кладкой проемы?
В Крыму строят в камень, в полтора не видел.

Ядерщик написал :
Можно ли заливать ригель прямо на возведенную стену первого этажа?

Ядерщик написал :
Или сделать сначала полный каркас и заполнять кладкой проемы?

Не вариант. Слишком трудоемко.

e-babay написал :
Не вариант. Слишком трудоемко.

спасибо за советы

Вполне.
__________________
Вот, как-то так.

Даже если стена из пенобетона? Не внушает этот материал доверия в плане прочности

Ядерщик написал :
Не внушает этот материал доверия в плане прочности

Вот поэтому и заливают армопояс под перекрытие.

а выдержит ли пенобетон вес пояса и перекрытия? По моим представлениям этот материал годится только для возведения не несущих стен в пределах одного этажа. даже если делать стену с колоннами и заливать армопояс на возведенную стену, вес перекрытия все равно частично будет передаваться пенобетону, а значит, надо выливать полностью каркас и заполнять проем пенобетоном. Объясните как правильно?

Ракушняк представляет собой камень, который состоит из множества мелких морских раковин моллюсков. Наиболее распространенным вариантом считается крымская разновидность. Эту породу не производят – ее в готовом виде добывают из приморских земель. Сегодня мы поговорим об особенностях данного камня и о том, как правильно проводить кладку такого материала своими руками.

Особенности

Ракушняк часто также называют ракушечником. Данная порода имеет фактуру, которая похожа на фактуру гравия. В зависимости от своих основных характеристик камень подразделяется на несколько отдельных типов: конгериевый, гастроподовый и брахиоподовый.

Ракушечник обладает отличными декоративными свойствами, поэтому он приобретает все большую популярность в отделочных ремонтных работах. Кроме того, он обладает интересной и красивой расцветкой. Поверхность камня пронизана множеством мелких пор, что позволяет долгое время удерживать тепло.

При должной обработке камень становится материалом с максимальной устойчивостью к различным неблагоприятных атмосферным воздействиям, поэтому его можно использовать при отделке конструкций, что будут располагаться в дальнейшем на открытом воздухе.

Ракушняк все чаще используют для отделки жилых домов, ведь он обойдется гораздо дешевле привычных строительных блоков. В некоторых случаях его с внешней стороны дополнительно обкладывают кирпичом – это делают для того, чтобы защитить материал от излишнего количества влаги.

Материалы и инструменты

Чтобы выполнить кладку ракушняка, следует заранее подготовить все необходимое для этого. Помимо самого камня, нужно приобрести составляющие компоненты для раствора. Для этого можно использовать обычный цемент. А также нужно подготовить объемную емкость, в которой будет готовиться раствор.

В качестве необходимых инструментов для кладки нужно взять строительный уровень, мастерок, рулетку, молоток и лопатку для замеса раствора. При расчете необходимого количества камня следует учитывать площадь, которую нужно обложить (не учитываются оконные и дверные проемы).

Расход и состав раствора

Перед началом строительных работ надо правильно замесить раствор, соблюдая все пропорции. В качестве основной строительной массы можно использовать или обычный цемент, или специальную смесь марок 10, 25 или 50.

При приготовлении массы в нее следует добавить небольшое количество извести. Обязательным элементом является вода. При смешивании всех составляющих компонентов должен получиться строительный раствор вязкой консистенции. Состав иногда делают с использованием тырсы. А также в него могут входить и другие элементы:

Если вы используете при приготовлении песок, то тогда на 4 ведра такого материала уйдет 1 ведро цемента. При изготовлении состава сначала между собой смешивают все сухие компоненты, а лишь потом в полученную массу постепенно добавляют воду, и тщательно все это размешивают.

Как правильно класть?

Когда раствор и сам ракушечник будут готовы, можно приступать непосредственно к монтажу материала. Сначала можно наметить схему будущей кладки, которая поможет при монтаже.

Саму кладку стен можно сделать несколькими способами: однорядным, двухрядным и многорядным методом с перевязкой швов. В двух последних случаях установка происходит таким образом, чтобы между собой чередовались блоки, уложенные поперек (ложковые ряды) и вдоль (тычковые ряды) настенного покрытия.

При двухрядном методе такие блоки будут чередоваться постоянно. При многорядном способе сначала формируются несколько ложковых линий (чаще всего 3-5), а затем монтируется один тычковый ряд. Однорядный метод установки используется, когда кладка происходит в ½ кирпича. Во всех случаях работу начинают с формирования угла сооружения.

В любом случае нужно отслеживать, чтобы вертикальное заполнение швов было достаточным. В некоторых случаях готовый строительный состав в них приходится наливать сверху.

Помните, что толщина вертикальных шовных зон в процессе работы не должна быть больше 20 миллиметров. Толщина горизонтальных швов не должна превышать 15 миллиметров.

В процессе укладки ракушняка швам следует уделять особое внимание. Если их неправильно заполнить, то тогда в покрытии образуются небольшие пустые «мостики», которые будут пропускать через себя холод, что значительно ослабит теплоизоляцию всего здания.

Толщина несущих настенных покрытий, как правило, соответствует толщине каменных блоков. Если вы сооружаете внутренние перегородки, которые не являются несущими конструкциями, то тогда кладку лучше производить в половину блока.

При отделке таким материалом можно привязаться к другому зданию. Это позволит сделать общую конструкцию еще более прочной и надежной. Такая кладка под расшивку будет выглядеть наиболее презентабельно и аккуратно.

Если вы производите укладку целым камнем, то тогда на один квадратный метр будет уходить примерно 25 блоков. Если вы делаете отделку в половину камня, на ту же площадь понадобится около 13 блоков.

Когда вы уложите последний верхний слой ракушняка, его нужно будет залить бетонной стяжкой. Делают это для выравнивания поверхности. Затем надо поверх всего этого поместить специальный армирующий пояс. Для этого лучше использовать арматуру, также сможет подойти армирующая сетка.

О плюсах и минусах ракушняка смотрите в следующем видео.