Дом из бревна это тупик

Обновлено: 28.03.2024

Дом из бревна всегда нравился, но ни когда не хотел его.

В детстве у моей бабушки был дом из бруса, но внутри был оштукатурен и побелен. Бабушка белила стены к каждому празднику. Дом был небольшой с русской печкой.
Я сейчас мечтаю о таком доме.

Irina Kaiser

Andrey *****

Живу в Испании , и сам себе говорю « Какой же я молодец « . Из отопительных приборов кондиционер и камин ( для души ) . Райское место . Сегодня 7 декабря , цветёт мимоза , в саду мандарины и апельсины ( круглый год в саду есть что-то что можно съесть ) . +16 днём . Удачи .

Andrej Novik

Что то я не видел, чтоб детские сады или больницы делали из бревна, бред несусветный

Паша лезиков

зимовка. есть сильное ощущение, что в случае на картинке- это помещение, где зимует скотина)))

Сам Себе Строитель

Все, кто смотрит в 2021 ставь лайк. ))))

Дмитрий Лириооог

Успеем деревянном ящике полежать.

domen hit

Ржавая советская калитка закрывается 🤣🤣🤣А в большей части страны её и не открывали😆👈

Федор Васечкин

Офигенно, доходчиво и доказательно! Балдею, изучая материалы канала! Большое спасибо!

Сергей

Экологически чистые паучки и жучки. Единение с природой

Павел Д.

каркасные дома такие же плохие? или сип панелей

Рахман Гурбанов

На Руси строились дома из бревен потому что этот материал был самым доступным а не потому что теплый!
Вот у нас в средней Азии доступной была глина, но дома из глины в средней Азии самое то летом прохладно а зимой тепло, учитывая наши суровые но сухие зимы!

Олександр Максименко

Вы сняли с меня розовые очки. Как ни жаль расставаться с такой мечтой, но придется. Спасибо

kob.su

Что мешает утеплить изнутри и выровнять стены? Я не видел домов из голого облицовочного кирпича, или неоштукатуренного газобетона со щелями, заткнутыми паклей.

Ivan Andreich

А что мешает его утеплить снаружи и изнутри.

Геннадий Машков

Огромный респект и уважуха автору. Одно из немногих видео с которым я полностью согласен со всех точек зрения. Молодцы.
Так и нужно разделывать этих креативных пиарастов с их продажами.

Евгений Порошин

В России дома были Каменные))) а не деревянные) Кирпич делать почти каждый умел покатайтесь по старым деревням. там деревяшек не найдешь! одна идеальная кирпичная кладка, щас даже так ровно не делают. На сколько вижу современную работу каменщиков))

VladimirN9999

У меня дом 220 м кв, из оцилиндрованного бревна 200 мм, поставили сруб, все остальное делал сам, обрабатывал пинотексом в 3 слоя, внутри текстурол, все швы и щели утеплял и промазывал герметиком внутри и снаружи, ни каких больших окон и второго света, вентиляция в каждой комнате, бревна обработаны, протираются легко. В санузлах фальшстены из аквапанелей. есть газ, зимой тепло, ни чего не промерзает, сухо. и расходы на отопление небольшие, (правда дом стоит в лесу и ветра совсем не бывает). Но возни со всем этим было очень много, сил и средств вложено немерено, но я не жалею, всегда хотел деревянный дом. Спору нет, из пеноблоков, или каркас вышли бы дешевле.

Бревно – натуральный строительный материал, спрос на который стабильно высок в течение длительного времени. Дерево начало использоваться в качестве строительного материала еще несколько веков назад. Это традиционный материал, который в большинстве случаев является оптимальным для возведения жилища. Если вы собираетесь остановить свой выбор на бревне, рекомендуется заранее изучить его преимущества и недостатки, а также отзывы других владельцев.

Основные преимущества строительства дома из бревна

Бревно активно используется для строительства не только на территории России, но также в европейских странах. Это обусловлено большим количеством преимуществ представленного строительного материала, каждый из которых имеет существенное значение для владельцев.

1. Психологический аспект.

Психологический настрой очень значим. Натуральная древесина обладает важными природными свойствами, которые положительно воспринимаются человеком на подсознательном уровне. В бревенчатом доме приятно находиться, у людей, которые проживают в них, повышается настроение, гармоничное состояние и внутренний покой. Лакированная поверхность бревен и тонкий древесный аромат сохраняют хорошее душевное состояние.

2. Комфортный микроклимат.

Бревно, даже при условии его обработки антипиреновыми и антисептическими составами, остается экологически чистым строительным материалом, который способен создать здоровую атмосферу в помещениях. В бревенчатом доме не только гарантирован хороший микроклимат, но также оптимальный уровень влажности благодаря природным свойствам дерева.

В воздушном пространстве бревенчатого дома отсутствуют токсины, вредные летучие вещества – дерево обладает способностью нейтрализовать их. Это существенное преимущество при условии современной экологической ситуации. Проживание в таком доме будет полезным для аллергиков, людей со слабыми легкими. Бревенчатые стены не притягивают пыли, воздух в комнатах очень чистый.

Дерево – это материал, который обладает высоким уровнем гигроскопичности. Так, оно может поглощать излишнюю влагу в доме или отдавать ее, если в жилище очень сухая атмосфера. Показатели паропроницаемости дерева очень высоки – в доме не будет недостатка свежего воздуха, который будет наполнен фитонцидами и полезными элементами.

3. Экологичность.

Многие современные строительные материалы называют экологически чистыми, однако ни один из них не сравнится с древесиной, в частности – с бревном, которое практически не обрабатывается химическими веществами. Дополнительно следует учитывать тот факт, что при заготовке бревен не наносится вред экологической ситуации в мире:

  • вред от вырубки леса для заготовки бревен минимален – лес постоянно обновляется;
  • процедура обработки бревен практически безотходная – опилки и стружка используются для выполнения последующих задач, например, для производства отделочных материалов, топливных брикетов;
  • даже в результате обработки бревна не приносят окружающей среде негативного эффекта.

Таким образом, бревно не принесет вреда экологии ни на одном этапе.

4. Прочность конструкции.

Конструкция из бревен не уступает по прочности и надежности конструкции строениям из кирпича и камня. Это объясняется эластичностью соединений – постройка из бревен будет устойчивой к нагрузкам, и может выдержать даже колебания грунта, в то время как каменная постройка при таких условиях будет разрушена. Благодаря высокому уровню надежности, бревенчатые дома способны простоять по 50-70 лет без существенного урона, особенно, если за зданием обеспечен надлежащий уход.

5. Оперативность строительства.

Бревенчатый дом собирается в течение небольшого количества времени. Собрать его можно в среднем за несколько месяцев – стандартно процедура застройки реализуется за один сезон. А сотрудничество с надежной строительной компании поможет существенно ускорить представленный срок.

6. Эстетичность и актуальность постройки.

Натуральная древесина обладает особенной ценностью, по этой причине она никогда не выйдет из моды. Интерьер и экстерьер деревянного дома очень эстетичен даже без дополнительной отделки и обработки. Благодаря современным технологиям можно сохранить богатство древесной текстуры.

Как говорят строители: «Самое сложное в строительстве дома – уметь выждать время». И дело вовсе не в сроках самой стройки. Вся суть этой фразы заключается в том, что спешка чревата серьезными проблемами в будущем. И это касается не только возведения дома, но и принятия решения по поводу выбора проекта, исходного материала, бригады рабочих. Каждый шаг нужно тщательно обдумать, взвесить все «за» и «против». Но обо всем по порядку.

Оцилиндрованное бревно: стоит ли выбирать его для стройки?

Самые ярые противники оцилиндровки – те, кто рубит вручную. Их самый главный аргумент в пользу ручной рубки – повышенная подверженность оцилиндрованного бревна гниению за счет множества открытых пор. Да, необработанное бревно немного уступает по своим характеристикам окоренному материалу, но совсем незначительно.

Хотя если заглянуть на эту проблему с другой стороны, то можно увидеть и другую правду. Современные технологии не стоят на месте. Сегодня практически на любом производстве оцилиндрованное бревно обрабатывается специальными составами. Такая древесина прослужит в разы дольше. К тому же, бревно после оцилиндровки имеет более четкие соединения, что благоприятно сказывается в процессе сборки сруба - стыки герметичны и практически полностью лишены не нужных зазоров.

Важно! Если вы собрались строить дом из оцилиндрованного бревна, то советуем вам:

· Строить из бревна дом мин 24 см, баня мин 22 см.

· В качестве уплотнителя швов выбирать только джут.

· Для утепления перекрытия первого этажа и кровли выбирать утеплитель толщиной не менее 20 см.

· Тщательно продумать проект дома. Например, для исключения утечки тепла через входную дверь, лучше предусмотреть наличие тамбура.

Учимся выбирать правильное бревно

Сразу к самому главному - не экономим на материале и бригаде рабочих. Никогда! И не при каких обстоятельствах! Можно сэкономить на проекте, купить двери и окна дешевле. Но только не бревно и не рабочая сила.

Цена оцилиндрованного бревна высчитывается в расчете на квадратный метр. Стоимость древесины зависит от ряда факторов:

· Порода дерева. Обычно, дома строят из хвойных пород - сосны или ели. Ель немного дороже, так как она сучковатая и требует больше усилий для обработки, чем сосна. Но как показывает практика, строить лучше из сосны. И по цене доступна, и по качеству не уступает остальным хвойным собратьям.

· Период заготовки материала. Любой опытный строитель знает, что лучший материал для строительства – бревна, заготовленные зимой. В этот временной промежуток древесина имеет оптимальную влажность, насыщена смолами, в ней нет гнили, плесени и грибка.

· Влажность. Один из самых важных критериев для выбора. Но и тут все упирается в финансовую сторону вопроса. Например, можно купить оцилиндрованное бревно стандартной влажности 50-70%, и ждать естественной усадки и усыхания (примерно год-полтора). А можно купить уже готовый высушенный материал с влажностью до 20% и радоваться жизни. Разница в цене между этими вариантами довольно существенна – древесина с низкой влажностью стоит ровно в два раза дороже.

· Качество бревна. Тут наверно и так все понятно. Если вы хотите дом без изъянов, то и материал должен быть соответствующим. Многие экономят, покупая неликвид, а потом через пару лет практически перестраивают дом заново.

· Диаметр бревна. От него зависит ширина межвенцовых продольных замков, которая определяет теплоизолирующие свойства стен. Самые популярные в строительстве диаметры бревна: от 24 до 26 см, с пазом от 12 до 13 см соответственно. Но, если вы хотите дом для круглогодичного проживания, то целесообразно брать бревно диаметром 28 см и более.

Внимание! Одинаковая цена за разный диаметр бревна – повод насторожиться, так как именно диаметр – основной критерий для ценового разграничения древесины в строительстве.

Нюансы стройки, о которых нужно знать каждому

В большинстве случаев, если речь идет о доме из оцилиндрованного бревна, то к месту стройки привозят уже готовый комплект: нужное количество бревен соответствующих размеров, готовые пазы и угловые чаши. Остается только грамотно собрать сруб.

Немного строительных терминов:

1. Продольный паз и его формы. По русским традициям, на оцилиндрованном бревне делают полукруглый (лунный паз). Так как сейчас вся обработка древесины производится на станках, то паз в итоге получается идеально гладкий и ровный. Но не стоит забывать, что дерево – это задумка природы, оно имеет свои изъяны и неровности, поэтому конопатных работ все равно не избежать. Ряд крупных компаний делают так называемый финский паз. Его особенность - в наличии дополнительных гребней по краям паза и канавок в бревне под этот паз. Такой способ позволяет защитить соединение от влаги и избежать конопачения. Но, опять же, это усложнение производства и соответственно сильное удорожание стоимости материала.

2. Угловые соединения. В настоящее время большинство строительных бригад используют тип углового соединения «в чашу». От такого типа одни плюсы: не требуется подгонка, достаточная защита от влаги, углы не промерзают. Единственный минус - увеличение зазоров после усыхания бревен (отрицательно влияет на сохранение тепла в доме и жесткость постройки). Преимуществ, все же, больше. Так же есть еще два способа соединения в углах: «в обло» и «в охлоп», но они используются крайне редко, так как, например, при соединении «в обло» нужно дополнительно утеплять углы дома.

Особое внимание стоит обратить на усадку дома. Данный вопрос нужно тщательно контролировать. Необходимо регулярно приезжать на стройку и следить за:

· Стропилами (проверять крепления).

· Домкратами (опускать их на стойках веранды и крыльца).

· Обсадными коробками (не мешают ли).

· Стенами (проверять на наличие грибка, плесени и т.д.).

А так же: следите за погодой, убирайте снег. Особое внимание уделяйте углам дома. Тщательно их осматривайте на предмет подтеков и наличия плесени.

Во время дебатов, разгоревшихся после выхода статьи «Наши в Америке», в редакцию dom-expert.by обратился читатель, пожелавший рассказать о своем личном опыте. Вячеслав уже четыре года живет с семьей в доме из цельного сруба. И по его словам, если бы он знал все «нюансы» на момент выбора материала — он строил бы дом из кирпича или блоков. Ниже по тексту — его личный «Топ причин, по которым не стоит строить дом из сруба». Чтобы сохранить аутентичность, мы оставили текст почти без изменений, внеся лишь легкие стилистические правки.

Почему мы захотели деревянный дом?

1. Однажды увидели своими глазами дом из сруба – он нам сразу понравился, смотрелся очень красиво, захотели себе такой же.

2. Из практических соображений: изначально предполагалось, что мы будем приезжать по выходным, топить твердотопливный котел и быстро прогревать дом (концепция поменялась в процессе стройки).

3. Экологичность: хотелось, чтобы в доме легко дышалось, пахло сосновым лесом. Вообще нравилась традиционная концепция жизни в частном доме: деревянный сруб, трава у дома, лес поблизости и т.д.



дом летом

Начало строительства

15 причин, по которым НЕ стоит строить дом из сруба. Личный опыт владельца


вид сзади

Тут немного удалось поучиться на чужих ошибках. Мой знакомый, в целях экономии, лес закупал сам. В результате, к нему приезжал лесовоз, рубщики отбирали подходящие бревна, половина лесовоза уезжала обратно… В итоге 120 кубических метров древесины превратились у него в 200. Я работал с подрядчиками, которые сортировали дерево у себя на базе, и на площадку привозили только то, что реально шло в работу.

15 причин, по которым НЕ стоит строить дом из сруба. Личный опыт владельца


вид со двора

За процесс строительства я изначально не переживал, так как доверял подрядчикам. В ходе работ они все же местами «накосячили», но не сильно (об этом ниже). Бревна укладывали на мох. Рубили и тесали — вручную. После того, как сделали «коробку» с кровлей, дом отстаивался год.

15 причин, по которым НЕ стоит строить дом из сруба. Личный опыт владельца


со стороны въезда

Из интересного в процессе строительства, могу отметить несоответствие реальных размеров комнат их визуальному восприятию до момента накрытия перекрытий. Я лично перемерял с рулеткой 19-метровую кухню, потому что визуально казалось, что там метров 7-8. И так — со всеми комнатами.

15 причин, по которым НЕ стоит строить дом из сруба. Личный опыт владельца

Отделка

Самое интересное началось именно на этом этапе. Во-первых, дом нужно ВЕСЬ отшлифовать с двух сторон. Работа эта муторная и недешевая — расценки на работы можно поискать в интернете, четыре года назад нам это влетело «в копеечку» (375 м. кв. по 5$ за 1 кв.м.). Причем при расценке площади работ, к формуле «высота на длину» добавляется еще изгиб бревна — площадь увеличивается.

15 причин, по которым НЕ стоит строить дом из сруба. Личный опыт владельца


верхний плинтус — подгонка под изгибы

Затем — пропитка (0.7 $ за 1 кв.м.). Затем — покраска в один слой. Затем — во второй (оба — по 1 $ за 1 кв.м.). Причем чтобы материалы легли качественно, красить дом необходимо вручную (что растягивает процесс во времени). После всех этих процедур вопрос о «дышащем доме» и «запахе сосны» снялся сам собой.
Подвала мы не делали, поэтому фундамент у нас простой: ПГС-подушка, утеплитель, бетон. Заливавшие пол строители не вырезали до конца нижние бревна в дверных проемах. В результате — через год в этих местах «порвало» половую плитку (керамогранит). Пришлось снимать поврежденную плитку целиком, довырезать бревна, заливать по новой пол. Это оказалось легче, чем как-то вырезать уложенную плитку — керамогранит берет не каждый плиткорез.

15 причин, по которым НЕ стоит строить дом из сруба. Личный опыт владельца


трещина в плитке осталась в дверном проеме

К «приятным» моментам отделки добавляется регулярное добивание мха, похищенного птицами, и замазка швов герметиком. Работа эта долгая, денежная и муторная. К счастью, в РБ есть производитель герметика, предлагающий продукцию по вменяемым ценам. Если бы промазывал импортным — разорился бы к чертям.

Прокладка коммуникаций в доме из сруба также становится проблемой. Врезать розетку в круглое бревно — та еще задача (и «тариф» соответствующий). Трубы внутрь не спрячешь. Плинтус к неровному бревну приделать — также дело непростое, придется и «покумекать», и руками поработать.

15 причин, по которым НЕ стоит строить дом из сруба. Личный опыт владельца


плинтус — планка + мастика

Из-за длительной усадки дома, двери и окна вставляли в каркас из досок. Если пробовать ставить по «живому бревну» — риски получить «сикось-накось» существенно возрастают. Как и риск повредить дверь или окно. Но даже этот «трюк» лично нам не помог: за 4 года эксплуатации двери регулировали дважды. А некоторые окна до сих пор «сифонят».

Эксплуатация дома

15 причин, по которым НЕ стоит строить дом из сруба. Личный опыт владельца


коробка для кухни (слева у стены)

Дом постоянно «дышит». Когда работает отопление, когда нет — всё двигается. Чтобы повесить кухню понадобилось построить каркас из металла, обшить его гипсокартоном, и уже только к нему прикрепить кухню. Иначе — никак. Столь любимые нашими гражданами раздвижные шкафы установить решительно невозможно — не к чему «привязаться», и стена и потолок живут своей жизнью. Лестницу, которую «привязали» к стене — в итоге перекосило, перила вырвало.

15 причин, по которым НЕ стоит строить дом из сруба. Личный опыт владельца


вместо шкафа-купе…

Любые декоративные короба, прикрывающие коммуникации, превращаются в произведение искусства — их надо как-то совмещать с бревенчатой стеной, и процесс этот превращается в ювелирную подгонку со строительным резаком в руках.

Замазанные герметиком стыки подмазывали дважды за 4 года. Всё равно — появляются трещины. Деревянный пол на 2 этаже также усыхает, там тоже трещины, и это неизбежно.

15 причин, по которым НЕ стоит строить дом из сруба. Личный опыт владельца


трещина между бревнами

15 причин, по которым НЕ стоит строить дом из сруба. Личный опыт владельца

По осени в дом проникают мыши, в щели между нижним бревном и фундаментом. Перекрыть им эту дорогу пока не получается, поскольку линия сопряжения — очень неровная. И если на основных «звериных тропах» это явление можно свести «на нет» при помощи яда и мышеловок, то когда мыши резвятся между бревнами, не заходя «в гости» — сделать с ними ничего нельзя. Проклясть разве что.

Также между бревнами каждый год устраивают свои гнезда осы. Вопрос решается при помощи «Дихлофоса». Но его таки приходится решать.

Осенью и в начале зимы на втором этаже — мушиное царство. Сперва мушки забиваются в щели на зиму. Затем в доме становится тепло — и они лезут внутрь. Против этой братии иного средства кроме пылесоса мы пока не придумали.

А еще мы — лучшие друзья продавцов краски «Тиккурила». Там нужно подкрашивать, здесь нужно подкрашивать: ступеньки, стыки, террасу. Точного учета продукции не вели, но ведер краски за 4 года куплено немало.

Весной, когда цветет сосна (а затем еще и береза), весь дом покрывается желтой пыльцой. Причем — толстым слоем. На ровной вертикальной стене ее столько бы просто не скапливалось. Решается этот вопрос помывкой стен струей из «Керхера». Но его опять-таки нужно решать.

15 причин, по которым НЕ стоит строить дом из сруба. Личный опыт владельца


Баня

Внутри дома пыль скапливается на изгибе бревен. Тут уже универсальных средств нет — пыль можно убрать только вручную, по старинке.

Иногда внутри дома случаются спонтанные, необъяснимые всплески жизни — появляются какие-то жучки, мошки, насекомые, но никакой системы здесь я пока не установил.

В бане, возле кровати для гостей, в бревне живет какая-то задорная тварь, хрустящая бревном всю ночь. Найти и убить ее не представляется возможным.

И напоследок — про знаменитый «зимний» лес. Дом у меня рубили из февральского. Баню — из августовского. Разницы до сих пор не заметил.

Цена вопроса

Учитывая все вышеизложенное — дешевым такое жилье не назовешь. Дом общей площадью 240 кв. м. (с небольшим мансардным этажом) мне обошелся в 40 000$ только на первой стадии: фундамент, коробка и крыша. Затем проект разросся, мы соорудили еще и хозпостройку, баню из того же «кругляка», облагородили территорию, улицу рядом с домом. Все это (вместе с материалами, отделкой, окнами, дверьми и геотермальным котлом) обошлось нам по итогу в 180 000$.



усадка к крыше

Заключение: Что мы получили за эти мучения — так это очень красивый дом. И какое-то неописуемое словами удовольствие от ощущения толстого, неровного бревна, его грубоватого вида, богатой фактуры… Знакомые, начавшие строиться через участок от моего, выслушали примерно этот же текст, мои сетования и совет строить из блоков. А в итоге… тоже срубили сруб. Тут, конечно, каждый решает сам. Но я вас честно предупредил.

После исследования грунта, анализа грунтовых вод, начинают разработку котлована. На дно вырытого котлована нужно уложить слой гидроизоляции. Для этого хорошо подойдет стеклогидроизол. При этом необходимо настелить двойной ковер. Для этого рулонный материал раскатывают в два слоя, располагая верхние куски материала перпендикулярно нижним. Каждый шов гидроизоляционного ковра нужно обязательно промазать мастикой и обработать, используя горелку.


При устройстве гидроизоляции нужно учитывать, что ковер выступает за пределы фундаментной плиты минимум на 60 см.


Когда изоляция уложена, нужно установить опалубку и закрепить в ней арматуру. Нижний ряд арматурного каркаса монтируется на компенсаторы. Это делается для защиты стеклогидроизола от повреждений и определения зазора между подошвой и арматурой. Для устройства каркаса используют вязальную проволоку. Кроме арматуры для фундамента устанавливаются вертикальные прутья под несущие стены и перегородки.


Мы рассматриваем строительство комбинированного фундамента. Это означает, что в данном случае цокольный этаж меньше по площади чем застройка деревянного дома. При этом выступающие части здания будут держаться на фундаменте свайно-растверкового типа. Он строится вместе с каркасом основной плиты. Для этого нужно вырыть траншеи и устроить на их дне песчаную подушку. Песок необходимо тщательно трамбовать, поливая при этом водой.


Бетон выливается порциями в опалубку, при этом каждая порция трамбуется. Если температура окружающей среды достаточно высока, придется постоянно смачивать свежезалитый фундамент и накрывать его пленкой для предотвращения быстрого высыхания. После заливки должно пройти не менее 72 часов перед монтажом каркасов для несущих стен, перегородок и других работ.



Пока бетон застывает, можно заниматься бурением лунок под сваи ростверкового фундамента. Лунки делаются такой же глубины, как и глубина основания фундамента. Чтобы грунт не осыпался, для опалубки можно использовать а/ц трубы. Их оптимальный диаметр – 320 мм. Каркасы для свай необходимо закрепить с каркасом ростверка. Прежде чем уложить слой гидроизоляции, нижний ряд арматуры размещается в 7-8 см от песчаной подушки.


Далее закрепляется каркас ростверка и устанавливается опалубка, которая монтируется шпильками и стяжками. Когда опалубка полностью подготовлена, начинают заливать бетонную смесь. Чтобы бетон был уложен максимально плотно, лучше всего использовать глубинный вибратор. Залитый бетон накрывается пленкой на 72 часа.


Чрез 3 дня можно убирать опалубку и начинать устройство гидроизоляции фундамента с его наружной стороны. Сначала обрабатывают грунтом поверхность фундамента, после этого нужно покрыть ее битумной мастикой. Гидроизоляцию накладывают на слой мастики внахлест. Используя горелку нужно проварить подвернутые к стенам края ковра. Когда будете выполнять работы по гидроизоляции, учтите, что оптимальная высота защитного покрытия – 20-25 см над грунтом.


Как только вертикальная изоляция от воды сделана, можно делать обвалку дренирующим грунтом. Это производится поэтапно, грунт насыпают порциями, трамбуя каждый слой. Обвалка фундамента делается на высоту 20-30 см над уровнем почвы.


Вместе с этим необходимо обработать изнутри цокольный этаж с помощью гидрофобного средства.


Для устройства монолитной плиты поверх цокольного этажа стоит воспользоваться горизонтальной опалубкой. Для этой цели подойдет оцинкованный профнастил. Арматурный каркас укладывается на компенсаторы. Перед тем как их установить, можно воспользоваться кирпичами и подложить их под каркас.


Из кирпича сооружается забирка по всему периметру монолитного перекрытия. При этом предусматривается слой теплоизоляции. Залитый бетон накрывается пленкой до затвердения, которое происходит в течение трех суток.


Когда железобетонная конструкция даст усадку, приступают к монтажу стен. Обязательно нужно сделать подложку для нижнего венца в виде доски, обработанной антисептиком. Это необходимо для того, чтобы уберечь нижние бревна от излишней влаги. На эту доску также нужно уложить гидроизоляцию.


Для монтажа дома используют нагели из древесины. Для утепления швов используют льнополотно. Все деревянные элементы дома нужно обработать антисептиком.


Половые лаги лучше не врезать в стены. Иначе ремонт цокольного перекрытия будет затруднен. Их необходимо укладывать на специальные подкладочные доски. Распорные доски помещаются между половыми балками. Это не дает балкам смещаться.


В том случае, если в проекте есть регулировка усадки здания, на колонны нужно установить специальные винтовые домкраты. Балки перекрытия крепятся с помощью опор. Вся коробка деревянного дома выполняется по сборочным чертежам.


При монтаже прогонов используют шпильки, которыми стягивают брусья. Такая технология повышает несущие способности прогона.


Чтобы закрепить на фронтонах края бревен, как правило, применяют самозажимные гвозди. Эти элементы крепления не дают швам между венцами раскрываться в процессе усадки дома.


После фронтонов монтируется коньковый прогон. Если стропильная система скользящая, для скрепления стропильных ног применяют затяжки и «косынки», закрепляя их оцинкованными саморезами.




Когда стропильная система полностью готова, можно начинать укладку гидроизоляционного покрытия под кровельный материал. Для крепления свесов и карнизов можно использовать обычную вагонку в качестве подшивного материала.


Как только работы по сборке коробки выполнены, нужно закрыть дверные и оконные проемы специальной сеткой. Она будет препятствовать осадкам проникать внутрь здания. Наглухо закрывать проемы не нужно – в деревянном доме необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.


На этом работы по строительству сруба закончены, и он будет находиться в таком положении на время первичной усадки. Все, что осталось сделать – это вывезти строительный мусор с участка и навести порядок.

























Читайте также: