Деревянный забор на металлических столбах своими руками

Обновлено: 09.05.2024

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

Преимущества и недостатки забора

Плюсы комбинированных заборов:

доступность необходимых материалов и невысокая цена на них;
работа с деревом не требует наличия специальных инструментов и особенных навыков;
небольшой удельный вес древесины позволяет работать с пиломатериалом в одиночку, без привлечения наемных рабочих;
деревянные ограждения на металлической основе легко ремонтировать. Достаточно заменить пришедший в негодность элемент без демонтажа всей конструкции;
используя лакокрасочные материалы и пропитки, деревянным элементам придают индивидуальный вид, выделяя фактуру древесины;
металлический каркас придает прочности и долговечности всей конструкции.

Минусы комбинированных заборов:

древесина — горючий материал;
необработанное дерево подвержено гниению, на нем развиваются плесень и грибок, паразитируют насекомые, что приводит к преждевременному выходу из строя отдельных элементов или всей конструкции. Для решения проблемы используют антисептические составы, грунтовки и окрашивание поверхности;
древесина естественной влажности, при изменении температурного и влажностного режима, деформируется. Появляются трещины, искривления, а поэтому для забора желательно использовать доски с высокой степенью просушки;
срок службы деревянных элементов ограничен 10 годами, но, при надлежащем уходе, периодическом обновлении краски и своевременном ремонте ущербных деталей, срок эксплуатации можно продлить до 20-30 лет.

Материалы и инструменты

Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.

Материалы для комбинированного забора:

столбы металлические с круглым, прямоугольным или квадратным сечением;
поперечины из металлической трубы прямоугольного сечения или из доски толщиной 40 мм;
штакетник или обрезная доска;
цемент;
песок;
крепеж (саморезы, гвозди, болты с гайками).

Инструменты для сборки комбинированного забора:

лопата штыковая;
отвес;
уровень;
емкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
шнур длиной не менее длины планируемого к обустойству забора;
электрический рубанок;
молоток;
шуруповерт;
кельма;
электродрель.

Расчет необходимого количества

Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.

На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.

Длина столба и толщина стенки определяется в соответствии с характером грунта, ветровой нагрузкой в данной местности и высотой забора. Заглубление столба в грунт планируют ниже глубины промерзания, но не менее 1/4 высоты надземной части забора.

При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.

Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.

Установка столбов

Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).

Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.

Выбор материала

Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.

При высоких ветровых нагрузках, высоте забора свыше 2000 мм и сплошной установки досок ограждения, рекомендуется выбирать опору с толщиной стенки 4 мм и диаметром не менее 100 мм.

Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.

Земляные работы

Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.

Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.

Подготовка основания

Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.

Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.

Монтаж столбов

Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.

Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.

Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.

Распорки, придерживающие столб, не снимают до обретения бетоном достаточной прочности. Срок окончательного набора прочности – 28 дней, но приступать к установке лаг и монтажу штакетин можно через 7-10 дней. Если столбы вдавливаются или вбиваются, к дальнейшим работам приступают немедленно.

Монтаж забора

После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.

Установка лаг

В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.

Деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.

Установка штакетника

Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.

К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.

Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.

Для контроля высоты при монтаже штакетника, необходимо натянуть шнур, ограничивающий выпуск верхней части доски.

Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.

Финишная обработка забора

Для придания новому сооружению устойчивости к влиянию атмосферных осадков и для защиты древесины от насекомых и гниения, все деревянные элементы необходимо пропитать праймером.

Грунтовку подбирают для наружных работ. Желательно, чтобы она также содержала вещества, защищающие дерево от грибка. При обработке поверхности грунтом следуют указаниям инструкции. В некоторых случаях праймер наносят дважды.

Живое дерево смотрится красиво только в первый год эксплуатации, а поэтому без окраски забора после грунтования не обойтись. Для придания желаемого тона используются морилки и пигментированные лаки, но, чаще всего, лаги и штакетник просто красят.

Краску выбирают для наружных работ. Цвет и оттенки подбирают таким образом, чтобы внешний вид ограждения гармонировал с основными постройками на участке.

Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? Построить забор! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Виды древесины

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Лиственница Строганная доска из лиственницы

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Штакетник — сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Антисептики для защиты древесины

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Шведская краска

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

медный купорос – 250 г;
соль – 250 г;
железный сурик – 250 г;
олифа – 230 мл;
мука – 570 г;
вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Шведская краска

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м 2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

Краски	Связующее вещество	Срок службы
Акриловые	Полиакрилат	6-20 лет
Воднодисперсионные	Органические растворители	>20 лет
Масляные	Олифа	2-3 года
Силикатные	Жидкое калильное стекло	20 лет
Силиконовые	Силиконовые смолы	20 лет
Эмалевые	Алкидная смола	10 лет

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Цены на различные виды строительных красок

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Разновидности деревянного забора Схема забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.

Прибита первая доска Крепление досок

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Забор-жалюзи Забор-жалюзи

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Деревянный забор своими руками

Декоративный забор своими руками. Фото

Декоративный забор своими руками Забор Декоративный забор своими руками Декоративный плетёный забор для дачи Декоративные заборы и ограждения Декоративные заборы и ограждения

Деревянный забор на металлических столбах своими руками можно возвести на любом участке. Заборы из дерева лучше всего делать на металлическом каркасе, т. к. в этом случае ограждение будет иметь более привлекательный внешний вид и больший срок службы в сравнении с ограждением, возведенным на деревянных брусьях. Такие ограждения отличаются высокими декоративными качествами, долговечностью и простотой монтажа. Кроме того, такие заборы отличаются экологичностью и относительно низкой стоимостью материалов, необходимых для возведения ограды.

Деревянный забор на металлических столбах своими руками: особенности конструкции

Деревянный забор с металлическими столбами отличается простой конструкцией. Сначала выполняется подготовка основания. В большинстве случаев для экономии материала фундамент делается непосредственно в местах, где будут устанавливаться опорные столбы. На конец столба, который будет погружен в землю, обязательно приваривается металлическая подошва, представляющая собой металлический квадрат с сечением 25Х25см. Это обеспечит опоре большую устойчивость.

Обязательно нужно обработать металлические элементы специальной антикоррозионной грунтовкой. На дно каждой ямы, где будут устанавливаться опорные столбы должна засыпаться песчано-гравийная подложка. Кроме того, для фиксации опоры используется бетонный раствор. Если поверхность участка имеет большие перепады и подравнять почву не представляется возможным, элементы, на которые будут крепиться полотна забора, следует приваривать после установки столбов на местности.

Что обычно используют для металлических столбов забора?

Для обустройства опор, способных выдержать вес полотен забора, можно применять многие виды металлических изделий. При желании можно использовать металлическую прокатную трубу круглого сечения, диаметр которой должно составлять не менее 50 мм. При этом толщина стенки должна составлять 3 мм. Когда нужно обустроить деревянное ограждение с металлическими столбами, рекомендуется использовать насосно-компрессорные трубы (НКТ), которые имеют толстые стенки и хорошую антикоррозийную защиту. При желании можно использовать б/у НКТ.

Чтобы сделать опоры, можно закупить трубы с квадратного типа 50х50 мм и более. Кроме того, допускается применения для обустройства забора труб с прямоугольным сечением 60х40мм и более. При этом толщина стенки должна составлять 2,5 мм и более. При необходимости можно приобрести уже готовые опоры с уже наваренной подошвой, монтажными элементами и защитным покрытием. Такие опоры более просты в плане установки, но отличают более высокой стоимостью.

Кроме того, можно использовать специальные винтовые сваи. Такие опоры продаются готовыми к монтажу с уже нанесенным антикоррозийным покрытием. Реже в качестве опор для деревянного забора применяются такие металлические изделия, в т. ч. уголки и швеллеры.

Выбор, подсчет и подготовка материалов

Если на участке грунт не отличается высокой агрессивностью и влажностью, можно использовать металлические трубы как с круглым, так и квадратным сечением. Для сложных грунтов, в т. ч. болотистых и глинистых, а также для почв с большой глубиной промерзания, лучше использовать винтовые сваи. Кроме того, нужно учитывать, что если планируется делать сплошной забор, который будет становиться преградой для ветра, нужно брать сваи или трубы с большой толщиной стенки, чтобы они могли выдерживать такие нагрузки.

Необходимо предварительно рассчитать высоту опор. Она состоит из надземной части, т. е. высоты забора, и подземной, т. е. части опоры, которая будет заглублена. При нормальном уровне промерзания почвы в среднем берется опоры длинной 2-2,5 м.

Кроме того, нужно произвести растет необходимого количества опор. Если участок располагается на местности, где бывают сильные ветра и возможно выраженное пучение грунта, опоры следует располагать с шагом в 1,5 м. На участках, где сильных ветров не бывает и нет критических подвижек, можно делать пролеты 2-3 м. Таким образом, чтобы рассчитать количество необходимых столбов следует точно замерить периметр участки.

Защита металла перед установкой

В случае если были приобретены специальные столбы или сваи для забора их предварительная подготовка не потребуется, т. к. они уже покрыты специальной краской грунтовкой. В случае если опоры сваривались из труб, сначала нужно очисть их от ржавчины. Для этого следует использовать растворитель и металлическую щетку.

Для защиты внутренней части следует герметично припарить подошву на низ опоры и колпак на ее верх. После очищения столбов будущего забора, их необходимо обработать антикоррозийной грунтовкой и покрасить. Нужно использовать краски, устойчивые к влиянию влаги и перепадам температуры.

Подготовка участка

Сначала место, где будет устанавливаться ограждение, нужно освободить от посторонних предметов, в т. ч. остатков старого забора. В процессе подготовки участка понадобятся следующие инструменты и материалы:

деревянные колья;
бечевка;
рулетка;
лопата;
песок;
щебень.

Если перепад почвы небольшой, можно провести ее разравнивание. По углам будущего забора следует забить подготовленные ранее колья. После этого по ним натягивается бечевка. После этого с помощью рулетки необходимо отметить места, где будут располагаться опорные столы. В отмеченных местах буром или лопатой делаются ямы, глубина которых зависит от уровня промерзания почвы и степени пучения грунтов. На дно нужно засыпать до 5 см песка и 10 см слой щебня. После этого можно приступать к установке опор.

Как правильно установить металлические столбы для деревянного забора?

Монтаж столбов нужно начинать угла участка. Устанавливая опоры на песчано-щебневую подушку, следите за перекосами. Ровность установки нужно контролировать строительным уровнем. Для придания устойчивости столбу следует присыпать его небольшим слоем щебня. После этого опора надежно фиксируется в яме бетонным раствором. Таким же способом проводится установка всех остальных столбов.

Если на опорах уже приварены крепежные элементы, нужно следить, чтобы они располагались на том уже уровне, что и крепления на других опорах. В случае если установка крепежных элементов не проводилась заранее, на опорах делается разметка. Для этого можно использовать бечевку и строительный уровень. После этого на уже установленные опоры привариваются крепежные элементы.

Монтаж полотна на столбы

Монтаж полотна начинается с угла забора. К крепежным элементам сначала прикручиваются длинные вертикальные бруски. Длина прогонов должна составлять ширину пролета между опорами. Обязательно нужно контролировать ровность установки данных элементов, используя строительный уровень. В большинстве случаев на каждый пролет следует установить 2 или 3 вертикальных деревянных прогонов.

К верхушкам опор необходимо привязать бечевку, которая будет выступать маркером верхней границы забора. Когда все брусья будут установлены, можно приступать к набивке досок полотна. Верхняя часть каждой доски должна располагаться строго по уровню бечевки. Доски полотна прибивают гвоздями с широкой шляпкой. С внутренней стороны вылезшие острия гвоздей нужно подбить.

Защита и отделка: чем покрыть и покрасить

У такого забора имеется один большой недостаток — древесина материал недолговечный. Для защиты древесину следует обработать грунтовкой. Нередко приходится наносить данные защитный материал в несколько слоев. Кроме того, в ряде случаев для сохранения деревянного полотна рекомендуется наносить специальные растворы, способные защитить древесину от воздействия насекомых. Для повышения устойчивости этого материала можно использовать специальную пропитку на основе натурального масла. Такие вещества проникают в глубокие слои дерева.

Если древесный рисунок красив, для его сохранения можно покрыть забор лаком. Наиболее устойчивыми являются яхтные, алкидные и полиуретановые составы, отличающиеся высокой устойчивостью к воздействию различных атмосферных явлений. Срок службы лакового покрытия составляет около 5-7 лет.

Если нет необходимости сохранения естественного рисунка древесного полотна, можно использовать акриловую краску. Она отличается устойчивостью к морозам и высоким температурам, а также может защитить поверхность от вредного ультрафиолета. Такое покрытие способно защищать забор около 5 лет. Допускается применение многокомпонентных красителей устойчивых к атмосферным осадкам и воздействию ультрафиолета. Такое покрытие сохраняет свои защитные свойства не менее 3-4 лет.

Если нужно огородить участок с использованием минимума средств и материала, то стоит присмотреться к деревянным заборам на металлических столбах.

В чем их еще особенность и как изготовить такую конструкцию самостоятельно, будет рассказано далее.

Содержание

Конструкция деревянного забора

Деревянный забор на металлических опорах состоит из следующего:

Опор, расположенных по линии установки забора и изготовленных из стального сплава (труб). Сами опоры погружены в грунт;
Частокола из деревянных деталей. Представляет собой полотно ограждения. Крепятся к горизонтальным и вертикальным планкам, тем самым обозначая границы территории.

Важно! Каждый забор отличается от аналога кучей дополнительных элементов. Но общая конструктивная схема остается неизменной.

Преимущества деревянного забора

По ниже указанному списку достоинств и недостатков данных заборов, каждый поймет для себя, нужна ли конструкция или нет.

Легко изготовить самостоятельно;
Отличный внешний вид;
Простота демонтажа;
Долгий срок службы;
Противостояние внешним и эксплуатационным нагрузкам;
Прочные опоры.

Нужен уход за деревянным полотном;
Потребуется гидроизоляция опорных столбов перед погружением их в грунт;
Обработка древесины противопожарными средствами.

Также стоит учесть, что древесина портится не только от воздействия огня, но и воды. Как и металлические столбы начинают со временем покрываться ржавчиной.

Поэтому обрабатывать данные полотна нужно периодически, что требует наличие свободного времени, средств и желания.

Виды столбиков для деревянного забора

По установке с заполнением деревянных промежутков, такие заборы также делятся на следующие типы. Вначале будет рассказано о монтаже опор.

Столбики без бетона

Такой метод самый энерго затратный и ненадежный. Опоры просто устанавливаются в грунт.

Служат они недолго, так как начинается воздействие земли, воды и т.п.
Как показывает практика, без бетона можно только огораживать очень маленькие территории и на некоторое время.

Столбики с бетоном

Здесь уже наоборот емкости заливают бетонным раствором, затем устанавливают опоры. Такие конструкции служат долго, выдерживая значительные нагрузки. Это самый популярный вариант по монтажу опорных систем.

Столбики из бетона и кирпича

Менее востребованный вариант из-за трудного монтажа и больших финансовых вложений. Но для участков с близко стоящей водой является идеальным вариантом. Так как смесь бетона и кирпича не подпускает жидкость к опорам.

Важно! Прочность опор, а значит всей конструкции зависит от качества установки всех этих элементов. Поэтому к этому нужно отнестись со всей ответственностью.

Далее будет рассказано о заполнении зазоров между деревянными планками.

Вертикальное и горизонтальное заполнение столбика

Первый вариант подразумевают установку вертикальных деревянных досок.

Относится к популярному монтажу.
Горизонтальный метод встречается реже.
Так как много сил и времени нужно на поиск и подбор одинаковых по длине досок.

Сплошное заполнение

Опоры в данном заборе должны быть надежными, так как для заполнения забора нужно много материала.

Который нужно еще выдержать конструкции.
Но взамен хорошая сопротивляемость ветру и защищенность участка от посторонних глаз.

С просветом и фигурное заполнение

Если есть цель наблюдать за происходящим снаружи, то стоит отдать предпочтение заполнению с просветом. Оно позволяет сэкономить материал и снизить ветровую нагрузку.

Если имеется цель получить внешне привлекательный забор, тогда стоит отдать предпочтение заполнению фигурного типа.
Или, как его еще называют, решеткой или шахматами. У него один минус – плохая прочность.

Виды столбиков для забора

Опоры нужны прежде всего, чтобы забор смог выдержать, как механическое, так и немеханическое воздействие. Поэтому перед установкой конструкции, им нужно отдать нужное внимание.

А именно разобраться с их разновидностью:

Опоры с круглым сечением. Популярные изделия, применяемые для всех типов заполнения;
Опоры с винтовым сечением. Механические изделия, которые не требуют наличие цементного раствора. Также устанавливаются ручным методом;
Опоры с квадратным сечением. Имеют привлекательный внешний вид, обеспечивая плотное закрепление забора. Главное внимательно смотреть стороны столбов при монтаже, чтобы они были в одном направлении.

Совет! Независимо от типа сечения столбов, все они нуждаются в постоянной обработке от коррозии и внешнего влияния окружающей среды.

Какие выбрать столбики для забора

Строгих критерий по выбору данных заборов не существует, так как для каждого участка требуется своя индивидуальная конструкции.

Однако, есть советы, к которым стоит прислушаться перед монтажом.

Во-первых, забор выбирают размером строго для ограждения всей нужной территории. Высота же забора зависит от личных предпочтений владельца.
Во-вторых, нужно смотреть на рельеф территории, где планируется установка забора. Не все конструкции подойдут, к примеру, для рельефа с уклоном.

Также нет смысла декорировать забор, который выходит на огород или же по направлению леса.

И возводить забор слишком высоким, так может потребоваться много материала не только на изготовление, но и обработку забора антисептическими средствами. Все это обойдется достаточно дорого.

Установка столбиков для деревянного забора своими руками

Если есть желание сделать забор своими руками, то могут потребоваться следующие предметы:

Обрезная доска толщиной от 30 до 40 мм;
Опоры круглого или прямоугольного сечения;
Отрезки уголка или швеллера;
Цементный раствор (для заливки гнезд);
Рубероид (для гильзования гнезд);
Краска или другой раствор для защиты материала от коррозии (дерево, металл);
Болгарка с отрезным и защитным кругом;
Сварочный аппарат;
Лопата или бур (для выкапывания емкостей под столбы);
Электропила (для распила досок);
Шуруповерт и саморезы (для соединения досок);
Строительный уровень и рулетка;
Кисти, валики и распылители (для окрашивания или обработки забора).

Совет! Как сделать деревянный забор на металлических опорах можно посмотреть в интернете.

Деревянный забор – один из самых популярных и бюджетных вариантов ограждения участка. К тому же установка довольно простая, поэтому и сложностей с его монтажом не возникнет даже у новичков.

Он не простоит так долго, как бетонная или каменная конструкция, однако и затрат на него придется меньше.

Содержание

Особенности деревянного забора

Конструкции из дерева можно построить любой высотой. От этого будет зависеть частично и дизайн ограждения, и его способность пропускать свет, и тип постройки.

Обычно высота колеблется в промежутке от полутора до 2 с небольшим метров, а светопрозрачность можно снизить до нуля либо увеличить ее до 50%.

Опоры могут быть из дерева, из металла, бетона или кирпича.
Основание может быть выбрано в зависимости от того, на каком участке будет стоять ограждение.
Тип почвы, продуваемость, открытость участка – на все нужно обращать внимание.
Зависит это и от высоты забора, чем он выше, тем надежнее должен быть фундамент.
Если грунт промерзает, при паводках его может размывать или вспучивать, стоит выбирать основание свайного типа.

Для частного дома лучше ставить высокий и сплошной забор с металлическими столбами. Он дольше прослужит, а также защитит двор от любопытных глаз.

Между участками чаще всего ставят штакетник с промежутками между элементами, чтобы поступал свет. Но если договориться с соседями, то и можно установить и сплошное ограждение.

Преимущества и недостатки деревянных заборов

Плюсы подобных построек:

По сравнению с другими материалами дерево выходит очень бюджетно;
Установка займет до 3 дней максимум, при этом сложности в монтаже нет никакой;
Экологичный материал, не выделяет токсинов, в том числе и при обработке, особенно безопасно его будет устанавливать рядом с растительностью, тем более если речь идет о плодоносящих кустарниках и деревьях;
Прост в ремонте, можно быстро и без особых трат заменить нужный элемент, даже столб;
Существует множество вариантов исполнения, от самого простого до резного с украшениями;
Экономит не только время, но и деньги, снижает трудозатраты на его установку.

Есть у конструкции и свои минусы:

Прослужит меньше, чем тот же забор из бетона, металла или кирпича. На дерево оказывают влияние все внешние факторы;
Нужна постоянная обработка антисептиком и антипиреном, чтобы забор был устойчив к влаге, солнечным лучам и воздействию огню;
Если использовать плохо просушенный материал, то он может деформироваться постепенно при высыхании.

Виды деревянных заборов

Есть несколько вариантов дизайна постройки:

Сплошной – не предусматривает особого разнообразия, однако вполне можно украсить его коваными элементами. Хорошо будет защищать участок от лишних глаз в проходимых местах, от постоянного попадания пыли и шума близко пролегающей дороги;
Штакетник – классический вариант, элементы крепятся друг от друга на повторяющемся расстоянии. От него нет тени, участок равномерно проветривается благодаря особенностям конструкции. Хорошо подойдет для палисадников и вариантов ограждений между участками с соседями;
Частокол – представляет собой постройку из плотно стоящих друг к другу кольев. Особенность постройки в том, что она не дает проникнуть на участок непрошенным гостям и бродячим животным;
Установка забора из горбыля – одна сторона такого пиломатериала обработана, а вторая остается нетронутой, на ней лежит кора. Можно приколотить их горизонтально или вертикально;
Шахматный узор, когда штакетник приколачивается в шахматном порядке. Достигается это с помощью приколачивания штакетника в горизонтальном виде с внешней стороны, а с обратной стороны в вертикальном виде;

В качестве декоративного вида используется также и решетка. Подойдет для тех мест, где посажены плетистые деревья или кусты.

Разметка территории и установка столбов

Первым делом нужно очистить территорию, убрать мусор, если есть, то старый забор. Уже потом приступать к остальным этапам.

Прежде чем ставить забор, нужно разметить участок. Обращать внимание нужно на все нюансы, в том числе и особенности почвы.

Если они сильно промерзает и ее сильно может вспучивать от этого, лучше всего выбирать металлические столбы. Дальше нужно разметить территорию, установив в месте вкапывания будущих столбиков колышки.
Между ними натягивается веревка по периметру. Расстояние от столба до столба обычно составляет не больше 2,5 м. Если сделать больше, попробовать сэкономить, то лаги могут потом провиснуть.
После того, как границы обозначены, нужно определиться, где будет располагаться калитка, будут ли установлены ворота. Опоры, которые будут установлены по краям, обычно подвергаются особо сильной нагрузке, так что их следует укрепить.
Столбы вкапываются в землю не меньше, чем на 20 см линии промерзания грунта. То есть если почва промерзает на 80 см в глубину, то вкопан столб будет на расстоянии метра внутрь.
Если пренебречь этим правилом, после зимы он может просто упасть. Так, примерно 2 метра еще нужно заложить на высоту самого столба, в итоге каждый столбик получится длиной около 3 метров.

Не стоит забывать о верхних заглушках, чтобы вода не проникала внутрь столба. Для поперечных лаг берутся деревянные прожилины, их тоже нужно приобретать с учетом всех расчетов.

Этапы установки деревянного забора (пошагово)

После того, как участок очищен и все убрано, разметка сделана, опоры установлены, можно приступить и непосредственно к монтажу самого каркаса.

Если столбы были установлены деревянные, то в них делаются пропилы для крепления лаг. Если металлические, то обычно приспосабливают для этого скобы.

С одной стороны, это удобно, потому что скоба остается пустой сверху и пролет в любой момент можно вытащить из нее и убрать, если это потребуется.
Закрепив лаги, обязательно сверьтесь с уровнем. Они должны быть прикреплены ровно, не провисать.
Если есть какие-то металлические элементы, то на этом этапе нужно их обработать от коррозии. Для этого изначально наносят грунт, а потом уже только эмаль.
Закрепление штакетника происходит также по уровню. Для этого можно сверху и снизу забора натянуть нить, они и будут ориентиром.
Планки прибиваются в двух местах, закрепляется на верхнюю и нижнюю лагу.

После установки планки можно красить. Подойдут масляные, акриловые, алкидные краски. Можно выбрать морилку, она будет максимально приближена к естественному состоянию дерева.

Читайте также: