Диск для болгарки для штробления кирпичных стен

Обновлено: 06.05.2024

Делаю капремонт в квартире и,соответственно,решил менять старую алюминиевую проводку на новую,медную.Возник вопрос какую болгарку оптимальней всего взять для штробления стен,исходя из отношения цена-качество.Так же интересует под какой размер диска и какой мощности.Наверняка многие сталкивались с такой проблемой,посоветуйте что лучше.Заранее благодарен.

бери макиту диаметр 180
для электрики самое то

Есть у меня простенькая ИС 125/900 - ее точно недостаточно. Т.е. можно, но непросто. К тому же, дешевые круги по бетону стачиваются - мама не горюй. Надо брать получше.
Однако, на двух Луга кругах метров 15 штроб под 16мм гофру себе напилил.

^VooDoo написал :
бери макиту диаметр 180
для электрики самое то

Да не хотелось бы особо дорогой инструмент брать - надо-то будет на один раз.

я себе на ремонт купил двухкиловатную Lg809, 230мм
металлический корпус
минусы - нет плавного пуска и ручка вверх не устанвливается только вправо-влево
основную работу для болгарки уже сделал, жива
курок только от пыли приходилось чистить
стоит около 3тр

а может штроборез?
пыли меньше, если с пылесосом
но болгарка более универсальный инструмент

2berserk А какой бюджет?

взять в аренду на день

ditiscus написал :
2berserk А какой бюджет?

Что-то в районе 2,максимум 3 т.р.Как уже говорил не хочу брать дорогую.

Mals написал :
К тому же, дешевые круги по бетону стачиваются - мама не горюй.

Это абразивные. А если алмазные?

китайский алмаз для непроф использования - вполне
извел за ремонт полтора 230 диска, но я достаточно много ровнял
наплывы, щели в опалубке и прочие дефекты

berserk написал :
Что-то в районе 2,максимум 3 т.р.Как уже говорил не хочу брать дорогую.

Хочешь сделать по уму - найми профи, у них есть штроборез и пылесос.
А за 2-3 т.р нормальную болгарку не купить, проще взять на эти деньги в аренду штроборез, т.к.болгарка после такой работы умрет и загадит пылью всю твою квартиру

Сорри, в этом вопросе я квалифицированного совета не дам - просто не доводилось.

karel написал :
А за 2-3 т.р нормальную болгарку не купить

Почему же ? А Sparky ? Hitachi ? Есть у них крупные модельки по 3 тыр.

karel написал :
. загадит пылью всю твою квартиру

У кого-нибудь есть опыт мокрой резки камня/бетона болгаркой ? Поделитесь !

Jen написал :
опыт мокрой резки камня/бетона болгаркой

надо вдвоем
один поливает второй режет
жижа будет на полу
ее потом тоже нужно убирать

Jen написал :
Есть у них крупные модельки по 3 тыр.

Нет. Причем, давно.

in my humble opinion

Угловая шлифмашина G 23 SF2 (HITACHI) 3312.00
Угловая шлифмашина G 23 SR (HITACHI) 3276.00
Угловая шлифмашина MA-2000 (SPARKY) 3060.00 (У меня такая. Живучий аппарат.)
Угловая шлифмашина MA-2001 (SPARKY) 3550.00
.
или в Самаре самые низкие цены ?

Do Home Yourself написал :
надо вдвоем
один поливает второй режет
жижа будет на полу
ее потом тоже нужно убирать

Вопрос: каким диском резать ? Алмазный лепестковый подойдёт, если на нём написано "сухой рез" ?

2Jen
повторюсь, если вам не проф использование
разницы вы не ощутите

за ремонт сточил полтора алм диска
китайский Sturm 230 сегментный (340руб), хватило (если все сложить) квадрата на 4 сплошного реза по бетону, может даже больше
и резал им все подряд
даже сетку металлическую когда стяжку лил, не было времени диск переставлять

вот кстати моя ЛыЖа
курок чистил летом

Do Home Yourself написал :
разницы вы не ощутите

То есть любым можно мокрый рез делать ? Я где-то на форуме читал, что абразивные от воды рассыпаются.

Jen написал :
Я где-то на форуме читал, что абразивные от воды рассыпаются.

разницы вы не ощутите для алмазного на котором написан сухой рез, если будете поливать водичкой

с абразивом бетон много не порежешь

Имхо, на вид весьма добротная машинка.

in my humble opinion

Берите киров-тяжеленная и неубиваемая болгарка,бывало не видел место реза из-за пыли,а ей-пофиг.

ДОКА написал :
Берите киров-тяжеленная и неубиваемая болгарка,бывало не видел место реза из-за пыли,а ей-пофиг.

Ей вообще все пофигу

in my humble opinion

Если хотите брать на 125 мм - то лучше, чем Perles Hsw 3125 Re или Kb 69 Re не найдете. Идеальное соотношение цена-качество. Если хотите на 230 то Iskra КВ 5206, КВ 5206 Е, КВ 5226 Е - тоже достойный вариант. Хорошее качество, европейская сборка. Сам сделал машиной КВ 5206 Е ремонты в двух квартирах со штроблением. Неубиваемая.

А еще есть модели недорогих до 3 тыс болгарок? У меня задача аналогичная автору поста. материал -кирпич, 125 мм пойдет? какую мощность лучше ?

2 axad
Мощности много небывает.

axad написал :
А еще есть модели недорогих до 3 тыс болгарок? У меня задача аналогичная автору поста. материал -кирпич, 125 мм пойдет?

У 125мм глубина реза примерно 30мм. Считайте сами. Выбор на эти деньги достаточный, можно и на макиту посмотреть.

axad написал :
какую мощность лучше ?

Для 125 субъективно - от 850Вт и чем больше - тем лучше.

Мои рекомендации будут следующие: у DeWALT в этом году вышла новая линейка УШМ, с системой пылеудаления. Суть в том что пыль, идущая с потоком воздуха, не доходя до коллектора двигателя, разбивается крыльчаткой вращающейся на оси ротора, отсеивая крупные частицы и выбрасывая их из специального лотка. Таким образом, через двигатель проходит более чистый воздух в котором содержаться только мелкая пыль. Эта пыль уже не может нанести ущерб двигателю. Хотелось бы отметить, что ротор двигателя залит полимерами, которые также создают дополнительную защиту двигателя.
То есть если выбирать именно ушм, для штрабления, то именно этот инструмент.

Для начинающих «канавкоделов» штробление стен под проводку всегда начинается с детального изучения процесса, иначе некорректный план разводки, выполненный без учета всех требований, изложенных в нормативных документах (СНиП 3.05.06-85), придется переделывать. Основные их пункты таковы:

Канавки-штробы должны располагаться строго вертикально либо горизонтально. Любые косые углубления запрещены. Исключение одно — стены, имеющие уклон: например, в мансарде. В этом случае штроба должна идти параллельно ему. Любые пересечения бороздок запрещены.
Соблюдение размеров штроб и длины трассы обязательны. Максимальная глубина канавки составляет 26 мм, ширина — 30 мм, но последний параметр больше зависит от количества проводников. Длина от распределительной коробки до точки не может превышать 3 метров.
Поворачивать канавку, расположенную между двумя электроточками, можно только один раз, так как любой перегиб кабеля приводит к тому, что он будет в этом месте сильнее нагреваться. Такое условие — потенциальная опасность.
Отступы — обязательное требование. От пола и потолка надо дистанцировать штробы на 100 мм (в исключительных случаях позволяется сделать минимальный отступ — 50 мм), от дверного проема — 100 мм, от газовых труб, радиаторов — 400 мм (больше — лучше).
Штробление под проводку внутренних несущих перегородок запрещено. При необходимости такую операцию должен одобрить муниципальный орган. На первых этажах многоэтажных зданий обустройство канавок требует предельной осторожности. Причины — немалые нагрузки.
При штробление потолка (эта операция нежелательна) определяют самый короткий путь до осветительного прибора. Напольное перекрытие также трогать не рекомендуют. Возможный выход — обустройство канавок в бетонной стяжке. Ее заливают, оставляя место для проводки.
Металлический каркас (арматуру), расположенный в стене, тревожить не разрешается. Но так как он находится на глубине 40-50 мм, до него обычно не добираются даже при укладке крупных кабелей. Штробление в панельных домах обязательно требует разрешения органов контроля.
Особенно опасно сильно углублять горизонтальные штробы, причины понятны — в этом случае уменьшается несущая способность стены. Такие участки рекомендуют делать без штроб — за натяжными или подвесными потолками, а спускать коммуникации по вертикальным канавкам.
При подводе к выключателю либо розетке допускается небольшое нарушение правил — увеличение глубины штробы для более удобного захода в монтажную коробку, однако ограничения относительно каркаса должны соблюдаться и в этих случаях.

Только корректный чертеж и штробление с учетом всех правил гарантирует бесперебойную, безопасную работу скрытой электропроводки.

Выбор инструмента для работы

Все мастера в курсе, что хорошее орудие труда — синоним качественной работы. Штробление стен под проводку не исключение. Поэтому определение наиболее подходящего, удобного и эффективного, инструмента — половина дела. Кандидаты представлены в определенном порядке: сначала идут наиболее трудозатратные варианты, последние «монстры» — самые легкие.

Зубило с молотком

Этот дедовский способ — против лома нет приема — известен давно. Канавки выбивают зубилом, помогая ему молотком. Есть у метода плюс — отсутствие затрат и необходимости в электроинструменте. Но в этом случае его перекрывают огромные недостатки — настоящее немотивированное «убийство» времени и нерациональная потеря сил.

В XXI веке есть ли смысл использовать почти первобытные орудия? Вопрос этот больше риторический. Второй минус — невозможность сделать штробы в кирпиче, поэтому этот вариант мастерам лучше даже не рассматривать, ведь есть претенденты достойнее.

Зубило с дрелью

Этот метод считается более эффективным. Такое штробление стен под проводку включает два этапа. Сначала через каждые 10-15 мм просверливают отверстия — точечную трассу запланированной, но допустимой ширины. Затем мастера вооружаются «инструментом скульптора»: зубилом отсекают «все ненужное» — оставшиеся перемычки.

Окончательный результат — канавка. Правда, она получается не совсем ровная, однако ее можно назвать настоящей штробой. Недостаток у этого способа такой же, как у предыдущего дуэта — транжирство времени, а также низкая производительность. Плюс — хорошая физическая зарядка.

Болгарка

Без угловой шлифовальной машины вообще трудно представить любой капитальный ремонт, поэтому ее уже можно считать «золотой серединой» и в деле штробления стен. Этот процесс упрощается, когда на болгарку ставят алмазный диск. При таком «вооружении» операция проходит достаточно быстро, а контуры канавок получаются практически идеальными.

Однако и здесь не обходится без ложек дегтя. Пыль в комнате будет стоять столбом, для штроб приходится делать два прохода — по обеим сторонам трассы. К минусам добавляется невозможность сделать ее в углу, шум, разная глубина канавки по всей длине, потенциальный срыв болгарки.

Перфоратор

Его нельзя назвать универсалом, однако данный инструмент с блеском справляется со своей главной профессией — просверливанием отверстий. Для штробления стен под проводку используют подходящие насадки — специальный штробер, бур и лопатку. По размеченным линиям проходят, включив ударный режим. Перфоратор для этой цели используют чаще всего.

У него тоже есть слабое место. Это кривизна канавок. Если сначала использовать инструмент в роли ударной дрели — просверлить ряд отверстий, а потом лопаткой выбить перегородки, то штробы будут выглядеть лучше. Такая работа по бетону более удобна и быстра.

Штроборез

Всем понятно, что этот инструмент — специалист, если дело касается штробления. Канавки получаются идеально ровными, работа проходит «без шума и пыли», так как штроборез работает относительно тихо, к тому же он подключается к строительному пылесосу, поэтому весь мусор поглощается быстро. Он быстр, эффективен, безопасен. Для удаления материала между желобками используют перфоратор.

Даже у идеалов есть недостатки. У штробореза он один — почти заоблачная цена, поэтому такой инструмент для одноразовой операции приобретать не имеет смысла. Однако можно взять штроборез в аренду, она обойдется недорого. Второй путь — операция «штроборез из болгарки своими руками».

Болгарка с перфоратором

Этот дуэт не может поспорить со штроборезом-профессионалом, однако при капитальном ремонте именно он становится фаворитом, когда дело касается штробления стен — бетонных либо кирпичных конструкций. Сначала шлифовальной машиной прорезают границы канавок, потом перфоратором выбивают середину. Этот способ быстр, эффективен, поэтому и популярен.

Как «бороздить» бетонные и кирпичные стены?

Чтобы сделать штробление стен под проводку корректно, необходимо придерживаться последовательности этапов работы. Следование шагам позволит провести операцию качественно и быстро.

Первый шаг, независимо от инструмента, — защита остальных комнат от грязи и вездесущей пыли. В этом случае на пол перед дверным проемом кладут влажную тряпку, а с внутренней стороны его завешивают мокрой простыней, так как просто закрытые двери от пыли не спасут: она найдет себе путь даже через небольшие зазоры.

После тщательной очистки поверхности стен от обоев вооружаются специальным тестером или детектором (металлоискателем). Эта операция необходима для того, чтобы во время работ не наткнуться на старую электропроводку, в противном случае действия приведут к удару током или короткому замыканию. Если старая проводка (или действующая) располагается в опасной близости от планируемой линии, ее сдвигают, одновременно внося в план коррективы.
Переносят на стены схему проводки, стартуя от распределительной коробки, а завершая работу электрической точкой, например, розеткой, выключателем. Обязательно пользуются лазерным (строительным) уровнем и маркером. После разметки стен определяют ширину каждой штробы. Главные ориентиры для расчетов — сечение кабеля и их запланированное количество.
Согласно нанесенному чертежу штробят стены. Коробки под розетки делают дрелью с насадкой-коронкой (65, 80 мм). После того как все канавки проштроблены, стены фотографируют «на память». Эта операция даст возможность быстро найти потенциальное повреждение в будущем.
Кабели фиксируют алебастром, гипсом, дюбель-хомутами либо стяжками под дюбель (саморез). После монтажа проводку проверяют мегаомметром либо тестером — прозванивают абсолютно все жилы: как на «короткое», так и на «землю». Если проблем не обнаружено, работу продолжают.
Все штробы тщательно очищают от мусора, используя пылесос. Затем для лучшего сцепления их сначала обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, после ее высыхания наносят обычную гипсовую штукатурку (альтернатива — раствор).
После окончания штробления стен под проводку электрические параметры кабелей проверяют снова.

Если работа кажется чересчур грязной или сложной, то можно обратиться к мастеру, однако цена на его услуги такова, что желание получить помощь извне нередко быстро пропадает, и штробление стен под проводку выполняют самостоятельно.

Что делать с другими стенами?

Кирпич и бетон сейчас имеет еще несколько «коллег» для межкомнатных перегородок. Это традиционное и привычное дерево, относительно новые материалы — газобетон с пеноблоками, а также гипсокартон . И в этих случаях работа будет отличаться.

Дерево

Деревянные стены — неподходящие поверхности для проводки, потому в этом, опасном, случае рекомендуют обустраивать открытую проводку: например, лучше спрятать ее в кабель-каналы, «замаскированные» под дерево. Есть один вариант, позволяющий добиться приемлемого результата, — укладка кабеля в металлические трубы, но не в гофру. Для нее потребуется защитный слой (10 мм) из негорючего материала — алебастра, штукатурки.

Для получения штроб в дереве используют те же инструменты, что для бетона и кирпича, исключение — перфоратор, который заменяет «союз» стамески и молотка. Технология тоже не отличается: сначала делают параллельные надрезы, потом «внутренности» удаляют. Есть еще два инструмента, которые специализируются именно на древесине.

Ручной фрезерный станок. По разметке на стене закрепляют идеально ровную планку-направляющую, по ней ведут инструмент, постепенно углубляя и расширяя штробы.
Циркулярная пила. В этом случае работу тоже проводят в несколько проходов, с каждым из них размер пропила увеличивают.

Если писать о фаворите среди последней пары, то это ручной фрезер. Он более безопасен, так как имеет меньшую мощность, поэтому его легче контролировать.

Газоблоки, пенобетон

Такие «воздушные» бетонные поверхности требуют профессионального подхода — использования ручного штробореза, предназначенного именно для газоблоков. Стоимость инструмента невысока (более 400, но менее 1000 рублей), а в эксплуатации он довольно прост.

Однако даже в этом случае иногда возникают затруднения. Речь идет о блоках пенобетона, которые монтировались не на клеевой состав, а на раствор. Для укладки пенобетонных изделий, отличающихся неидеальной поверхностью, используют довольно толстые швы, которые этим ручным штроборезом «процарапать» вряд ли получится. Поэтому на «подмогу» придется звать болгарку, или обрабатывать проблемные участки по старинке — молотком и зубилом. В обоих случаях пыли будет много.

Гипсокартон

Гипсокартонные стены не позволят штробить трассы, так как ГКЛ отличается небольшой толщиной и гибкостью. Единственный способ — монтаж проводки, уложенной в гофрированные рукава, за перегородку — между профилями. В гипсокартоне возможно лишь штробление отверстий для выключателей и розеток.

Штробы под выключатели, розетки, коробки

Так как эти атрибуты — неотъемлемая часть любой электрической схемы, нередко возникает необходимость в дополнительных элементах. В этом случае метод несколько иной.

сначала в центре будущего круга перфоратором делают небольшое отверстие, его диаметр около 8 мм;
насадкой-коронкой делают небольшой надпил по контуру будущего отверстия, затем по нему сверлят небольшие тонкие отверстия (от 8 до 10);
коронкой бурят до конца, затем удаляют все лишнее.

Для монтажа распределительного щита делают отверстие, имеющее прямоугольную форму. Размеры его подгоняют в соответствии с высотой, глубиной и шириной будущего щита, оставляя при операции небольшой запас. Корпус его в проштробленном отверстии фиксируют гипсовым раствором.

Как выполнять эту работу?

Штробирование стен, если исключить работы с деревянными основаниями, — работа очень пыльная. Чтобы не допустить попадания мелких частичек в дыхательные пути, лучше заранее вооружиться респиратором. Обычная марлевая повязка не панацея, она в состоянии помочь лишь в одном случае — если мастер использует зубило и молоток.

Для работы с серьезными электроинструментами требуется респиратор. Так как пыль не единственная угроза, необходима дополнительная защита от летящих кусочков раствора, обломков стен, штукатурки. Работать нужно в плотной одежде с длинными рукавами, в перчатках и очках. Последний прибор лучше заменить максимально безопасным прозрачным щитком.

Любая работа с проводкой требует неукоснительного соблюдения всех правил. Такой подход убережет от возможного нарушения безопасности квартиры. В противном случае любое «самоуправство с самодеятельностью» навлекут на хозяев беду: может быть, не «кару небесную», но гнев и наказание контролирующих органов — с большой долей вероятности. Поэтому четкое соответствие стандартам — обязанность владельцев жилья, особенно в многоэтажных домах.

Выполнить аккуратное штробление стен под проводку собственноручно не трудно, зато качественно сделанная работа станет гарантией надежности и безопасности электросети. Чтобы правильно оценить масштабы предстоящего «деяния», лучше посмотреть, как это делают другие.

Вот и пришел момент монтажа электрики в моей бане из газобетона. Я решил проложить все провода до штукатурки стен, чтобы потом заново не делать штробы.

В своем доме из газобетона 6 лет назад я делал штробы ручным штроборезом, куда укладывал проводку и фиксировал ее в штробе специальным крепежом.

При этом штробы получались очень широкими и не всегда ровными. Да и делать штробы в газобетоне прочностью b 3,5 ручным инструментом очень трудозатратное занятие.

Ручной штроборез для газобетона не самый эффективный инструмент для штробления стен. @ Горбунов Сергей

Поэтому в этот раз я стал задумываться об автоматизации процесса штробления.

1. Первым вариантом для меня было использование дисковой пилы со старым пильным диском по дереву.

Преимуществом данного метода являются ровные штробы с регулируемой глубиной пропила. При этом выбирать материал придется ручной стамеской по дереву или перфоратором.

Минусом данного способа - является процесс обильного пылеобразования , поэтому придется работать в очках и респираторе, а все содержимое на стройке придется укрывать от попадания пыли.

2. Второй вариант - выбивание штроб ручной стамеской , но уж больно долгий это процесс, а штробы также получаются неидеальными.

3. Многие делают штробы обычным перфоратором - но я отмел этот вариант сразу - производители газобетона плохо относятся к штроблению стен из газоблока с использованием режима долбления.

И вот на моем любимом ютуб-канале Константина Зеевальда "Строю для себя" я нашел рабочий и оптимальный способ штробления газобетона.

Для этого понадобится старое правило, обычный шуруповерт и гвоздь программы - пазовая прямая фреза по дереву диаметром 8 мм.

Технология проста до безобразия:

1. Производим разметку всех штроб;

2. Прикладываем старое правило и временно закрепляем его к стенке обычными саморезами по дереву. Для этого предварительно в правиле необходимо просверлить отверстия сверлом по металлу.

3. Вставляем фрезу в шуруповерт и делаем штробу.

В итоге получается ровная штроба, в которую идеально помещается кабель ВВГ-нг-П. Это плоский кабель и он отлично держится в штробе без дополнительных элементов крепления.

При желании можно в одну штробу смонтировать даже сразу два провода, если делать штробу фрезой на максимальную глубину.

А вы как считаете, каким способом лучше штробить стены газобетона под электропроводку? Поделитесь своим опытом в комментариях к статье.

Друзья , если вы давно читаете мои статьи, но еще не подписаны, то есть отличный повод подписаться на канал Сергей Горбунов в Яндекс.Дзене , чтобы не пропустить новые публикации и поддержать канал подпиской. Спасибо за прочтение!

подскажите, какие диски выбрать для штробления кирпича, оштукатуреного цементной штукатуркой?
для кирпича или для бетона?

И еще предполагается штробление железобетонных стен (оч.прочный бетон с камушками и арматурой). Нужно выбирать другие диски или можно пользоваться теми, что для оштукатуренного кирпича?

ПС. штробы исключительно вертикальные, неглубокие (1-2см)

ППС. и еще слышал про срок годности дисков. Штробить собираюсь всего пару ремонтов в квартире (своей и родительской). Есть ли смысл покупать хорошие диски "про запас"? Или через год-два их все равно придется выкинуть?

ПППС. Штробить буду штроборезом Фиолент Б1-30 (т.е. не оч.мощный), если это важно. Пылесос интерскол ПУ32 тоже в наличии.

Я слышал, что сейчас по новой технологии алмазным сверлением делают отверстия

VovaS написал :
Я слышал, что сейчас по новой технологии алмазным сверлением делают отверстия

Вы предлагаете ему вместо штроб наделать отверстий. :-o :-D
возмите алмазные диски,летом у себя резал в ж.бетоне 13ой хитачей диском biber,фигатень,конечно,но метров на 40 хватило и ещё жив-здоров диск.Я по ним не спец,взял какой был.

Voice , вам достаточно купить 125 мм алмазный диск для сухого реза. Китайского диска на 20-40 метров штробы по кирпичу в зависимости от качества диска будет достаточно. По мере продвижения диск будет понемногу стачиваться - что в общем то и определит ресурс купленного диска.
Болгарка под 125 диск должна быть мощностью не менее 1100 Вт. Работа более мощной болгаркой будет безопаснее и быстрее.
Пылищи будет - мама не горюй .
Армированные диски не советую - по деньгам вряд ли сэкономите, при дешевизне дисков их уйдет несколько. Пропил у таких дисков по камню и бетону насколько я помню шире, чем у алмазного, поэтому с ними пыли будет больше, да к тому же к пыли добавится материал и самого диска.
Штробление дисками при узкой штробе намного быстрее, чем перфорированием, так как сама штроба аккуратнее получается и кирпич между пропилами если не выпадает сам, то легко выламывается при небольшом усилии.
Штробить менее пыльно можно канавочным долотом. Но свои минусы - шум перфоратора и менее ровная штроба.

Мои алмазные диски лежали по года 2-5 и вроде запаха гнилостного не было )).
Насчет армированных я ничего не могу сказать - там же есть стекловолокно, как оно ведет себя со временем я не знаю.

x-men написал :
Насчет армированных я ничего не могу сказать - там же есть стекловолокно, как оно ведет себя со временем я не знаю.

Армированные со временем сохнут, то есть качество связки теряется, прочность ухудшается; может быть коробление, что тоже нехорошо. Долго такие диски лучше не хранить, а если случится, по возможности ограничить потерю ими влаги.

x-men написал :
Voice , вам достаточно купить 125 мм алмазный диск для сухого реза. Китайского диска на 20-40 метров штробы по кирпичу в зависимости от качества диска будет достаточно. По мере продвижения диск будет понемногу стачиваться - что в общем то и определит ресурс купленного диска.
Болгарка под 125 диск должна быть мощностью не менее 1100 Вт. Работа более мощной болгаркой будет безопаснее и быстрее.
Пылищи будет - мама не горюй .
Армированные диски не советую - по деньгам вряд ли сэкономите, при дешевизне дисков их уйдет несколько. Пропил у таких дисков по камню и бетону насколько я помню шире, чем у алмазного, поэтому с ними пыли будет больше, да к тому же к пыли добавится материал и самого диска.
Штробление дисками при узкой штробе намного быстрее, чем перфорированием, так как сама штроба аккуратнее получается и кирпич между пропилами если не выпадает сам, то легко выламывается при небольшом усилии.
Штробить менее пыльно можно канавочным долотом. Но свои минусы - шум перфоратора и менее ровная штроба.

Человек же написал что будет работать штроборезом в связке с пылесосом, а вы ему болгарку предлагаете , про пыль расказываете

Уменя был случай, когда пришлось делать штробу по заштукатуренной и окрашенной стене только с той разницей, что была она в бетоне. Сначала взял дрель 750 ватт с пылесборником для чистовых работ. Хотел насверлить дырок по чаще и потом зубильцем соединить. В итоге после 30 минут мучений и просверленных 10 дырок взял перфоратор и за 1,5 часа сделал всю работу, включа сверление 80 коронкой под подразетник. УШМ не использовал сами понимаете почему

Потребность прокладывать кабели и провода в стенах возникает часто, и для этого в стеновых конструкциях прорезают узкие и длинные канавки (штробы). Строители используют специализированный инструмент – штроборез, но дома с его ролью вполне справится штроборез, насадка на болгарку, которую вполне можно сделать своими силами. Разбираемся, как сделать насадку с минимальными затратами и необходимым функционалом профессионального инструмента.

Штроборез: механизм работы и особенности

В названии инструмента отражается результат его работы. Штроба (или штраба) – канавка, проложенная в кирпичной или бетонной поверхности, или в штукатурном слое. Из двух названий правильны оба: первый вариант, по-видимому, пришел из французского языка, второй – из немецкого.

Ремонтные работы требуют применения штробореза, когда необходимо уложить кабель, спрятать трубы отопления или водопровода. Инструмент напоминает дисковую пилу и болгарку; на нем установлены два пильных диска. Во время работы они движутся по обрабатываемой поверхности, прорезая две параллельных бороздки. Вам остается зачистить пространство между ними и получить полноценную штробу.

В работе механизма наблюдаются следующие особенности:

Движение пильных дисков происходит перпендикулярно поверхности стены.
Есть возможность регулировать расстояние между дисками, то есть, задавать ширину реза (толщину штробы). Специальный ограничитель помогает регулировать глубину обработки.

Направляющая система обеспечивает плавную работу и точный рез под прямым углом. Это могут быть валики или специальная платформа, движущаяся по поверхности.
Существуют модели с дополнительной функцией защиты от перегрузки и перегрева, что помогает сохранить инструмент.

Штроборез оснащается кожухом – устройством, отводящим пыль от рабочей зоны. Кожух закрывает диски и не дает пыли рассеиваться в воздухе; возможны два варианта его исполнения:

Защитный кожух. Конструкция имеет круглую или полукруглую форму, защищает оператора от отходов резки, пыли, искр.
Вытяжной кожух. Оболочка круглой формы имеет патрубок, через который присоединяется пылесос. Штробление происходит аккуратно, без образования пыли.

Кожух входит в комплектацию инструмента, но, если он, например, был поврежден, новый можно приобрести отдельно. Оболочка подбирается под конкретную модель, но существуют варианты, подходящие под несколько машин от разных производителей. При выборе необходимо проверять соответствие кожуха типу крепления и диаметру диска.

Чем заменить штроборез

Специализированный инструмент для резки штроб – вещь полезная, но в домашнем хозяйстве встречается редко. На ручное штробление уходит много времени и сил, а в результате вы получаете кривые бороздки разной ширины и глубины, и уйму грязи.

Практичной альтернативой штроборезу станет насадка на болгарку для штробления. Она сделает работу быстро и качественно, а вам не придется вкладывать приличные деньги в фирменный инструмент, и ждать, когда он окупится. Сделать штроборез из болгарки в домашних условиях можно двумя способами:

Приобрести готовую насадку для болгарки (или, по-другому, УШМ, угловой шлифовальной машины).
Изготовить ее, используя подручные средства.

В любом из этих вариантов вы получаете следующие преимущества:

Экономите бюджет.
Получаете возможность проложить штробы быстро, и они будут качественными: ровными, с заданными размерами.

Изготовление штроб с помощью насадки не разрушает поверхность; рез можно выполнять даже по уже уложенной штукатурке; прочность кладки также не нарушится.
Насадка штроборез с легкостью справляется с любыми помехами, которые могут встретиться на ее пути в стене, от кривой арматуры до мелких камней.

Готовая насадка

Болгарку проектировали как инструмент для вспомогательных работ: нарезки арматуры или металлопроката, шлифовки поверхностей, зачистки заусениц на кромках. Установка насадки расширяет ее возможности. На строительном рынке предлагаются штроборезные насадки для УШМ со следующими параметрами:

Защитный кожух; сделан под определенные параметры диска.
Работа с одним или двумя дисками.
Отвод для подключения к классическому мешковому пылесосу.
Посадочное место для подсоединения циклона (пылесос для сухой уборки).
Стоимость приспособления довольно высока, особенно, если это продукция известного производителя.

Чтобы насадка была работоспособной, УШМ должна обладать следующими характеристиками:

Мощность. Двигатель болгарки с небольшой (до 1000 Вт) мощностью не рассчитан на длительную непрерывную работу. Для нарезки штроб подходит агрегат с мощностью не менее 1500 Вт.
Длина вала, на котором фиксируется основной пильный диск, должна позволять устанавливать дополнительный диск (если вы хотите формировать две стенки штробы одновременно).
Диаметр пильного круга задает размер насадки для болгарки для штробления, а также глубину реза и безопасность эксплуатации.

Видео описание

О работе с готовой насадкой в следующем видео:

Изготовление насадки

Простейшее устройство для штробления изготавливается быстро и без особых затрат. Для этого на валу устанавливают один диск для работы по бетону. В конструкцию УШМ не вносятся изменения, а работа выполняется следующим образом:

На обрабатываемой поверхности делается разметка.
Чтобы получить паз необходимого размера, выполняют по очереди два прохода.

Метод экономичен, но не лишен недостатков: пока вы не приноровитесь, будет сложно выдерживать необходимую глубину шва; рез будет получаться неровным, а размер – нестабильным.

Можно пойти другим путем и увеличить длину шпинделя. Это позволит установить дополнительный пильный диск и за один проход формировать канавку. Так экономится время, ширина реза сохраняется одинаковой, но остается проблема пылеобразования. Лучшим вариантом станет полноценная насадка.

Перед тем, как сделать штроборез из болгарки, необходимо запастись инструментами. Кроме самой УШМ и пильных дисков (лучше приобрести алмазные) потребуются отвертки и гаечные ключи, гайки подходящего диаметра, пассатижи, пылесос. Кожух можно использовать готовый или изготовить его своими силами. Сборка выполняется в следующем порядке:

На шпиндель (рабочий вал) устанавливается первый диск, фиксируется штатной гайкой.
Устанавливают второй диск. Для фиксации используют гайку для обдирочного диска (быстрозажимную), причем закручивают ее в обратном направлении.

Если необходимо увеличить ширину штробы, между кругами помещают втулку.
Устанавливают защитный кожух.

Кожух можно сделать самостоятельно. Если объем работ небольшой, его можно смастерить из остатков фанеры или ламината. Фанерная основа обеспечивает гладкое передвижение по бетонной поверхности, но глубину реза изменить не получится. Кожух, позволяющий менять параметры штробления, изготавливают из металла.

Для металлической оболочки понадобится лист железа толщиной 2-3 мм. Детали раскроя можно изготовить самостоятельно или найти выкройку в интернете. Дополнительно понадобится сварочный аппарат и прочная краска для обработки поверхности. У самодельного аппарата имеются особенности эксплуатации: его нельзя перегревать, поэтому необходимо делать перерывы в работе.

Видео описание

О насадке с двумя дисками в следующем видео:

Коротко о главном

Для укладки коммуникаций в стены используют специализированное оборудование, штроборез, или его лайт-версию: насадку-штроборез для болгарки. Для реза канавок в стене можно обойтись болгаркой без переделок. Но эффективность такой работы будет невысокой, а результат – пыльным и далеким от идеала.

Переделка УШМ не займет много времени, не потребует особых затрат. Чтобы изготовить аналог штробореза, понадобится кожух (иногда его делают своими руками), один или два пильных диска, гайка для закрепления второго диска. Если вы собираетесь работать с двумя дисками, обратите внимание на длину вала. Для самодельного кожуха необходимо изготовить ограничитель глубины штробления и опорную плоскость для удобства перемещения.

Читайте также: