Дом с земляной крышей

Обновлено: 28.04.2024

Земляной дом, вопреки распространенному мнению, не боится наводнений и пожаров – это доказывают великолепные постройки Калифорнии, Флориды, Мексики, Филиппин и Гватемалы, жаркой Колумбии и еще множество удивительных домов со всего мира. Устойчивость к землетрясениям у купольных земляных домов удивительна; аэродинамическая форма и каркасная структура делают дом также защищенным и от сильных ветров. Внешний вид купольного земляного дома эффектен и сказочен: классика арок, куполов и сводов, естественные бионические формы, природные цвета. Настоящий экологический дом из природного материала, с уютными помещениями и здоровым микроклиматом. Дома из земли, глины, песка и извести с природными наполнителями имеют древнюю историю, а в наше время благодаря новым материалам и технологиям «дома из мешков» и землебитные постройки становятся все более популярными. Внутри у земляного дома – светло, естественно и уютно, а возможность свободной организации помещения благодаря круглым формам дома и правильным сводам дает множество вариантов создать уникальный интерьер.

Земляные дома строят по сходной технологии, в качестве блоков – заполненные местным грунтом, песком, глиной мешки или полипропиленовые рукава. В жарком климате и при наличии сухого грунта в основании и стены, и верхнюю часть фундамента выкладывают из одинаковых мешков с утрамбовкой и проволочным армированием. Мешки для земляного дома не всегда берут прочные, есть и такие технологии, для которых мешок – всего лишь временная оболочка.

Под штукатурным слоем большой толщины мешки могут потерять прочность и даже совсем раствориться (есть способы штукатурить с гашеной известью и другими добавками), но стены от этого не потеряют ни в прочности, ни в устойчивости. Такая технология имеет сходство с землебитной, когда земляную массу утрамбовывают в опалубку.

Пластиковые мешки для мусора – далеко не единственный материал для создания блоков земляного дома. Конопляные, джутовые и льняные мешки ненамного дороже, их применяют строители, предпочитающие полностью экологичные жилища. Натуральные мешки точно так же как и полипропиленовые заполняют грунтовыми смесями из глины, песка, каменной крошки, добавляют стабилизаторы – цемент, известь, гипс, а после установки в проектное положение смачивают водой. Стена из мешков получается прочной и твердой, надежной и долговечной.

Для штукатурки земляного дома снаружи и внутри применяют составы из глины с природным наполнителем из шлака, песка и вулканического камня, пемзы, легкого перлита и вермикулита.

Дом с земляной крышей

Дом с земляной крышей издревле строили на юге, а в северных широтах под зелеными крышами в основном оборудовали хозпостройки или временное жилье. Сегодня ситуация изменилась благодаря новым материалам для зеленых кровель. Классический состав земляной крыши не изменился – это утеплитель по несущей конструкции, усиленный мембраной для водопоглощения и отведения влаги при случайных протечках, далее сильная послойная гидроизоляция и система почва-газон. Впрочем, зеленые крыши могут быть и цветниками, и включать бассейны и зоны отдыха.

На крыше может быть слой дерна или перегноя, засеянный травой. Сорта трав – низкорослые и неприхотливые, с сильной корневой системой. Такая трава служит и укреплением кровли, и способствует дренированию. На крышах высеивают и высокие травы и даже цветы, но при этом требуется периодически косить траву.

В настоящих зеленых крышах по старинной технологии применяют природные гидроизоляторы (слой жирной глины с наполнителями для армирования – соломенной сечкой, саманом, навозом, раскрошенным торфом. А также и теплоизоляторы из соломы, камыша, грунта. Усиленная зеленой защитой и земляным пирогом кровля отлично справляется со своими функциями и в жару и в морозы.

Землебитный дом

Землебитные дома обходятся дешевле кирпичных и монолитных в несколько раз, а по экологическим и энергосберегающим показателям их сравнивают с рублеными домами с натуральной отделкой. Технология землебитного строительства древняя, интересен факт, что прочность стен этих домов со временем только возрастает. Важным плюсом является и пожарная безопасность.

Трудности технологии связаны с ручным трудом – стены формуются грунтоцементной рецептурной смесью, причем толщина слоев, укладываемых в опалубку, небольшая – обычно не более 120-150 мм. Более толстый слой земляной смеси уплотнить трудно. Формы монтируют рядами и заполняют, есть небольшое сходство с бетонированием в скользящей опалубке. Прессованная грунтовая смесь сразу же после высыхания становится прочной, поэтому с опалубочными щитами поступают просто – демонтируют, как только стена выведена на следующий ряд. Современное оборудование для уплотнения грунта – компактные пневматические трамбовки отлично подходят для землебитных работ.

О грунте для землебитного дома: пригоден далеко не всякий грунт, обязателен сбалансированный подбор из глины средней жирности, песка и заполнителей, причем не содержащий активной органики (торф, перегной, трава и корни). Подходят суглинки и супеси, состав корректируется в зависимости от исходного местного грунта. Завозить грунт для дома достаточно дорого, поскольку на дом уйдут не десятки, а сотни тонн. В земляном доме очень много песка – до 70%, хотя визуально этого и не увидишь. Добавки цементных вяжущих позволяют расширить диапазон применяемых почвогрунтов. Примерная последовательность закладки землебитного дома:

Земля в основании дома не должна быть пересохшей. В жаркую сухую погоду и запасы почвогрунта, и основание укрывают строительным пологом или пленкой.
Разметку под фундамент выполняют стандартно, затем срезают слой питательного дерна и отсыпают послойно песком.
Отрывка траншей выполняется как под ленточные фундаменты.
Уплотняют дно, подсыпают песком и устанавливают в траншеи армокаркасы.

Землебитные стены всегда начинают с углов. Опалубку заготавливают по толщине стен, материал – доска, пластик, кровельная сталь, любой прочный и не деформирующийся листовой материал. Первый слой грунта тонкий – не больше 10-15 см, а трамбовку делают вручную (можно ногами) или пневматическими «лягушками». Уплотнение грунта считают качественным, если при ударе трамбовкой она отскакивает от земли как от твердой поверхности. Стену наращивают рядами по всему контуру несущих стен. Подняв цоколь дома, засыпают и трамбуют пазухи, затем делают укрепляющую глиняную или бетонную отмостку.

Стены землебитного дома дают усадку и должны полностью высохнуть до того, как можно начинать отделку и заселяться. В этом у землебита есть сходство с рублеными домами – нужно не менее года на сушку коробки.

Землебитный дом может иметь сложный стеновой пирог: например, земляная основа, цоколь из мешков с землей, армированных проволочной сеткой и облицовка экструдированным пенополистиролом по глиняному слою. Такой дом возможен и для северного района с сильными ветрами. Если в жарких странах гидроизоляция фундамента для дома из мешков – необязательная «страховка», то в нашем климате подход иной: каждый ряд мешков нижнего яруса прокладывают рулонным гидроизоляционным материалом, чтобы исключить подсос воды из земли. Также изоляция служит барьером, чтобы вода при смачивании грунтоцементной смеси не ушла раньше времени. По цоколю из мешков можно продолжать землебитную стену или монтировать тюки из соломы под глиняную штукатурку. Подробнее: Дом из соломы

Земляные цоколи в средних широтах применяются с древности, и сейчас забытые технологии с успехом применяют: экономично, экологично и очень практично. Сочетание глины и соломы в стеновых конструкциях дома – уникальный проверенный временем способ строить дешевые и комфортные дома.

Примеры классического землебитного строения можно встретить в архитектуре России, причем историки утверждают, что постройки средневековой технологии живут без ремонтов десятки лет, а высота землебитной башни Приоратского дворца на Гатчине впечатляет – почти 18 метров! Этот дом был возведен с проливкой набиваемого грунта известью. Сегодня землебитное строительство относят к альтернативным энергосберегающим технологиям.

Вы задумались о выборе материала для крыши, но так хочется чего-то необычного… Может быть, "зелёная кровля"? А обо всех её секретах вам расскажут форумчане.

Выбор кровельного материала – ответственное решение, и мелочам здесь не место. И если к кровле из металлочерепицы или гибкой черепицы у вас, как говориться, сердце не лежит, а душа требует чего необычного и неординарного, стоит обратить внимание на так называемую " зелёную кровлю" . А узнать все её секреты вам помогут пользователи FORUMHOUSE.

"Зелёная кровля" – это…

Наиболее широкое распространение "зелёная кровля" получила в скандинавских странах, а её история насчитывает уже не одно столетие. Что же такое "зелёная кровля", и почему, несмотря на то, что нам доступны самые современные кровельные материалы, она востребована до сих пор?

Пользователь форума Роман (ник на форуме кровельные системы)

Роман:

– Если говорить по сути, то "зелёная кровля" - это комплекс мер и решений, которые позволяют воссоздать кусочек природы или декоративного сада на крыше вашего дома.

– "Зелёная крыша" – это крыша здания, на которой размещается слой плодородной почвы, в которую высаживаются цветы, овощи, трава и т.п. Крыша превращается в огород, сад, луговую площадку, полянку для отдыха. На ней приятно устроить пикник, позагорать, отдохнуть в тени листвы дерева, насладиться запахом цветов, практически не отрываясь от рабочего места и не выходя из здания.

А идея озеленения крыш становится все более популярной.

Зеленые насаждения позволяют уменьшить потоки воды, стекающей с крыш во время сильных дождей. Вода задерживается в почве на несколько часов и не выливается бурной струёй из водостоков: слой почвы толщиной в 5-10 см впитывает 75% дождевых осадков. А растительность "зелёных крыш" очищает дождевую воду от содержащихся в ней вредных примесей.

Пахарь:

– Задернённая кровля дополняет защиту дома от осадков, ветра и холода. Ведь трава задерживает снежный покров, а снег – это теплоизолятор. И трава нормально зимует, как на лужайке. Только лужайка получается с подогревом от домашнего тепла и, в свою очередь, греет ваш дом.

Экскурс в историю

Прежде чем перейти к технологии монтажа "зеленой кровли", давайте вспомним, как такие крыши создавали в те времена, когда современных строительных материалов ещё не было.

Роман:

– "Зелёная кровля" пришла к нам из Скандинавии, где с 18 века и по сей день она служит местному населению в качестве кровельного покрытия. А ранее, когда был только камень и дома строили из брёвен, для гидроизоляции использовалась береста, т.к. она не гниёт и не разлагается. Её стелили поверх перекрытий, затем из камней различной фракции мостили дренаж, затем укладывали слой дёрна с травой.

np28alex:

– Например, травяная кровля издревле используется в Норвегии. Такие кровли с берестой стояли по 50 и более лет без ремонта.

Норвежские дома имеют уклон кровли 22 или 27 градусов - это "углы земляной кучи", достаточно пологие для того, чтобы земля больше не осыпалась.

Статья о том, как принято строить дома в Норвегии, доступна по этой ссылке .

Но, оказывается, не только в Норвегии используются такие кровли.

Карлук:

– В Средней Азии в кишлаках до сих пор на многих крышах травяной грунт заменяет кровлю. Он хорошо сберегает тепло зимой, а летом в глинобитных или саманных домах под такой кровлей прохладно.

Кроме того на крыше здания помимо стандартного газона можно устроить сад из камней с мини-фонтаном, клумбу с цветами, сад с карликовыми деревьями и кустарниками, а можно и просто высаживать любые растения.

"Зелёная кровля". Современный подход

"Зелёная крыша" – это не только эстетическое оформление, но и терморегулятор, который летом предотвращает перегрев зданий, а зимой работает в качестве утеплителя верхней части постройки. А гидроизоляционное кровельное покрытие служит под слоем грунта в несколько раз дольше, чем при открытом типе крыши.

Роман:

– Гидроизоляция под "зелёную крышу" выполняется преимущественно кровельными гидроизоляционными мембранами. А до того как была разработана система профессиональных дренажей для кровли, её выполняли с помощью сыпучих наполнителей, но вес кровли при этом на 1 кв. м был колоссальным.

Сейчас основной вес кровли составляет слой грунта, все остальные материалы весят менее килограмма на квадратный метр. К основным же преимуществам "зелёной кровли" можно отнести следующие факторы:

"Зелёная крыша" - это отличный терморегулятор, значит, мы экономим на утеплении крыши.
"Зелёная крыша" - это защита от ультрафиолета и продление срока службы гидроизоляции.
Современные дренажные системы под грунтом накапливают воду внутри пирога "зелёной крыши", что сокращает количество поливов такой кровли.
Современные геоматы позволят создать любые холмы и уклоны при проектировке ландшафтного дизайна, а площадь "зелёной крыши" компенсирует занятую у природы территорию под постройку дома.
Качество материалов, использованных при устройстве "зелёной кровли", позволит не ремонтировать её примерно 50 лет.

А сам процесс монтажа такой кровли можно разбить на несколько важных этапов:

Основанием под "зелёную кровлю" служит монолитное перекрытие с достаточным запасом прочности. На него сверху укладывается утеплитель - минераловатные плиты.

Основание для "зелёной кровли" должно быть достаточно прочным, так как вес такой крыши начинается от 250 кг на квадратный метр. К тому же, напитанный влагой участок крыши становится ещё тяжелее.

Утеплитель укладывается в два слоя с перехлёстом, но, учитывая, что слой почвы - это тоже утеплитель, минераловатные плиты можно уменьшить в сечении. Как вариант, нижний слой - 50 мм, верхний слой - 40 мм.

Funny Child:

– В холодном климате необходимо позаботиться не о том, чтобы утеплителя, например, ЭППС (если это инверсионная кровля) было как можно больше, а о том, чтобы его не было слишком много. Если переусердствовать, тонкий грунтовый слой на кровле может переохладиться, и растения вымерзнут.

Для средней полосы над отапливаемым помещением оптимальная толщина ЭППС - 100 мм.

Гидроизоляция выполняется кровельной мембраной ПВХ.

Одним из немаловажных компонентов "зелёной кровли" является армированная кровельная ПВХ мембрана. Кровельная мембрана – это гидроизоляционное покрытие, предназначенное для гидроизоляции плоских крыш. По сравнению с еврорубероидом она обладает большим ресурсом долговечности и надёжности, и именно поэтому её рекомендуется использовать в зелёных кровельных системах, которые недоступны для планового и текущего ремонта крыши.

Дренажно-накопительная система сокращает количество поливов в два раза.

Первыми дренажами служили насыпные материалы: гравий, керамзит, разделённый геотекстилем как фильтром, что, в свою очередь, увеличивало толщину пирога и во много раз увеличивало вес кровли на 1 кв.м.

Роман:

– Не лишними в "зелёной крыше" будут и такие материалы, как геоматы для укрепления склонов, и геосетки, которые используются при насыпи грунта и создании уклонов, холмов и прочих причуд ландшафтного дизайна.

Узнать о том, как сделать дренажную систему на участке можно из этой статьи .

Далее на готовую кровлю высаживают растения. Толщина слоя земли должна составлять не менее 100 мм, в целом же она определяется мощностью несущих конструкций здания и особенностями корневой системы растений.

Роман:

– Для озеленения крыши существует большое количество почвопокровников - так называемых растений-ковриков. Это седумы различных цветов и размеров. В отличие от стандартного газона, они практически не требуют ухода.

Также можно создать и упрощённый "пирог" кровли.

1 слой – еврорубероид.
2 слой - гидроизоляция из геотекстиля.
3 слой - крупнозернистый песок.

И затем укладывается лёгкая и питательная почва.

Но при этом следует учесть такие моменты:

1. Уклон ската кровли для стока влаги должен равняться 20-28 градусам, тогда не потребуется укладывать дренаж. Если слой почвы составит около 20 см, тогда нагрузка на кровлю будет около 7-15 кг на кв.м. По краю придется закрепить бортик, удерживающий грунт.

2. Растения выбираются самые неприхотливые и зимостойкие. Они не потребуют дополнительного полива и вообще никакого ухода. Крышу можно будет не поправлять 2-3 сезона.

Такие растения на крышу, как одуванчик, манжетка, спорыш, подорожник, полынь, замечательны в своей естественной простоте. Они соответствуют природному стилю и больше всего подходят для наших климатических условий.

Также для полноты картины интересен опыт строительства такой кровли по рецепту наших северных соседей.

np28alex:

– В Норвегии берут ту же землю, которую вынули при фундаментных работах. Ничем не засевают, и на крыше растёт то, что вокруг. А для того чтобы получить устойчивый дёрн, необходим слой земли не менее 10 см.

Но даже многовековой опыт не следует слепо копировать, т.к. необходимо учитывать специфику наших климатических условий.

Funny Child:

– В Норвегии климат тёплый, влажный и туманный, обусловленный близостью Гольфстрима, и с нашим, московским, он имеет очень мало общего. А классическая норвежская кровля состоит из нескольких слоёв бересты, собранной в определённый период (сразу после окончания сокодвижения) и только от качественных деревьев возрастом не более 40 лет. И это не считая многих тонн грунта, которые нужно закинуть наверх.

Часто можно услышать мнение, что "зелёная кровля", как и крыша из соломы – это очень дорогое решение и у неё есть масса ограничений.

Aleksej2000:

– Я в своё время рассматривал "зелёную кровлю" как вариант для будущего дома. И поэтому прочитал про неё очень много. Но в итоге отказался из-за, как мне кажется, множества ограничений. Например:

Большой вес кровли приводит к удорожанию стропильной системы.
Скат крыши не сделаешь крутым, а из-за этого невозможно использовать мансарду.

А значит, придётся увеличивать или площадь, или высоту дома.

Роман:

– По поводу веса крыши: на данном этапе основной вес - это минимальный 100 мм слой влажной земли и растения, вес гидроизоляции и дренажа с фильтром 0,5 кг на квадратный метр. То есть, вся конструкция до засыпки грунта весит полкилограмма, и уже не используются насыпные тяжеленные дренажи для озеленения кровли.

Скат кровли может быть абсолютно любым, озеленить можно даже вертикальную поверхность. Для получения скатной кровли, используем ту же технологию, только добавляем специальный геомат и противоэрозийный мат.

Роман:

– Обслуживание такой кровли – это, скорее, хобби или удовольствие. Кстати, за счёт наличия водосборного накопительного дренажа поливать "зелёную кровлю" можно в три раза реже обычной клумбы, а чтобы не ухаживать за растениями, можно высадить такие почвопокровные, как так называемые растения-коврики, они, как и мох, ухода не требуют, а если поставить капельный полив, то это - вообще красота.

Как самостоятельно высадить траву на кровлю пользователи forumhouse.ru расскажутв этой ветви нашего форума. Всё информацию о "зелёной кровле" можно получитьздесь. Из этого видеосюжета вы узнаете, как выбрать современные кровельные материалы. А в этом видеоролике наглядно рассказывается про так называемую «живую изгородь».

Дома с зеленой кровлей встречаются редко, но всегда производят сильное впечатление. Сразу думается: здесь живут люди, которые крепко стоят на ногах, и которым есть, что передать своим детям. Это интересное, но довольно сложное решение. О том, как правильно смонтировать зеленую кровлю, мы расскажем вам с помощью специалистов компании ПЕНОПЛЭКС®.

Преимущества «перевернутого» кровельного пирога

На FORUMHOUSE есть первопроходцы, сделавшие зеленую кровлю на своих домах или хозпостройках и готовые поделиться опытом ее эксплуатации в наших условиях.

На мой взгляд, зеленая кровля выглядит здорово и, не постесняюсь сказать, круто. Особенности: не гремит и не щелкает, не облазит, в легкий дождь с крыши вообще ничего не капает, в сильный течет еще 1-2 суток (это и недостаток тоже, зимой нарастают сосульки).

В инверсионных зеленых кровлях, в том числе - эксплуатируемых, слой теплоизоляции расположен над слоем гидроизоляции, можно сказать, что он «перевернут» относительно пирога обычной кровли. Поэтому зеленая кровля – это не просто красиво. Защищая гидроизоляционный слой от сезонных перепадов температур, теплоизоляция значительно продлевает срок ее службы, а плодородный слой поглощает значительную часть осадков и служит отличной шумоизоляцией. Зимой зеленая кровля помогает сохранить тепло (а как известно, теплопотери через крышу могут составлять до 35-40%), а летом защищает от жары.

Содержание

Виды зеленой кровли: интенсивная и экстенсивная.
Как делали зеленую кровлю до изобретения современных материалов.
Пирог зеленой кровли: снизу вверх.
Как подготовить основание зеленой кровли.
Из чего сделать разделительные слои зеленой кровли.
Как выбрать гидроизоляцию зеленой кровли.
Как выбрать теплоизоляцию зеленой кровли.
Каким должен быть грунт для зеленой кровли.
Какие растения посадить на зеленой кровле.

Два вида зеленой кровли

Выделяют два вида зеленых кровель: интенсивные и экстенсивные. Интенсивные зеленые кровли обустраивают на плоских крышах ТЦ и отелей; это полноценные сады с деревьями и кустарниками, нередко с дорожками, беседками и бассейнами. Для интенсивной зеленой кровли требуется прочное основание и толстый, до 150 см, слой грунта. Нагрузка такой зеленой кровли составляет до 700 кг на квадратный метр.

В частном домостроении применяют экстенсивные зеленые кровли. Это более простая технология. Экстенсивные зеленые кровли можно делать и на плоских, и на скатных крышах. Здесь уже можно обойтись небольшим слоем грунта (5–15 см). Нагрузка составляет 60-150 кг на квадратный метр (плюс расчетная снеговая нагрузка до 180 кг), а для посадки выбирают неприхотливые растения, не требующие сложного ухода.

Если пирог зеленой кровли сделан на совесть, все материалы подобраны с учетом особенностей растений, которые будут посажены, общего веса конструкции, климата и т.д., то он прослужит вам 30-50 лет. Подбор растений важен почти так же, как качество кровельных материалов и технология их монтажа. Для экстенсивной кровли лучше выбирать растения с преимущественно горизонтальными корнями и для надежности в конструкции пирога зеленой кровли использовать дополнительную корнезащиту.

Пирог зеленой кровли

Люди веками покрывали свои дома зелеными крышами; и в Скандинавии, и в Сибири, и в других местах кровельный пирог до появления современных материалов выполнялся по одной схеме:

деревянная кровля из жердей или бревен;
шесть и более слоев бересты;
дренаж из камней различной фракции;
слои дернины общей толщиной 7-9 см.

Интересно, что нижние дернины укладывали травой вниз, чтобы береста не разрушалась от воздействия гумусных кислот из грунта.

В настоящее время при формировании пирога зеленой кровли используются новые материалы, и конечно, они превосходят бересту по всем характеристикам. Кровельный пирог выглядит таким образом:

растительный слой
дренажный слой
разделительный слой (геотекстиль или стеклохолст);
теплоизоляционный слой (экструдированный пенополистирол);
противокорневой слой (содержит фунгицидные добавки);
гидроизоляционный слой (полимерная мембрана);
разделительный слой (геотекстиль или стеклохолст);
подготовленное основание кровли с уклонообразующей цементно-песчаной стяжкой.

Я был в Норвегии, там в сельской местности все кровли такие. Клянусь. И иногда козы по крышам невысоких сараев пасутся.

Как подготовить основание зеленой кровли

Основанием зеленой кровли служат несущие конструкции. У скатной крыши основанием для зеленой кровли будет сплошная обрешетка, у плоской, которую мы рассматриваем сегодня, бетонные плиты перекрытия. Готовя основание для зеленой крыши, необходимо сделать уклон не менее 1,5% (по немецким нормам – не менее 2%) и не более 5%. При таком уклоне, с одной стороны, создается оптимальный уровень отведения воды, а с другой - исключается сползание грунта под собственным весом, и не требуются поперечные фиксаторы, чтобы его удерживать. Уклонообразующий слой обычно выполняют из цементно-песчаного раствора.

Разделительный слой в пироге зеленой кровли

Разделительный слой из геотекстиля или стеклохолста защищает мембрану от контакта с материалами, которые могут нарушить ее эксплуатационные свойства. Укладка разделительного слоя осуществляется с перехлестами рулонов не менее 10 см.

Гидроизоляция в пироге зеленой кровли

Полимерная кровельная мембрана – ключевая составляющая кровельного пирога, именно этот слой отвечает за гидроизоляцию. При монтаже пирога зеленой кровли к качеству мембраны предъявляются особые требования – в случае чего делать ремонт будет крайне сложно и дорого, придется снимать все верхние слои.

К качеству гидроизоляции предъявляются высокие требования: она должна иметь высокое удлинение при максимальных нагрузках, обладать высокой прочностью на растяжение, иметь высокое сопротивление динамическому продавливанию и выдерживать вес вышележащих слоев, служить десятки лет, не теряя эксплуатационных свойств.

В инверсионной зеленой кровле мембрана крепится за счет пригруза, создаваемого верхними слоями материалов; тем самым экономится время и финансы.

Главное – не экономить на гидроизоляции.

Теплоизоляция в пироге зеленой кровли

На мембрану укладывается противокорневой слой, поверх которого кладется слой теплоизоляции. Участник нашего портала sv-k живет в доме с зеленой кровлей в Краснодаре, которая не имеет теплоизоляционного слоя, и говорит, что летом на чердаке прохладно, а зимой холодно, как на улице.

Промерзает, всего же 5-10 см слой грунта.

Как мы видим, теплоизоляция в пироге зеленой кровли необходима даже в Краснодаре. Материал для нее выбирают в зависимости от конструкции кровельного пирога. Но качественная теплоизоляция должна быть легкой, защищать кровлю от перепада температур, а влагу впитывать по самому минимуму (идеальным будет нулевое влагопоглощение). Теплоизоляция с высокими показателями теплового сопротивления материала будет достаточно тонкой, что позволит оптимизировать высоту всего кровельного пирога. Этим показателям в полной мере соответствует экструдированный пенополистирол.

При монтаже плиты утеплителя укладывают плотно друг к другу.

Толщина слоя теплоизоляции очень важна, и для каждого региона она будет подбираться, исходя из нормативных документов.

Корнезащитный и дренажный слой в пироге зеленой кровли

Чтобы корни растений не повредили кровлю, нужен корнезащитный слой. Это специальный материал, пропитанный фунгицидным (противокорневым) раствором. Куски корнезащитной пленки укладывают также внахлест (не менее 10 см).

Поверх разделительного слоя укладывается дренаж. Его назначение в пироге зеленой кровли – отвод воды к водостоку. Его можно сделать из гравия, керамзита крупной и средней фракции или использовать специальные геоматы.

Вода практически остается в почве, по водостоку бежит очень тонкой струйкой.

Что посадить на крыше

Обычную землю из сада для последнего, плодородного слоя зеленой кровли использовать категорически нельзя. Грунт должен быть легким и пористым, поэтому потребуется купить специальный состав – субстрат для зеленой кровли. Так же и с растениями: нельзя высаживать все, что хочется.

Участники FORUMHOUSE, которые уже сделали и успешно эксплуатируют зеленую кровлю, при выборе растений отдавали предпочтение низкорослым малоуходным растениям, таким, например, как очитки разных видов, молодило отпрысковое, овсяницы, камнеломка, котула шероховатая, мелколуковичные цветы.

За полгода после посадки крыша заросла где-то на треть, в этом году продолжим рассаживать, подсыпать и пр. Соседи меня не понимают, я их металлочерпичные крыши тоже.

Участник нашего портала maxsimus1974 засеял крышу гидропосевом еще на стадии строительства норвежского фасада, устроил там систему полива (дождеватель и дренажный насос с напором 40 метров). Трава бурно разрослась и вытеснила сорняки, и вот стоит такая красота в Красноярском крае, удивляет и радует.

Будьте готовы, особенно в первые годы, поработать на красоту вашей зеленой крыши. Придется подсеивать семена, стричь газон, вносить удобрения, продумать систему полива. Но результат стократ окупит затраченные усилия и деньги.

На FORUMHOUSE вас научат, как высадить растения на кровлю без привлечения специалистов, из нашей статьи вы больше узнаете об опыте эксплуатации зеленой кровли, успешном и не очень, а наше видео поможет вам сделать правильный выбор кровельного материала при ограниченном бюджете.

Землянка своими руками – сегодня не выход из стесненных обстоятельств, а скорее хобби, возможность приложить свое творческое видение уютного дачного дома да плюс к этому и отличная возможность сэкономить на ресурсах. Созданные своими руками подземные домики удивляют не только практичностью, но и редкостной эстетикой, они по-сказочному современны. В землянках оборудуют не только погреба, но и современные бани и сауны, и даже бассейны! А в сложных условиях стройки нового дома «на целине» - что может быть лучше отапливаемой землянки?

Как построить землянку

Быстрая и дешевая землянка – отличное подспорье при стройке дома в зимний сезон. Котлован для землянки лучше отрыть по теплу: когда грунт промерзнет, земляные работы значительно добавят трудоемкости. Если котлован готов, то рамные опоры и изоляцию по грунту нетрудно выполнить, поскольку сложных узлов не требуется, а из материалов можно взять остатки от стройки, брус и доски от разборки дома, сгодятся и подручные материалы – паллеты, окоренное бревно для стоек и прогонов рам, гвозди, саморезы и любой подходящий крепеж: скобы, проволока и хомуты, перфорированные металлические крепежные изделия.

В полевых условиях наши деды и прадеды возводили землянки с помощью, как сегодня говорят, средств малой механизации, а сегодня в доступе у частного строителя и электро-инструмент, и оборудование для напыления гидро- и теплоизоляции, и эффективные материалы. Но что касается бюджетной землянки, то в теплое время года ее можно построить на основе природного материала – лесного, местного грунта, соломы, глины. Глинистые грунты проблемны в части сезонных подвижек, зато для устройства водонепроницаемого глиняного замка и обмазки стен и кровли жирные глины – материал идеальный.

Бюджетная землянка

Лесоматериалы предпочтительны хвойных пород, для небольшой землянки оптимален кругляк диаметром 16 – 22 см. Отдельные рамы могут быть плоскими, но можно соединять все рамы в пространственный каркас, все зависит от плана и высоты землянки. Прочность рам, конечно же, лучше задавать с большим запасом. Для звуко- и теплоизоляции крыши хороший вариант – снятый и заготовленный заранее дерн толщиной в 20-25 см.

Примерная последовательность постройки простой землянки:

Разметка. По сказочной традиции (а также из практических соображений) входную дверь землянки ориентируют на восход солнца;
Срезка слоя плодородного грунта - можно оставить его для крыши;
Отрывка котлована на глубину согласно расчета по исходным данным УГВ, ГПГ, характеристик грунтовых слоев, а также и по архитектурным соображениям; крепление откосов выполняется стандартно. После устройства стен будет выполнена обратная засыпка с утрамбовкой местным грунтом или инертным насыпным материалом. Исходя из нужной глубины котлована предусматривают систему крепления и спуска, вход в землянку рассчитывают как обычную лестницу – с комфортным для ходьбы уклоном (военные землянки строились в три ступени – с высотой и шириной ступени в 30 см);
Закладка нижней рамы из бревен или бруса, к ним будут крепиться рамы-стойки и опираться конструкция пола;

Далее монтируют вертикальные рамы, связывают их в каркас, в эту систему входят и прогоны пола. По прогонам можно выполнить обрешетку для настила декоративного покрытия; изоляция пола как в моделях «по грунту». Пирог стен – с внутренней паропроницаемой теплоизоляцией, снаружи стены-обоймы должна быть гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, изнутри – по обрешетке и обшивке делают обмазку эко-глиной с соломенным наполнителем или опилками. Все сказанное, включая опилки, приведено исключительно для примера. По конструкции подземный домик мало отличается от обычного, главное отличие – отсутствие фундамента, поэтому опорная нижняя часть каркаса должна быть усиленной, не случайно бревна или брус нижней рамы называют лежнями. Прочность стен должна быть достаточной, чтобы выдержать вес грунта и возможные усилия от сезонных подвижек. Шаг стоек можно уменьшить от стандартного 0,6 м вдвое – все зависит от исходных данных по грунту и глубины землянки.

Стены землянки могут быть как в мансарде – по стропилам. В модели землянки, имеющей в качестве стен и крыши одну стропильно-рамную систему, нижние концы стропил жестко крепят на лежни опорной рамы. Само же перекрытие землянки состоит из стропил, обрешетки и кровли – как в обычном доме. Верхние прогоны, если они предусмотрены, выполняют из бруса или тонкого бревна, стропила – из досок на ребро, крепеж должен учитывать компенсационные зазоры. Наши деды в военное время делали настилы по верху землянок из земли и хвойных веток, а межгрунтовую обойму стен-кровли из сучьев, хвороста и жердей, но сегодня в распоряжении частного строителя эффективные материалы для изоляции – плиты, маты, напыляемые теплоизоляторы.

Подшивка потолка, внутреннее обустройство и обеспечение тепла и вентиляции – заключительный и самый увлекательный этап работ. Для внутреннего интерьера применяют любые отделочные материалы при условии их экологической безопасности. Интересно - в моде у знатоков интерьеры «под землянку»: оборудованные в обычных домах стилизации уютных подземных жилищ, исторических или фэнтези.

Материалы для отделки землянки

Отличной обмазкой внутренних стен будет глиняно-соломенный раствор. Сегодня возврат к старинным экологическим методам стройки в тренде, и маленькая землянка – отличный вариант попробовать свои силы в эко-строительстве. Для утепления скатной крыши можно применить мох, камыш, солому, или выполнить зеленую крышу.

Тамбур-палатка в описаниях старинных военных землянок – свидетельство временности этих фронтовых сооружений. Но землянка – дом совсем другое дело, и устройство входной зоны очень важный момент. Окошки в землянках – не только архитектурное украшение, но и дополнительная вентиляция в теплое время года, к тому же солнечный свет никогда не бывает лишним в жилище человека. Расположение окон – на усмотрение проектировщика, окно может находится под самой крышей или у земли, но нижний край окошка лучше планировать не ниже чем на 25 - 40 см от поверхности почвы, чтобы не заливала дождевая вода.

Если землянка планируется как временное обиталище и после заселения в построенный дом станет подсобным помещением – хранить овощи и банки с домашними консервами, то уменьшение затрат на землянку очень важный вопрос. Не менее важно и место расположения землянки: приходится учитывать и будущую гармонию ландшафта, чтобы землянка не выбивалась из общего стиля; и физические условия – грунты, возможность подтопления. Последнее – бич всех подземно-фортификационных сооружений и в контексте стройки уютного домика означает затраты на тамбур и гидроизоляцию. Современные материалы позволяют многое, даже уютный подземный домик в обойме из водонепроницаемого бетона W30, но в какую копеечку влетит такая стройка? Поэтому практичный выбор места для земляного домика – это высокий участок рельефа, а также решение отвода атмосферной воды.

Дом из мешков, заполненных землей – отличный вариант жилища для жаркой засушливой местности. В условиях постоянных подтоплений и сильных сезонных ливней такие дома не строят – очень уж сложных гидроизоляционных мер и много дорогих материалов потребуется для устройства долговечного дома из мешков. Несомненные плюсы дома из мешков – это сейсмостойкость (но только если соблюдены правила купола), а также общая стабильность, устойчивость, хорошая тепловая и шумовая изоляция. И конечно, бюджетность по материалу. Массивный и устойчивый круглый дом из мешков, кроме экологических достоинств и оригинальности, удивительно прочен, а фундаментные конструкции под такой дом в сухом климате могут быть ограничены по глубине заложения и упрощены по материалу: массив земляного дома вполне способен «придавить» грунтовые подвижки.

О мешках для земляного дома: это могут быть не отдельные «короткие» мешки, а прочные рукава из полипропилена и других полимеров. Все зависит от возможностей частной технологии: для небольшого дачного строения можно применить сравнительно небольшие (50-60 л) супер-прочные мешки для мусора, смонтировать их не составит проблем и без средств механизации. Длинные мешки и выглядят солиднее, и применяются для достаточно высоких строений – до полутора этажей, причем для домов довольно сложных конфигураций в плане. Что касается наполнителя мешков – это может быть местный грунт, если он плотный, маловлажный и без активной органики; близкой и идеалу считают смесь из чистого песка – 65-70% и жирной глины 35-30%. Соломенные и другие натуральные древесные наполнители также иногда добавляются. Дополнительно стабилизируют смеси цементом и известью, что в сочетании с глиной делает прочность земляных рукавов исключительной.

Известно, что полипропиленовый мешок для мусора разлагается пятьсот лет – самое малое. А если такую стену оштукатурить, то есть защитить от случайных повреждений и негатива среды слоем гипсовой, саманной или глиняной штукатурки, ограничивая доступ воздуха – то долговечности такой стены можно позавидовать, это сотни и сотни лет.

Дом из мешков с землей

Дом из мешков с землей строят «по кругу», укладывая мешки с перевязкой и утрамбовкой. Фундаменты для таких домов так же необычны, как и стены и сама идея мешочно-грунтового дома. конструкция фундамента напоминает технологию стена в грунте, но намного проще – если грунты стабильные и не слишком влажные, то можно обойтись и без вяжущего: всего-навсего отрывается траншея шириной больше стены будущего дома, заполняется инертным материалом (лучше всего непросадочным - щебень), возможен песок и гравий, каменный и бетонный лом.

Засыпка трамбуется послойно без воды и цементирующих растворов. Конечно, сухой стабильный грунт под домом - это редкий удачный случай. Чуть подробнее о строительстве фундамента для дома из мешков с землей, все размеры – исключительно для примера:

Отрывают траншеи по контуру будущих несущих стен – наружных и внутренних. Глубина траншеи не менее полуметра, а по ширине отрывка должна быть шире стены минимум на 20 см в обе стороны.
Засыпают на уплотненное дно траншей песок 10-15 см, затем щебень средней фракции и разравнивают. Послойное уплотнение щебня – задачка сложная, но достаточно пройтись трамбовкой и выровнять поверхность. Верхний слой делают из щебня или гравия мелкой фракции, для выравнивания и заполнения возможных пустот. До уровня грунта должно оставаться не меньше 0, 25 м – для верхнего «фундаментно-мешочного» слоя. В мешках – земляная смесь, которая может сильно отличаться, поскольку грунты в каждой местности разные. Если климат не сухой, а с дождями, то фундамент выполняют из камня - чтобы обеспечить дренажные свойства.
Далее без всякой изоляции, проливки битумом, цементом и т.д. начинают укладку заготовленных мешков с землей. В качестве арматуры – проволока или сетка, часто используют обычную колючую проволоку, хоть это и проблемно технологически (зато сцепление отличное). Эта проволока удержит мешки (рукава) от соскальзывания и поспособствует общей устойчивости строения. Земляные дома в жарких странах успешно переживают землетрясения. Прижимают мешки в ходе стройки тяжелым балластом – камнями, а далее все пазухи между мешками и стенками траншеи забивают щебнем или гравием, после чего фундамент считается готовым. Никакой отсечки и изоляций, вся стена монолитна с основанием.

Заготовка мешков и их набивка земляной (песчаной, глиняной и т.д.) смесью – самая долгая и тяжелая часть работы. Мешки заполняют по-разному: небольшие – внизу и подают их наверх, а вот линейный длинный мешок можно заполнить только при закладке в стену. Умелые мастера делают закладку до 25-20 м и более в рабочий день.

Далее идет монтаж – укладывают тяжелые мешки с землей с небольшой перевязкой, так чтобы боковые швы смещались в каждом ряду. Трамбовать мешки обязательно, для этого используют тяжелые и плоские предметы, сельхозорудия и так далее – главное как можно плотнее прибить землю и придать стене из мешков точное подобие стены дома.

Не забывают об окнах и дверях – вставляют каркасные стойки и перемычки из бруса или сборки из толстой доски на ребро. Деревянные перемычки для земляного дома должны быть исключительно массивными и прочными, поскольку вес мешков с землей – огромный. Интересно создание арочных перемычек для проемов без всяких дополнительных конструктов – только из тех же мешков с землей. При этом укладывают арку на шаблон и затем его удаляют, а далее тестируют конструкцию на устойчивость и прочность – различными методами. Сборка из прямоугольных мешков в виде дуговой арки, когда мешки заложены очень плотно, будет стабильна за счет сдавливания соседних мешков, по типу распорных элементов.

Для крыши используют деревянные доски и брус. На верхний ряд мешков укладывают подобие мауэрлата – балочную опорную основу для стропил, или же обходятся отдельными подкладками под стропильные ноги. Сечение стропильных ног зависит от радиуса дома, например 50*150 мм с шагом 30-40 см. Края стропил прижимают рядом земляных мешков и дополнительно крепят мягкой проволокой или канатами к мешкам, образующим верхние ряды стен.

Земляной дом – экологичный, с основания до кровли. Кровельный пирог выполняют в зависимости от условий местности, в качестве кровли можно применить практически любой материал, используемый в загородном строительстве – черепицу и рубероид, деревянные щиты и ОСБ. Интереснее всего крыши из камыша и соломы, в таком пироге есть земляной слой по качественной гидроизоляции и верхний защитно-декоративный камышовый слой.

Отделка дома из мешков тоже экологическая и натуральная. Применяют жирные глины с соломенным наполнителем-сечкой. Один из рецептов для замеса штукатурного раствора: на шесть частей глины средней жирности берут 2,5 части соломенной сечки, 4 части промытого речного песка и 2 части гашеной извести. Замешивают так же, как любой глиняный раствор – сперва размягчают глину в воде, на это может уйти неделя и более, затем делают замес, причем известь добавляют в последнюю очередь.

Подробнее о технологии и видах земляных и землебитных домов: Земляной дом

Читайте также: