Для чего доски необходимо надколоть при подготовке деревянных поверхностей к штукатурным работам

Обновлено: 28.04.2024

Подготовка поверхности перед облицовкой — один из главных этапов, ведь от него зависят долговечность, прочность, качество выполненной работы. Все этапы работы необходимо выполнить правильно. В данной статье подобно описано, как производится подготовка поверхности стены для дальнейших отделочных работ, даны полезные рекомендации специалистов.

Как подготовить разные виды оснований?

Современные строительные технологии дают возможность производить облицовку на различных основаниях:

вертикальных;
горизонтальных;
кирпичных;
деревянных;
бетонных и проч.

Вертикальное

Подготавливая вертикальные поверхности, их ровность необходимо проверять путем провешивания. Когда отклонение составляет меньше 1,5 см, то стену можно выровнять цементным раствором по армирующей сетке, которая крепится дюбелями. Мелкие неровности можно срубить либо зашпаклевать.

Если на стене есть масляные пятна, их можно удалить раствором кальцинированной соды. После очищения поверхности на ней рекомендуется сделать небольшие насечки-бороздки. Чтобы убрать из этих бороздок пыль, достаточно провести по ним обычной кистью, смоченной в воде.

Деревянное

К деревянным поверхностям нужен другой подход. Сначала они обрабатываются антисептиками. На расстоянии 10 см друг от друга набиваются небольшие деревянные брусочки толщиной 2-2,5 см. Образуется воздушная прослойка, защищающая облицовочный материал от повреждений, которые возникают при короблении древесины.

Бруски также обрабатываются антисептиком. К ним крепится гидроизоляционный материал. На гидроизоляции фиксируется мелкоячеистая армирующая сетка. По ней наносится цементно-песчаная смесь с добавлением асбеста.

После высыхания поверхность покрывается известково- или песчано-цементным раствором. Общая толщина слоя штукатурки не должна превышать 2 см.

Облицовка свежесрубленных поверхностей допускается не раньше, чем через год, когда закончится усадка древесины.

Горизонтальное

Такое основание под облицовку должно быть без трещин, чистым, ровным, прочным. Сначала поверхность очищают стальным скребком от капель раствора, мусора, затем хорошо подметают. Ровность основания проверяется рейкой. Все мелкие трещины, дырки заделываются цементным раствором, выпуклости счищаются либо срубаются.

Масляные пятна удаляются трёхпроцентным раствором соляной кислоты. Если не помогло, этот участок основания вырубается и заполняется свежим цементным составом.

После очистки пола наносят отметки на верхней поверхности. По технологии полы укладываются относительно проектных меток, которые отмечают по нивелиру. Линейкой-уровнем отметки чистового пола переносятся в каждую комнату, отмечаются сплошной горизонтальной линией на стенах по периметру помещения. Наличие такой метки даёт возможность без проблем устанавливать маяки.

Бетонное

Подготавливая к облицовке бетон, плоскость требуется тщательно выверить. Вертикальные отклонения поверхности до 1 см устраняются цементным раствором без дальнейшей затирки.

Большие отклонения выравниваются цементным составом, нанесённым на мелкоячеистую металлическую сетку. Точечные небольшие выпуклости срезаются. Жирные пятна выводятся пятипроцентным раствором кальцинированной соды либо трёхпроцентным соляной кислоты.

Для лучшего сцепления основания с облицовочным материалом на бетонной поверхности можно сделать небольшие насечки. Пыль с них убирается смоченной в воде кисточкой.

Кирпичное

Кирпичное основание под облицовку должно быть выложено «в пустошовку». Иначе требуется очистить швы от цемента на глубину до 1,5 см. После проверки отвесом и правилом поверхность корректируется раствором, а все выступающие части срезаются.

При подготовке кирпичной кладки к облицовке кирпич требуется простучать молотком. Это необходимо для выявления повреждённого и некачественного кирпича.

В тех местах, где были обнаружены дефекты, кирпич отбивается, а места сколов, трещины заделываются цементом. Грязь, подтёки раствора смываются водой. Если облицовка будет осуществляться на мастику, то кирпичное основание требуется оштукатурить известково-гипсовым составом.

Техника выполнения работ

Технология подготовки основания под облицовку:

очистка основания;
определение дефектов по всей площади;
удаление выпуклостей;
заделка мелких дырок, трещин цементным раствором;
насечка небольших бороздок, их очищение от пыли;
установка марок и маяков;
выравнивание с армирующей сеткой (при необходимости).

Цементно-песчаный раствор требуется наносить отделочным ковшом, совком или штукатурной лопаткой.

Разравнивать состав рекомендуется полутёрком, при этом не нужно его затирать: верний слой должен оставаться шероховатым для лучшего сцепления облицовки с основанием.

Материалы и инструмент

Для облицовочных работ потребуются:

гибкий уровень, которым проверяются, переносятся и закрепляются горизонтальные отметки;
деревянная рейка (длина — не менее 2 метров), чтобы определять неровности;
прочный шнур для фиксации горизонтального отвеса;
ёмкость для замешивания (большинство мастик и раствор на цементной основе быстро схватываются, поэтому лучше всего взять тару небольшого объёма);
алмазный стеклорез либо плиткорез;
рулетка для замеров;
небольшой молоток или топорик для нанесения насечек;
линейка-уровень для проверки горизонтальности маячков;
стальной треугольник для проверки прямых углов;
инструменты для нанесения и разравнивания цементной смеси;
металлические крестики (штырьки) для установки толщины швов;
деревянный брусок;
резиновый шпатель;
ветошь;
крепежи размером 3×50 мм, 3×60 мм для закрепления шнуров и провесов.

Приступая к облицовке, требуется обратить внимание на облицовочный материал – плитку. Применяется несколько её видов:

керамическая;
стеклянная;
полистирольная;
пластиковая;
минеральная;
из природного камня.

Приобретая плитку, нужно учитывать особенности омнования, которая будет облицовываться.

Керамическая плитка — удобный, практичный облицовочный материал. Производят её из смеси глины, песка и иных природных компонентов с дальнейшим обжигом печи при очень высокой температуре. Подходит она для всех видов поверхностей.
Стеклянную плитку изготавливают из отходов стекольного производства по специальной технологии с применением специальных добавок. Подходит для отделки стен внутри помещения.
Полистирольная плитка – лёгкий прочный материал, производимый из термопластичных полимерных материалов с добавлением гипса, талька либо мела. Для изготовления цветной плитки в смесь добавляют органические красители, для устранения прозрачности – глушители. Чаще применяется для облицовки внутренних стен.
Пластиковая плитка – облицовочный материал на основе полимерных соединений (например, винила и проч.). Используется для внутренней отделки стен и потолков.
Минеральная производится из минералов, поэтому имеет высокую огнестойкость, звукопоглощаемость. Применяется для внутренней отделки помещений, в которых влажность воздуха составляет не больше 70 °C.
Облицовочная плитка из природного камня чаще всего применяется для внутренней отделки стен. Получается этот материал путём распиливания кусков осадочных либо горных пород с дальнейшей шлифовкой и полировкой. Характеристики этого отделочного материала зависят от характеристик породы, из которой он изготовлен.
Гранитная имеет зернисто-кристаллическую структуру. Гранит малопористый, что придаёт материалу низкую водопоглощаемость, повышая долговечность, морозостойкость материала. Поэтому такую облицовку можно использовать даже при наружных работах.
Мрамор также имеет зернисто-кристаллическую структуру. Этот материал без проблем можно распилить, шлифовать, полировать. Он имеет белый, серый, красный, жёлтый, розовый и чёрный цвета, может быть с рисунком в виде прожилок или без него. А повышенная влагоустойчивость делает мрамор идеальным материалом для отделки ванных комнат.

Советы экспертов

Выполнить облицовку своими руками несложно. Советы специалистов:

Если при отделке не получается уложить в ряд целое число плиток, то по углам лишнее срезается плиткорезом, алмазным стеклорезом либо болгаркой. Фрагменты, которые остаются, позже можно выложить по углам или закрыть стеллажом или шкафом.
Отделочные работы нужно тщательно планировать, ведь хорошая облицовочная плитка дорогая. Покупать материал нужно с запасом не меньше 10% от общего количества на подрезку.
Фактурная требует стыковки и подгонки. Её количество нужно увеличивать на 15–20% от общего объёма.
Если при отделке нужно делать отверстия, для этого лучше всего воспользоваться коронкой либо балериной. Только не нужно резко нажимать на фрагмент. Это поможет избежать скалывания глазури, а края отверстия будут ровными.

Даже самые дорогие облицовочные материалы не смогут обеспечить долговечность и прочность покрытия, если на начальной стадии было плохо подготовлено основание.

Необходимо выполнить комплекс простейших работ – очистить основание от грязи и пыли, масляных пятен и других веществ, понижающих адгезию клея, устранить все неровности и придать прочность. Тогда результат долго будет радовать владельца квартиры.

Полезное видео

Видео о нюансах подготовки поверхности для укладки плитки:

Перед нанесением финишного слоя деревянную поверхность необходимо подготовить. Не важно, чем будет обрабатываться основание: краской, лаком, олифой. Нужно очистить, оштукатурить стену. Далее в статье более подробно описано, как правильно это сделать, а также на каких средствах стоит остановить свое внимание, проводя ремонт деревянных стен в своем доме. Своими руками или нет будет проводиться ремонт — не имеет значение, технология выполнения работ не меняется от этого.

Как подготовить основание к окраске?

Обработка деревянной поверхности перед окрашиванием нужна для получения качественного эстетичного покрытия. Необходимо:

Проверить состояние поверхности. Выявить шероховатости, сколы, неровности, выделяющиеся сучки, выступающие пятна смолы, гвозди. Стамеской удалить заусенцы, выступающие бугры, гвозди утопить молотком вглубь, смолу вырезать на глубину 2–3 мм, а масляные пятна оттереть бензином, керосином или ацетоном.
Отшлифовать поверхность наждачной бумагой. Стена должна стать гладкой.
Дефектные места заделать шпаклёвкой для деревянных изделий. После засыхания её также нужно тщательно затереть.
Обработать стену грунтовкой при температуре от +18 до -28 градусов.
Растушевать грунтовочный слой плоской кистью, а затем отшлифовать мелкозернистой шкуркой.

После полного высыхания обработанных слоёв убедиться в целостности основания, его готовности к окраске. Оно должно быть однородного цвета, без вкраплений других оттенков, ровным, очень гладким. Если будут замечены отклонения от этих параметров, то нужно снова проделать предыдущие шаги до получения нужного результата.

Как подготовить к оштукатуриванию?

Оштукатуривать можно любые поверхности — бревенчатые, брусчатые или дощатые. Заниматься оштукатуриванием нужно после полной усадки здания. В бревенчатых стенах замазывают раствором пазы, а затем набивают дрань. Дощатые перегородки, доски должны быть надколотыми. Если этого не сделать, то при сильном намокании после высыхания они будут коробиться, рвать штукатурку.

Дрань набивают штукатурными гвоздями, их забивают молотком весом до 450 г. Набивка создаёт клетки, а между поверхностью и выходной дранью появляется пустота. Под пустоты попадает раствор, тогда штукатурка держится очень крепко на поверхности.

Нужно закрепить изоляционный материал на стене, начиная работу от пола к потолку. При навешивании тонких материалов (рогожа, мешковина) происходит их наслоение друг на друга. При использовании толстых материалов кладут слои впритык, а не внахлёст. Войлочные куски должны быть плотно прижаты друг к другу, закреплены гвоздями.

Технология

Необходимые инструменты

Инструменты для подготовки деревянной поверхности к обработке:

Стальной скребок. Очищает поверхность от потёков, грязи, застывшего раствора.
Скарпель. Им наносятся насечки, счищаются неровности.
Зубило. Срубаются отвердевшие засечки.
Молоток для оштукатуривания. Им забиваются/удаляются гвозди.
Бучарда. Молоток из металла применяют для нанесения насечек.
Кувалда. Для удаления выступов на основании.
Щётка. Прочищаются углы, выступы от пыли, строительного мусора.

Чистка от пыли

Деревянные поверхности нужно хорошо очистить от любых видов грязи. При подготовке основания к покраске или наклеиванию материалов на стенах может скапливаться строительная пыль, которая, попадая в бугры между досками, надолго там застревает. Её необходимо оттуда вычистить пылесосом. Но сначала хорошо шкурят обработанную ровную поверхность.

После очистки пылесосом можно аккуратно пройтись по поверхности влажной тряпочкой, чтобы удалить все мелкие частицы пыли. Избавиться от масляных пятен и иных ненужных вкраплений можно чистящими средствами по типу спирта, бензина, затем хорошо промочить и очистить от спиртового слоя.

Средства для пропитки

Специальные антисептики

Антисептики нужны для защиты деревянной структуры от внешнего отрицательного воздействия. Задача антисептиков в отличие от лаковых покрытий — не предотвратить попадание грибка во внутреннюю структуру дерева, а нейтрализовать имеющиеся.

Основные компоненты антисептического состава — окислитель и фунгициды. Эти вещества разрушают грибковые поражения, предотвращая их развитие и размножение. За счёт этого дерево не разрушается, не теряет первоначальных свойств.

Бесцветные составы. Это натуральный вариант пропитки. После его нанесения не нужны дополнительные составы, краски или лак. Чаще всего бесцветный вариант антисептика добавляют в готовую краску, чтобы выполнить одновременно две функции по защите древесины.
На основе растворителей. Эти пропитки образуют на поверхности водоотталкивающую паропроницаемую плёнку. Применяют в местах с повышенной механической нагрузкой (перила, ступеньки).
На силиконовой основе. Равнозначный по свойствам с антисептиками на основе растворителей. Может наноситься на влажную основу. Но при высыхании за счёт мокрых капелек меняет первоначальный цвет на более тёмный.

Выпускаются антисептики с разной степенью смывания. Есть трудно смываемые, легко смываемые и совершенно не поддающиеся снятию покрытия.

По породе дерева подбирают также рабочий инструмент. Широкая кисть или пульверизатор необходимы для работы с большими площадями. При работе с разборными элементами лучше всего погрузить их в горячий или холодный раствор. В данном случае мы имеем глубокое антисептирование с долговечным эффектом.

Масло

Масло защищает древесину от влаги, грибка, плесени, проникновения мелких насекомых, гнили. Улучшает внешний вид деревянных элементов, повышает срок службы. Глубоко проникая в поры, масло делает эластичной поверхность. Отличное средство от высыхания, которое регулирует влажность. Древесина может «дышать».

Виды пропиток на основе масла:

Тунговое масло. Защищает основание от проникновения мелких вредителей коры, от влаги, гнили. С составом нужно работать при температуре +15 градусов, иначе он загустеет, а расход многократно возрастёт.
Тиковое. Идеально для обработки более дорогих пород дерева, которые нуждаются в более качественном уходе (дуб, махагон, бук). Работать можно при любых температурах, хорошо высыхает. Не теряет своих характеристик тиковое масло даже в ванной комнате.
Дегтярное. Самый мощный натуральный антисептик. В составе содержатся пнёвая смола, сосновый скипидар, масло льна. Дегтярное масло глубоко проникает в древесину, равномерно распределяется. Сохнет долго. Среднее время застывания составляет около недели.
Льняное. С высокими гидроизоляционными качествами, проявляет текстуру древесины, проникая в самые мелкие трещинки, консервируя всю поверхность. При этом образуется прочный водоотталкивающий слой.
Тонирующее. Пропитки выполняются на основе оксидированных растительных жиров. Тонировка препятствует появлению грибка, плесени, защищает древесину от выцветания, загрязнения, появления трещинок. Намокание и гниение обработанной основе также становится не страшно.

Олифа

Олифа создаётся на основе растительных масел со специальной обработкой в составе. Для их изготовления берут:

льняное;
подсолнечное;
рапсовое;
соевое масло.

Они создают защитную плёнку на древесине, предохраняют её от проникновения паразитирующих насекомых, образования грибка, плесени, возможного гниения.

Натуральные. Не содержат растворителей синтетического состава, изготавливаются на основе растительного масла. В них содержатся сиккативы, которые придают стойкий, яркий цвет древесине.
Полунатуральные. Создаются путём длительной термической обработки подсолнечного масла и уайт-спирита. В составе отсутствуют минеральные масла и вредные суррогаты.
Комбинированные. Получаются в результате сложного процесса полимеризации натуральных масел.Быстро высыхают.
Синтетические. Имеют резкий запах, тёмный цвет. Получаются путём соединения переработанных нефтепродуктов и угля. Туда добавляются также отходы каучуконосных синтетических ингредиентов.

Внутри жилых комнат синтетические олифы не применяют, так как состав имеет едкий запах, который очень долго не выветривается. Наружные работы такими составами очень удобны, так как на открытом воздухе смесь очень быстро сохнет, практически сразу теряет едкий запах.

Огнезащитные средства

Пропитки, защищающие деревянные изделия от воспламенения, бывают органорастворимыми и водорастворимыми. Первый вид огнезащитного средства проникает глубоко в слои древесины и максимально защищает конструкцию от огня. Водорастворимые применять лучше в тех помещениях, где нет длительного воздействия влаги.

Водорастворимые огнезащитные составы бывают легко смываемыми, несмываемыми и трудно смываемыми. В зависимости от качества древесины, её вида и толщины подбирают нужный вариант. Огнестойкие составы содержат азотную, серную, аммониевую кислоты. При появлении пламени они собирают верхнюю защитную плёнку и образуют негорючий слой пенококса. В процессе эксплуатации выделяют газы, препятствующие горению.

Самые ходовые смеси с пожаробезопасными свойствами — те, в составе которых содержатся атомы фосфора и галогенов. В некоторых средствах есть дополнительные компоненты, повышающие эксплуатационные характеристики. Это соли фосфатной кислоты — моноаммоний, фосфат и диаммония фосфат.

При нагревании смеси испаряется аммиак (негорючий газ), образуются оксиды фосфора. Они покрывают огнезащитной плёнкой дерево. Прекрасные антипирены — смесь сульфата аммония с фосфатом натрия и буры с борной кислотой.

Оценка состояния пола и шлифовка

ние перед покраской или наложением финишного покрытия, необходимо оценить её состояние.

Деревянный пол проверяют на наличие дефектов, трещин, мелких сколов или прогнивших элементов. Все неровности заделываются, старые доски заменяются новыми.
Затем нужно отшлифовать деревянное основание так, чтобы оно стало ровным, гладким, однородным по цвету. Можно выполнить работу вручную. Этот способ трудозатратен, но это метод мягкой обработки дерева. Повышается качество, особенно это актуально для труднодоступных мест (углы, плавные изгибы и рельефы со сложным рисунком).

Шлифование может быть двух видов:

Сухое. Увеличивает эффективность абразива и даёт возможность, позволяет лучше контролировать работу. Работы выполняются шкуркой, которая очень быстро загрязняется. Чтобы устранить этот недостаток, можно воспользоваться наждачной бумагой с противозасоряющимся стеаратным покрытием.
Мокрое. В качестве увлажнителей берутся минеральные масла или обычная вода из-под крана. По такой технологии абразив засоряется медленнее, а служит инструмент намного дольше. Из пены образуется стойкое месиво, которое постоянно нужно удалять. Это единственный минус мокрого способа шлифования.

Шлифуют путём активного движения вдоль волокон. Можно наклонять руку на небольшой угол, но при этом не давить со всей силы на колодку. Чем больше движений, тем они должны становиться менее напористыми.

Замазывание щелей и дефектов шпаклёвкой

Чтобы избавиться от видимых дефектов, получить гладкую поверхность, пригодную для наложения на неё финишного покрытия, нужна шпаклёвка. Для нанесения состава берут шпатель, ёмкость для замешивания, кисть для грунтовки и щётку.

Для армирования трещин используют специальную бумажную ленту или сетку-серпянку. Понадобится шкурка для зачистки присохшей шпаклёвки или тёрка. Для расшивки трещин пригодится шпатель в виде треугольника. За неимением такого берут шлицевую отвёртку или скребок.

Шпаклёвкой при помощи шпателя начинают выравнивать и заполнять имеющиеся трещины. Иногда требуется накладывать смесь несколько раз подряд. Предыдущий слой не должен высыхать полностью, он должен быть чуть свежим, чтобы создать хорошее сцепление с последующим.

Просушка

Полностью готовая к дальнейшим работам базовая поверхность после нанесения штукатурного слоя должна хорошо просохнуть. Это условие очень важно соблюсти.

При плохом затвердевании последующее нанесение покрытия может быть некачественным, прослужить намного меньший срок времени. Чтобы повысить теплоизолирующие свойства, уменьшить звукопроводность деревянных конструкций, их нужно покрыть материалом с данными свойствами.

Чтобы качественно высушить деревянное основание, нужно соблюсти температурный режим. В помещении должна быть средняя влажность, а температура — не превышать 20 градусов. При этом лучше избегать сильных сквозняков, механических повреждений.

Подготовка деревянных поверхностей требует навыков, так как от качества покрытия зависит функционирование финишного слоя. Нужно обеспечить комфортную температуру в помещении и выждать сроки застывания отделки.

Полезное видео

В дополнение к статье предлагаем наглядное видео про подготовку деревянных стен к покраске:

Деревянные поверхности могут быть бревенчатыми, брусчатыми и дощатыми. Оштукатуривание их можно начинать только после полной осадки здания.

В бревенчатых стенах прежде всего необходимо замазать раствором пазы, а затем приступить к набивке драни.

Доски, дощатые перегородки до начала оштукатуривания должны быть надколоты. Если этого не сделать, то оштукатуриваемые не надколотые доски, намокая и высыхая, сильно коробятся и рвут штукатурку.

На всех деревянных поверхностях шероховатость создается набивкой щитовой драни. Только при небольших объемах работ и при отсутствии щитовой драни можно набивать штучную дрань, но эта работа менее производительна.

Иногда для повышения теплоизолирующих свойств и уменьшения звукопроводности деревянных конструкций их перед набивкой драни покрывают изоляционными материалами.

Набивают дрань штукатурными гвоздями. Гвозди забивают специальным штукатурным молотком, который должен весить 450 г.

Рис. 32. Штукатурный молоток

Штукатурный молоток (рис. 32) имеет два конца: один — заостренный, с рожками, другой — квадратный обушок. В середине заостренного конца имеется прорезь для вытаскивания гвоздей. Обушок должен быть гладким и ровным, со стороной квадрата, равной 2,5 см. Обушок меньших размеров не удобен в работе — можно промахнуться и разбить пальцы.

Молоток прочно насаживают на деревянную ручку длиной 28 сМ, что позволяет забивать штукатурный гвоздь за два удара. Более длинная ручка менее удобна в работе, а если она будет короче, то нельзя забить гвоздь за два удара. Молотком, не имеющим рожка, нельзя вытаскивать монтажные гвозди, это ведет к их перерасходу.

Кроме забивания и вытаскивания гвоздей, молоток применяют для срубания арматурной проволоки, отбивания старой штукатурки и выполнения других работ.

Рис. 33. Штукатурный нож

Помимо молотка необходимо иметь штукатурный нож (рис. 33). Лучшим считается нож с длинным лезвием и узким концом. Его следует хранить в деревянном футляре.

Нож применяют для изготовления инструмента, раскалывания широкой драни, обрезания кромок у рогожи и у гипсовых плит, перерезания обшивочных листов и выполнения других работ.

Рис. 34. Расположение простильных и выходных драниц

До начала набивки драни ее сортируют на простильную и выходную (рис. 34). Для простильной, т. е. идущей на нижний ряд и не требующей особого качества, отбирают кривую и самую тонкую дрань. Для выходной, т. е. верхней, отбирают самую ровную и толстую дрань.

Как простильная, так и выходная дрань должна быть не тоньше 3 мм. Объясняется это следующими причинами.

При набивке драниц образуются клетки. Между выходной дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и штукатурка крепко сцепляется с поверхностью.

Известно, что крупность зерен песка обычно достигает 3 мм. Поэтому, если на простильный ряд будет прибита дрань тоньше 3 мм, раствор не проникнет под образованную пустоту, вследствие чего не будет и сцепления штукатурки.

Дрань толще 5 мм применять также не рекомендуется, так как это потребует увеличения толщины слоя штукатурки.

Работу по навешиванию изоляционных материалов лучше всего производить вдвоем. Прежде всего материалы надо осмотреть и отсортировать, у рогожи необходимо обрезать утолщенные кромки.

После подготовки материалов приступают к их навешиванию. Кусок рогожи приставляют к низу стены так, чтобы один конец касался пола, и прибивают его несколькими гвоздями. Затем рогожу расправляют и натягивают вверху. При этом по кромкам куска рогожи вбивают несколько гвоздей, но так, чтобы на рогоже не было морщин.

Навешивание изоляционных материалов начинают со стен и ведут его от пола к потолку. Если навешивают тонкие материалы, например рогожу, мешковину и т. д., то их кромки можно накладывать одна на другую. В том случае, когда навешивают толстые материалы, например войлок, кромки должны быть впритык, а не внахлестку. При этом куски войлока должны быть плотно прижаты один к другому и прибиты гвоздями.

Если навешивают слабо свалянный войлок, то его предварительно следует накатать на правило или круглую палку в рулон„ в противном случае такой войлок может разорваться.

Раскатывать войлок начинают снизу вверх. Для этого рулон приставляют к поверхности, постепенно его раскатывают и тут же прибивают войлок, но так, чтобы он не сползал и не отрывался.

Гвозди рекомендуется забивать только на половину их длины, а оставшуюся половину — загибать, благодаря чему войлок крепче удерживается на оштукатуриваемой поверхности.

Обивать мягким войлоком поверхность под штукатурку не рекомендуется по следующим причинам. Как было сказано выше, между выходной дранью и поверхностью образуются пустоты, под которые при нанесении проникает раствор. В случае же применения мягкого войлока, прибиваемая дрань нажимает на него так, что между клетками драни образуются «подушечки» из войлока, которые закрывают пустоты между выходной дранью и поверхностью (рис. 35). Поэтому раствор не может зацепиться за дрань, штукатурка плохо держится на поверхности и отваливается от небольших ударов.

Рис. 35. Образование дранью шероховатостей:
а — разрез набитой драни; б — зацепление раствора за дрань; в — образование подушечек при применении мягкого войлока

Перед оштукатуриванием стен важно подготовить поверхность. Она должна быть ровной, гладкой, иметь хорошую адгезию. Выполнение всех этих условий даёт гарантию долгой эксплуатации штукатурного слоя и отличного его внешнего вида надолго. Каковы этапы выполнения подготовительных работ, какой потребуется инструмент, а также как подготовить основание для покраски — читайте далее.

Требования к основанию

Любое покрытие, которое предстоит оштукатурить, должно быть выровнено. Оно должно быть прочным, твёрдым. Никаких отслоений или дефектов на нём наблюдаться не должно. Все изъяны должны быть заштукатурены базовым составом из строительной смеси.
Не должно быть никаких промерзлостей. Желательно выполнять работы при постоянном температурном режиме с оптимальной влажностью. Рекомендуемая температура для работы и для процесса застывания материала — от 5 до 30 градусов тепла.
Влажность должна быть небольшой. Во время застывания состава в комнате не должно быть сквозняков, лучше всего заранее высушить воздух до определённой температуры.
Вся поверхностная пыль должна быть убрана, а отломленные элементы заделаны полностью высохшей строительной смесью.
Нужно загрунтовать поверхность до оштукатуривания несколько раз в зависимости от степени первоначальной адгезии.

Шершавые стены требуют меньшего количества грунтовки, так как за счёт мелких вкраплений они хорошо принимают на себя штукатурный раствор, не требуют дополнительной обработки.

Этапы выполнения подготовительных работ

Подготовка стен к оштукатуриванию состоит из пяти этапов, соблюдение которых важно для дальнейшего правильного выполнения технологии:

Все строительно-монтажные работы должны быть закончены. Это касается этапа возведения стеновых конструкций, окончания заливки пола, монтажа проводки, установки оконных коробов, установки встроенной мебели.
Пол и потолок в местах примыкания к стене заделывается липкой лентой. Покрывается пол плёнкой.
Стены должны быть очищены от старого покрытия: штукатурка, обои, краски или шпаклёвка счищаются. Все крепёжные элементы в виде вешалок, крючков, гвоздей также должны быть убраны.
Ремонтируется, укрепляется стеновая поверхность. Дефекты в виде сколов, трещин убираются и умышленно углубляются перфоратором для последующего заделывания. Масляные пятна, копоть, нагар, другие загрязнения счищаются.
Обеспечивается адгезия между основанием и будущим материалом. Грунтование производится в один слой или в несколько в зависимости от материала стен.

Необходимый инструмент

В зависимости от вида поверхности (бетон, кирпич, газобетон или дерево) мастер должен иметь набор инструментов для работы.

Потребуется переносная лестница или помост, на который удобно залезать для обработки высоких участков стены.
Старое покрытие снимается простукиванием молотка. Могут пригодиться зубило, кисти, набор шпателей. Этими инструментами можно снять все слои старого покрытия до самого основания.
В труднодоступных местах используют перфоратор с насадками. Остатки штукатурки снимаются металлической щёткой.

Хороший помощник — электрическая дрель или болгарка. При работе с этими инструментами желательно подготовить мешки под мусор, так как его будет много.

Как подготовить различные основания?

Бетонные

С бетона снять старое покрытие легче всего электрической дрелью с насадкой. После удаления старой штукатурки поверхность осматривают на наличие сколов, трещин, повреждений кладочных швов.

Если есть, то их необходимо заделать раствором гипсовой смеси. Накладывают один или два слоя грунтового раствора. Но перед этим следует сделать два обязательных действия:

Молотком или зубилом на стене проделываются засечки по глубине около 5 мм. Их длина должна составлять 5–10 см.
Кистью или валиком накладывают слой грунтовки.
Процедуру повторяют при необходимости. Дополнительное грунтование, как правило, бетонной конструкции требуется усиленное. Следует после высыхания первого слоя грунтовки нанести ещё один слой. При необходимости нанести и третий слой.

Поэтапное нанесение грунтовки на проделанные отверстия выполняет ряд важных задач. Во-первых, стена насыщается влагой, что предупреждает вытягивание лишней жидкости из слоя штукатурки. Во-вторых, грунтование сформирует на поверхности тонкую клейкую плёнку, которая хорошо сцепляет бетон со штукатуркой.

На бетонное основание шпаклёвка ложится очень хорошо. Даже если не прогрунтовать его, то вероятность отслаивания слоёв штукатурки минимальна. Но этот положительный исход вероятен только для новых поверхностей, например, в только что возведённом сооружении.

Кирпичные

Кирпичная кладка подвергается осмотру на расшатанные элементы. Они вынимаются, очищаются от пыли и снова укладываются на цементный раствор. При образовании мелких трещин их необходимо расширить, крупные изъяны армировать саморезами, затем обработать цементным молоком (1 часть цемента смешивается с 1 частью воды).

Грунтование проводится перед подготовкой к этому процессу. Сначала на кирпичах проделываются засечки, а после этого кладочные швы углубляются до 1 см. Затем можно промазывать кирпичную кладку грунтовкой с глубоким проникающим эффектом.

Мастера рекомендуют проводить грунтование хотя бы в один слой, эксперты же утверждают, что для кирпичного основания это лишнее. На кирпичную кладку следует накладывать составы, которые могли бы скрыть все недочеты основания. Для этого выбирают шпаклёвку для такого основания.

Можно совместить несколько видов смеси. Например, под базовый слой использовать грунтовку на основе цемента (для крепкой основы), а под финишное покрытие использовать декоративную шпаклёвку с добавлением любых элементов (блёсток, колера).

Газобетонные

Подготовка проводится аналогично другим материалам. Отличие состоит в обеспечении адгезии между газобетонной поверхностью и штукатуркой. Здесь важно следующее:

Можно вырезать небольшие углубления. Это позволит раствору хорошо держаться без проникающего грунтового слоя.
Обработка грунтовкой проникающего состава. При этом на стену клеем закрепляют стекловолокнистую сетку.

Если состав основания разнородный — комбинации бетон-кирпич, кирпич-газобетон и т. д., обязательно нужно крепить штукатурную сетку под штукатурку гвоздями к дереву.

Если это бетон, кирпич или камень, то процедуру выполняют дюбелями с саморезами. Металлические конструкции требуют сварки по металлу. Газобетон — самый послушный материал, так как на их шероховатой поверхности держится любой шпаклёвочный состав.

Но сначала нужно выбрать орнамент. От качества рисунка, который планируется изобразить, зависит состав смеси. Водянистые растворы хуже держат объёмные орнаменты, тогда как создать простой рисунок для них проще простого.

Деревянные

На дереве штукатурка не держится, поэтому такое основание требует тщательной подготовки:

Поверхность покрывается деревянной дранкой, сеткой из пластика или матом из тростника. Самый древний способ штукатурки дощатых плоскостей — деревянная дранка. Это рейки около 1–2 м в длину, которые набиваются на стену под углом в 45 градусов с шагом рейки 5 мм. Сначала прибивают нижнюю часть, а затем верхнюю.
Устанавливаются маяки. Вкручиваются саморезы под углом в дюбели. Отвесом они выравниваются в одну плоскость, по диагонали между ними натягивается бечёвка. Если стена выступает за веревку или расстояние меньше 5 мм, саморезы выкручиваются. Если расстояние составляет более 5 мм, то саморезы заделываются сразу в основание.

Для деревянного покрытия требуется нанесение грунтовки в несколько слоёв. Впитывается грунтовка очень активно, поэтому наносить её придётся не один и даже не два раза.

После каждого нанесённого слоя выжидают время, чтобы стена хорошо впитала в себя раствор. Чем медленнее происходит впитывание, тем меньшей толщины потребуется наносить очередной слой.

Общие правила

Перед шпатлеванием стены нужно очень хорошо выровнять, чтобы они были гладкими, без изъянов. Неважно, какой материал основания подвергается процессу обработки. В любом случае может потребоваться наложение предварительного слоя шпаклёвки, чтобы получить хороший результат.

Ровность проверяют лазерным уровнем и иными измерительными приспособлениями. Лишние выпячивающиеся слои отскрёбывают наждачной бумагой. Перед шпаклеванием нужно определить качество и состав самой смеси. Обычно работа проводится в два этапа:

Работа со стартовыми материалами. Подойдут шпаклёвки с толщиной слоя 0,5 см, можно больше. Эти смеси имеют крупную фракцию, поэтому при работе с большими площадями это подходящие материалы. Крупнозернистые смеси быстро застывают, не расплываясь по основанию.
Работа с финишными материалами. В данном случае лучше использовать шпаклёвки с толщиной нанесения слоя 0,5–4 мм. В этом варианте работ может потребоваться грунт, который будет служить полимерным гидроизолятором, проникающим глубоко в поры. Грунт также пригодится для пропитки основания, его укрепления, повышения адгезии и прочности.

После нанесения грунта ему нужно дать время для высыхания. Проверить покрытие на прочность высыхания можно рукой. Если на ней нет следов пыли, значит, основание готово к дальнейшим работам.

Советы специалистов

Ряд мастеров рекомендуют придерживаться рекомендаций при подготовке основания к дальнейшим работам:

Подготовку нужно начинать начинать с механической очистки. Потребуются щётка, шпатель и шлифовальная машинка. При помощи этих инструментов нужно полностью освободить стену от мусора.
Проводится химическая очистка, в результате которой можно избавиться от всех видимых масляных пятен. Обезжиривание проводится мощными составами или смывками в зависимости от типа загрязнения.
Чтобы избежать образования на поверхности и в порах стены грибковых поражений, желательно обработать основание противогрибковыми препаратами. Важно также пламенем горелки удалить окалину, ржавчину. Это своеобразная термическая очистка.
Проводить шпаклёвку не рекомендуется, когда углубления превышают 5–6 мм. Объясняется это тем, что слой шпаклёвки составляет только 2 мм, так что предстоит неоднократно нанести раствор, пока плоскость хотя бы начнёт напоминать ровную.
Чтобы получить хорошее качество прошпаклёванных поверхностей, на основание устанавливают малярную сетку, а на ней распределяют шпаклёвку. При этом шпаклюют стены полностью всплошную. Состав лучше прилипает к основанию, оно приобретает прочный ровный вид.
Чтобы избавиться от остатков клея, кусков обоев, нужно обильно обработать перекрытия тёплой водой. Лучше это сделать кистью или валиком. Затем приостановить работу на 5 минут, дав возможность бумаге впитать влагу и отстать от основания.

Подготовка поверхностей к штукатурным работам — ответственное и сложное дело. Необходимо убрать весь мусор, пыль, сделать её гладкой. При соблюдении всех подготовительных этапов можно добиться хороших результатов после их окончания.

Щиты по методу П. А. Величко изготовляют на верстаке-шаблоне шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибивают квадратные бобышки с таким расчетом, чтобы между ними было пространство, в которое могли бы поместиться концы драниц, уложенных одна к другой под углом 90°. В местах пересечения драниц по всему столу устроены отверстия. Перед изготовлением щитов дрань предварительно сортируют на простильную и выходную. Часть выходной и простильной драни затем распиливают на куски разных размеров, которые нужны для изготовления щитов. После этого на верстак укладывают простильную дрань, а на нее — выходную. Уложенную дрань сбивают штукатурными гвоздями с таким расчетом, чтобы их концы выходили наружу, т. е. за простильную дрань, на 4—5 мм.

Гвозди забивают специальным молотком (рис. 39). Устроен он так, что его ударник можно регулировать. Благодаря этому можно забивать гвозди на необходимую глубину.

Рис. 39. Молоток конструкции инженера П. А. Величко для забивки гвоздей в драночные щиты

К молотку прикреплена коробка для хранения гвоздей. Забивают гвозди через одно-два пересечения драниц.

После изготовления щит снимают с верстака, сжимают его до длины 1—1,2 м и устанавливают в штабель.

Щиты заготовляют двое рабочих: один — с одной стороны верстака, а второй — с другой. На рис. 40 показана схема изготовления щитов по методу инженера П. А. Величко.

Станок конструкции инженера П. А. Величко имеет ряд недостатков. Он занимает много места; длина его 3,2 м.

Штукатур-новатор А. С. Шаульский предложил станок более оригинальной конструкции, длина которого равна всего 0,75 м. На этом станке собирают драночные щиты длиной до 3 м.

Рис. 40. Изготовление драночных щитов по методу инженера П. А. Величко: 1 — верстак-шаблон; 2 — козелки; 3 — места хранения гвоздей, инструмента и короткой драни; 4 — верстак для резки драни; 5 — сортированная дрань; 6 — готовые щиты

Рис 41. Станок Шаульского для сборки драночных щитов: 1 — направляющие планки; 2 — зазоры для прохода гвоздей при сколачивании щитов; 3 — порядовка; 4 — шпильки из гвоздей; 5 — дрань, уложенная в два слоя (простильный и выходной); 6 — прижимы направляющих планок; 7 — застежки для крепления планок; 8 — упаковочная драница; 9 — бруски для связи направляющих планок; 10 — ножки станка; 11 — забиваемые штукатурные гвозди.

Станок Шаульского (рис. 41) устроен очень просто. Он состоит из рамки размерами 0,65x0,75 м, на которую набито десять деревянных трапецевидных реек. Рамка прикреплена к козелкам высотой 0,85 м.

Трапецевидные рейки крепят на рамке гвоздями, но так, чтобы между ними было расстояние (зазор), равное 5 мм. Это расстояние нужно для того, чтобы концы забиваемых в дрань гвоздей попадали в зазор, а не в рейки и щиты и не скреплялись бы с рамкой.

Станок Шаульского пригоден для собирания щитов только из драни длиной 0,85 м. В том случае, когда дрань имеет длину 1 л, количество трапецевидных реек соответственно увеличивают.

Драночные щиты на станке Шаульского собирают в следующем порядке.

Прежде всего дрань сортируют. Затем на рамку кладут простильную дрань, а на нее — выходную. Уложенную дрань прижимают планкой и приступают к скреплению драниц гвоздями. Гвозди забивают так, чтобы концы их выступали из простильной драни не больше чем на 5 мм.

Гвоздей забивают такое количество, чтобы не приходилось вбивать их дополнительно при укреплении щитов на оштукатуриваемых поверхностях. Это позволяет увеличить производительность труда.

Гвозди насыпают в ящик, который ставят на край верстака. Забивают их обычным штукатурным молотком.

Как только в собранный драночный щит будут вбиты все гвозди, прижимную планку снимают, готовый щит поднимают с верстака, сжимают его в гармошку и скрепляют так называемой «упаковочной драницей». Собранные щиты занимают немного места (см. рис. 41).

Ячейки, образованные в щитах драницами, должны иметь размеры 45x45 мм.

Щитовую дрань набивают на оштукатуриваемые поверхности следующим способом. Приставляют к поверхности щит таким образом, чтобы драницы были расположены под углом 45° к полу. В том случае, когда доски перегородок установлены по отношению к полу с наклоном, щиты располагают прямо. Приставленный и растянутый щит прибивают гвоздями, которые были в него вбиты при сборке.

На вертикальных поверхностях драночные щиты должны крепиться штукатурными гвоздями через два пересечения драниц в третье, а на горизонтальных поверхностях — через одно пересечение драниц. При заготовке щитов это обстоятельство необходимо учитывать и забивать гвозди в указанном количестве.

Читайте также: