Деревянный ростверк для каркасного дома
Обновлено: 13.05.2024
Ростверк является обязательной частью столбчатых фундаментов и фундаментов на винтовых сваях.
По сути, ростверк - это жесткая конструкция связывающая винтовые сваи или бетонные столбы по их верхней части, несущая на себя функцию распределения нагрузки между ними. При этом, если сваи или столбы выделяются над грунтом не слишком высоко (до 70 см), то ростверк вполне себе неплохо обеспечивает и стабильность элементов фундамента относительно друг друга.
Ростверк может быть, как деревянным, так и металлическим или железобетонным.
Железобетонная конструкция в строительстве каркасных домов применяется крайне редко и его мы подробно рассматривать не будем. Единственно, стоит заметить, что железобетонный ростверк зачастую монтируют на уровне грунта, что в определенных условиях дает ряд преимуществ перед "высокими" вариантами. Кстати, именно железобетонный ростверк является единственным вариантом для строительства домов из кладочных материалов (кирпич, газобетон, камень) на фундаментах из винтовых свай или бетонных столбов. Ну и частенько железобетонный ростверк используется для установки заборов.
Металлический ростверк представляет собой стальной двутавр расчетного сечения и позволяет соединять сваи на расстояние более, чем три метра (что является пределом для вариантов из дерева), но применяется редко ввиду своей дороговизны и сложности монтажа.
Важно! Металлический ростверк из швеллера делать нельзя, ввиду его малой жесткости - он начинает прогибаться даже под собственным весом! Как вариант - поставить его "на попа", но полка будет слишком мала, а ставить два швеллера бессмысленно по финансовым соображениям - лучше воспользоваться-таки двутавром.
Обычный ростверк, который используется для строительства каркасного дома - это ростверк из бруса или пакета сплоченных досок. Брус дешевле, его проще монтировать и более понятен большинству строителей, но имеет плохую, меняющуюся по ходу усушки геометрию, подвержен гниению и плохо противостоит древесным паразитам. Говорить об обработке бруса антисептиками не приходится ввиду их малой проникающей способности (2-3 мм) - срок реальной работы такой пропитки ограничен 5-10-ю годами (в зависимости от качества изделия).
Я же предпочитаю ростверк из сплоченных досок, причем досок строганных, камерной сушки и хорошо антисептированных погружным методом. Соблюдение этих условий не только существенно упрощает процесс монтажа ростверка (не нужно, например, его остругивать по верхней плоскости и стягивать доски болтами - достаточно обычных гвоздей), но и избавляет каркасный дом от проблем в будущем (ни гнили, ни жучков, ни трещин, ни щелей, ни каких-либо подвижек).
Сечение ростверка подбирается в соответствии с нагрузками на него и максимальным пролетом между винтовыми сваями или бетонными столбами но общее правило такое - более высокий ростверк более предпочтителен более широкого. То есть пакет из досок с итоговым сечением 200х150 мм (высота х ширина) предпочтительнее сечения 150х200 мм. При этом учтите особенности конструктива такого ростверка в углах в местах пересечений - оголовок винтовой сваи или площадка бетонного столба должны быть больше ширины ростверка на 50-100 мм (учтите еще допуски монтажа свай и столбов!).
Поверх любого ростверка необходим лежень: для железобетонного и стального для того, что бы было к чему монтировать перекрытие, а для деревянного с целью распределения нагрузки по доскам пакета. Лежень должен быть хорошо антисептирован и в случае железобетонного или металлического ростверка монтируется через гидроизоляционный материал (рубероид, вспененный полиэтилен или специальную ленту).
Деревянный ростверк свайного фундамента из сплоченных досок
Любой свайный фундамент, включая фундамент на винтовых сваях, требует монтажа ростверка, который является опорным элементом для дома. Из всех имеющихся вариантов конструкций ростверка я считаю, что для строительства каркасного дома оптимальным является ростверк из сплоченных сухих строганных досок - долговечно, надежно, ровно и не сложно в монтаже даже в одиночку. Однако, есть особенности, связанные в первую очередь с узлами крепления и решением типичных проблем.
В общем-то, без ростверка фундамент на винтовых сваях нельзя считать законченным, так как без него вы не сможете построить каркасный дом - ну просто не на что будет опереть :) В принципе, в каркасно-брусовых домах брус нижней обвязки стены может использоваться в качестве ростверка, но это не наш случай так как сайт посвящен в основном все-таки "канадским" и "финским" каркасным домам.
Правила проектирования и монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок
- Используем только строганные доски камерной сушки! Если очень хочется сэкономить попутно развлекаясь с рубанком и в дальнейшем бороться с дефектами доски и грибками, то смело можете использовать хоть доски напиленные прямо на делянке в тайге, но я - за качество. Доски должны быть либо сосновыми, либо из лиственницы. С первыми легче работать и они дешевле, вторые дороже и сложней в обработке, но долговечней и крепче.
- Сечение досок выбираем согласно расчетным нагрузкам на дом и исходя из минимальных требований к сечению ростверка в целом. Для небольших дачных домов или одноэтажных жилых я рекомендую сечение деревянного ростверка не менее 150х150 мм. Для жилых каркасных домов с мансардой или выше одного этажа не менее 150х200 мм (ширина х высота). Помните, что ростверк сечения 150х200 мм будет более прочным в вертикальной плоскости, чем 200х150 мм.!
- Доски пакета, естественно, ставятся вертикально - деревянный ростверк из горизонтально сплоченных досок бред и пример полной некомпетентности некоторых строителей.
- Перед монтажом ростверка доски должны быть предварительно пропитаны огне-биозащитным составом. Как правильно это сделать можно узнать здесь. Если коротко, то - нужно пропитывать доски ДО сплочения и не мазюкать кисточкой, а пропитывать часа по два полностью погрузив в огне-биозащитный состав.
- Выбирайте оголовок винтовой сваи размером больше ширины ростверка минимум на 50 мм больше. Например, для ростверка шириной 150 мм можно использовать оголовки размером не менее 200х200 мм, а для ширины 200 мм - 250х250 мм. Причин тут две: во-первых, для корректного распределения нагрузок необходима "полочка" под доски, позволяющая осуществить крепление доски и оголовка, а во-вторых, добиться монтажа свай с точностью до миллиметра попросту невозможно - есть определенные допуски. Лишняя часть оголовка, выходящая за внешние границы ростверка, вы можете в дальнейшем приспособить для обустройства забирки или фасада, ну или же просто отрезать болгаркой.
- Для предотвращения капиллярного подсоса конденсата с металла сваи в дерево ростверка между оголовком и досками необходимо проложить гидроизоляционный материал - например, рубероид, а лучше - вспененный полиэтилен.
- Если оголовки фундамента на винтовых сваях "гуляют" относительно друг друга по высоте необходимы мероприятия по обеспечению ровности ростверка. Если нужно что-то подложить - подкладывайте металлические пластины на всю площадь опоры (под гидроизоляцию), так как деревянные колышки, досочки, сложенный в несколько слоев рубероид и подобное со временем дадут усадку или будут просто разрушены под воздействием нагрузок. Что бы не тратить время, силы и средства на борьбу с кривым свайным полем обращайтесь к проверенным специалистам!
- Теоретически в деревянном ростверке из сплоченных досок можно вполне обойтись без лежня (доскИ лежащей сверху пакета досок ростверка), но я рекомендую слегка придушить свою "жабку" и все-таки потратиться на несколько досок. Причины просты - лежень позволит улучшить общую геометрию ростверка, равномерно распределить нагрузку от стен и балок перекрытия по всему пакету досок, а так же защитить от сквозняка полость внутри ростверка.
- Каждая доска пакета должна быть сбита с соседней с помощью гвоздей по всей длине ростверка через каждые 40-50 cм (расстояние между рядами). Количество гвоздей в одной линии сбивки - ширина доски в мм деленная на пятьдесят. То есть для 150 мм - это 3 гвоздя, а для 200 мм - 4. Расстояние между сбивок одной доски с двумя прилегающими к ней не менее 5 см.
- Лежень так же должен быть прибит к каждой доске пакета по всей длине деревянного ростверка через аналогичный промежуток с разбежкой относительно сбивок пакета.
- При формировании узла стыковки пакетов досок ростверка учтите, что доска должна не "висеть" в воздухе, а надежно опираться на оголовок сваи. При этом должно быть достаточно места для крепления оголовка к доске "сантехническим" саморезом.
- Лучше всего, если при проектировании и монтаже ростверк будет расположен таким образом, что бы его ось совпадала с осью свай - то есть центр к центру. Допускается смещение до 30 мм, но старайтесь его избегать что бы уменьшить боковые нагрузки на фундамент.
- При определенных условиях и при соблюдении определенных правил теоретически допускается стык одной-двух досок пакета без опоры на сваи, но я бы настоятельно рекомендовал опирать края досок пакета исключительно на оголовки.
- Лучше всего использовать оголовки без предварительно проделанных в них отверстиях, так как они рассчитаны на деревянный ростверк из бруса. В нашем случае отверстия делаются по месту, в соответствии с фактической установкой досок.
Соблюдая эти простые правила можно быть уверенным, что ростверк будет соответствовать всем необходимым требованиям к надежности и прослужит весь срок жизни каркасного дома.
Кстати, дополнительно улучшить геометрию деревянного ростверка из сплоченных досок вы можете с помощью прокладки из вспененного полиэтилена толщиной 3-5 мм проложенного между пакетом досок и лежнем.
Изображения некоторых узлов деревянного ростверка из досок
Процесс монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок
- Проведите мероприятия по обеспечению огне-биозащите досок ростверка. К моменту начала работ по монтажу доски должны высохнуть!
- Убедитесь в том, что оголовки винтовых свай находятся на одном уровне. В противном случае проведите мероприятия по выводу опорных площадок "в горизонт". То, что сваи установлены относительно друг друга в границах допусков вы уже, надеюсь, убедились пред подписанием акта приемки-передачи работ с компанией, которые их монтировала. По идее, оголовки нужно так же проверять тогда же, но мало ли что-то пропустили?
- Разметьте угловые точки внешних досок пакета по периметру внешним стенам дома.
- Установите внешние доски пакета по периметру внешним стенам. Убедитесь, что они установлены в соответствии с проектом (вас ведь не надо учить сравнению диагоналей? ;)) Если есть огрехи - добейтесь недостижимого идеала :)
- Просверлите отверстия в площадке оголовка и скрепите оголовки с досками ростверка.
- Разместите второй слой досок пакета. Сплотите их в районе оголовков с внешним слоем, скрепите с оголовками и сплотите их по всей длине гвоздями.
- Если необходимо - установите перпендикулярные доски пакета деревянного ростверка, скрепите их.
- И так далее, пока не будет установлен весь пакет досок.
- В финале установите лежень, если необходимо - через вспененный полиэтилен или напрямую, на ваш выбор (я - использую ибо перфекционист).
Все вышесказанное лишь один из вариантов процесса монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок и это совсем не догма. Просто по ходу практического опыта я пришел именно к такой технологии. Можно монтировать части пакета "на земле" и устанавливать его на сваи потом, можно "наращивать" пакет досок начиная с центра, можно придумать что-то еще - но я считаю, что мой метод наиболее оптимален и позволяет обойтись минимальными силами (хоть одному).
Совет: для разметки узлов ростверка удобно использовать заранее приготовленные шаблоны соединений изготовленных из брусков соответствующего сечения.
Каркасная постройка получается очень легкой. А потому – к чему городить под нее сложный фундамент? Я понимаю, если вы задумали построить кирпичный дом в три этажа с мансардой или хотите возвести на своем участке панельную махину. Тогда да, флаг вам в руки, дерзайте и обустраивайте фундамент по всем правилам военного осадного искусства – загоняйте на участок колонны миксеров с бетоном и везите эшелоны арматуры. И небольшую армию узбеков для возведения всего этого великолепия не забудьте.
Хорошо, шутки шутками, кто-то строит совсем небольшой каркасный дом и ему нужен легкий фундамент. Человек задумал свой каркасник поставить на свайном фундаменте – грунты у него такие, что УГВ высокий и зимой морозное пучение покоя не дает.
Конечно, самое милое дело под легкий каркасный дом ставить утепленную шведскую плиту (УШП), но сейчас разговор не о ней, а о свайном фундаменте.
Чтобы объединить отдельные сваи в единую конструкцию и равномерно перераспределить вес всего дома на все сваи, используют ростверк.
Ростверк есть горизонтальная силовая конструкция, связывающая воедино все элементы свайного фундамента и служащая для равномерного распределения веса дома на каждую сваю. Ах да, я уже почти то же самое написал чуть выше!
Ну так вот, чтобы не истратить слишком много денег на фундамент, используется легкий свайный фундамент и такой же легкий ростверк, который частью этого свайного фундамента является.
Что мы имеем в итоге, какие варианты ростверка для каркасного дома?
Стальной ростверк на винтовых сваях
Стальной ростверк на стальных винтовых сваях – самый универсальный вариант. Подходит практически для любого грунта и может быть установлен в любое время года, включая морозную зиму.
Чем хорош такой ростверк? Тем, что варится он из готовых фасонных стальных изделий, уголка и швеллера, прямо на участке в момент установки свайного винтового фундамента. Конструкция получается прочной и легкой, если конечно вы подсуетились и нашли нормального сварщика, а не такого, у которого, то дырки, то электроды залипают.
На такой ростверк можно ставить нижнюю обвязку и на ней монтировать далее весь каркас дома. Для крепления нижней обвязки каркаса к ростверку на верх стальной конструкции варятся проушины под болты.
Сам ростверк крепится к винтовым сваям либо крепежом, либо варится. Второй вариант предпочтительнее, так как вся конструкция будет жестче. Хотя каркасному дому фактически все равно, какой под ним фундамент, ибо каркас как коробок спичек – сам по себе жесткий.
Бетонный ростверк на ЖБ и винтовых сваях
Более бюджетная, но не менее жесткая, конструкция получится, если сделать бетонный ростверк в раме из уголка.
Такой ростверк можно монтировать как на стальных, так и на железобетонных сваях. Причем на железобетонных сваях можно обойтись без использования уголка, но тогда придется увеличить высоту ростверка в 1,6 раза.
Например, если в раме из уголка бетонный ростверк можно сделать 30 сантиметров высотой, то без рамы потребуется делать ростверк даже для одноэтажного дома 45-50 сантиметров высотой.
Естественно, ростверк армируется арматурой, как и положено – это даже не обсуждается.
Крепится бетонный ростверк к сваям следующим образом:
- В случае с использованием уголка, к винтовым сваям крепится сам уголок, обычно, приваривается. Так что стальной каркас, в котором находится бетон, становится единым целым со стальными винтовыми сваями.
- В случае использования простого армированного ростверка, он крепится к бетонным сваям посредством арматуры, которая привязывается или сваривается. После заливки ростверка бетоном, он образует со сваями, фактически, единую бетонную конструкцию.
Естественно, при использовании бетонного ростверка на буроналивных сваях расход бетона будет значительным — в 1,5 — 2 раза больше, чем при использовании ж/б ростверка в каркасе из несущего уголка.
Деревянный ростверк для каркасного дома
Можно также на винтовые сваи или на столбчатый фундамент уложить деревянный замкнутый каркас, который будет одновременно выполнять роль нижней обвязки и служить своего рода ростверком, только из дерева.
Если связать этот замкнутый каркас со сваями, то получится относительно жесткая и очень легкая конструкция. При этом, этот каркас не будет являться что нижней обвязкой. Нижнюю обвязку каркаса нельзя использовать как ростверк, так как у нее не достанет прочности держать воедино все сваи фундамента.
Поэтому деревянный ростверк собирают либо из бруса минимум 100х100 мм, либо из коробов, которые шьют из доски 50х100 мм.
К винтовым сваям деревянный ростверк крепится через болты, а к нему уже крепится либо нижняя обвязка каркаса, либо вертикальные стойки каркаса ставятся прямо на ростверк.
Сравнение ростверков плюсы и минусы
Чуть ниже вы видите плюсы и минусы различных типов ростверков, которые собраны в таблицу. По ней можно провести сравнение положительных и отрицательных сторон той или иной конструкции:
После заливки 22 опор опорно-столбчатого фундамента под мой строящийся каркасный дом я подошел к следующему этапу работ - обустройству деревянного ростверка из строенной доски 200 х 50 мм. Перед выбором подобного вида ростверка я изучил возможность устройства подобного ростверка и, при соблюдении некоторых условий, не нашел особых возражений, кроме одного мнения, которое я и приведу далее.
Итак, на одном из форумов я прочитал следующее:
Одна из ошибок каркасного домостроения - ". бетонные сваи, хоть ТИСЭ, хоть ни ТИСЭ - с деревянным ростверком из бруса или досок.. Это вообще жесть, лучше уж из блочков ставили - проблем меньше потом переделывать. Бетонные сваи - только с бетонным же ростверком". И далее - объяснение: "Ну честно говоря что свая выперла и сломала ростверк и перекрытие - я видел всего один раз, врать не буду, но вот провалившиеся сваи - когда одна две сваи ушли, и дом по нижней части прогнуло - я видел достаточно часто. Очень распространенная проблема".
У меня не свайный фундамент, столбы стоят на широкой подошве, которая и не даст им провалиться. Силы морозного пучения я постарался устранить, вынув сильнопучинистый грунт из-под опор и заменив его слабопучинистой ПГС, касательное пучение устранил, соорудив незаглубленные подошвы опор. Кроме того, в дальнейшем планирую сделать утепленный цоколь и отмостку (в первый строительный сезон я этого сделать не успел). Поэтому, надеюсь, что дом будет стоять ровно, без всяких перекосов.
Для контроля поведения фундамента в течение первой зимы я с использованием лазерного уровня нанес вертикальные и горизонтальные маркеры на стойки по всему периметру дома. Посмотрим, как простоит дом, и оправдаются ли мои надежды на проведенные мероприятия.
Неоднократные проверки лазерным уровнем в течение 2017, 2018, 2019 г., вплоть до начала внутренней отделки, показали отсутствие каких-либо смещений строительной конструкции моего каркасного дома. Поэтому можно считать, что построенный мной опорно-столбчатый фундамент свою функцию выполняет (по крайней мере, пока).
Крепление деревянного ростверка к столбам фундамента - Крепление деревянного ростверка к столбам фундамента
Иных возражений против деревянного ростверка я не встретил, поэтому решил строить именно такой.
В ходе заливки столбов в угловые (а также некоторые другие) столбы были замурованы 12 мм резьбовые шпильки, предназначенные для дальнейшего крепления деревянного ростверка. Для того, чтобы не забить резьбу бетоном, перед заливкой каждую шпильку обернул малярным скотчем, который потом очень легко снять.
В те столбы, где таких шпилек сначала замуровано не было, они забивались в дальнейшем в отверстия, пробуренные перфоратором.
Шпильки устанавливались таким образом, чтобы проходить в центр одной из 3-х досок строенного пакета 200 х 150 мм.
Все доски 200 х 50 мм, предназначенные для ростверка, со всех сторон обрабатывались огнебиозащитой СЕНЕЖ "Огнебио" из садового распылителя Grinda. Можно было мазать и кисточкой, но распылителем мне понравилось больше.
Перед обработкой обязательно смести опилки!
Конечно, существует мнение, что "самопальная" обработка антисептиком - что "мертвому припарка", что эффект будет только при антисептировании в специальных камерах, но я исходил из того, что "лучше хоть что-то, чем ничего". По результатам прошедших 3-х месяцев строительного сезона могу отметить отсутствие следов грибка или плесени на обработанных досках (надеюсь, что они не появятся и в дальнейшем, хотя, справедливости ради, глубокой такую обработку назвать сложно).
Цоколь на зиму был утеплен, по весне были сделаны продушины. Через год после обустройства ростверка, в августе 2018 г. был произведен повторный осмотр балок, который показал отсутствие следов грибка и плесени. Дерево на ощупь сухое (влагомером не проверял). Летом 2019 г. земля под домом была накрыта паронепроницаемой пленкой, что ещё больше снизило выделение пара в пространство под домом. Весной 2020 г. произведен осмотр ростверка под домом, изменений нет: ни плесени, ни грибка.
Состояние ростверка на август 2020 г.:
Верхушки опорных столбов при необходимости подравнивались "болгаркой" для достижения ростверком горизонта.
Доски сколачивались тремя гвоздями 3,5х90 мм в ряд через каждые 250-300 мм между рядами. Это несколько чаще, чем предлагается в п. 6.2.6 (рис. 6.1 и 6.2) СВОДА ПРАВИЛ "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" СП 31-105-2002, однако я строил из подсушенной доски естественной влажности, поэтому посчитал, что лишний крепеж не помешает.
Все гвозди забивались под разными углами к плоскости доски, а не строго перпендикулярно. Некоторые строители предлагают дополнительно стягивать доски гайками на резьбовой шпильке, но я этого делать не стал (СП этого не требует).
Все стыки досок в сплачиваемой балке располагались строго над столбиками, причем над одним столбиком был только один стык досок, две других доски пакета были сплошными. Конечно, это привело к небольшому перерасходу пиломатериала, но я исходил из соображений прочности и надежности.
После того, как ростверк был полностью собран, для выравнивания верхней поверхности я прошелся по нему электрорубанком Makita KP0800, отзыв о работе которого вы также можете прочитать на этом сайте.
После выравнивания ростверк был накрыт лежнем из одинарной доски 200х50 мм. Применение доски 200 х 50 мм, а не 150 х 50 мм, позволило мне сразу обустроить упор, на который в дальнейшем хотя бы одной стороной укладывались листы пенопласта.
Конечный результат работ по устройству ростверка под деревянный каркасный дом вы можете видеть на фото ниже.
В комментариях к статье о стенах каркасного дома у одной из моих читателей возник вопрос о том, как правильно делать обвязку деревянного дома, как сколачивать ростверк (нижнюю обвязку фундамента из 3-4 досок).
Если вы выбрали свайный фундамент для вашего каркасного дома, то вам обязательно нужен ростверк (обвязка). Кто-то делает из его бетона, я предпочитаю — деревянный. Делается это или из бруса 200×150 (нужно считать сечение от нагрузки дома и шага свай) или из 3 сплоченных досок 200×50 (рекомендую, ведь сухой брус достаточно сложно и его может повести).
Доски сколачивать можно по-разному, вот некоторые варианты:
А в СП также показано, как правильно стыковать и сколачивать такую обвязку:
Помните о направлении волокон дерева (доски должны идти вразнобой):
Обычно шаг между гвоздями — 400 мм. Гвозди — 90мм с обеих сторон, либо 120 мм поочередно с разных сторон в шахматном порядке.
Фотографии с узлами крепления реально деревянного ростверка:
А вот мое обучающее видео по изготовлению деревянной обвязки для каркасного дома в Архикаде:
И еще одно видео об обвязке:
Как крепится ростверк к сваям?
Обычно крепят его на шпильки 10-12 мм толщиной. Шпильки выходят из свай на 25 см. Мы вставляем их в бетон пока он еще не высох прямо посередине сваи. Затем длинными сверлами (больше 200 мм длинной) сверлим центральную балку ростверка насквозь и сажаем ее на это место на шпильку. Сверху потом берем перьевое сверло и высверливаем в этой же балке место под шайбы — отмечу, что это достаточно нелегко. Сверху надеваем 2 шайбы и гайку того же диаметра, что и шпильки. Все!
Итак, в этой статье мы рассмотрели вопрос о том, как делается обвязка деревянного дома. Если следовать каркасной технологии, это совсем не сложно. А если все же остались какие-то вопросы, обращайтесь за консультацией по скайпу.
Подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях, обязательно отвечу на все возникающие у вас вопросы.
Об авторе
Максим Казаков
Похожие материалы
Испытания каркасной стены или почему укосины устарели
Почему американцы не доверяли первым каркасным домам? История каркасной технологии.
5 причин строить именно каркасный дом
37 комментариев
Максим, расскажите подробнее как происходит соединение досок в углах ростверка и местах пересечения
Федор, я добавил еще фотографий с ростверком, может быть так будет понятнее?
Про углы.
Если про расположение досок, то это есть на видео про Архикад.
Если про крепление гвоздями, то в углах ничего особенно нет, там гвозди колотятся конструктивно, часть в торец, часть изнутри ростверка под углом, по паре гвоздей в каждое соединение, ростверк прижмется в этих местах домом и никуда не денется. А вот там, где он на воздухе, там колотить нужно основательно, как и описано в тексте.
Федор, если у вас еще есть вопросы, спрашивайте, разберемся 🙂
Максим, так гораздо понятнее. Еще пару вопросов:
-как сделать Х-образное соединение, например когда веранда выходит за пределы основного периметра дома.
-допускается ли соединение такого ростверка «в полдерева». Если да, то это и было бы ответом на мой первый вопрос.
Я веранду вообще не обвязываю с домом, у верданды отдельная обвязка на отдельных сваях, зачем ее вязать с домом? В частности, потому, что это соединение не очень получается в обвязке.
В «полдерева» обычно брус делают, с доской не видел, думаю хуже не будет!
Зачем вязать веранду сам не знаю.
Нашел проект karkas.info/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy/259-proekt-karkasnogo-doma-khovayarvi-kd-94.html и хочу его под себя переделать. Вместо спальни и туалета сделать большой СУ и сауну. Плюс вместо маленького крыльца сделать веранду пошире и подлиннее.
В этом проекте как раз обвязка фундамента сборная и соединяется в «полдерева». Вот и интересуюсь)
Отличная идея 🙂 Ну вот, для веранды можно сделать отдельную обвязку и все. и на нее лаги, которые идут и крепятся к опорной доске, которая в свою очередь крепится к обвязке дома. Веранда также должна быть пониже самого дома и с легким уклоном от дома, чтобы вода текла не в дом
Не могу понять, в какой последовательности сшивать доски для такой обвязки. Сначала внешние или внутренние?
Внешние конечно, делаем контур, а потом добавляем постепенно внутренние
Спасибо, а если длины доски не хватает — как правильно выполнять стыки?
А вот про стыки я в видео как раз рассказал. Они идут над сваями. Либо как на картинке в тексте, там нарисованы стыки
Но на видео показано, что сначала сшиваются внутренние, а затем внешние добавляются.
Максим, я так и не понял, каким образом крепить сборную обвязку к сваям? На фото никаких отверстий нет. Прокомментируйте пожалуйста.
Павел, если буронабивные сваи, то при заливки сваи мы вставляем в него шпильку на 25-50 см и оставляем ее торчать над сваей сантиметров на 25. Потом посередине средней доски обвязки сверлим под шпильку дырку и на нее насаживаем.
Если сваи винтовые, то там есть спец дырки на опоре, привариваемой к винтовой свае сверху, и снизу сквозь них парочка анкеров идет в обвязку.
Понятно. Только к дереву наверное крепят не анкером, а толстым шурупом?
Да, точно Павел. Болтами (глухарями) или шпильками
Максим подскажи. Можно ли делать обвязку из доски 100 на 40, если взять три доски получится 100 на 120. Хочу сделать каркасный дом 6 на 6 из такой доски (проживание сезонно на даче весна-осень). Чем черевато постройка из такой доски?
Да ничем, нормально все будет! Только выбирайте шаг для стен — 400 мм, а вот для лаг — уже надо смотреть пролеты, не факт что пройдет такая мелкая доска. Смысла особенно в 100 на 120 нет, лучше бы 150 на 100, т.к. высота лаг куда важнее. Можно наращивать лаги вертикально (2 доски 100×40 друг на друга, с обоих боков фанера 12 мм) — тогда получился лага 200 на 64, вот это уже нормальные лаги.
В общем надо смотреть подробнее, может быть и из 100 на 40 все можно сделать
я так понимаю обвязку делали не из бруса не в целях экономии, а потому что может повести??
Именно, Федор. Плюс так прочнее и легче носить доски, чем брус.
Здравствуйте, Максим! В случае использования ростверка из 3 досок 200х50, в углах сколачиваются только внешние доски?
Айдар, доброе утро!
Если честно, я сколачивал не только внешние доски, но пробивал все 3 доски друг другу в возможных местах исходя из интуиции
Максим, я именно про углы.
Планирую сваи ТИСЭ со шпильками, и боюсь что гвозди, соединяющие средние доски, будут помехой для шпилек. Или вообще может отказаться от крепления деревянного ростверка к угловым сваям?!
Нет, конечно же от шпилек отказываться не стоит. Но гвозди там не помеха у меня не мешались
Здравствуйте. У меня сейчас ведется стройка каркасного дома на свайном фундаменте. Строители сделали нижнюю обвязку из доски 50*150 (3 шт), но поставили доски не на ребро, а положили «плошмя» друг на друга сбили их между собой . В некоторых местах при нагрузке не обвязку есть небольшое провисания. Они стянули доски дополнительно резьбовыми шпильками и уверяют, что все сделано по технологии. Заставить их переделывать? Или такой вариант монтажа обвязки тоже допустим, в чем я сомневаюсь?
Здравствуйте, Максим.
Скажите, одноэтажный, каркасный дом (летняя кухня) с односкатной крышей на свайном фундаменте. Можно ли нижнюю обвязку сделать из доски 50*150 (2 шт) плашмя. Нагрузки же не очень большие. Или даже хватит одной?
От чего зависит шаг лаг? И можно ли его сделать в моем случае 600 мм?
Заранее благодарю.
Евгений.
Здравствуйте, Евгений! Обвязку, к сожалению, вообще нельзя делать из доски плашмя.. только на ребро. и минимум 3 доска 150×50. Многое зависит от шага свая, какой он?
Шаг лаг можно сделать и 600 мм, единственное если пол будет из чего-то меньше 18 мм толщиной, то будет некомфортно по нему ходить (прогибы)
Максим
Добрый день Максим. Можно ли Вам прислать проект свайного поля с деревянным ростверком, для критики? Дом планирую одноэтажный, дачный в последствии переделать под баню -гостевой. УГВ глубоко, глина от 30см сверху до 2500см дальше известняковая плита и опять глина. Регион Самара
День добрый!
Я задавал вопрос про расположения винтовых сваи вы спросили зачем по перегородки и на этом все закончилось.
Когда я планировал свой дом на винтовых сваях я хотел сделать закрытый цоколь, под лаги перекрытия устанавливать подпорки на бетонной подставке, но когда началась стройка я понял что закрытый цоколь сделать не получится при пучения грунты все поломают.
А сваи уже были закручены, так да я стал интересоваться как мне сделать лаги перекрытия с меньшем пригибанием. Я использовал два бруса 143*50 на ребро и сбитой фанерными листами 300*275 с двух сторон с расстоянием по осям 600мм. Балка реально мощная прогиб на 4200 от моего веса 75кг 2мм, а когда весе лаги сколотил и с перемычками полная глухота.
Я рассчитал свой дом на вес по материалом. Весь мой дом со всей отделкой и мебелью и с людьми общий вес без снеговых и ветровых нагрузках в пределах 30тон.
Мой дом 9*9 под домам 25 сваи. Я в сети читал что сваи должны также располагаться и под перегородками в том числе и видел планы свайных полей и после этого вбил себе в голову что нужно будет сделать также. Тем боле возле этих перегородок будет располагаться корпусная и бытовая техника. Если бы формучани отвечали на все вопросы то можно было сделать и по другому т.е как советовали вы сделать еще два разделяющих ряда чтоб пролет поделить пополам, тем более у меня хватало свай для такого варианта. Я не строитель строю только для себя и хочется построится правильно, но даже иногда времени нету чтоб прочитать и приходится задавать вопросы и получать ответы и не все. Если вас не затруднит посмотреть на мое свайное поле и сказать чего ожидать, может и так все печально как я думаю.
Добрый день, Сергей
я понял что закрытый цоколь сделать не получится при пучения грунты все поломают
На самом деле закрытый цоколь сделать можно всегда, просто нужно либо обшивку цоколя не доводить немного до земли (в сети есть картинки), либо делать цоколь из блоков и блоки не доводить до обвязки, чтобы при пучении они до нее не достали, а щель закрывать чем-то висящим на самом доме.
Я использовал два бруса 143*50 на ребро и сбитой фанерными листами 300*275 с двух сторон с расстоянием по осям 600мм
Безумно мощная балка 300×70, еще бы. Это лаги, насколько я понял. Даже с таким шагом все будет хорошо. А обвязка свай из чего?
Гораздо быстрее и удобнее было бы не мучиться с такими лагами, а просто сделать 2 ряда свай, был бы пролет 2100 мм и даже лага 150 на 40 хорошо бы там стояла.
А вот под ненесущие перегородки сваи не нужны, там нужно всего лишь сдвоить лаги либо сделать под ними перемычки с шагом 40 мм (если перегородки им параллельны), либо ничего не делать, если перпендикулярны.
А так в целом у вас все нормально, с такими лажищами-то. запас по прогибу в 4 раза!
Добрый день,Максим! Одноэтажный каркасный дом 7*7 плюс терраса с односкатной крышей 7*3, ф-т свайный-винтовой.Нужно ли делать единый ростверк для дома и террасы.Ростверк из 3х досок 50*150 на ребро и как в случае разделения делать отдельно террасу,около дома ставить дополнительно сваи.Спасибо.
Добрый день, Алексей! Нет, необязательно. Лучше сделать отдельный по 3 сваям террасы. А потом на них уже лагу к дому на подпорку прибитую на уровне обвязки дома (примерно)
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Мне мой строитель предлагает в каркасной пристройке на сваях сделать следующую обвязку: пристройка 5 на 9 — по длинной стороне положить на сваи два бруса насадив на шпильки (шпильки уже заложены в бетоне свай) и один брус в середину (там тоже столбики. То есть три параллельных бруса. А связать их уже лагами пола. Я интуитивно чувствую что это неверно и надо делать прямоугольник, но не могу ему конструктивно объяснить почему его предложение плохое, ведь все столбы будут под брусами и нагрузка вроде бы распределяется равномерно…Как Вы считаете? 2 вопрос Он говорит, что если сколачивать обвязку из досок, а не из бруса — то в случае потом необходимости поддомкратить — доски будут расходится и надо использовать брус. Так ли это? В качестве маневра, я хочу положить обрезки досок 50 — на каждый столб под обвязку, на случай необходимости корректировки уровня. Это допустимо?
Добры йдень. Ирина! Видел, что так делают. Неидеальный вариант. Лучше связать ВСЕ сваи в один контур, они помогают друг другу противостоять пучению. К тому же обычно вообще делать бетонный ростверк и там речи не идет о связке только в одну сторону
Сколачивают ВСЕ из доски и ничего. Подложить «гнилую доску» под обвязку тоже неплохо
Читайте также: