Дом из бревна трещит в мороз

Обновлено: 18.04.2024

Нередки случаи, когда люди уже четко осознают плюсы проживания в деревянном доме , но их смущают некоторые моменты, которые имеют статус страшилок-мифов деревянного домостроительства.

В нашей первой по счету публикации в новом 2019 году мы будем разбирать отпугивающий миф " деревянный дом постоянно трескается, а трещины мешают жить ".

Мы объясним, почему на бревнах появляются трещины, выявим степень их опасности и расскажем, как победить трещины, чтобы не вспоминать об этой проблеме.

Итак, почему вообще появляются трещины в стене деревянного дома? Все дело в неравномерном высыхании наружных слоев бревна относительно сердцевины . В итоге, в теле пиломатериала возникают напряжения, и древесина начинает растрескиваться.

Сразу отметим, полностью на 100% избавиться от трещин в деревянном доме не получится . Но фишка в том, что этого по сути и не требуется. Ведь мелкие трещины на бревне не оказывают никакого влияния на эксплуатационные свойства строения. Да, они полностью безопасны. А если их еще и законопатить, зашпатлевать или замазать - то и говорить не о чем.

Трещины покрупнее - например, в которые можно засунуть 2-3 спички или даже сигарету (речь в данном случае идет про 3-5 мм) - действительно могут иметь негативный эффект. Тут дело в том, что такая трещина, особенно если она довольно сильно прошла внутрь бревна, дает свободный доступ насекомым-вредителям вглубь дерева (и там они могут начать размножаться), либо через трещину влага сразу попадает внутрь бревна - и хотя большая часть все равно успевает испариться, то хорошего в этом точно мало.

Таким образом, можно согласиться с тем, что глубокие и крупные трещины могут с течением времени нести в себе угрозу долговечности деревянного дома.

Однако не стоит пугаться и паниковать. Проблема с трещинами хорошо изучена, и порядочные строительные организации уже разработали свои схемы подготовки качественных срубов.

И мы готовы рассказать вам о тех профилактических методах современных качественных стройфирм, которые позволяют пренебречь проблемой с трещинами.

Самое важное: это качественная сушка и подготовка бревен.

Чем равномернее, по всей толщине волокон, будут сохнуть бревна, тем меньше вероятность появления трещин. Поэтому тут очевиден плюс камерной сушки бревен, ведь в данном случае влагу удаляют из всех слоев древесины.

Немного статистических цифр по поводу корреляции количества трещин и процесса сушки строительного материала (оговоримся, что тут речь идет о естественной просушке в сухом и прохладном месте): если бревна сушились менее года, то ширина трещин может достигать отметки в 10-20 мм, при просушке бревен в течение 1 года трещины обычно в диапазоне 6-10 мм, если готовить бревно в течение 2 лет – то трещины не превысят 1-2 мм.

Далее применяется следующий процесс - герметизация торцов бревен.

При покрытии торцов специальными составами скорость высыхания древесины через внешние поры уменьшится, влага будет уходить равномерно по длине и поперёк волокон - что, как мы уже отмечали выше, приводит к тому, что трещин будет меньше.

В-третьих, компенсационный пропил (его еще называют разгрузочным или технологическим). Он может быть выполнен с двух сторон, как с нижней, так и с верхней. Его глубина составляет примерно 1/4-1/5 от диаметра бревна. При усушке пропил расширяется. Но при этом количество образующихся естественных трещин сокращается, а их глубина и ширина уменьшаются.

В-четвертых, есть смысл в солнечные месяцы (март-май) обрабатывать бревна средствами, которые содержат защиту от ультрафиолетовых лучей солнца . К слову, в одном из наших предыдущих материалов "Секреты защиты деревянного дома - опыт предков и реалии XXI века" мы как раз объясняли с точки зрения химии, чем опасны ультрафиолетовые лучи.

Опыт строителей показывает, что самое большое растрескивание приходится на первый год эксплуатации бревенчатого дома.

А вот если сруб уже перезимовал 3 раза - о новых больших трещинах можно не беспокоиться.

Не бойтесь трещин, смело покупайте деревянный дом и наслаждайтесь жизнью в нем!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен, если планируете покупку деревянного дома или бани.

Больше похоже, что треск (или как удар) происходит в стропилах. Трещит только при температуре от -17 и ниже. Чаще ночью, может до 4-х раз за ночь, обычно пару раз, днём не трещит.

Дому 2 года, два года круглогодичной эксплуатации, каркасник, строился из сухой калиброванной доски, стропила 50х200мм. Со всех сторон вентзазоры и где надо паромембрана и ветров гидро защита. Но есть опасения, что где-то накосячили с пароизоляцией и оставили зазоры. Кровля — мягкая черепица. Как-то стремно.

Что смотреть, куда лезть?

Аноним

я поначалу тоже парился по этому поводу, треск похож на удар(как будто сверху уронили что то тяжёлое на бетонный пол). Даже лазил на чердак посмотреть на предмет траблов и присутствия демонов . Сейчас уже не обращаю внимания в мороза под утро и около 1 часа ночи пару ударов. Крыша тоже шинглас.

Тоже трещат стропила, дом каменный. В деревнях раньше деревянные срубы в мороз так трещали, что дети пугались. Ночью слышимость хорошая, морозы сильные, и вот посреди ночи от углов раздавался треск. Я предполагаю, что это линейные расширения(сужение) от перепадов температуры. Является ли треск деревянных конструкций в морозы причиной несоблюдения технологии? наврят ли…

Аноним

навеяло Пушкиным про мороз

Какая ночь! Мороз трескучий,

На небе ни единой тучи;

Как шитый полог, синий свод

Пестреет частыми звездами.

В домах все темно. У ворот

Затворы с тяжкими замками.

Везде покоится народ;

Утих и шум, и крик торговый;

Лишь только лает страж дворовый

Да цепью звонкою гремит…………

дальше про трупов не так романтично))

У меня трещат стены в брусовом доме. Но только когда мороз подходит к -40.

Вот и у меня в каркасе в одном углу что то щелкает. В сильный мороз. Звук, будто саморезы ламает, но громче.

Была тут недавно темка про зазоры и фанеру…Возможно у владельцев каркасников и кровли из мягкой черепицы причина именно в этом

У меня трещат стены в брусовом доме. Но только когда мороз подходит к -40.

Вот и у меня в каркасе в одном углу что то щелкает. В сильный мороз. Звук, будто саморезы ламает, но громче.

Но саморезов там нет на самом деле? Надеюсь…

Аноним

Борис тыкни в эту тему, пропустил я что-то. Сегодня ночью опять под утро 3 трескучих удара было. ОСП на крыше на ершённых гвоздях

А кто нибуть слышал как мост ( ж/д.,автодорожный и т.д. и т.п.) стреляет когда нагревается и остывает?

Бывает высокопрочные болты срезает.

Но саморезов там нет на самом деле? Надеюсь…

я не Борис, но скорее всго про эту ТЕМУ речь

Все для кровли и фасада. Материалы и монтаж. т. 94-15-45

Аноним

я не Борис, но скорее всго про эту ТЕМУ речь

там про дорогу из мусора

Ушла та темка из Топа.

Пытались установить истину в вопросе, нужны ли технологические зазоры между листами при укладке фанеры.

Мнения разделились, а вот ситуации описанные в этой теме, скорее всего, имеют прямое отношение к этому вопросу.

Есть версия…Какой-то из листов чересчур плотно зажат между другими. Фанера хоть и незначительно, но всё-таки меняет линейные размеры при изменении влажностного или температурного режима.

До какого-то критического предела ничего не происходит, кроме накопления внутренних напряжений, но в один прекрасный момент проискодит "сброс" этих напряжений, в результате чего лист резко выгибается в одну сторону. Это и порождает шумовые эффекты.

Все про стыки и соединения пишут — а разве в морозном лесу сами по себе стволы не трещат?

Вопрос «почему трещит потолок в деревянном доме и стены снаружи покрываются трещинами» для многих очень актуален. Как правило, это явление объясняется физическими свойствами древесины, которая по многим параметрам отличается от кирпича, бетона и прочих материалов. Дерево достаточно сильно реагирует на изменение температуры и влажности, изменяя некоторые свои параметры под воздействием окружающей среды.

При смене времени года этот процесс особенно хорошо заметен — в древесине под воздействием жары, холода либо дождя начинают возникать разного рода деформации. Это неизбежно приводит к небольшим смещениям внутри конструкции, сопровождающимся тихим треском, либо щелчками в области стыков.

Такой проблемы не удастся избежать даже в том случае, если при строительстве была использована идеально высушенная древесина. Дело в том, что на нее в любом случае окажет существенное влияние окружающая среда.

Почему трещит потолок в деревянном доме и стены

Древесина имеет низкую теплопроводность и по этой причине в мороз его внешние слои могут сжиматься, в то время, как внутренние не подвергаются деформации. Такое явление тоже может быть причиной возникновения звуков в стенах и образования в их внешней поверхности трещин. В связи с этими особенностями древесины домам, изготовленным из бруса либо бревен, требуется регулярный уход. Обычно он заключается в обновлении швов путем добавления материала, использовавшегося для прокладки между бревнами, пробивке и подобных операциях.

Иногда причиной треска в стенах и потолке деревянного дома могут являться разного рода вредители — насекомые, мыши и прочие. Чтобы избежать серьезных последствий, от них следует как можно быстрее избавиться, обратившись за помощью к специалистам.

Однако если дом был построен с соблюдением всех правил, вероятность появления в его стенах вредителей не высока. Точно зная, почему трещит потолок в деревянном доме и стены с внешней стороны покрываются трещинами, можно своевременно принять соответствующие меры, поэтому выяснить причину нужно как можно раньше.

Так же вам будет интересно:

Сделать тамбур в частном доме своими руками просто, имея элементарные строительные навыки. Главное правильно подобрать…

ЕСТП Блог продолжает популярную тему из разряда загородного строительства: изготовление сруба. В этом материале мы коснемся темы усыхания (усадки) готового сруба — а главное, расскажем вкратце о том, как можно предотвратить растрескивание бревен в собранном срубе.

Мы уже писали о том, что дерево для сруба предпочтительнее обрабатывать топором, а не пилой. В процессе распиловки концы древесных волокон неизбежно разлохмачиваются, срезы становятся рыхлыми, и древесина может загнить. При «топорной» же рубке происходит не разрезание, а сдавливание волокон-капилляров. Как говорят плотники — топор и рубанок лучше пилы (а колун лучше топора, — но это, скорее всего, профессиональная шутка).

Интересно, что в случае с окоренным бревном открытые капилляры на поверхности бревна вообще не образуются — кроме торцов самого бревна, а также обрубленных сучков. Тесанное бревно уже более склонно к загниванию, а ствол, обработанный фрезами в промышленных условиях, — оцилиндрованное бревно — имеет все шансы к быстрой порче (как загниванию, так и растрескиванию). Поэтому оцилиндрованные бревна приходится подвергать дорогостоящей пропитке, а если это не сделано, печальные результаты не замедлят последовать.

Между прочим, в случае с антибактериальной (и прочей) пропиткой сильно страдает экологическая чистота будущего сруба. Конечно, срубы из модифицированной древесины — то есть, оцилиндрованного бревна, бруса или клееного бруса — гораздо более эстетичны (а в случае с клееным брусом еще и не трескаются), зато экологичными их не назовешь. Долговременное воздействие всякого рода пропиток и клеёв (на основе старых добрых эпоксидных смол, как бы красиво они сегодня ни назывались) на человеческий организм еще как следует не изучено.

Итак, вернемся к первоначальной теме. Чтобы собранный сруб не трескался, приходится применять множество хитростей как в процессе обработки бревна, так и в процессе непосредственной рубки.

Поэтому, как ни заманчиво использовать для строительства предварительно высушенное и подготовленное дерево, однако сруб все же лучше (и проще) делать из свежесрубленных бревен. В таких бревнах легче делать разного рода врубки (в соответствии с выбранным способом рубки сруба). Затем, собственно, и начнется процесс естественной сушки, который будет проходить в уже собранном срубе (тем временем, строитель может заниматься другими делами, которых всегда полно на участке).

Итак, после того, как сруб собран «начерно», он долгое время (год или полтора) будет усыхать и усаживаться. При этом длина бревен уменьшается не более чем на 0,1% — иными словами, линейный размер бревен практически не меняется. А вот по толщине бревно усыхает на 5-10%. Поэтому и количество венцов сруба нужно подбирать с учетом усадки сруба в процессе естественной сушки примерно на 1/20 от первоначальной высоты.

Другие нюансы касаются предварительной обработки бревен. Сначала их очищают от коры (в случае с окоренным бревном — слой коры остается на поверхности). Черновое ручное ошкуривание удобно делать стругом (специальная заточенная скоба с ручками), все тем же топором или даже штыковой лопатой с заточенной кромкой. При таком ошкуривании бревен обрубаются и остатки мелких сучков (именно обрубаются, а не срезаются, о чем мы говорили раньше).

Можно воспользоваться и электроинструментом (бензопилой или сучкорезом). Чтобы бревно не переворачивалось в процессе обработки, обычно его укладывают на импровизированные козлы из бревен-коротышей или на дощатые подложки (из досок, положенных на ребро, в которых вырубаются соответствующие пазы). Бревно, которое нужно обтесать, прикрепляют к козлам железными скобами. Далее на обоих торцах бревна размечаются вертикальные линии по границе отеса (это делается с использованием уровня или отвеса). На концах линий вбиваются временные метки — гвозди, либо делаются защепы топором, после чего линию необходимо прочертить вдоль всего бревна при помощи крашеного шпагата или специального маркера. Только после этого можно начинать работу.

При грубом стесывании поверхности по всей длине бревна на глубину отеса, не доходя до обозначенной черты 5-10 мм, делаются поперечные надрубы с шагом 25-30 см. После этого топором скалывают древесину вдоль очерченной линии (от надруба до надруба — только для этого они и делались). Затем отес зачищают начисто до отчерченной линии топором или шерхебелем, после чего на бревне остается чистая плоскость.

Конечно, современные мастера бревна вручную не отесывают, а спиливают «горбыль» дисковыми пилами. Однако увлекаться этим не следует. Срезание всего «горба» до линии отеса влечет за собой опасность загнивания дерева (по тем причинам, о которых мы уже говорили). Поэтому на бревне лучше сделать неглубокие надпилы с той же периодичностью, что и надрубы (см. выше) и спилить горб бревна, не доходя до линии отеса 5-10 мм, а чистый отес довершить при помощи топора.

Есть и еще одна «военная хитрость», позволяющая в некоторой степени сократить риск растрескивания. Чтобы подстраховаться от трещин на фасадной (или, наоборот, внутренней) стороне стены, в бревнах заранее проделывают «трещины». То есть, в горбе бревна, противоположном продольному пазу, проделывают узкий (1-1,5 см) «компенсационный» паз во всю длину бревна и глубиной от 1/3 до 1/2 радиуса бревна. В этом случае при усыхании (или сезонном увлажнении) эта щель будет разжиматься или сжиматься, и вероятность растрескивания в других (незапланированных) местах заметно снизится, хотя и не исчезнет совсем. Зато (скажем сразу) если поздней осенью в щель затечет вода и там замерзнет, образовавшийся лед может наделать немало вреда будущему срубу… Но, к сожалению, климат — это последнее, что изменится в России (и еще не факт, что в лучшую сторону).

Нигде ошибки не обходятся так дорого, как при устройстве фундамента. Дефект в кровле или отделке устранить относительно просто и относительно недорого.

Ремонт же фундамента, по затратам порой соизмерим со стоимостью всего здания! И, поскольку проблему в этом случае куда дешевле не допустить, чем после героически устранять, давайте посмотрим, что и откуда берется.

Ошибки на стадии замысла

Типовые проекты всегда требуют «привязки», то есть внесению изменений применительно к условиям местности, где его воплощают в жизнь.

Толщина стен, уклон кровли и пр. все это подлежит корректировке. Что до фундаментов, обязательно уточняются следующие параметры:

Заглубление в грунт

Или, говоря на языке строительной науки — глубина заложения. В первую очередь она зависит от того, насколько земля может промерзнуть зимой.

Ключевое слово тут: может . То есть глубину промерзания закладывают, максимально возможную для данного климатического региона. Иначе дом, благополучно простояв ряд умеренных зим, при наступлении особо морозной и бесснежной погоды неприятно удивит владельца.

Замерзнув под подушкой фундамента, грунт расширяется, приподнимая всю постройку. Возникающие при этом усилия прямо зависят от пучинистости* основания на котором мы строим дом.

Выдавливание и последующее оседание (при оттаивании весной) происходит неравномерно, порождая трещины.

Армирование

Пучение способно наделать беды, даже если заглубление более чем достаточно. Это куда менее очевидно, но не менее опасно, чем грунт, замерзший под пяткой фундамента.

Дело в том, что морозное расширение происходит во все стороны. Соответственно давление происходит и на боковые стороны конструкций. Причем векторы усилий направлены под разными углами и не только сжимают тело фундамента, но и стремятся изогнуть и даже растянуть его.

Именно поэтому армирование фундамента не ограничивается скромным набором стержней в его подушке. Это сложный каркас из горизонтальных, вертикальных и даже наклонных стержней.

Самодельный каркас имеет далеко непрезентабельный вид. Но лучше уж такой, чем никакого. Опять же, сооружать предполагается обычный сарай.

Особенного внимания требует расчеты армирования в доме с подвалами. Ведь в этом случае наружное давление не компенсируется подпором грунта изнутри.

Площадь опирания

Ширина подошвы фундамента прямо зависит от несущей способности грунтового основания. Измеряется этот показатель в кг/см² и заметно меняется в зависимости от вида грунта и его структуры.

Основания насыпные, либо сложенные грунтами сапропелевыми, пылевидными способны выдержать не более 1 кг/см². По сравнению — плотные суглинки, насыщенные скальными включениями 6 кг/см². Разница кажется небольшой, но в первом случае метр фундамента шириной 50 см выдержит нагрузку 5 тн, а во втором 30.

А значит при одинаковой нормативной нагрузке, первый вариант потребует ширины подошвы 300 см (!). Впрочем, в подобном случае, скорее всего, потребуется менять тип фундамента на сваи.

Ошибки при устройстве конструкции

К сожалению, даже правильно рассчитанный проект не гарантирует от ошибок строителей. Особенно это касается самостроя.

Тут на сегодня ситуация такова, что порой удивляешься не трещинам в цоколе, а тому, что дом вообще стоит. Впрочем, нередко за этим стоит избыточный запас прочности (соответственно — удорожание) за счет массивности конструкции, лишнему армированию, etc.

Но, вернемся к нашему фундаменту. Критических мест, где требуется особое внимание тут немало:

Укладка бетонной смеси

Нередко, застройщик старается снизить стоимость, делая бетон самостоятельно, либо заказывая его сомнительным фирмам предлагающим самую низкую цену.

У такого бетона, оказывается не выдержана проектная морозостойкость, влагостойкость, и, что совсем скверно — класс прочности.

Еще одна причина брака — плохое перемешивание и, соответственно неоднородность бетонной массы. При этом в одном месте конструкция избыточно прочная, а рядом может крошиться пальцами.

Теперь укладка. Тут проблемы следующие:

Недостаточное уплотнение. Причиной может стать избыток воды (чтобы лучше укладывалось, ага), укладка без вибрирования, либо его недостаточность.

Результат — рыхлое тело фундамента начинает быстро разрушать замерзающая в образовавшихся полостях вода.

Снята опалубка, и сбоку первой ступени фундамента открылся участок уплотнение которого явно произведено недостаточно. На что указывают бросающиеся в глаза пустоты между частицами крупного заполнителя.

Значительные промежутки времени между укладкой порций смеси, без учета образующихся при этом «холодных швов».

Укладку отдельными порциями вести вполне себе допустимо. Но вот учитывать что при этом, фундамент, оказывается, по сути, не монолитным, а сборным — нужно обязательно.

Это приводит к ржавлению арматуры. При этом, разрушается и сам бетон. Нужно помнить, что минимально допустимый слой, закрывающий металл армирования должен составлять не менее 40 мм, а нормативный — 50 мм.

Причина в качестве опалубки. Ее либо ставят неправильно, либо используют бросовый материал, либо делают и то и другое. Отсюда уклоны плоскостей, а значит неправильное восприятие нагрузок. И, как следствие трещинообразование и сколы.

Неровности опалубки и тело фундамента дадут неровное. А значит, хуже будет качество гидроизоляции. Глубокие каверны сведут на нет защитный слой бетона (снова ржавеет арматура), станут местами концентрации напряжений, и со временем — трещинообразования.

При таких температурах цемент прекращает реагировать с водой (реакция гидратации). Соответственно, в результате либо полностью негодная, либо значительно ослабленная конструкция.

Что делать если.

В моей практике (каюсь) иногда рассматривая требующий ремонта дом, с долей черного юмора замечал: дескать, проще снести и построить новый. Шутки шутками, но пару раз такое решение обошлось бы дешевле. .

Разумеется, обычно проблемы так далеко не заходят. И выход найдется с куда меньшими потерями.

Это может быть усиление фундамента — сплошное или отдельными участками. Укрепление самого земляного основания путем инъекций вяжущими составами.

Иногда, развитие трещин удавалось остановить устройством защитной бетонной «рубашки».

Читайте также: