Дом на разных фундаментах последствия

Обновлено: 25.04.2024

Всем здравствуйте!
Проектирую фундаменты под 6-ти этажный кирпичный жилой дом из 2-х секций. Эти 2 секции пристраиваются к существующему кирпичному жилому дому, который стоит на забивных сваях. Строители предлагают под первую секцию, которая примыкает к существ. дому, сделать плитный фундамент, ввиду того, что бить сваи рядом с существующим домом нельзя. А под вторую забить сваи. В принципе, наверное, можно так сделать, оставив между секциями осадочный шов. Но мне такое решение не нравится. Какая в этом случае должна быть последовательность работ? Сначало забить сваи под 2 секцию, а потом лить монолитную плиту под 1 секцию? Хотел бы узнать мнение форумчан. Геология как-всегда плохая. Грунты суглинки с модулем деформации 3,5-8,5МПа. Вода на 2,3м. от поверхности земли. Задумался на счет вдавливаемых свай. Насколько опасно вдавливать сваи вплотную к существующему зданию. Стоит ли с этим связываться? По предварительному расчету плита проходит, но осадки на грани. Прилагаю схему расположения секций и геологию.

НИ в коем случае плиту нельзя.

Нельзя пристраивать здания с разными типами фундаментов, разные осадки, кроме того влияние на сваи плиты надо будет считать возможно грунт в основании сущ здания не понесет напряжения от свай и боковых напряжений от плиты.

Бить сваи тоже не резон, возможно в основании лессовидные макропористые суглинки, тогда появиться негативное трение на существ сваи и как результат неконтролируемые неравномерные осадки и трещины по стенам.

Советую буро набивные сваи на обе пристройки, без проблем, получиться дешевле забивных, можно по ним ростверк и делай любые стены.

негодяй со стажем

Offtop:
На прошлой неделе изысктели-геологи рассказывали про Камский ТИСИЗ. Прозвучало что-то похожее на:
"Шо Вы от нас хотите?! Мы еще ангелы по сравнению с некоторыми. Вот Камский ТИСИЗ дает характеристики ИГЭ только при полном водосыщении. и все!"
Знакомые конструктора подтвердили:
"Устали боротся (пинать их) с ними, фундаменты не проходят или получаются сверх затратными. Расчетные характеристики никакие, указаны только при водонасыщении. И это вне зависимости от Гидрогеологических условий и прогноза колебания уровней и прочее"

Случаем упомянутая выше изыскательская организация не автор вашей геологии ?
(Такая геология "любого поставит раком", но это не наша позиция!)
Хотя судя по линии WL неподалеку река Идел. фигово..
Сваи как бы и воткнуть не во что.

А схемка ништяк:

Согласен, в данном случае плиту делать нельзя. Буронабивные будет накладно (обсадные трубы или бентонитовый раствор, малая несущая способность в таких грунтах). Вдавливаемые сваи в Вашем случае, по моему мнению, лучший вариант. Выполнять можно в непосредственной близости от существующих строений. Мы запроектировали несколько подземных паркингов под дворовой территорией жилых домов с использованием таких свай, в условиях уже построенных домов на своих свайных фундаментах. Один нюанс, у Вас свая по моим прикидкам будет не меньше 20 м длиной. Необходимо уточнить возможность изготовления/стыковки и вдавливания.

НИ в коем случае плиту нельзя.

Давление под плитой получается 11-13 т/м2. Мне кажется это небольшое давление. Неужели сваи не понесут? Данных по существующим сваям пока нет. Разные осадки компенсирует осадочный шов. И возникает вопрос- как учесть боковые напряжения от плиты в сваях? Методика расчета есть?

Буронабивные без уширения не пройдут по несущей способности. Грунты слабые. А уширение невозможно сделать. Мешает вода.

Случаем упомянутая выше изыскательская организация не автор вашей геологии ?
(Такая геология "любого поставит раком", но это не наша позиция!)
Хотя судя по линии WL неподалеку река Идел. фигово..
Сваи как бы и воткнуть не во что.

Да уж. Нет, не камтисиз. Река Кама. Но до нее далеко.
Сваи можно воткнуть на грунт 2б/2 или 2в/2 и посчитать по стат. зондированию.

Ниразу еще не сталкивался с вдавливанием. А такие сваи можно считать по данным статического зондирования? И если будут вдавливать на расстоянии 1м. от существующего фундамента, насколько это опасно? Это ведь надо вести серьезный контроль за осадками сущестующего здания. Был бы рад за полезные ссылки по вдавливаемым сваям.
Вот эта схема ништяк):

негодяй со стажем

Забивка/Вдавливание - две технологии погружения одних и тех же "забивных" свай. Расчет несущей способности одинаков независимо от метода.

На счет свай: 6 эт. это высота здания примерно 18 м и сваи в 2б/2 длиной около 18 м . диссонанс однако!

скорее всего да. Темболее верхний слой - твердый суглинок. Удельное лобовое сопротивление зонда для него 2,4 МПа. Но сваи получаются составными, да еще вдавливание. В какую копеечку это выдет.
А что думаете на счет плитного варианта? Дом 6 этажный кирпичный.
Давление под плитой 11-13 т/м2. Не больше начального просадочного давления 14 т/м2.
Вот схема нагрузок (смотреть подписанное ручкой):

Давление под плитой получается 11-13 т/м2. Мне кажется это небольшое давление. Неужели сваи не понесут?

Sarman а Вы считали осадку плиты если без свай. Думаю может получиться и 30-45 см в зависимости от размеров плиты и соответственно глубины сжимаемой толщи. В любом случае меньше 25см с такими значениями Е не получится, так что совсем не вариант, тем более рядом с существующим зданием.

Могу прикинуть что у меня получится если скажете какие принимали геометрические размеры плиты и среднее давление под подошвой (расчет по СП), а также отметку подошвы.
___________________________________
Пардон, файл не заметил.

Прикинул грубо конечно, но если брать размеры фундамента, нагрузку, усредненный модуль деформации и глубину сжимаемой толщи из файла в посте 9, то получается 23 см, а если задаться размерами фундамента из расчетной схемы в посте 11, с теми же 14т/м2 то уже 28см. Считал по СП 50-101-2004, но с упрощениями, допущениями и усреднениями. Надеюсь много не наврал

Посмотрел Ваш расчет. Осадка у Вас какая-то неправильная. Прикидываем на двух пальцах. Глубина сжимаемой толщи пущай будет 12 м как СПИН насчитал. Пусть эпюра напряжений будет даже треугольная. Считаем площадь эпюры 140*12/2 = 840 умножаем на 0.8 и делим на модуль: 0.8*140*12/2/3500 = 0.192 м. Итого осадка (с занижением) получается под 20 см. СПИН какую-то ерунду выдал. Даже коэффициенты Шашкина не помогли
Прежде всего, нужно роазобраться что за модули Вам такие выдали. Они даже для Питера уж очень сопливые. Есть ли статическое зондирование? Дайте данные по физике (влажность, IL), все ли так скверно на самом деле.
Вообще пристраивать к сваям здание на плите это очень плохо. Сваи будут догружаться отрицательным трением. Нужно проверять несущую способность свай под существующим зданием. Плита краем зависнет на сваях (через это же боковое трение), в результате пристройка получит сильно неравномерную осадку. Зависнет она и на соседней секции со сваями. Нужно делать либо вдавливаемые сваи, либо буронабивные. Несущая способность буронабивных свай не так мала на самом деле, как считает СНиП. Сделайте испытание свай. Реальная несущая способность будет раза в полтора выше, чем по расчету для буронабивной сваи. Вдавливаемые сваи тоже вполне возможны в данной ситуации. Опасного влияния на здание на сваях, скорее всего, не будет.

Спасибо за расчеты коллеги! Почему СПИН так считает незнаю. Или я что-то туплю. Вообще в том районе все здания на сваях стоят, а я тут со своей плитой мудрю. Просто при таких изысканиях ничего в голову кроме плиты и свай не приходит. К расчету плиты меня подтолкнуло сомнения во вдавливаемых сваях и заказчик. Сейчас займусь расчетами сваи.

Прежде всего, нужно роазобраться что за модули Вам такие выдали. Они даже для Питера уж очень сопливые. Есть ли статическое зондирование? Дайте данные по физике (влажность, IL), все ли так скверно на самом деле.

Sarman, мы достаточно часто применяли последнее время вдавливание свай. Расчеты ничем не отличаются от простых забивных.
Проблема данного вида в том:
а. что она достаточно "неповоротлива", т.е. в узких местах ей просто не подьехать как обычной копре (ограничена радиусом повороты платформы).
б. с песком, может при определенной геологии, и не продавить, нужен будет лидер.
в. сама установка весит под 70т (конкретно СВУ-В-6 весит 69130кг).

Из последнего, что ставили впритык:
1. 9-этажку кирпич вплотную к 9-этажным панелькам (панельки стоят перпендикулярно друг другу, в угол им образованным и вставляли новое здание).
2. Вплотную к "историческим" стенам.

Посмотрел данные по грунтам. Модули действительно занижены. По всей вероятности, геологи привели непосредственно компрессионные модули, причем еще при полном водонасыщении. При расчете осадок в отечественной практике используются откорректированные модули деформации, помноженные на коэффициенты Агишева. В результате модуль деформации для использования в расчетах должен быть примерно раза в 2 выше. Геологи должны выдавать именно эти модули. Здесь я бы с ними поспорил. Но я ни в коем случае не агитирую за плиту. Даже если ее осадки влезут в 15 см в примыкании неизбежны очень большие неравномерности, которые скажутся на доме.
В целом грунты действительно поганые, особенно 2г (в полном соответствии с буквой "г"). В данной ситуации никакого варианта, кроме свай, не существует. Используйте либо вдавливание, либо буронабивные сваи.

Прикинул по зондированию сваю (вдавливаемую). При погружении на 16м. несущая способность составила 25-30т. Под мои нагрузки в самый раз. Если взять глубину котлована 2м. получаем 14м. сваи, т.е. не составные, что уже радует. Но еще осталось осадки посчитать. Буду считать методом "послойного суммирования" по условной ширине фундамента. Посмотрим, что получится.
У буронабивной сваи в обсадной трубе ф 600 длиной 14м. (глубина погружения 16м., глубина котлована 2м.) несущая способность по данным зондирования составила 21 т. Вычитаем собсвенный вес сваи 14*3.14*0.3^2*2.5*1.1=10.88т. и получаем несущую способность- 10т.
Может не надо вычитать собственный вес сваи? Ведь половину несущей способности съедает. Хотя по снипу вроде как нужно вычитать.
Кажется слишком дорого обойдутся б/н сваи в обсадной трубе , да еще если делать сатич. испытания.

Занятная геология конечно. Вы верите что суглинок тугопластичный может иметь Е=3,5 МПа? Я что-то не очень. 14-ти метровая свая несет 10 тонн? Тоже не верю. Заказчику дешевле обойдется новая геология в другой фирме)

А что если сделать шпунтовую стенку из б/н. свай вплотную к существующему зданию и бить сваи? Как думаете, такая стенка будет препятствовать динамическим колебаниям возникающими в грунтовом массиве от забивки?

P.S. В нормах таких решений не нашел. Глупый вопрос наверное.

День добрый!
Аналогичная на 100% ситуация- рядом с 18 этажным строим 17 этажку. Фундамент существующего- сваи забивные. Хотим сделать стенку и бить свои сваи.
Как вы поступили?

3. Несоблюдение внешнего защитного слоя бетона. Для защиты арматуры фундамента от влаги, коррозии и отставания о бетонной конструкции, необходимо выдерживать правильные расстояния от края фундаментной стены до стержней арматуры. Это расстояние должно равняться диаметру сечения арматуры, быть не менее 20 мм. Если подбетонка (специальный защитный слой) под подошвой фундамента не выполнена, тогда расстояние от грунта (слоя песка или гравия) до арматурных стержней должно составлять не менее 70 мм. Если выполнена подбетонка, это расстояние такое же: равное диаметру арматуры и не менее 20мм. В противном случае есть вероятность проникновения влаги из грунта до стержней арматуры, ее коррозией, постепенным разрушением фундамента, а значит его неспособностью выдерживать на грузку дома. Несоблюдения правил гидроизоляции между обрезом фундамента дома и кладкой стен может привести к проникновению влаги в толщу стен дома из фундаментных конструкций, что чревато повышением влажности в помещениях, появлением грибков на стенах дома, преждевременным разрушением стеновых материалов.

4. Несоблюдение геометрии фундамента — самая маленькая неприятность вследствие этого неровные углы в комнатах. Самая досадная — потребуются плиты межэтажных перекрытий большей площади, чтобы соответствовать вашей новой, неправильной геометрии (если проекты домов с мансардой или двухэтажных домов предполагают плитные межэтажные перекрытия); нет гарантии, что запроектированные стропильные конструкции не прогнуться, будучи размещенными на более широком пролете неправильной геометрии (если проект одноэтажного дома предусматривает перекрытие по деревянным балкам). Аналогично, и диаметр сечения арматуры для монолитных перекрытий рассчитан в проекте на определенную длину пролета, если она будет больше в новой неправильной геометрии, то монолитная плита перекрытия, может не выдержать нагрузки на нее при "увеличенном"(удлиненном, большем) пролете. Поэтому доверяйте строительство дома проверенным надежным специалистам!

В случае свайного фундамента, если сваи установлены с нарушением допустимых отклонений от правильной геометрии, потребуется более широкий ростверк для обвязки свай, что означает перерасход материалов, и нарушение эстетической составляющей будущего дома. Ростверк, более широкий, чем стена дома, причем с разной толщиной в разных местах, выглядит не очень красиво…

Заливка фундамента без опалубки влечет за собой перерасход материалов. Отказываясь от опалубки застройщики пытаются сэкономить на объеме земляных работ. Для правильной установки опалубки нужен свободный доступ рабочего для ее установки, а значит ширина траншеи значительно увеличивается. Да и материала на саму опалубку нужно не мало. Но отказываясь от нее застройщик теряет на бетоне: на цементноем молочкео, которое уходит в землю, + фундамент приходится делать немного шире чтобы гарантированно обеспечить внешние защитные слои арматуры.
Это, конечно, справедливо в том случае если грунт в прорытой траншее не осыпается. Осыпание грунта повлечет за собой грубое нарушение геометрии фундамента и сам процесс его устройства, а значит из-за несоответствия геометрических размеров есть вероятность не выдержать нагрузку дома на всех участках одинаково.
Меньший диаметр сечения арматуры или вообще ее отсутствие. Бетон обладает высокими прочностными характеристиками на сжатие, но он достаточно хрупкий на изгиб. Если грунт будет пучиниться или проседать под весом дома неравномерно, неармированный фундамент будет так же неравномерно проседать и соответственно давать трещины и сдвиги (и в фундаменте и в дальнейшем в стене). Во избежание этих процессов, его конструкцию делают более жесткой и монолитной с помощью армирования. Но если арматура будет тоньше, чем указано в проекте, она не сможет выдержать нагрузки дома, и не убережет дом от неравномерных деформация и усадок. Если для ленточного типа фундамента, при нарушение правил армирования, вероятность неприятностей достаточно высока, то для плитного фундамента эта вероятность очень высокая. Для плитного устройства фундамента правильный диаметр арматуры — это краеугольная составляющая надежности его конструкции.

3. Категорически запрещено делать углубления рядом с фундаментом ниже глубины заложения фундамента.

4. Любые подвалы, погреба, цокольные этажи нельзя делать самостоятельно, без согласования со специалистами. В этом случае грунт, который находится в напряженном состоянии под подошвой фундамента, начинает выдавливаться в сторону подкопа. Это влечет за собой значительное проседание фундамента близлежащей конструкции, высока вероятность ее обрушения вследствие этого. Поэтому так важно строить дом по проекту: проекты домов с подвалом, частично залегающим под домом, предусматривают все необходимые мероприятия для избегания таких последствий.

5. Несоблюдения перевязки фундаментных блоков для сборного типа фундамента. Перевязка блоков должна быть не меньше 1/3 высоты блока. В противном случае есть вероятность смещения блоков под воздействием сил пучения, или бокового давление грунта.

6. При устройстве мелкозаглубленного плитного фундамента необходима послойная добросовестная утрамбовка песка под ним. В противном случае плита фундамента может дать усадку свыше нормы.

Вывод. Как видите, большинство этих ошибок трудно совершить по оплошности и недосмотру. Их обычно допускают по незнанию, или по осознанному пренебрежению правилами с целью определенной экономии. Поэтому, чтобы обезопасить свой дом от неприятных сюрпризов в последствии:

Далеко не каждый хозяин, решивший построить дом, понимает, какая роль отводится цоколю, и как важно при проектировании выбрать его оптимальный размер. Если не будет определена правильная высота цоколя от земли по нормам, во время эксплуатации возникнут проблемы, решить которые будет непросто. Разбираемся, зачем нужен этот фасадный элемент, каким бывает, по каким принципам формируется его высота.

Зачем он нужен

Под цоколем понимают выделенную нижнюю часть фасада дома, а также других архитектурных сооружений (памятника, колонн). Выделение оформляется разными способами, нередко дополняется декоративной отделкой.

Цокольная часть относится к фундаменту; она предназначена служить разделением между основной (верхней) областью фасада и почвой. Отсюда можно вывести следующие ее функции:

Защита постройки от непосредственного контакта с грунтом (от сырости).
Предохранение фасада от намокания, механических повреждений, загрязнений. Дождевые капли отскакивают от земли и успешно увлажняют и пачкают стены, не защищенные цоколем.
Улучшение теплоизолирующих свойств фасада.
Обеспечение циркуляции воздуха в подвальном помещении, что продлевает срок его эксплуатации.
Возможность оборудования подвала или подземного этажа.
Помогает равномерно распределять нагрузку от дома к фундаменту (в случае, если стык между стеной, полом первого этажа и цоколем сделан правильно).
Является значимой декоративной деталью, придающей строению законченный вид.

Разновидности по технологии

То, какой вид примет цоколь, во многом зависит от выбранного фундамента. В российском частном строительстве предпочтение отдают основаниям ленточного типа; также популярны свайные и монолитные разновидности. Если в проекте предусмотрен ленточный фундамент, цоколь оформляют в виде одного из следующих решений:

Монолитный. Монолитные конструкции требуют обустройства опалубки, и ж/б цоколь не является исключением. Фактически, цоколем выступает внешняя часть ленточного основания.
Кладка. Уровень защиты от атмосферной влаги и скачков температуры ниже, чем у бетонного монолита, так как ленту фундамента доводят до уровня грунта, а дальше возводят кладку (например, кирпичную). Конструкцию необходимо дополнять облицовкой, устраивать тщательную гидроизоляцию.

В столбчатом (свайном) фундаменте высота и толщина цокольной части определяется габаритами наземной части столбов. Цоколь выполняется двумя способами:

В виде стены между столбами на ленточном фундаменте. Ресурсо- и трудозатратный вариант, который выбирают, если необходимо утеплить внутренние помещения.

В виде навесной конструкции, недорогой и значительно более простой в реализации. Основой служит обрешетка, выполненная из металлопрофиля или древесины. Каркас обшивают подходящим отделочным материалом; популярен сайдинг, декоративные термопанели.

Каталог компаний, что специализируются на ремонте фундаментов любой сложности

Разновидности по внешнему виду

Существует классификация цоколей по внешнему виду и отношению к плоскости фасада. Одновременно на высоту цокольной части влияет наличие или отсутствие в доме подвала (или полуподвала). Возможны следующие варианты:

Выступающий. Распространенное решение, если в проекте дома предусмотрен утепленный подвал. Выступ образуется, когда толщина стен небольшая, а цоколь служит продолжением ленточного фундамента. Добавочная толщина помогает уменьшить теплопотери нулевого этажа, защиту от влаги обеспечивает козырек, обустроенный по периметру дома.
Ровный. Все детали фасада расположены в одной плоскости.

Западающий. Находится глубже плоскости фасада, поэтому нависающий край стены защищает нижнюю часть от осадков. Встречается в двухслойных стенах, где нависание стены образуется слоем утеплителя. Нависание несущей стены встречается редко, так как считается непродуктивным инженерным решением.

Что влияет на выбор высоты

Высота цоколя над уровнем земли зависит от следующих факторов:

Наличие цокольного этажа, величина его заглубления и высота над землей.
Параметры проекта дома. Если дом небольшой, а этаж один, жилую площадь стараются увеличить за счет полуподвального помещения. В этом случае необходимо помнить о пропорциях: высокий цоколь плохо вписывается в архитектурную композицию невысокой постройки.
Местный климат. Зимние температуры, среднегодовое количество осадков влияют на параметры цокольной части. Если оконные проемы и продухи запроектированы низко, высокий снег будет их регулярно перекрывать.

Рельеф местности. Если дом расположен в низине, возможны подтопления во время весенних паводков или продолжительных дождей.
Уровень грунтовых вод. Если он достаточно высокий, цокольный этаж (если он есть) следует выносить вверх по максимуму.

Как правильно построить фундамент дома с подвалом: расчеты и технологии строительства

О выборе высоты цоколя

Высоту выбирают, исходя из следующих правил, прописанных в СНиП:

Минимальный параметр не может быть ниже 20 см.
Стандартной высотой цоколя в частном доме считается уровень в 30-40 см.
Деревянные постройки, в силу натуральности материала, более восприимчивы к влаге, для них рекомендовано увеличить расстояние над уровнем земли до 50-90 см.
Если в проекте отсутствует подвал, размер колеблется в промежутке 20-90 см.
Что касается проектов с нулевым этажом, то там цокольное основание увеличивают до 1,5-2 м. Точный показатель определяется с учетом климата и гидрологического режима участка.

Высоту цоколя увеличивают дополнительно, если для района проживания характерен высокий снежный покров, правило особенно касается деревянных построек.

Стремление поднять стены как можно дальше от земли убережет жилье от сырости, но одновременно увеличит строительную смету, ведь на фундамент приходится до 30% расходов на строительство. Поэтому нередко приходится искать компромисс в выборе его высоты.

Если высота цоколя для частного дома выбрана меньше стандартных параметров (20-40 см), возрастает риск увлажнения стен, а сырая конструкция теряет теплосберегающие свойства; со временем внутри и снаружи стен появляется плесень. Чтобы минимизировать неприятные последствия, в конструкцию дома с низким фундаментом вносят следующие изменения:

Предпочтителен западающий цоколь со стеной, выступающей за его границу примерно на 5 см. Вода, стекающая по стене, будет попадать прямо на отмостку. Чтобы облегчить отвод воды, по нижнему (выступающему) краю стены крепят капельник.

Правовое обоснование при выборе площади будущего загородного дома, градостроительные нормы и ограничения

Между цоколем и стеной обязательно прокладывают горизонтальный слой рулонной гидроизоляции.

На высоту цокольного основания влияет и устройство стеновой конструкции. Однослойные стены хуже защищены от влаги, чем многослойные. Поэтому для дома с однослойными наружными стенами высоту фундамента над уровнем земли делают не меньше 50 см. Если размер снижают, то компенсируют это устройством дополнительной гидроизоляции.

В двухслойных стенах при выборе высоты основания смотрят на способ утепления. Если выбран водоотталкивающий (полимерный или минераловатный) утеплитель, допустимо оставить 30 см, но также сделать дополнительную защиту от влаги при помощи вертикальной гидроизоляции.

Видео описание

О необходимости высокого цоколя в следующем видео:

Расчет глубины заложения фундамента – что это такое, от чего зависит, факторы, влияющие на нее, расчет, особенности для разных фундаментов

Коротко о главном

Цоколь в частном доме выполняет не только декоративную, но и важную защитную роль. Поэтому его высоту выбирают, исходя не столько из личных предпочтений, сколько из строительных норм. То, каким будет цокольное основание, зависит и от дополнительных факторов: материала и конструктивных особенностей стен дома, расположения постройки на местности, климатических особенностей региона. Минимальные значения прописаны в СНиП, от них отталкиваются при расчетах конкретного проекта.

Коллеги! Подскажите пожалуста возможно ли под одним домом устраивать два вида фундаментов сваи и плита.Если есть ссылки на СНиПы, дайте их пожалуста!

Если грамотно сможешь учесть этот винегрет, то ни ктоо не запретит. (выровни осадки, а так же скорость их затухания и пожалуй всё, а то каркас порвет.)

Проектирование зданий и частей зданий

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

не хотел бы я быть человеком квартиру которого разрезали на части деформационным швом, но и замазывать трещины тоже не в радость. Если переход от свай к плите связан с невозможностью забивки при выходе кровли скалы близко к поверхности, то большой разницы при грамотном устройстве фундаментов в осадках быть не должно.

Проектирование зданий и частей зданий

не хотел бы я быть человеком квартиру которого разрезали на части деформационным швом

Тоже не хотел бы.
При грамотной планировке может и пройдет данный вариант.

Если переход от свай к плите связан с невозможностью забивки при выходе кровли скалы близко к поверхности

Делают же у нас просто плиты (без свай), а скалу срубают на 0,5-1,0 м, чтобы выровнять осадки.

То есть все возможно при

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

можно и не переживать)))..пусть жильцы переживают если в комнатах полы будут на разных уровнях))) или при осадке трубы порвуться ..например с горячей водой))). Дело в том что части здания сообщающиеся, и не разделены глухими стенами стоящими на разных фундаментах

Проектирование зданий и частей зданий

Дело в том что части здания сообщающиеся, и не разделены глухими стенами стоящими на разных фундаментах

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Хоть я фундаменты не считал с гимназического курса (в смысле сложные фундаменты), но с лекций в память врезался запрет что есть в каком то СНиПе запрет на разные типы фундаментов в пределах одного блока.

Проектирование зданий и частей зданий

Та же тема была у нас в институте.
По поводу запрета не помню, но ооочень не рекомендовали, как минимум.

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Предпосылки что частный дом не расселили который в непосредственной близости от строй площадки находится

как вариант, заказать обследование и мониторинг во время забивки нерасселенного частного дома или устройство буронабивных свай.

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.

Однозначно, делайте буронабивные сваи. В Петербурге это обычное дело. (наличие соседних домов и плохие грунты)

По поводу разных фундаментов - в СНиП 2.02.01-83* я ничего по этому поводу не нашел. Получается можно делать с деформационным швом. Хотя, идея не разумная.

Что-то AMS молчит =)

Разные фундаменты по-разному себя ведут, просчитать проблематично, поэтом лучше конструктивные мероприятия! Монолитная плита под весь дом или буронабивные сваи, как советуют.

Геотехника. Теория и практика

Что имеется в виду - сваи и фундаментная плита .
"Сваи" - это и плитный ростверк, и КСП и прекрестный свайный ленточный. У вас по геологии что - наклонный пласт практически несжимаемого грунта ?.
А не рекомендовали в подобных случаях в связи стем, что выровнять осадки фундаментной плиты и свайного ростверка, имеющей дополнительное давление по подошве и активную зону значительно больше,чем под условным фундаментом без развития ее в плане и практически и теоретически не представляется возможным.
Если КСП и фундаментная плита, то вопрос решается несколько проще, но доверять ли в этом случае нормам проектирования, касающемся расчетов осадок КСП - большой вопрос.
А ситуация знакомая - похоже, что пролетел ваш ГИП, не ознакомившись с геологией или не проконсультировавшись с конструкторами согласовал с заказчиком эскизник. А для ГАП-а, если ему этот вопрос решать перепланировкой в связи с необходимостью устройства осадочных швов означает фактически вернуться на начало проектирования.
Все-же на какой стадии возник этот вопрос - предполагаемый как вариант, или уже выполненный перед сдачей в экспертизу?.

Строительство частного дома требует больших временных и денежных затрат, в его конструкции очень важно учесть каждую деталь, особенно при обустройстве фундамента. Ведь именно от него зависит надёжность и долговечность дома. В случае если выбор фундамента для дома и его возведение сделаны неправильно, это в будущем вызовет массу проблем, которые решить очень сложно. В мире строительства существуют различные виды фундаментов, но выбирать следует отнюдь не по советам соседей и друзей – не лишней будет консультация специалиста в этой сфере.

Если фундамент будет строиться под кирпичный дом, то при его выборе важно принимать в расчёт большой вес стен. В противном случае построенное основание, которое не сможет выдерживать высокие нагрузки, в скором времени вызовет серьёзные проблемы, на стенах появятся трещины и тогда постройка может разрушиться.

Именно поэтому очень важно верно подобрать фундамент, который сможет выдержать большой вес. Выбирают из фундаментов плитного, ленточного, столбчатого и свайного типа. К каждому из них предъявляются свои требования, которые необходимо учитывать. Только при их соблюдении можно возвести качественное и надежное основание под строительство жилья.

Что учитывается при выборе фундамента

Определение фундамента гласит, что это несущая часть конструкции, на которую опираются стены. Также можно сказать, что фундамент является основным компонентом дома, который влияет на его долговечность. И если фундамент потрескался, значит, к его выбору или возведению подошли неправильно. Трещины неизбежно перейдут на стены, что спровоцирует аварийное состояние всего дома. Чтобы этого избежать, необходимо учитывать все факторы, которые влияют на прочность и долговечность фундамента при его строительстве.

Свойства грунта. Выбирая виды фундаментов для частного дома, именно грунт принимается за основной определяющий фактор. Поэтому, прежде чем начать строительство, необходимо заказать геологические исследования, в ходе которых геологами будут взяты пробы почвы. После изучения состава грунта будут выявлены: уровень грунтовых вод в зависимости от сезона, пучинистость, возможность просадки. Обязательно необходимо учитывать сейсмичность района строительства.

Нагрузки на фундамент. Это тоже не менее важный фактор при выборе фундамента. Нагрузка зависит от веса всего дома в целом (несущие стены, перегородки, кровля и даже мебель, которой будет обставляться жилье). Во внимание необходимо также принять опорную площадь фундамента, от нее зависит давление на грунт. Опорная площадь определяется как частное веса на площадь опоры. Чем меньше будет давление, тем лучше, но увеличение ширины фундамента влечет за собой дополнительные расходы.

Глубина заложения. При выборе глубины заложения необходимо учитывать состав грунта и его влажность, максимальные отрицательные температуры в зимнее время года, уровень грунтовых вод. Вспучивание грунта зимой является главной опасностью для фундамента, ведь промерзшая почва начинает увеличиваться в объеме, тем самым выталкивая его вверх. Но наибольшая опасность в том, что это происходит в разных местах неравномерно, что может привести к излому фундамента. Хорошая гидроизоляция и дренажная система исключат растрескивание и уменьшат просадку.

Качество материала. Основным компонентом фундамента является цемент. При его выборе необходимо учитывать срок и условия хранения, а также марку, которая должна соответствовать области применения.

Кроме вышеперечисленных факторов также следует учитывать наличие рядом стоящих зданий и техногенную опасность. Возведение нового фундамента усиливает нагрузку на грунт, что может негативно сказаться на стоящих близко постройках. Немаловажным фактором является и выбор специалиста, который поможет выбрать тип фундамента с учетом всех требований и правильно его спроектирует.

Типы фундаментов для частного дома

Каждый из типов фундамента отличается технологией возведения, характеристиками, условиями использования. Для жилого строительства обычно применяют следующие типы фундаментов для частного дома:

Читайте также: