Дом для снятия опалубки

Обновлено: 02.05.2024

Опалубка представляет собой деревянный короб, в который заливают бетон для фундаментов и перекрытий. Такое технологичное решение позволяет соблюсти красивую геометрию и добиться особой прочности конструкции. Определить, когда снимать опалубку – достаточно просто, тем более, что большинство требований чётко прописаны в СНиПах и сопутствующих рекомендациях.

Создание опалубки для качественного созревания бетона

Многие неопытные строители наивно полагают, что достаточно сбить в щиты несколько длинных досок и налить в них бетонную смесь и подравнять верхнюю часть при помощи мастерка. Чтобы процесс укрепления бетона прошёл максимально быстро, за опалубкой нужен постоянный присмотр и уход. К основным требованиям относят:

минимизация усадки досок и их деформации от давления раствора;

исключение возможности высыхания открытой части бетонной плиты или фундамента;
создание оптимального климата в закрытых помещениях и минимизация повреждений, вызванных резкими перепадами температуры или влажности;
ограждение опалубки от возможных механических повреждений.

Сразу после заливки производят усиление деревянной конструкции в наиболее уязвимых местах с наибольшим давлением бетона. Свежезалитый монолит прикрывают плёнкой, защищая от возможного ливня на первые несколько дней. Чтобы понять, через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента, необходимо ознакомиться с понятием набора прочности и кристаллизацией бетона.

Кристаллизация бетонной смеси

Бетон представляет собой сложное физико-химическое соединение со своими особенностями затвердевания. Сразу после заливки начинаются естественные процессы, которые трудно определить невооружённым глазом. Принято выделять три стадии кристаллизации бетона:

Сразу после заливки раствора. Длится не более двух минут. В перенасыщенной влагой растворе происходит процесс слияние гидроксида кальция и эттрингита.

Спустя час после заливки. Длится до 6 часов. Цементная смесь превращается в непроницаемое для воды тесто.
Длится до 36 часов после формирования цементного теста. Чешуйки цемента формируют плотную решётку, превращающую цемент в камень.

В вопросе через сколько дней снимать опалубку, следует избегать спешки. Незавершённый этап кристаллизации бетона может полностью разрушить всю монолитную конструкцию. Именно поэтому демонтаж опалубки должен производится не ранее, чем через 2 суток даже при самой благоприятной погоде.

Требования и технические нормативы к снятию конструкций

Согласно рекомендациям, изложенным с СНиП 3.03.01-87, который описывает ограждающие и несущие конструкции, снятие опалубки производится по достижению бетоном не менее 70 % от своей итоговой прочности. При постоянной плюсовой температуре после заливки допускается распалубка фундаментов и перекрытий при 50 %. В американских технологических стандартах указывается рекомендованная прочность в 50 % при стандартной влажности воздуха.

Большинство документов и технических требований опираются на определённые температурные условия. Исходя из них просчитывают, когда можно снимать опалубку с бетона по достижению им максимальной твёрдости.

Распалубка в зависимости от температуры воздуха

Общепринятые положения говорят о наборе бетоном прочности в 70% примерно через 4 недели после заливки. На практике такие показатели достижимы лишь при температуре воздуха в +5 градусов. При устойчивой тёплой погоде в +10 градусов распалубка ленточного фундамента происходит уже после 15 дней с момента монтажа конструкции. В особо знойные периоды в +30 и более градусов, деревянные щиты можно снимать уже на 3-й день.

При заливке горизонтальной широкой плиты требуется более длительное время на набор оптимальной прочности. Снятие опалубки после бетонирования производят согласно следующим показателям среднесуточной температуры:

1 градус – 28 дней;
10 градусов – 21 день;
15 градусов – 15 дней;
20 градусов – 9 дней;
25 градусов – 7 дней.

Если общая длина ленточного фундамента или плиты перекрытия превышает 6 м, сроки распалубки слегка сдвигают. Это объясняют необходимостью набора бетоном большей прочностью. Рекомендованные показатели для демонтажа деревянных конструкций составляют 80-85%.

Распалубка в зависимости от влажности

На прочность бетонной конструкции влияет не только температура окружающей среды, но и содержание воды в воздухе или в помещении, где производится монтаж. Вышеуказанные требования СНиП о снятии опалубки после бетонирования относятся к нормальной относительной влажности в 40-50%. Более сухая среда требует более длительной выдержки, в то время как в тропическом климате бетонная смесь набирает крепость быстрее.

Показатель влажности важен не только для скорости снятия опалубки, он напрямую влияет на качество готовой монолитной конструкции. Для повышения уровня влаги через пару дней после заливки фундамент накрывают полиэтиленовой плёнкой. Также рекомендуется периодическое смачивание бетона для его укрепления.

Распалубка в зависимости от количества воды в бетоне

Кроме влажности воздуха и температуры окружающей среды, на скорость созревания монолита может влиять и процентное соотношение воды в используемой смеси. Срок, через сколько дней можно снимать опалубку с бетона, может значительно изменяться в зависимости от вязкости используемого материала. При минимально допустимом соотношении воды к цементу в 4:10, на достижение оптимальной плотности уйдёт 7 дней при оптимальных климатических условиях.

Увеличение жидкости на первый взгляд даёт неоспоримые преимущества – готовый бетон более прост и податлив при заливке. На деле такая прихоть будет стоить нескольких дней сохранения опалубки. При соотношении воды к цементной смеси в 6:10, спустя неделю после заливки бетон наберёт лишь 64 % от итоговой твёрдости. Максимально предусмотренное СНиП соотношение в 7:10 даст при 7-дневной выдержке лишь 63 % твёрдости.

Демонтаж деревянных конструкций

Этап, когда можно снимать опалубку при бетонировании, очень важен для всего процесса строительства дома. Соблюдение рекомендаций позволит сохранить целостность всей конструкции. Основное правило распалубки – аккуратное снятие щитов без выбивания и выламывания досок. Не допускается использование лома, болгарок или циркулярных пил – они могут отколоть куски недозревшего бетона.

Через сколько дней бы не снимали опалубку с бетона, всегда следуют чёткой последовательности действий. Сначала открывают угловые части фундаментов или монолитных плит – эти элементы первыми отдают влагу и, как следствие, быстрее накапливают необходимую твёрдость. Следующим шагом является откручивание гаек с металлических стяжек. Затем удаляют вертикальные подпорки и аккуратно отодвигают доски от бетонного основания. Оставшиеся в опалубке стяжные винты аккуратно подрезают при помощи УМШ, чтобы их края не выступали более чем на 2-3 мм.

Ни в коем случае нельзя оставлять опалубку даже в случае замораживания стройки по причине отсутствия необходимых для этого ресурсов. Дерево будет втягивать в себя лишнюю влагу, нарушая равномерность отвердевания фундамента. Зимой оставление опалубки приведёт к её разрушению из-за замерзания воды в досках.

Видео описание

В этом видео наглядно о том, когда нужно снимать опалубку:

Коротко о главном

Чтобы понять, через сколько дней можно снимать опалубку, необходимо обратиться к специальным документам, описывающим достижение бетоном оптимальных характеристик. Как только твёрдость готовой смеси достигнет от 50 до 70 %, можно приступать к демонтажу деревянной конструкции. Недостаточное вызревание и не пройдённый этап кристаллизации могут привести к полному разрушению всего бетонного монолита.

Для того чтобы получить возможность скрыться от городской суеты, очень часто люди задумываются о строительстве своего дома. В таких случаях, нужно предельно точно знать, какие технологии лучше использовать для строительства, плюсы и минусы выбранной технологии, а также, особенности применения различных способов и материалов при возведении жилых объектов. Один из вариантов обзавестись загородным жильем - построить монолитный дом. Что это такое разберемся в нашей статье.

Что такое «монолит»

Наверняка, слово «монолит» подсказало читателям, что здесь будет использоваться что-то «одно». Так и есть. Монолитный дом - это дом, который строится из железобетона путем сплошной заливки стен. Таким образом, получается одна цельная конструкция, не имеющая стыков и швов. Огромным преимуществом такого строительства является то, что оно не требует использования специальной тяжелой строительной техники.

Эта технология была позаимствована у европейских строителей и со временем приобрела свою популярность на территории СНГ. Со временем она усовершенствовалась - возросла скорость возведения объектов, и теперь за день можно возводить один этаж большого многоквартирного дома. Из-за этого монолитное строительство многоэтажных домов настолько популярно.

Особенности строительства частных домов по технологии "монолит" заключаются в возможности придать строению оригинальный внешний вид, поскольку такая схема позволяет придавать стенам различные смелые формы, которых очень сложно достичь при строительстве из кирпича или панелей. Оригинальной можно сделать и внутреннюю планировку, так как в монолитных домах нет привязки к несущим стенам.

Существует два основных способа возведения монолитной конструкции:

с несъемной опалубкой;
со съемной опалубкой.

Они отличаются тем, что в первом случае бетонная конструкция с двух сторон утеплена пенополистиролом – это обеспечивает ей меньший вес. Также в таких домах нет необходимости утепления стен, так как они уже утеплены.

Процесс строительства монолитного дома с несъемной опалубкой

Процесс заливки бетона по технологии «с несъемной опалубкой» выглядит следующим образом:

По стандартной схеме строится фундамент дома. Для небольших частных домов или коттеджей часто используют мелкозаглубленные фундаменты.

К мелкозаглубленным фундаментам относятся фундаментные основы, которые закладываются в землю на глубину от 20 до 50 сантиметров.

Особенности строительства здания по методу «съемной опалубки»

В случае со «съемной опалубкой», процесс происходит несколько иначе. Он отличается тем, что опалубка строиться из других материалов, например, из деревянных, железных или пластмассовых щитов. После того как бетон застыл, она снимается. В зимнее время года строители используют специальные щиты, которые позволяют обогревать бетон. Они подключаются к питанию и нагревают бетон для лучшего застывания. Такие стены более прочные, поскольку в них используется больше бетона и укрепляющих конструкций (каркасов из арматуры), но они часто требуют утепления.

Плюсы и минусы монолитного строительства

Как и у любых способов возведения зданий, имеет монолитный дом плюсы и минусы.

Достоинства монолитного дома

Говоря о плюсах этой технологии строительства, нужно отметить следующие ее положительные качества:

Цена. Стоимость строительства монолитного дома в 1,5 раза ниже, чем кирпичного. Это связано с меньшей потребностью в строительной техники и используемых материалах. Получается, выбирая монолитное строительство частного дома, можно неплохо сэкономить.
Скорость постройки. Монолитные дома строятся намного быстрее, чем из кирпича или панелей в связи с легкостью процесса. Как только выставлена стенка и укрепляющий каркас, можно заливать бетон.
Теплоизоляция. В случаях, когда дома строятся с несъемной опалубкой, пропадает необходимость дополнительно утеплять жилье. Стены с двух сторон утеплены пенополистиролом. С учетом наружной отделки кирпичом, толщина стены достигает 0,3-0,4 метра. Также, в таких домах теплоизоляция лучше из-за отсутствия швов.
Экономичность. С хорошей теплоизоляцией нет потребности обильного отопления помещений в холодное время года. Этот факт снижает потребления тепла, соответственно снижает коммунальные расходы.
Прочность. Монолитные коттеджи довольно прочные. Они выдерживают землетрясения до 7 баллов. Во время очень сильных толчков сплошные стены могут погнуться, но не дадут трещину как это делают кирпичные.
Легкость. Такие здания на 10-15% легче кирпичных домов. Это уменьшает нагрузку на фундамент дома и снижает риск возникновения возможных проблем с проседанием здания.
Долговечность и огнестойкость. Сравнивая с кирпичными конструкциями, монолитные дома из бетона не уступают им в долговечности и огнестойкости. Но если при строительстве использовалась несъемная опалубка, то лучше покрыть ее специальными средствами.

Дополнительно стоит отметить и то, что когда возводится дом из монолитного бетона отсутствует необходимость в «тяжелой» строительной технике. Это позволит сохранить первоначальный ландшафт участка.

Основные недостатки монолитных строений

Для полного ознакомления с технологией строительства необходимо также узнать и ее минусы:

Плохая звукоизоляция. В частных небольших монолитных домах со звукоизоляцией все хорошо, но в многоэтажных все не так радужно. Если на верхнем этаже будут сверлить стену, это будет слышно даже на первом. Звук будет отчетливо проходить по сплошным стенам. Часто в таких домах люди покупают «коробку» (пустую квартиру) и уже сами решают, как делать ремонт. Если дом только построили и туда въезжают жильцы, то следующие два года будут проверкой вашей стрессоустойчивости.
Отсутствие естественной вентиляции. Сплошные стены делают дом герметичным, поэтому для комфортного проживания в монолитном доме требуется установка качественной вентиляционной системы. В противном случае могут возникнуть проблемы с микроклиматом в квартире – излишняя влажность или, наоборот, слишком сухой воздух в помещении сделают пребывание в жилом помещении менее комфортным.

Цена монолитного домовладения

Технология строительства монолита подходит как для многоэтажных сооружений, так и для частных малоэтажных домов. В наши дни строительство загородных домов по этой технологии довольно популярно. Объясняется это ценой. Независимо, какой вид будет выбран (со съемной или несъемной опалубкой), по сравнению с кирпичным домом, цена возведения монолитного объекта будет существенно ниже.

Если брать строительство монолитного дома, то цена за квадратный метр будет примерно на 300-500 рублей дешевле. Даже при небольшой площади дома, получается приличная экономия.

Как построить качественный монолитный дом

Вот примерный список основных требований, соблюдение которых позволит построить качественное и комфортабельное жилище:

Опалубка – это важная часть любого дома, без нее невозможно получить прочный и долговечный фундамент. Разберемся, какие виды опалубки существуют, чем они различаются, каковы их достоинства и недостатки. Узнаем, как сделать опалубку для фундамента своими руками, что для этого потребуется и на что обратить особое внимание, и поймем, в каких случаях лучше обратиться к специалистам.

Типы и виды

Строительство любого здания начинается с заливки фундамента, от прочности и качества которого зависит надежность всего дома и его срок службы. Создание самого фундамента начинается с установки опалубки. Узнать, как и из чего сделать опалубку, несложно.

Опалубка – это каркас для заливки фундамента, блоков, колонн и других бетонных или железобетонных конструкций. Ее главная задача – сохранять нужную форму до полного застывания материала. Установка опалубки – это не только обязательный этап строительства, но и один из самых главных. Если конструкция будет смонтирована с ошибками или отклонениями от нужных размеров, фундамент также потеряет в прочности и качестве.

Любая конструкция состоит из:

Элементов, отвечающих за образование нужной формы. Это могут быть доски или листы, главное, чтобы в них не было щелей или дыр.
Крепежей. Они должны быть достаточно прочными, чтобы удерживать листы в одном положении. Также они должны обеспечивать легкий монтаж и демонтаж.
Поддержки или опорок. Они придерживают листы в одном положении.

Несложно узнать, как сделать опалубку вокруг дома, но сперва нужно выбрать ее тип и материал изготовления. Конструкции бывают съемными и несъемными.

Съемная или разборная конструкция часто используется для ленточного фундамента. Ее делают из ОСБ, деревянных досок, фанеры, иногда используют ДСП. Ее детали после снятия могут быть использованы повторно, если они не пострадали при сборке и разборе.

Несъемная опалубка может использоваться как дополнительная защита или декор. Ее внешняя сторона может иметь украшения, а потому с ней важно обращаться осторожно. Также несъемная опалубка может увеличивать теплоизоляцию и звукоизоляцию, что помогает сэкономить.

Также существует скользящая опалубка. Она используется в зданиях, фундамент которых плавно переходит в стены. После залива и застывания фундамента конструкцию поднимают выше и постепенно заливают стены до потолка. Главный недостаток скользящей опалубки – в сложности монтажа. Для ее создания лучше обратиться к профессионалам.

Какой материал используют

При выборе опалубке главное – чтобы ее поверхность была абсолютно плоской и гладкой. Это позволит создать ровные стены фундамента. Решить, из чего сделать опалубку для фундамента, необходимо, тщательно изучив предлагаемые варианты. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.

Доски

Использовать можно любые доски, но лучше всего подходят ель или сосна. Они хорошо переносят перепады влажности и обладают высокой прочностью, благодаря чему выдерживают вес цементного раствора.

Если ширина фундамента составляет до 30 см, подойдут доски толщиной более 2,5 см. При большей толщине фундамента лучше использовать доски толщиной 4-5 см.

К плюсам деревянной конструкции относятся невысокая стоимость и возможность использовать любые доски, оставшиеся от других работ. Минусами являются необходимость использовать дополнительное укрепление. Кроме того, на сборку щитов и их монтаж потребуется много времени.

Фанера, ОСБ, ДСП

Для однократного использования подойдет любая фанера, плита ОСБ или ДСП. Если же предполагается использовать материалы на нескольких заливках, лучше выбрать ламинированную фанеру с высокой водостойкостью.

Разобрать, из чего сделать опалубку для фундамента дешево, легко. Для этого используют плиты толщиной от 1,8 см. Чтобы конструкция не развалилась, ее дополнительно укрепляют деревянным брусом, его же используют в качестве упоров.

Размеры листов зависят от типа материала:

Строительная фанера продается в листах размером 150 см * 150 см;
Ламинированная фанера – 120 см * 240 см;
ОСБ – 250 см * 125 см;
ДСП – 375 см * 175 см.

Благодаря большим размерам листов опалубка собирается быстро и просто, в ней не будет щелей, которые могут появиться при сборке щитов из досок. При использовании недорогой фанеры итоговая стоимость будет ниже, чем у конструкции из досок. Однако ламинированная фанера выйдет дороже.

Полимеры

Они похожи на фанеру. Плиты продаются разных форм и толщины: чем толще плита, тем она прочнее. Использование полимеров требует установки жесткого каркаса.

Чаще всего их используют при строительстве типовых сооружений.

Металл

Определить, как делать опалубку для фундамента из металла, не представляет труда. Металлическую опалубку собирают из листовой стали толщиной до 2 мм или более легкого алюминия и его сплавов. Она отличается прочностью и долговечностью, ее можно использовать много раз. Фундамент получается прочным и ровным, его не нужно дополнительно шлифовать, а качество бетона получается выше. Это связано с тем, что металл не впитывает влагу и обеспечивает наиболее благоприятные условия для застывания смеси.

Металлические листы можно согнуть, если требуется сделать круглую форму. Чаще всего стальные конструкции продаются в готовом виде. Они стоят намного дороже деревянных, покупать их целесообразно только, если требуется многократное применение. Из-за значительного веса для монтажа и разборки придется вызывать бригаду и специальную технику.

Пенополистирольные блоки

Это несъемный вариант опалубки, который выпускается в виде готовых блоков или листов. Оба изготавливаются фабричным способом. Пенополистирол выпускается утепленным, при его использовании удается сэкономить.

Видео описание

Об особенностях использования пенополистирола рассказано в видео:

Увидеть, как собрать опалубку, несложно. Блоки собираются как конструктор, соединяясь между собой специальными замками. Листы устанавливают по периметру, соединяя между собой системой «шип-паз». Параллельные стенки соединяют металлическими скобами, которые также служат определителем ширины фундамента.

Материал обладает небольшим весом, его просто монтировать даже начинающим строителям. Он не требует особых навыков или инструментов.

Значительным минусом является высокая стоимость блоков.

Железобетон

Это удобный и практичный вариант, который внешне похож на пенополистирол. Но в отличие от последнего, железобетонные блоки намного тяжелее, для их установки требуется несколько человек и специальная техника для подъема.

При использовании блоков можно сократить количество бетона на толщину стенок.

Дополнительные детали

При монтаже опалубки используют не только стенки. Их необходимо скрепить между собой и прочно зафиксировать на все время высыхания. Для этого используют специальные прочные крепежи.

Прежде, чем разбирать, как выставить опалубку для фундамента по уровню, стоит учесть дополнительные детали. Потребуются:

Металлические шпильки. Их устанавливают между параллельными стенами опалубки по всей длине на равном расстоянии. Шпильки необходимо для фиксации стен и предотвращения их распирания, а также для контроля ширины фундамента. Шпильку устанавливают в пластиковую трубу (ее размер должен соответствовать ширине фундамента) и протягивают сквозь стенки конструкции. Стенки стягивают, ока они не упрутся в трубу, затем фиксируют шайбами с обеих сторон. Шпильки можно не использовать, есть высота фундамента меньше полуметра. В деревянных конструкциях можно использовать деревяшки, прибивая их к стенам.
Раскосы. Представляют собой подпорки, которые устанавливают снаружи опалубки на равном расстоянии. Они фиксируют конструкцию, не дают ей завалиться или выгнуться. Обычно раскосы делают из прочных деревянных брусков разной длины, например, из обрезков.

Деревянную опалубку можно дополнительно защитить полиэтиленовой пленкой. Она не даст цементу испачкать доски, следовательно, их можно будет использовать после снятия.

Видео описание

В видео рассказывает о том, как правильно монтировать металлические шпильки:

Монтаж и подготовка

Понять, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, легко. Существует немало способов собрать опалубку, но все они начинаются с составления правильного чертежа. Неправильный расчет повлияет не только на конструкцию, но и на сам фундамент и здание.

Для точного вычисления длина периметра дома умножается на 2 (поскольку опалубка идет с двух сторон). К полученному числу прибавляют 5-10% на случай ошибки или исправления.

Перед началом сборки опалубки необходимо подготовить место: выкопать траншею по размеру фундамента. Чтобы монтаж проходил проще, между конструкцией и землей нужно оставить щель шириной в 2 см. После установки стенок щель засыплют грунтом.

Установка опалубки зависит от того, каким будет фундамент:

Если под фундамент выкопана узкая траншея по периметру дома, опалубка устанавливается вдоль стенок рва. В этом случае раскосы не потребуются, но можно закрепить между стенками шпильки для прочности.
Если выкопан котлован, стенки опалубки размещают по периметру будущего фундамента. Затем вбивают в землю колышки и устанавливают с одной или обеих сторон раскосы, которые будут удерживать конструкцию.

Видео описание

Как собрать опалубку из фанеры, можно посмотреть в видео:

Перед тем, как делать опалубку для фундамента из досок, стоит все подготовить. В траншею или внутрь опалубки засыпают слой песка и щебня (или другой гидроизоляции), плотно утрамбовывают, для улучшения прочности внутрь устанавливают сетку из арматуры. По углам арматуру сгибают – это позволит получить наиболее прочный угол. Если согнуть прут не выходит, необходимо соединить части стяжкой.

Фанера

В первую очередь необходимо выбрать подходящий материал. Чем толще фундамент, тем прочнее и толще должны быть листы: минимальная толщина составляет 3 см. Лист фанеры распиливают на куски нужного размера и собирают в единый щит. Их скрепляют при помощи деревянных брусьев и гвоздей. Последние проще в работе и дешевле, их проще демонтировать. Важно обратить внимание, чтобы между листами не оставалось щелей.

Готовые щиты устанавливают в выкопанный ров, при этом гладкая сторона должна «смотреть» внутрь, а деревяшки – наружу.

Дерево

Главное отличие деревянной опалубки – в необходимости собрать щиты из отдельных досок. Это займет больше времени и сил.

Видео описание

Увидеть, как делают деревянную опалубку, можно в видео:

Увидеть, как сделать опалубку для фундамента из досок, просто. Процесс изготовления состоит из нескольких шагов:

Вычисляют количество щитов и их размеры.
Готовят доски определенного размера. Например, на щит размером 1 метр * 2 метра потребуется 10 досок высотой 2 метра и шириной 10 см.
Доски соединяют, горизонтально прибив к менее ровной стороне бруски с сечением 5 см * 5 см. На каждый щит потребуется 4 бруска. Если опалубка высокая, а доски широкие (не менее 4-5 см), сечение брусьев должно быть 10 см * 5 см, иначе они не выдержат давление.

После сборки щиты устанавливают по периметру конструкции и соединяют, не оставляя щелей. При необходимости их подпирают раскосами.

Железо

Металлическая опалубка обычно продается готовая. Но из-за большого веса монтаж производится силами бригады рабочих.

Пенополистирол

Разобраться, как правильно сделать опалубку из пенополистирола, не составит труда. Пенополистирольные блоки уже готовы к монтажу, а потому ставить их проще и быстрее. Их расставляют по всей траншее и соединяют специальными замками. Там, где будет пролегать коммуникация, устанавливают специальные заготовки.

После монтажа необходимо проверить ровность стены уровнем.

Железобетон

Блоки из железобетона монтируют при помощи специальной техники, так как они слишком тяжелые. Перед выкапыванием траншеи в ее размеры необходимо заложить толщину блоков.

Железобетонные блоки ставят друг на друга внахлест (верхний блок кладут по центру между двумя нижними), ряды соединяют монтажной прослойкой. На самый верхний слой кладут армирующую стяжку, после высыхания которого заливают бетон.

Проверка перед заливкой цемента

От правильной установки опалубки зависит прочность всего здания. Если при застывании конструкция разъедется или наклонится, изменится сам фундамент и его технические характеристики, что плохо скажется на всем доме.

Узнать, как делать опалубку, нетрудно. После окончания монтажа и до заливки цементного раствора важно проверить следующие моменты:

Размеры опалубки: они должны точно соответствовать заявленным;
Прочность: чем больше цемента предполагается использовать, тем прочнее должна быть конструкция;
Отсутствие трещин и щелей: бетон не должен попадать в них. Трещины больше 5 мм толщиной необходимо заранее заделать, иначе в них просочится цемент.
Ровность установки: опалубка должна стоять под прямым углом, не заваливаясь. Это проверяют уровнем или отвесом. Проверку проводят по горизонтали и вертикали.

После проверки опалубки можно заливать бетонный раствор. Он будет застывать месяц, после чего конструкцию можно убирать. При необходимости после снятия опалубки стенки шкурят и утепляют.

Коротко о главном

Фундамент – одна из самых важных частей здания. От его прочности и правильной заливки зависит надежность всего здания. Заливка фундамента начинается со сборки опалубки.

Опалубка – каркас, в который заливают цементный раствор. Он бывает разборным или неразборным: второй не убирают, а используют для увеличения прочности фундамента и повышения его звуко- и теплоизоляционных свойств.

Опалубку делают из разных материалов: фанеры, дерева, металла, железобетонных или пенополистирольных блоков. Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками, о которых важно помнить.

Монтаж опалубки несложен и легко производится своими силами. Но при установке тяжелых конструкции из железобетона или металла потребуется помощь специалистов и техники.

Самостоятельный монтаж состоит из нескольких шагов: рытье траншею или котлована, сбора стен опалубки, ее установки и заливки бетона. Перед заливкой цемента необходимо проверить конструкцию: ее прочность, отсутствие щелей и соответствие размерам. После полного застывания фундамента опалубку можно убирать.

После заливки бетонного монолита, нужно знать, как и когда снимается опалубка. Демонтаж регулируется нормативами СП 70.13330.2012, где указывается, что эта работа проводится после набора раствором 80% от расчетной прочности. Измерить данный параметр без лабораторных исследований невозможно. Поэтому принимать решение, когда можно снимать опалубку после заливки и отвердевания бетона принимается исходя из времени, необходимого для этого схватывания, температуры воздуха и марки прочности бетонного раствора.

Как происходит созревание бетона

Под созреванием бетона понимается химический процесс, в результате чего изменяются физические свойства раствора, который приобретает нужную твердость. При этом вода участвует в реакции гидратации цемента, которая имеет необратимый характер.

В цемент входит четыре основных компонента, отвечающих за его свойства:

Трехкальциевый силикат – основной компонент, берущий участие в гидратации, в результате которой повышается температура состава, и он набирает прочность.
Двухкальциевый силикат продолжает затвердевать в течение нескольких лет, в результате чего монолит становится прочнее.
Трехкальциевый алюминат отвечает за скорость застывания в первые сутки после укладки строительного раствора.
Четырехкальциевый алюмоферрит – необходим для затвердевания на завершающей стадии схватывания.

Созревание бетона происходит в течение 28 дней при температуре около 20⁰С. Но это идеальные условия, редко встречающиеся. В реальности они зависят от температуры и показателя влажности окружающей среды. Процесс созревания происходит в два этапа. Сначала идет схватывание, которое происходит от нескольких часов до суток. Схватившийся бетон теряет подвижность и сохраняет форму. Чтобы замедлить этот процесс используют свойство тиксотропии – замедление схватывания при шевелении раствора. Его применяют при транспортировке в автомиксерах. До схватывания бетон можно утрамбовывать, изменять геометрическую конфигурацию без ухудшения его характеристик.

Набор прочности бетона происходит длительное время, считается, что он не прекращается несколько лет. В течение 28 суток даже при идеальных условиях раствор набирает до 98% расчетного показателя. В этот период протекают химические реакции, превращающие мягкий раствор в прочный монолит.

Нормативы на снятие опалубки

Согласно СНиП, снятие опалубки можно производить при достижении бетоном соответствующей прочности. Она зависит от вида монолитной конструкции, которая заливалась:

Вертикальные конструкции – снятие производится при наборе показателе 0,2 МПа.
Ленточные фундаменты, армированные монолиты с пористыми наполнителями – при наборе 50% от марочной прочности или показателе 3,5 МПа.
Наклонные элементы (лестницы), бетонные перекрытия длиной до 6 м – снимается при наборе 70% прочности от применяемой марки.
Наклонные элементы и бетонные перекрытия длиной более 6 м – снятие при наборе 80% расчетных прочностных показателей.

Выдержка требований СНиП гарантирует, что после снятия опалубки монолит не разрушится под собственным весом или случайного механического воздействия. Набор прочности может происходить и в последующем, а снятые щиты могут использоваться для выполнения других работ.

Важной характеристикой является влажность окружающего воздуха. При слишком быстром высыхании, схватывание раствора происходит неравномерно, что приводит к появлению трещин и снижению жесткости. Чтобы избежать этого, при высоких температурах, раствор регулярно поливают. На срок схватывания состава и снятия опалубки не влияет размер бетонной конструкции или монолита. Он зависит только от состава, среднесуточных температурных показателей и других внешних факторов, влияющих на скорость химической реакции.Через сколько времени снимают опалубку.

Через сколько времени снимают опалубку

Чтобы точно определить, через сколько дней нужно снимать опалубку с монолита, требуется специальное исследование. Но в обычных условиях провести его не представляется возможным, поэтому для определения срока используют основной параметр, влияющий на схватывание состава – температуру воздуха. Данные вносятся в специальные таблицы и относятся к самым популярным типам бетона марок М200-М300:

Температура, ºС	Время набора 50% прочности от расчетной, суток (вертикальные поверхности)	Время набора 80% прочности от расчетной, суток (горизонтальные перекрытия)
1	15	28
5	10	21
10	7	15
15	5	9
20	4	7
25	3	6
30	2,5	5
35	2	4

При заливке фундамента ленточного типа щиты устанавливаются на вертикальные поверхности. В них заливается бетон, после чего требуется определенное время, чтобы он схватился. Чтобы понять, когда можно будет снимать опалубку с ленточного фундамента, достаточно свериться с таблицей. При среднесуточном показателе температуры окружающей среды 10ºС, демонтаж производится через 7 суток.

При заливке горизонтальных конструкций – перекрытий и лестниц, необходимо обращать внимание на показатели, соответствующие схватыванию раствора и набору 80% прочности. При той же температуре 10ºС снимать опалубку нужно минимум через 15 суток.

Под суточным показателем температуры понимают среднее значение между минимальной и максимальной температурой за сутки.

Советы по демонтажу

При установке опалубки требуется обеспечить целостность конструкции, чтобы раствор не выливался за ее пределы. Снимать ее можно после достижения 50-80% от марочной прочности бетона, в зависимости от типа конструкции. На крупных объектах ее делают поэтапно, в обратном порядке относительно установки. При частном строительстве она снимается одновременно со всего монолита.

Демонтаж опалубки делается аккуратно, чтобы не подвергать залитую конструкцию лишней нагрузке. Запрещается применять тяжелую технику, поскольку она может сильно повредить поверхность. При снятии необходимо соблюдать несложные правила, которые помогут сохранить поверхность залитого раствора, получив прочную долговечную конструкцию:

Все элементы, контактирующие с монолитом, смазать материалами, уменьшающими адгезию или проложить полиэтиленовую пленку.
Снимать опалубку следует вручную, чтобы не повредить заливку и получить возможность ее повторного использования. При возникновении трудностей, между монолитом и щитом аккуратно вбивается деревянный клин.
Раствор лучше схватывается по углам, поэтому работу лучше начинать с них, снимать сверху вниз.
Опорные элементы, колонны, вышки освобождаются от опалубки в последнюю очередь.

Совет! Если есть сомнения, в том, когда можно будет снимать опалубку с фундамента или другого элемента, лучше сделать это через 28 дней. Тогда раствор гарантированно получит нужные характеристики.

Опалубку из пиломатериалов не нужно оставлять надолго в осенне-зимний период, поскольку они начинают разбухать, их коробит, что приводит к деформации поверхности.

Наиболее подходящее для выполнения работ время – конец осени. Воздух в это время становится влажным, а разница между дневной и ночной температурой уменьшается. Если отливается фундамент, после снятия он должен простоять всю зиму, чтобы уплотниться и набрать нужную прочность.

Снимать опалубку можно только после того, как раствор схватится и затвердеет, чтобы конструкция не потеряла форму и на ней не появились трещины. Соблюдение правил демонтажа позволит получить идеальный монолит, практически с неограниченным сроком эксплуатации.

В большинстве случаев строительство дома начинается с возведения фундамента. Эта часть строения отвечает за прочность и надежность всего здания. Но чтобы сделать качественное основание, важно точно выполнять все этапы этого процесса. Сооружение опалубки является важным технологическим этапом, так как служит своеобразным каркасом, в который заливают бетон или железобетон. Конструкция остается в собранном виде до полного формирования изделия. В связи с этим может возникнуть вопрос, через какое время нужно снимать опалубочную конструкцию.

Марочная прочность бетона

Одной из основных характеристик бетона, которые оказывают влияние на длительность эксплуатационного срока без возможных изменений структуры, является марочная или проектная прочность. Эта характеристика показывает, какую сопротивляемость имеет бетон к механическому воздействию на сжатие, то есть его устойчивость к нагрузке определенного типа. В соответствии с этой характеристикой проводится маркировка бетона, где наименьшую прочность имеет бетон марки М15, а наибольшую – М800. Зная маркировку бетона можно подобрать материал в соответствии с предполагаемыми нагрузками.

Через какое время можно снимать опалубку

Для получения качественного основания под строением важно не только правильно установить опалубку, но и более точно определить время проведения ее демонтажа. Идеальным считается срок, позволяющий бетону набрать полную прочность, многие придерживаются срока в 28 дней. Но иногда ждать такое время нецелесообразно, а нарушать строительные нормы не рекомендуется. Следовательно, нужно знать, от чего зависит степень созревания бетона.

Основными факторами, влияющими на это свойство, являются погодные условия, марочная прочность, предполагаемая нагрузка на бетонную конструкцию, а также количество жидкости в бетоне.

Когда снимать опалубку

Кроме того на время застывания бетона влияют компоненты, входящие в его состав. Например, добавление в смесь для фундамента щебня или керамзита в несколько раз сокращает время схватывания бетона.

Ускорить сроки созревания бетона помогает периодическое смачивание поверхности водой или накрывание полиэтиленовой пленкой.

Самым важным критерием считается погода, так как именно среднесуточная температура воздуха оказывает влияние на выдержку бетона. Для примера можно привести следующие показатели:

Если среднесуточная температура отмечалась на уровне от -3 до 0 0 С, то через две недели прочность бетона достигнет 20%, а через 28 дней – всего 25%.
При 0 0 С распространенные марки бетона М200-М500 через 5 дней набирают прочность 28%, через две недели – 50%, а через месяц – 65%.
При среднесуточных показателях температуры +10 0 С в течение 5 суток бетон застынет на 50%, через две недели этот показатель будет равен 72%, а через месяц – 85%.
При температуре +20 0 С аналогичный бетон уже через 3 дня наберет прочность 50%, а через 28 дней – 100%.
При среднесуточных показателях температуры выше +30 0 С уже через 2 дня бетон застывает на 55%, а полная прочность будет достигнута через 14 дней.

По мнению специалистов, снимать опалубку можно после того, как прочность бетона достигает 50-70%. Это наиболее безопасно для конструкции.

Исходя из указанных данных, определяется примерное время снятия опалубки:

При среднесуточных показателях температуры 30-35 0 С снимать опалубку можно через 2 дня.
Температура воздуха 20-25 0 С позволяет проводить демонтаж через 3-4 дня.
Среднесуточная температура 10-15 0 С дает возможность разбирать опалубочную конструкцию уже на 5-7 день.
Затвердевание бетона при+5 0 С проходит в течение 10 дней, после этого снимают опалубку.
Температура от 0 до +1 0 С продлевает застывание бетона до 15 дней, следовательно, проводить демонтаж опалубочной конструкции не рекомендуется.

Помимо температуры на время застывания бетона сильно влияет влажность воздуха. Поэтому опытные строители рекомендуют заливать фундамент в сухое время года. Большинство строителей начинают заливку фундамента ранней сухой осенью и оставляют конструкцию на зиму.

Однако при этом следует помнить, что опалубка снимается в любом случае. Во-первых, неснятая конструкция оказывает разрушительное воздействие на бетон. Во-вторых, демонтаж опалубки до наступления морозов позволяет выполнить дополнительную гидроизоляцию фундамента, защищая его от впитывания осенней влаги и дальнейшего разрушения.

Как правильно снять опалубку с ленточного фундамента

Основание ленточного типа относится к конструкциям, у которых опалубочную систему можно начинать при наборе 50% прочности. К процессу разбора следует подходить с большой осторожностью. Во-первых, бетон еще не обладает хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, то есть высока вероятность образования сколов на поверхности фундамента. Во-вторых, очень часто опалубочную конструкцию используют повторно, следовательно, при разборе не стоит применять силовые методы, чтобы не повредить материал.

Снимаем опалубку с ленточного фундамента

Разбор опалубки начинают с менее нагруженных мест, к которым относятся угловые соединения и незамкнутые края. В этих местах бетон схватывается быстрее.

Далее работу продолжают в направлении сверху вниз, снимая упоры, подкосы и аналогичные поддерживающие детали.

Затем переходят к элементам, которыми были стянуты противоположные щиты. В частности речь идет о шпильках или металлических скобах. Эти детали нужно срезать или открутить. Если щиты опалубки были обработаны масляным составом или застелены полиэтиленовой пленкой, то конструкция легко разбирается после снятия креплений.

Если для соединения щитов использовались продольные соединительные брусья, то вначале демонтируют эти элементы. Это во многом облегчит демонтаж длинной конструкции.

Особую осторожность следует проявлять в местах, где в бетонных плитах проложены каналы для коммуникационных систем.

Когда снимать опалубку с горизонтального перекрытия

Литые горизонтальные конструкции встречаются довольно редко, в большинстве случаев их отливают на земле, а затем выполняют монтаж на высоте.

Для изготовления горизонтального перекрытия нужна аккуратная работа и мощная опалубочная система с жесткими опорами. Санитарные Нормы и Правила параллельно с другими нормативными документами рекомендуют выполнять демонтаж опалубки для горизонтальной конструкции при достижении прочности бетона не менее 70%. В соответствии с этим стоит учитывать следующие сроки:

Если среднесуточная температура была на уровне 30-35 0 С, то опалубку можно снимать через 4-5 дней.
При средней температуре 20-25 0 С бетон достигает необходимой прочности через 6-7 дней.
При температуре 10 0 С опалубка разбирается на 15 день.
Если температура не поднималась выше 1 0 С, то опалубку снимают только через 1 месяц.

Определяя время снятия опалубки, следует всегда помнить пословицу «Поспешишь – людей насмешишь». Преждевременный демонтаж может привести к разрушению бетонной конструкции и повлечь тяжелые травмы.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, время демонтажа опалубки не имеет конкретных значений. Однако к общепринятым 28 дням лучше добавить лишних два-три дня, чем не дождаться указанного срока, особенно при перепадах температуры и влажности.

Читайте также: