Димексид для снятия краски со стен

Обновлено: 28.03.2024

Я уже писала, чем пользуюсь, для снятия лакокрасочного покрытия. Вот статья.

Снимают эти средства, возможно и хорошо, но есть большое НО☝️.

Эти средства могут оставлять пятна на очищенном дереве, на шпоне и в таком случае придется только закрашивать.

Молодой человек, который столкнулся с проблемой после Азелита - почти вывел перекисью это пятно. Почти. А сколько пришлось думать, прилагать усилий.

Почему остались пятна?

Димексид и азелит - это щелочь. А щелочь имеет свойство оставлять пятна. В составе смывки APS-M10, которую я использую - дихлорметан, который синтезировали выдерживанием смеси хлора с хлористым метилом на свету.

Я не химик, чтобы точно понимать, каким образом это все работает, но вот что ответил опытный человек в комментариях.

Как поведет себя дерево после снятия этими препаратами - это большая непредсказуемость. И каждый раз трястись за результат, хорошо пройдет в этот раз или нет, но немножко сэкономить при этом - сомнительное удовольствие.

А еще, мониторя ВКонтакте группы по реставрации - наткнулась на очень интересное свойство димексида. Он оставляет светлый налет и потом морилка/масло может повести себя совершенно неожиданно.

1 фото: девушка снимала димексидом и вы видите налет. Но она и так собиралась красить краской, так что ничего страшного для нее не произошло.

2 фото: другая девушка сняла ЛКП тоже димексидом. Я вижу, что на дереве тоже остался налет. Она покрывает яркой морилкой, что видно на фото, да и сама она в комментариях.

3 фото: эта яркая морилка превратилась вот в такое белесое покрытие. Девушка расстроена и ей пришлось красить комод (4фото).

ПОЭТОМУ МОЕ ЧЕТКОЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИМЕКСИД, АЗЕЛИТ, АНТИ-ЖИР И ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, КОТОРЫЕ ВАМ СОВЕТУЮТ. ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО.

Это все будет на Ваш страх и риск. Этот вариант еще может подойти, если вы будете красить краской, но возможно, старое дерево может станет рыхлым после этих материалов.

Я всегда говорю, что Вы вряд ли сделаете хуже, чем было. Но в этом случае можно испортить мебель.


Привет! Хочу рассказать о том как с помощью димексида я отмывал пятна с ЛКП. Итак, немного предистории:

Дело было весной, март месяц. Я как обычно после работы иду до парковки чтобы доехать до дома. Подхожу к машине и вижу что на заднем стекле, багажнике, бампере и левом крыле какие-то белые пятна. Рассмотрев поближе сразу понимаю что это не птицы. Похоже что что-то прилетело с дороги, было жидкое похожее на известь и застывшее на машине :(




(Простите за качество)

Долго не думая сразу еду на мойку. На мойке ничего не отмылось, ни средством от битумных пятен, ни другой заразой которая была у ребят. Менеджер посмотрев на это дело сказал: "Тут тока полировкой". Полировать сразу конечно я не собирался. Машина новая, лак жалко.

Почитав в интернете что люди делают и чем отмывают нашел несколько вариантов:

— уксус
— уайтспирит
— димексид

Купил все, вышел на улицу и понемногу снизу на бампере начал отмывать. Тщетно. Прям совсем! Даже маленькое пятнышко не отмылось. Растроился, пришел домой и решил повременить и почитать еще.
Дальше все последующие попытки заканчивались одинаково. Ну думаю, поеду на ТО и отмоют там их.

Прошло пару месяцев, на улице потеплело а время для ТО еще не подошло. И я решил попробовать еще. Уайтспирит и уксус оказались так-же бесполезны как и в прошлый раз. А вот с помощью димексида удалось отмыть маленький кусочек! Так как я боялся что димексид может разъесть лак, старался не держать его долго на поверхности и смывал водой. Таким образом отмыл пару маленьких пятнышек на бампере. Отмывалось очень трудно и долго… Смыл, высушил, и оппа… На лаке остались неприятные белые подтеки и смывались они тоже очень плохо. "3.14зд. лаку" — подумал я. Но подтеки исчезли со временем (2-3 дня), а ошибкой (как потом я выяснил опытным путем) было то что я использовал воду, именно из-за нее оставались подтеки.

В общем и целом отмыл я эту бяку уже летом в +30, когда кузов хорошо прогрелся. Просто оставив на некоторое время ватки с димексидом на каждом из пятен. Сошли они легко, какие-то высохли о отвалились сами, какие-то просто растворились немного потерев. Лак цел, следов никаких не осталось.



Ах, да! Работать желательно в перчатках, так как эта зараза неплохо так сушит кожу.

Итого:
— Отмывать необходимо при положительной температуре.
— Работать в перчатках.
— Не давать контактировать димексиду с водой чтобы небыло подтеков (лучше просто стирать сухой тряпкой).

Ну и на последок, автор не является экспертом. Все что вы делаете — делаете на свой страх и риск. Будте осторожны и предусмотрительны. Надеюсь что кому-то эта статья пригодится :)


Не секрет, что лет так 15-20 назад излюбленными отделочными материалами всех строителей была краска и бумажные обои. Особенно часто можно встретить окрашенные стены в ванной комнате и туалете, на кухне или в коридоре. Строители с творческим подходом к делу часто украшали стены цветочками и корабликами. К несчастью, подобный принт перестает умилять, когда появляется необходимость от него избавиться. Одно дело, когда старая краска уже полупилась и легко убирается при помощи обычно шпателя. И совсем другое, когда слоев несколько, нанесены они на совесть и держаться с завидной прочностью. Предполагая всю тяжесть будущих работ у многих опускаются руки и закрадывается мысль: «а может ну его?». Спешим вас обрадовать – в некоторых случаях старая краска действительно не помеха для дальнейших отделочных работ. Все зависит лишь от их вида:


  • Например, если речь идет о ванной комнате, где есть необходимость выравнивания плоскости стен под дальнейшую укладку облицовочной плитки, можно упростить задачу с помощью гипсокартона. Некоторые стены настолько искривлены и имеют такие явные перепады, что иногда действительно быстрее и даже экономнее выровнять их с помощью гипсокартона, закрепленного на профилях, нежели при помощи штукатурки. Плюс вы получите поверхность с прекрасными адгезионными показателями;
  • Для закрепления пластиковых или других стеновых панелей, вагонки старая краска тоже не станет преградой;
  • Если планируется повторное окрашивание и поверхность стен позволяет обойтись без их выравнивания, можно наносить слой нового покрытия поверх старого. При условии, что оно не вспучивается, не отшелушивается, держится крепко и не имеет трещин. В некоторых случаях отдельные участки отслоившейся краски допускается удалить, а образовавшуюся неровность заполнить финишной штукатуркой. Но обратите внимание данный пункт распространяется только на ситуации, когда наноситься акриловая краска на старую акриловую, или эмалевая краска на старую масляную. В случае нанесения акриловой или водоэмульсионной краски на старую эмалевую, данные составы просто не «лягут» на глянцевую поверхность. Возможно при нанесении вам и покажется, что краска все же равномерно распределилась на поверхности и все получилось, но после высыхания вы обнаружите отдельные островки нового цвета, которые связаны между собой тонкими паутинками ;
  • Позволят избежать необходимости старого покрытия перед облицовкой стен кафелем и современные средства. Например, грунтовочный состав под названием «бетон-контакт» и другие интерпретации названия с подобным смыслом, обещают хорошую адгезию после высыхания даже с абсолютно гладкой поверхностью. В перечне фигурирует даже стекло, а на просторах интернета можно найти множество видео-подтверждений.
  • Если планируется наносить на стены мокрые штукатурные и другие составы, такие как обойный клей, например, краску нужно снимать в обязательном порядке. Штукатурка просто не «прилипнет» к гладкой поверхности. Краска обладает минимальной способностью впитывать жидкость, поэтому привычный грунт просто не сможет проникнуть в ее структуру и обеспечить адгезию. А под весом тяжелых обойных полотен, пропитанных клеем, краска может просто отойти вместе со свежееоклеенными обоями. Даже если на первый взгляд, кажется, что она держится намертво.

Прежде, чем приступать к трудоемким и длительным работам необходимо понять с чем мы имеем дело и постараться подобрать способ, который все же проявит себя наиболее эффективно при наименьших затратах труда и времени. Для этого нужно обращать внимание на пять определяющих факторов:

  • Определиться с тем, какое количество средств вы готовы затратить на приобретение нужных инструментов или растворов, и готовы ли вообще;
  • Каким временем вы располагаете. Ведь бывает так, что работник, которого вы наняли для укладки того же кафеля вдруг освобождается раньше оговоренного времени и готов начинать работы у вас дома уже через день. Тогда придется подготавливать стены в очень быстром темпе;
  • Немаловажную роль играет и тип основания. Это может быть штукатурка, цемент, кирпич или бетон;
  • Типкраски – акриловая, водоэмульсионная, масляная или эмалевая. Конечно, сделать это при помощи визуального осмотра очень тяжело, но отличить масляный состав от других все же возможно. Сразу скажем, что самым тяжелым будет удаления именно масляной краски с бетонного основания;
  • И последнее — количество слоев лакокрасочного покрытия. Тонкий слой иногда бывает намного труднее снять, нежели толстый, который при ударе откалывается пластинками из-за собственной жесткости.

А лучше всего «попробовать на зуб» и на небольшом участке стены постараться удалить фрагмент краски каждым из способов поочередно, начиная с самых простых.

Механические способы снятия краски

Обычно в первую очередь пробуют снять покрытие механическим способом. Сразу необходимо отметить, что эти способы самые трудоемкие, но при этом одни из самых доступных. В ход идут самые разные инструменты, начиная от простейших. Перед началом работы необходимо по возможности освободить помещение от мебели или накрыть пленкой поверхности, которые должны остаться чистыми и не припасть пылью и частичками краски. Рассмотрим подробнее.

№1. При помощи шпателя


Это самый первый инструмент, которым возникает желание поскрести отслаивающуюся краску. Шпатель точно найдется практически в любом доме. Преимущество метода заключается в полном отсутствии пыли и в том, что есть возможность удалить краску даже в углах и других труднодоступных местах – вокруг выключателей или розеток. К недостаткам относиться сравнительно медленная скорость работ, необходимость прикладывать немалые усилия и неспособность за одни подход охватить большую площадь поверхности. Во время работы мелкие частички краски откалываются и могут попасть в глаза, тем самым травмировав их. Поэтому обязательно подумайте о средствах личной защиты. Это правило распространяется на все абсолютно способы удаления старого покрытия.

№2. При помощи стамески и молотка


Когда вы дошли до участка стены, где отсутствуют трещины и вздутия краски и шпатель уже бессилен, можно попробовать удалить ее при помощи стамески. Она не прогибается при работе, в отличии от шпателя, а при необходимости вы можете постукивать молотком по ее ручке. Периодически необходимо затачивать инструмент. Он будет быстро тупиться от постоянного трения по твердой поверхности.

№3. При помощи топора или кирочки


Этот метод невероятно трудоемкий. Вам придется махать топором на протяжении долгого времени, поэтому советуем выбирать не слишком тяжелый инструмент. При этом он не должен быть и слишком острым. Суть метода заключается в нанесении насечек на стену. Удары должны быть направлены по касательной к стене. Длина насечек может достигать нескольких сантиметров, а располагаться они должны на расстоянии не более 10 мм друг от друга. Только на такую поверхность вполне надежно ляжет шпатлевка или клеящий состав. Но основной недостаток метода на самом деле лежит немного глубже. Задумайтесь о том, сколько ударов по стене вам придется нанести и поймите, что каждый из них будет понемногу нарушать целостность основания, которое вы хотите избавить от ненавистной краски. Не все стены могут выдержать подобные пытки и остаться прочными и надежными.

№4. При помощи дрели с различными насадками

Вот этот способ можно назвать оптимальным по соотношению показателей скорости работы и безопасности. Плюс, ввиду того, что дрель — это не самый тяжелый ручной инструмент, руки при работе будут уставать гораздо меньше. Безопасность достигается благодаря тому, что работы выполняются на низких оборотах. Прежде чем начинать, обязательно проверьте работоспособность инструментов – не перебит ли провод, хорошо ли держится патрон, не искрит ли прибор. Чтобы не отвлекаться на мелочи позаботьтесь о том, чтобы длины шнура хватило для свободного перемещения по всей длине помещения, воспользуйтесь удлинителем. Обязательно наденьте защитную маску, закрытую одежду и обувь, и головной убор. Ни в коем случае не оставляйте рукава одежды не застегнутыми и не одевайте перчатки. При работе с оборотистыми инструментами их и использование недопустимо – ухудшается надежность фиксации инструмента в руке и вы попросту можете его не удержать. В лучшем случае при падении пострадает сам инструмент, в худшем – травмирует исполнителя.


Теперь нужно настроить скорость оборотов – включите дрель без насадки и выберите минимальный режим. Теперь закрепите насадку, хорошо затяните патрон и приступайте к работе. Необходимо касаться стены лишь поверхностью насадки и не перемещаться слишком быстро. Чаще всего используют металлическую щетку. Но на практике она менее эффективна, нежели насадка в виде нескольких соединенных цепей из 3-4 звеньев с шайбой на концах. К тому же иногда металлические щетинки отрываются и могут впиваться в незащищенные участки кожи;

№5. При помощи болгарки


Этот метод можно назвать самым быстрым и одновременно самым опасным. Болгарка относиться к высокооборотистым инструментам. При отсутствии навыков работы с ней, можно серьезно травмироваться. Никто не застрахован и от разрушения диска во время работы, осколки которого летят с неимоверной скоростью в разные стороны. К недостаткам относят и высокий уровень шума, и огромное количество пыли. Работы обычно проводят с помощью широкого круга.

Подведя итог можно сказать, что механические способы пригодны для удаления краски абсолютно любого типа – как акрилового, так и масляного. Просто некоторые из них периодически необходимо будет смачивать, а затем так же удалять шпателем, металлической щеткой или электроинструментом.

Термические способы

Методы удаления старого слоя краски при помощи повышенных температур также относят к крайне опасным. При проведении подобных работ необходима надежная защита и сосредоточенность и, конечно же, опыт работ с нижеприведенным инструментом. Можно выделить три часто применяемых способа.

№6. Используем обычный утюг

Для покрытия, которое держится уже не самым надежным образом, подойдет метод воздействия температурой при помощи обычного утюга. Через лист плотной фольги, можно пищевой, желаемый участок хорошо прогревают, а затем снимают размягченное покрытие при помощи шпателя.

№7. Используем строительный фен


Аналогичным образом, только намного быстрее, можно «расплавить» краску при помощи строительного фена, а затем снять тем же шпателем или другим удобным скребком.

№8. Способ с паяльной лампой

Иногда применяют паяльную лампу. Или иными словами горелку, работающую на парах керосина или бензина. Одного литра топлива в среднем хватает для непрерывной работы на протяжении 20-50 минут. Пламя необходимо поднести максимально близко к краске и внимательно смотреть. Когда краска начнет плавиться, но не гореть, можно соскребать ее со стены.

Все термические способы обязательно сопровождается резким и неприятным запахом, который появляется во время разогрева краски. Поэтому категорически не рекомендуется работать в непроветриваемых помещениях. Также ни в коем случае нельзя греть места, где проходят электрические провода или те, где в стене есть деревянные закладные.

Химические способы


Способы удаления старого покрытия при помощи химических реагентов можно назвать наименее трудоемким. Вам следует лишь тщательно распределить средство на поверхности, дать ему воздействовать на краску на протяжении рекомендованного времени, а затем удалить размякшее покрытие.

№9. Готовый состав для снятия краски

Временной интервал всегда указан на упаковке, также как и рекомендации по применению, которых мы советуем придерживаться в строгом порядке.

  • Все химические составы обладают едкими неприятными запахами и являются очень агрессивными. Обязательно работайте в перчатках и респираторе, а на время действия раствора лучше вовсе покинуть квартиру, открыв окна на проветривание;
  • Так же после окончания работ нельзя просто взять и вылить остатки раствора в канализацию. Химические реагенты очень едкие и должны утилизироваться надлежащим образом. Об этом тоже упомянут на упаковке или в инструкции;
  • Отпугивать может и стоимость подобных средств, но поверьте, после того как вы попробуете удалить краску шпателем, топором или болгаркой и ничего из вышеперечисленного не даст желаемого результата, вы не захотите экономить. Зачастую одного литра раствора достаточно для удаления краски со стен ванной комнаты и туалета стандартных размеров;
  • Обращайте внимание и на то, что некоторые составы могут быть предназначены для применения лишь на горизонтальных поверхностях.

В зависимости от компонента основы готовые составы бывают:

  • Кислотные – на основе соляной или ортофосфорной кислоты;
  • Щелочные – на основе солей различного происхождения;
  • Органические – которые не содержат в составе ни солей, ни кислот.


Для удаления старой краски с каменной поверхности наиболее подходящими считаются бескислотные составы.

По форме выпуска растворы могут быть в виде:


  • Жидкостей – щелочные или кислотные концентраты, которые подлежат разбавлению;
  • Гелей – оказывают более мягкое воздействие и выпускаются на основе органических соединений. Более удобны для применения в закрытых помещения, так как не имеют такого резкого запаха;
  • Порошков — применяются как в виде растворов так и самостоятельно;
  • Аэрозолей – предназначены для работы с небольшими участками и являются очень удобными.

Подобрать состав под определенный вид краски не составит труда. Чтобы не ошибиться в выборе смывки, лучше приобретать универсальные растворы, которые годятся для удаления красок любого типа. Например:

  • Смывка «Фэйл-5» — предназначена именно для удаления старой краски и растворяет даже порошковые составы. Начинает действовать спустя несколько минут после нанесения. Вы увидите, как старое покрытие начнет покрываться мелкими трещинками;
  • «Антикрас» — универсальная быстродействующая смывка пригодная для удаления краски не только со стен, но и с пола, потока, металла, дерева, пластика;
  • «Docker S4» — общестроительная смывка, применяемая для удаления всех видов лакокрасочного покрытия.

№10. Как сделать смывку своими руками?

Все же можно попробовать сэкономить и приготовить смывку для краски самостоятельно:

  • Необходимо смешать 250 мл нашатырного спирта с литром холодной воды. Спирт должен быть 10%-ным. В полученную жидкость нужно добавить 2 кг обычного мела и тщательно перемешать до образования пастообразной смеси без комочков. Полученную кашицу наносят на стену равномерным слоем. Через пару часов можно приступать к удалению краски. Подобный состав должен не разрушить сам лакокрасочный слой, а нарушить крепость его сцепления с материалом основания;
  • Еще один народный метод – смешать 1,2 кг негашеной извести с 400 г кальцинированной соды, затем добавить воды. Смесь должна напоминать по консистенции густую сметану. Ее наносят на стену минимуму на 12 часов;
  • Можно воспользоваться жидким стеклом. Его наносят тонким слоем поверх старой краски. После высыхания образуется тонкая силикатная пленка, которая должна отслоиться вместе с краской.

Обычно вышеперечисленные способы хорошо справляются либо с удалением недавно нанесенного, либо ветхого покрытия. Для крепких слоев краски лучше использовать уже готовые, специальные смывки.

Технология применения смывки

Когда выбор подходящего средства сделан, пришло время разобраться с правильной технологией его нанесения:

  • Для наиболее эффективного и глубокого проникновения реагента в слой старой краски, поверхность необходимо избавить от пыли и прочих загрязнений. Можно помыть стены с применением бытовой химии, а затем потереть их жесткой щеткой или крупнозернистой наждачной бумагой;
  • Теперь наносим сам химический состав. Выполнять это следует с помощью широкой кисти или валика. Не стоит смачивать их слишком сильно, чтобы средство стекало или капало на пол. Движения лучше направлять в одну сторону;
  • Чтобы реагент не так быстро испарился с поверхности и успел оказать на нее должное воздействие, можно покрыть поверхность пленкой. Делать это, конечно же, необходимо в перчатках;
  • Спустя рекомендованное время снимаем пленку и удаляем краску;
  • В конце нужно смыть остатки реагента со стены и нейтрализировать его действие. Рекомендации по этому поводу обязательно укажет производитель.

Вот и все, ваши стены готовы для дальнейшего преображения. Если один из вышеперечисленных способов не дал полноценного эффекта попробуйте комбинировать его с другими методами. По большому счету все они подходят для удаления любого вида краски.

Многие слышали о чудесных свойствах димексида. Что ему только не приписывают: и мотор можно очистить, и сковородки оттереть, и от монтажной пены избавиться. Так что можно отмыть димексидом? Мы решили проверить средство на практике.

Снимаем нагар с дизельной печи

Пробуем снять нагар с детали дизельной печки. Деталь выполнена из алюминия. Нагар застаревший.

Нагар застаревший

Для начала нанесли димексид и попробовали оттереть загрязнение кистью с грубой щетиной. Первый результат появился уже минут через пять. Нагар понемногу начал сходить.

Нанесли состав на вторую половину и немного прогрели строительным феном. За несколько минут деталь была полностью очищена от нагара.

Вывод

Димексид действительно работает против нагара на алюминиевых поверхностях. Для получения нужной реакции требуется немного прогреть состав.

Очищаем кастрюлю из нержавейки

Кастрюля из нержавеющей стали с нагаром, который не поддался ни одному моющему средству из арсенала домашней химии.

Очищаем кастрюлю из нержавейки

Вымачивание нагара в растворе результата не даёт. Изменения появились после нагревания димексида в кастрюле и обработки нагара абразивной губкой.

Избавиться от нагара удалось с помощью абразивной губки лишь при сильном нагревании состава. При этом оттирать загрязнения пришлось именно в момент, когда димексид был горячим.

Вывод

Удалить сложный нагар с нержавеющих поверхностей можно, но достаточно сложно. Необходимо приложить немало усилий. Состав вряд ли справится с серьёзными объёмами загрязнений подобного рода.

Удаляем монтажную пену

Брызги монтажной пены. Наносим димексид на загрязнение. Для работы нельзя использовать поролоновые губки, так как состав разъедает их. Оставляем на 5–10 мин.

Брызги монтажной пены

Вывод

Димексид довольно легко справляется с брызгами монтажной пены.

Удалить с помощью димексида ржавчину не удастся. Состав с такими проблемами не справляется.

Как убрать клей с помощью Димексида

димексид избавит от клея

Внимание! Вещество очень легко проникает под кожный покров в кровь, по этому, любая работа с ним должна проводиться только в перчатках. Не работайте голыми руками.

Димексид отлично растворяет суперклей. Для данного процесса можно использовать различные методы воздействия:

Какой выбрать метод зависит от различных факторов, главный из них тип поверхности.

В итоге я был доволен всеми результатами и этот препарат теперь у меня на полочке в гараже стоит, так как в хозяйственно-бытовых целях его применение очень оправдано!

Дешевое аптечное средство без труда отбелит пожелтевший пластик

Если у вас есть дома пластик, который пожелтел от времени, то хочу дать вам простой совет. Например, у меня пожелтел пластик проигрывателя:

Пожелтел пластик


Пожелтел пластик

Также у меня пожелтели выключатели и розетки:

Розетки

Розетки

Для того чтобы отбелить пластик, нужно купить в аптеке средство димексид (это, по-моему, противовоспалительный препарат), нанести его на ватный диск и протереть пожелтевшие места. Отбеливает на ура, и вообще нет запаха. Только нельзя использовать на пластике, если есть надписи — надписи тоже уйдут на ура. Использовать перчатки, так как может сушить руки.

Диметилсульфоксид или Димексид используется сегодня не только гаражными мастерами, но и профессиональными автослесарями. Именно с его помощью можно отмыть застарелый нагар в камерах сгорания двигателя, очистить внутренности мотора от лаковых отложений и даже отмочить залёгшие поршневые кольца. Но этим дело не ограничивается.

Лекарство, применяемое в отечественной медицине в роли противовоспалительного и анальгетического средства, прекрасно отмачивает топливные форсунки и отмывает топливную магистраль. Словом, нет в машине мест, которые нельзя было бы отмыть Димексидом.

мощнейший растворитель

По своей сути Димексид – мощнейший растворитель. На этом свойстве и основаны его чудесные свойства. Наиболее часто водители используют его для промывки форсунок и глубокой очистки мотора.

Чистка свечей зажигания Димексидом — результаты и показатели

Как-то надумал ради «спортивного интереса» промыть свечи димексидом. И вот что получилось (5/9-8/9 до, 2/5-5/5 после).

При наработке 30 т. км. демонтировал свечи для контроля, предварительно обыкновенной «LC-линейкой» сняв скрипты «карманным китайцем». Именно ради интереса, замочил в подогретом димексиде примерно на 15 мин. Поставив, естественно просушив и продув, улучшилась осциллограмма, чистота работы и приемистость двигателя. Кстати, до «промывки» частота немного (+/-6) плавала, после стабильна.

Чистка свечей зажигания Димексидом. Результаты и показатели.

В одном димексиде это живая вода (ну во всяком случае я его так обзываю) Любая рана, восполнение или болячка на стадии гноения заживает за 2-3 дня после однократного применения оного, но как и почти везде есть тут небольшой подвох если не соблюсти пропорции разбавления и время удержания компресса то возможен химический ожог и это может вместо того что бы помочь, усугубит ситуацию

Димексид — незаменимый помощник в садоводстве

Именно эти свойства димексида заставили агрономов задуматься о применения его в качестве добавки при обработке растений от болезней и вредителей, а также внекорневой подкормке.

При добавлении димексида в растворы содержащие микроэлементы, а также борную, щавелевую, янтарную кислотой, водорастворимый калий, фосфор, димексид ускоряет их проникновение через листовую пластину. Поэтому действие от этих обработок наступает раньше.

При попадании раствора инсектицидов, в который добавлен димексид на тело садового вредителя (тли, клеща трипса), отравляющие вещества проникают внутрь насекомого гораздо быстрее, ускоряя его гибель.

Таким же образом можно уничтожать мхи, грибки, плесень, а также усилить действие фунгицидов в борьбе с различными садовыми инфекциями.

добавить димексид в раствор

Если добавить димексид в раствор гербицидов, для борьбы с сорняками, то количество гербицидов можно уменьшить процентов на двадцать, без снижения эффективности.

Еще одним доказанным свойством димексида является увеличение количества женских цветов на огурцах и тыквах, что очень полезно для пчелоопыляемых сортов и гибридов.

Так как же приготовить раствор с димексидом для работы? Все очень просто.

Необходимо пять миллилитров димексида, развести в десяти литрах воды, в которой и разводить необходимые нам вещества.

А я вот свой ил-2 от акрила звезданутого очищал "растворителем для краски супер" от звезды. мокнул туды ватную палочку, потёр хорошенько ей модель и усё ок \0/ .

В душе я добрый, но когда выхожу из душа, становлюсь садистом!
Матчасть ушла бухать! © - PzVIK
ИС-пытай противника! © - неизвестный из World of Tanks

Вопрос спецам: крот как-то воз действует на деревянные детали? За порол пластик и уж больно ловкие на нем деревянные элементы, не хочется терять

Цитата
jos пишет:
Вопрос спецам: крот как-то воз действует на деревянные детали? За порол пластик и уж больно ловкие на нем деревянные элементы, не хочется терять


А взять отдельную деревяшку и по воз действовать на неё "Кротом", посмотреть результат. По логике вещей, должен воздействовать, в смысле попортить. Однако, если стоять наготове и после растворения краски в "Кроте" успеть нейтрализовать "Крот" большим количеством проточной воды, можно и сохранить дерево. Тем не менее, лучше попробовать старую краску чистым спиртом растворить. Ни пластик, ни дерево от спирта не погибнут, а краска может размягчиться, и достаточно жёсткой кистью удастся её снять.

Вот ствол в кроте полежал. Но долго лежал . Пластик не пострадал.

Пользователь добавил изображение

Всем добрый вечер, друзья,коллеги назрел вопрос о снятии старой краски REVELL с модели.
Что посоветуете (кроме Крота) ?

Цитата
Евгений пишет:
Средство для снятия лака с ногтей попробуйте.
Цитата
Евгений пишет:
Средство для снятия лака с ногтей попробуйте.

"Ласка" без ацетона" отлично смывает акрил вместе с Тамиевским грунтом.
Так что, просто, тереть надо аккуратно- "без фанатизьма".

Я лично уже давно снимаю краску димексидом, продаётся в любой аптеке, тамиевский акрил снимает моментально и начисто, лучше ИПС, по идее является универсальным растврителем, так что должен снимать другие растворители, на пластик не воздействует. Кстати ещё димексидом очень удобно отделять приклеенные циакринилатом детали, циакринилат растворяет отлично и снова - не повреждая пластик и металл.

И каким образом вы используете димексидом (полностью смазываете, или местно, а потом смываете, насколько он вязкий и как легко удаляется)?

Цитата
maverick пишет:
Кстати, акрил (звезда и тамия точно) легко смывается обычным стиральным порошком (я на два часа в ариеле замачивал, так потом под струей воды вся краска сошла)


Как бы да! Замочил в смеси стирального порошка (ушастоый нянь) и ещё намылил с руки хоз. мыла в эту же ёмкость.
Прим. через 12 часов краска (тамия акрил, фильтры, лаки водорастворимые, смывки) слезла самостоятельно ещё во время извлечения башни из банки.
Большими такими шмотками сама сползла. Этот момент как раз на фото. Остальное смыл струёй воды без каких либо усилий.
В углублениях кое где осталась - кисть в помощь. Тамиевский грунт из баллона никак не пострадал.

Для себя открыл замечательное средство для снятия краски, это Космофен 200, есть 400, но он более ядрёный, можно пластик попортить! Классно снимает. Мне как-то отдал знакомый, который занимается окнами ПВХ. Заказал по интернету ещё.

Раствор каустической соды быстро снимает краску. Но надо отклеить все прозрачные детали, мутнеют. И ещё работать в резиновых перчатках.

Цитата
Александр Рудаков пишет:
Купил димексид,что-то у меня не хочет тамиевский акрил слезать

Что изобретать велосипед, тамиевский и ганзовский акрилы легко смываются теплой водой со стиральным порошком!
Проверено на собственном опыте!

Цитата
Анатолий Пожидаев пишет:
ганзовский акрилы легко смываются теплой водой со стиральным порошком!

Да я всегда КРОТОМ пользуюсь.Просто прочитал о Демиксиде,решил попробовать.Благо аптека в моём доме находится

Цитата
Юрич пишет:
Надо попробовать, особо интересно, как он против ЦА.
Цитата
aleksey.s пишет:
И каким образом вы используете димексидом (полностью смазываете, или местно, а потом смываете, насколько он вязкий и как легко удаляется)?

Когда как, иногда ватой, а иногда наливаю в ёмкость и замачиваю (ежели деталь не большая), он жидкий, но оставляет слегка маслянистый след, который я на всякий случай протираю ИПСом (дабы нейтрализовать димексид и обезжирить), ежели речь идёт о приклеенной циакрином детали вообще наносится локально на место контакта и дожидаюсь отлипа.

Цитата
Александр Рудаков пишет:
Купил димексид,что-то у меня не хочет тамиевский акрил слезать

Читайте также: