Деревянные лаги для забора

Обновлено: 24.04.2024

Большинство людей сегодня делают заборы вокруг своих владений с использованием дерева. Приобрести этот материал не составит труда, а возвести из него красивый объект – нетрудно. Доски отличаются легкостью, с ними легко, приятно работать, их декорируют на свое усмотрение, создавая настоящие шедевры – от минималистических до резных, обрамленных ковкой .

Дерево в строительстве заборов: достоинства и недостатки

Ограждение используется для обозначения границ частного владения, он играет декоративную роль.

Достоинства этой архитектурной единицы:

экологически чистый материал;
простота обрабатывания, не требующая использования сложных агрегатов;
легкость монтажных работ (с делом справится человек, не обладающий особыми навыками строительства);
доступная ценовая политика (составляющих частей, затрат на его обработку, создание объекта);
органичное вхождение в окружающий пейзаж.

Не лишены эти строения некоторых недостатков:

недолгий срок службы (до десяти лет);
без дополнительной обработки, дерево начинает гнить;
ремонтные работы приходится проводить довольно часто, это требует затрат времени, вливания финансов.

Ограждение выполняет ряд важных функций:

поддержание контроля границ участка;
обеспечение безопасности окружающего пространства;
защита от нелегального проникновения;
сокрытие личной жизни от посторонних взглядов;
декоративное обрамление участка.

Разнообразие, виды

Существует много видов ограждений, каждый способен стать достойным обрамлением участка. Стоит перечислить некоторые их разновидности:

шахматка: представляет доски, что крепятся к лагам с обеих сторон. Такая конструкция легко пропускает солнечные лучи, подвергается беспрепятственной вентиляции, остается защита от посторонних взглядов;
ивовый тын: лоза этого эластичного растения, оплетаются вокруг опор, установленных вертикальным образом;
частокол: бревна, подвергшиеся обтачиванию, с целью достижения формы цилиндра, размещают друг возле друга. Верхушка заостряется подобно острой пике;
лесенка: составляющие крепится к заранее установленным столбам путем нахлеста при горизонтальном размещении. Система позволяет избегать скопления дождевой воды, пропускает поступление солнечных лучей к расположенным рядом, растениям;
решетка: прозрачная система ограждения, состоит из щитков на основе древесины, собранной из реек, пересекающих друг друга под углом в 90 градусов. Проникновение лучей солнца создает удивительный рисунок за забором;
диски: древесина распиливается по круглой форме, подвергается обработке, а затем шлифовке. После она крепится к штакетнику или лагам, что позволяет воплотить любые фантазии с целью создания необычного рисунка.

Оригинальные конструкции на фото: украшение дачи или частного дома

Ограждение не обязательно должно стоять строго вертикально, быть ровным, аккуратным, скучным. Оно способно по-настоящему преобразить окружающее пространство, придать необычный вид всему строению.

Каждый хозяин стремится сделать собственное домовладение необычным, бросающимся в глаза, посредством выстраивания причудливых ограждений. Подойдет разная обработка, вырезание исходных частей во всевозможных геометрических формах.

Подготовка к строительству

Любое строительство начинается с создания проекта будущего объекта. Чтобы сделать правильные расчеты , за основу берут периметр участка (ознакомиться можно посредством изучения кадастрового плана).

Важно! Если документа нет под рукой, подойдет рулетка, бумага, ручка, для проведения самостоятельных измерений прилегающей территории.

Периметр выступает основой для проектирования, он позволяет вычислить все параметры будущего строения максимально точно. Цифровые данные переносят на бумагу, размечая их по предварительно отчерченной схеме. Это позволяет быстро рассчитывать все размеры, необходимое количество секций, требуемых материалов.

Разметка территории

Для проведения разметки участка, где будет возведена обрамляющая конструкция, готовят колья небольшой длины (около полуметра).

Этапы нанесения разметки:

Забить колышки по углам будущего строения.
Натянуть бечевку между кольями, для ограничения пространства.
Определить место размещения калитки, ворота для въезда автомобилей (при необходимости). Чаще всего, они находятся близко друг от друга. Допускается наличие двух калиток, расположенных в разных областях ограждения.
Найти оптимальную ширину калитки (как правило, этот параметр составляет от метра до полуметра), а также ворот (около двух с половиной метров).

Важно! Следует учитывать толщину опор, где будет держаться вся конструкция, для этой цели ставят две метки, обоих краев фундамента или опорных столбиков.

Когда работы закончатся, их переносят на бумагу, разметив границы. Это нужно для обнаружения возможных ошибок, а также их оперативного исправления.

Какие материалы выбрать?

Заборы из дерева своими руками может строить любой хозяин. Первоначально следует определиться с некоторыми параметрами:

выбрать материал для опорных столбов;
подобрать оптимальный способ их монтажа;
провести расчеты требуемого количества секций, опор, лаг поперечного вида;
подобрать материал основной части забора;
высчитать объем досок для обшивки строения;
найти способ установки лаг, обшивки;
выбрать крепежный материал.

Опорные столбы рекомендуется делать, используя металлический профиль, эти трубы играют роль угловой опоры (60 на 60 мм), промежуточной фиксации (50 на 50 мм). Когда хозяин правильно подготовит, затем смонтирует эти объекты, существует большая вероятность, что опора прослужит долго.

Правильная подготовка к эксплуатации, грамотный монтаж обеспечат срок службы опор не менее 30 лет.

Когда почва отличается малой активностью, подвижностью, а грунтовые воды находятся не ближе полутора метров, столбы ставят путем частичного бетонирования или забутовки.

Поперечными лагами могут быть брусья. Если секции будут длиной около 2,5 м, с высотой до двух метров, то брусья нужны сечением 40 на 40 мм.

Расчёт

Конструкция имеет особенности:

размер каждой секции не больше двух с половиной метров, иначе лаги провиснут под их весом;
опорные столбы заглубляют к уровню промерзания земли (этот параметр равен метру): значение обычно равняется четверти всей длины опоры;
выбирая монтажный способ, учитывают нахождение грунтовых вод, состав почвы;
чтобы конструкция отличалась надежностью, устойчивостью, долговечностью, опоры по углам калитки, ворот, а также их боковые столбы, должны иметь толщину большую, нежели у промежуточных столбиков;
низ полотна должен подниматься над землей не менее 15 см;
опорные столбы могут возвышаться над уровнем всей конструкции минимум на 10 см.

Важно! Если участок отличается неровностью почвенного покрова, перед началом работ его подвергают разравниванию. Это упрощает монтажные работы по возведению конструкции.

Какие доски выбрать для обшивки?

Материал, используемый для обшивки строения, зависит от способов, защищающих материал от порчи, а также от стилистики проекта.

Если ограждение возводится для защиты владений, предпочтительнее применять сосну, кедр, ель. Когда приоритетом является внешний фактор, используют бук, березу, ясень или дуб. Эта древесина не слишком прочна, но выглядит выразительно, особенно, после прохождения обработки.

Каждый вид деревьев отличается особенностями:

кедр – редкая порода хвойного вида, с красивой фактурой, отличными показателями износостойкости;
дуб имеет высокую стоимость;
иные хвойные, лиственные виды отличаются прочностью, но страдают от влаги, применяются редко;
сосна, ель дают доступные материалы по невысокой цене: они содержат смолу, это защищает строение от гниения, роста плесени.

Расчёт обшивки забора

Как сделать расчет нужного количества расходников для возведения ограды? Провести вычисления:

выбрать расстояние между штакетинами (около 4 см);
измерить длину доски (15 см);
уточнить длину секции (250 см): если просвет будет установленного значения, то на секцию уйдет 13 досок;
далее вычислить окончательное количество расходного материала.

Строительный инструмент

Перед тем, как сделать забор из дерева, важно подготовить ряд инструментов, необходимых во время монтажных работ:

Суета, монотонные заботы и хлопоты заставляют человечество пользоваться готовыми конструкциями и предметами. А что если самостоятельно соорудить, например, ограждение на участке. Долго выбирать подходящий стройматериал для возведения не целесообразно. Доска для забора — идеальная основа, которая находиться в шаговой доступности.

Основные виды заборов из досок

Выбор вида деревянной изгороди ограничивается бюджетом. Хорошо поработав над дизайном, можно создать эксклюзивный шедевр или остановиться на стандартном решении забора. Разработанные варианты будут отличаются высотой конструкции, частотностью размещения штакетин и качеством стройматериала.

цельный деревянный забор состоит из дощечек, плотно состыкованных между собой;
штакетный. Подразумевается крепеж доски с просветами между планками;
шахматныйв горизонтальном исполнении. Пиломатериал крепится горизонтально к направляющей планке в шахматном порядке, с зазором на 1/3 высоты предыдущей штакетины;
шахматный вертикальный. Монтаж брусьев происходит в шахматообразном порядке, только уже в вертикальном направлении;
лесенка. Доску для ограждения распределяют перпендикулярно прожилинам, с небольшим напуском друг на друга.

Перед тем, как приступить к строительству, займитесь подготовкой всех необходимых деталей и сырья: столбов, лага, штакетника.

Заборные доски для конструкции

Чтобы построить качественный деревянный забор своими руками должное внимание надо отдать выбору пиломатериала. Доски для ограждения бывают нескольких видов:

доска строганная для забора. Универсальное сырье, из которого можно соорудить стандартный ограждающий элемент любого вида. По свойствам надежности, естественно, забор из строганной доски уступает кирпичным и металлическим аналогам, зато не отнимет у вас много затрат времени и денег;
декоративный деревянный штакет. Индивидуальности строительному материалу придает обработанный торцевой край и кромка по бокам доски. Штакетины с закругленным краем проще и безопаснее монтировать;
необрезной пиломатериал. Позволят максимально использовать основу для строительства, практически без отходов. Он станет идеальным дополнением загородного дома в этническом стиле или кантри. Простота монтажа, эстетичный внешний вид, лояльная цена делают используемый материал привлекательным для сооружения ограждения;
состаренная доска или эффект «искусственного старения» достигается путем нестандартной отделки древесины — брашированием. При помощи щетки снимается верхний слой волокон. Манипуляция позволяет выделить рельефный рисунок смолистой части, подчеркнуть природную фактуру дерева, превращая обычную деревянную доску в прочный строительный материал.

Чтобы продлить срок эксплуатации забора из дерева, уменьшить воздействие внешних факторов окружающей среды, применяйте антисептические препараты — антисептик, краску по дереву, воск, лак, лазурь.
В сооружении ограждения не обойтись без цемента и песка, смесь из которых поможет надежно зафиксировать бетонные столбы. Используя качественный цемент, вы увеличите надежность и эксплуатационный период постройки.

Полезные ноу-хау

Современные технологии сделали возможным применение полимерных и террасных досок. Планки из пластика – прочны, не испытывают влияние климата и насекомых. Стоимость изделий гораздо ниже деревянных, отсутствует необходимость в покраске и уходе, но смотрится подобный забор не всегда уместно.
Дорогая, стильная и прочная террасная доска требует строительных умений. Древесину предварительно подготавливают, обрабатывая пропитками, а в через 2 года обработку повторяют.

Подбираем дерево для будущего ограждения участка

Ассортимент материала на забор выпускают различные производители. Правильно подобрав пиломатериал, вы получите идеальный акцент в ландшафте.
Выбор древесины основывается на предназначении ограды. Для сезонного забора воспользуйтесь заготовками из ольхи, ясеня или березы. Есть необходимость в крепком заборе, который буде стоять много лет, и служить «верой и правдой»? Рекомендуем использовать доску из сосны, осины либо лиственницы.
Рассмотрим преимущества древесины:

доска из сосны идеально подойдет для сооружения защитного щита. Материал нуждается в особом уходе, регулярной обработке антисептическими препаратами, в защите от насекомых и концентрации влаги.
доска из осины – прочное сырье ограждающего элемента. Пиломатериалу нестрашна повышенная влажность, он имеет защитные свойства от повреждений насекомыми, не подлежит расколу и деформации во время эксплуатации.
доска из лиственницы. Из всех перечисленных вариантов это наиболее прочный. Ограды из лиственной древесины отличаются долговечностью конструкции, которые радуют глаз не один десяток лет.

Добиться устойчивости забора, можно, если для его возведения будут использованы высококачественные породы деревьев.

Как рассчитать количество материала?

Какая древесина лучше подойдет для ограждения, вы для себя уже уяснили. Вопрос теперь, сколько надо этого самого пиломатериала для строительства забора. Обойтись без лишних трат, можно предварительно подсчитав необходимое количество сырья.
Достаточно придерживаться следующих рекомендаций:

Измерим длину забора. Полученный результат делим на ширину доски, и получаем необходимое число досок. Пример: длина забора 15 м, ширина деревянного бруса- 0.1 м. Делим протяжность ограждения 15 м на 0,1 м, равно 1500. Итог: для 15 метровой конструкции понадобиться 1500 штук штакетин, шириной 0,1 м.
Добавьте ширину зазора к ширине доски, если хотите соорудить штакетную ограду. Ширина проема составляет 10 см, то длину забора 15000 см надо делить уже на 20 см. Получаем 750 единиц пиломатериала для ограждения с промежутками. Расход материала уменьшается в два раза, соответственно, вы экономите свой бюджет.
Количество досок в кубометре считают так: один кубометр делят на объем деревянной планки. Чтобы определить объем пиломатериала, надо перемножить между собой показатель толщины, длины и ширины.

Руководствуйтесь данными советами и рекомендациями, если решили построить забор из доски.

Варианты дизайнов ограды

Деревянный забор не требует конструкторских умений. Главное – подобрать дизайнерское исполнение и сделать его самостоятельно. Попробуйте построить:

горизонтальную ограду. Ошлифованные доски придадут участку колорит, подчеркнут самобытность построек из дерева или нейтральные расцветки архитектурных элементов.
глухие вариации из обрезных досок со ступенчатой фактуры придадут участку солидности. Достаточно установить планки внахлест, прикрыть торцы пиломатериала декоративным поясом.
трендовые плетеные изделия из досок толщиной 25 мм и планок шириной 80 мм будут напоминать стенки беседки. Ажурные панели располагают на столбах. Немного пофантазировав можно дополнить конструкцию арочными вставками.
изысканное строение с полукруглыми планками, плотно прилегающими друг к другу, можно выполнить, используя соединение по принципу пазлов. Материалы фиксируются на опоры и нижний пояс.

Простейший тип изделия – деревянный штакетник. Планки размещают с определенным шагом.
Основная функция ограждающего элемента — гарантировать вам защищенность и безопасность. Выбирайте качественный и долговечный материал, ориентируясь на состояние дерева, его внешний вид, функциональность изделия.

Лаги для забора – это поперечные крепления (перекладины). Их называют по-разному: прожилины, перемычки.
Лаги крепят к заборным опорным столбам разными способами. Вместе со столбами лаги составляют так называемый заборный скелет. Они служат опорой для крепления самого материала забора – будь то деревянный/металлический штакетник, профлист, или любой другой материал, формирующий забор. При этом лаги выполняют функцию по приданию каркасу забора дополнительной прочности.
Как выбрать столбы для забора мы разбирали в отдельной статье, не менее важным вопрос возникает при выборе поперечных прожилин для забора.

Как выбрать лаги для забора, какие лучше?

Чаще всего в качестве поперечных перекладин используют профильную металлическую трубу, в некоторых случаях – деревянные бруски. Реже – уголки, швеллера и другие материалы, имеющиеся под рукой.

Выбор лаг зависит от того, из чего сделаны заборные секции. Но это вовсе не значит, что если у вас забор из деревянного штакетника, тогда в качестве лаг используют только бруски из дерева, а если из металла – тогда только металлические профиля.

Часто материалы забора комбинируют между собой, используют кирпич, камень, металл, дерево, профнастил и прочее. К кирпичным столбам крепят металлические лаги, а к ним, к примеру, деревянный штакетник.

Чтобы не ошибиться в выборе, прежде чем ставить забор, советуем просчитать заранее количество материала, и его стоимость. Для этого воспользуйтесь онлайн-калькулятором.

Металлические лаги

Металл – самый популярный материал, для изготовления лаг. Это обосновано прежде сего прочностью и долговечностью материала.

прочность и долговечность
простота монтажа
сравнительно низкая стоимость при высоком качестве
широкий ассортимент и наличие на рынке металла

На рынке металлоизделий предлагают лаги в виде профильной полой трубы. Чаще всего для забора используют прожилины сечением 40х20, 40х25 и 50х25 мм. Лаги по длине обычно 3 или 6 метровые, встречаются и 2,5 метра.

В целях защиты от воздействия внешней среды лаги грунтуют и красят. Лучше это сделать до установки, так как в местах крепления и прилегания к забору прокрасить будет невозможно.

Прикручивать или приваривать – как проще?

Способы крепления лаг бывают различными.

Сварка

Самый распространенный и простой способ крепления – сварка. Лаги привариваются к столбам для забора, также сваркой стыкуются между собой. Такое крепление прочное и помимо навыков сварки и сварочного аппарата не требует дополнительных затрат на дополнительные виды крепежей.

При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить.

Крепление к ушкам столбов

Если вы купили заборные столбы с уже приваренными ушками, тогда крепите лаги болтами. Это мероприятие более затратное по времени и деньгам, нежели сварка.

Сначала надо отрезать нужную длину лаги, затем - просверлить отверстия под болты и прикрутить. Например, для забора длиной 50 метров, надо просверлить около 200 отверстий в лагах, приобрести 200 болтов.

Заборный столб с приваренными ушками, на рынке предлагается по стоимости дороже, нежели без них.

Поэтому приобретение столбов с предусмотренными креплениями к лагам – экономия сомнительная.

Проще прожилины для забора приварить к столбам, нежели прикрутить.

Х-образные кронштейны для забора

Также в качестве крепления лаг к забору используют ихс-образное соединение. Икс-кронштейны на рынке предлагаются с разбросом ценника. На хорошие и прочные – придется потратиться. Кронштейны из тонкого металла – быстро проржавеют и придут в негодность.
Среди преимуществ крепления на кронштейны можно отметить, что дополнительно отверстия в лагах под кронштейны не сверлятся. Лаги крепятся саморезами по металлу.

Расстояние прожилин на заборе

По общепринятым стандартам нижнюю лагу забора крепят, отступая 30-40 см от фундамента или грунта. Если забор ниже двух метров – тогда достаточно 2х горизонтальных перекладин, если три метра – тогда конструкцию стоит усилить, добавив третью лагу.

Это нужно для увеличения прочности каркаса и уменьшения прогиба материала. Особенно актуально для заборов из профнастила, когда используется профлисты с малой высотой профиля (гофры), или сам металл профлиста более тонкий. Крепление дополнительной лаги в данном случае усиливает жесткость забора.

Расстояние между лагами делают около 80—120 см.

Деревянные лаги

Несмотря на то, что сегодня рынок пестрит различными предложениями заборов прочных материалов: из металла, пластика, кирпича, дерево все равно охотно используют в строительстве.

Испокон веков в деревнях ставили ограждения из дерева – низкие частоколы и палисады.

Штакетники из дерева капризны и требуют периодического ухода, однако это не останавливает любителей.

Деревянные штакетники очень часто комбинируют с металлическими столбами и лагами, считается так практичнее. Ведь доску (штакетник) всегда легко заменить на новую, в случае если она рассохлась или пришла в негодность. А деревянные столбы и лаги – это уже капремонт нескольких заборных секций.

Но истинные ценители теплых пород, готовы пожертвовать практичностью и долговечностью. Тогда столбы и лаги, как и заборное полотно изготавливают из дерева.

Кроме того, при должной обработке, тщательном уходе и правильном выборе породы дерева – забор может служить не один десяток лет.

Какое дерево для поперечных лаг забора выбрать?

Поперечные лаги чаще всего изготавливают из хвойных пород – лиственница, сосна, кедр и др.
Эти породы (в особенности лиственница) более устойчивы к внешним воздействиям окружающей среды.
Деревянные поперечины следует выбирать ровные, крепкие, без трухи и гнилых мест. Дерево обязательно должно быть высохшим, чтобы избежать деформации в дальнейшем. Размер деревянных лаг выбирают обычно 40х40, 50х50, 50х40.

Как прикрепить деревянные лаги к столбам

Если столбы забора из металла, а лаги из дерева, тогда для крепления будет удобно приварить к столбам металлические пластины (или использовать столбы с приваренными ушками), а к ним прикрепить деревянные бруски. Также для крепления удобно использовать икс-образные кронштейны.

То есть, деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

К круглым металлическим столбам деревянные лаги можно прикрепить при помощи хомутов или приваренных металлических пластин.

К столбам из дерева деревянные лаги можно с помощью гвоздей и саморезов.

Прежде чем крепить деревянные лаги их следует тщательно защитить средством от гниения.

Как показывает практика, для большинства заборов из профлиста/штакетника, используют металлические лаги 40х20. Толщину металла для лаг, если конечно вы не устраиваете временное ограждение, лучше выбирать не менее 2х мм.

Такие металлические лаги успешно выдерживают вес профнастила, обеспечивая при этом высокую прочность забора.

Прожилины для забора продают как с защитным слоем, так и без такового. Выбор за вами. Однако, если покупать металлические перемычки для забора без защиты – не забудьте тщательно их обработать грунтовкой и прокрасить, прежде чем устанавливать.

Лаги, наряду с опорными столбами, — ключевая часть каркаса забора из профлиста. В стандартном ограждении из металлопрофиля они выполняют сразу две функции: во-первых, на них крепится сам профилированный лист; во-вторых, они придают конструкции жесткость. О том, какие лаги для забора из профнастила лучше выбрать и как их правильно закрепить — ниже в статье.

Оглавление статьи

Деревянные лаги для забора из профнастила

Забор из профлиста на деревянном каркасе — самый простой в монтаже и дешевый вид ограждения из профнастила. Лаги для такого забора делают из бруса со стороной не менее 40 мм. При меньшей толщине деревянный брус может не выдержать ветровую нагрузку и треснуть или сломаться в течение одного-двух лет после установки забора. Так что это необходимый минимум.

Обычно же поперечины для забора из профнастила делают из более толстого бруса, оптимальные размеры которого зависят от расстояния между столбами и используемой марки металлопрофиля.

Например,

При строительстве ограждения из стандартных стеновых марок профилированного листа С8, С10, С15, С20 и расстоянии между опорными столбами в 2,5 метра лаги под профнастил делают из бруса 40×50 мм или 50×60 мм. Если расстояние больше — 2,5–3,5 метра, — то лучше использовать более прочный брус 60×60 мм.

Комбинированный забор из профнастила и дерева часто ставят вокруг дачных участков, а также используют как временное ограждение места строительства по четырем причинам:

Простота установки. Деревянные прожилины для забора из профнастила крепятся настолько просто, что это элементарная задача даже для человека, который в первый раз взял в руки шуруповерт.
Легкость. Деревянный брус весит мало, что упрощает как работу с ним, так и процесс доставки и разгрузки.
Доступность. Даже в самом маленьком городке можно легко купить лаги для забора из профнастила из бруса.
Низкая цена. В сравнении с металлопрокатом деревянный брус стоит намного меньше.

Таким образом, забор из профнастила на деревянном каркасе — это бюджетное сплошное ограждение, которое ставится быстро и легко, даже если у рабочих нет опыта. И, как и у большинства дешевых решений, у такого забора много недостатков. В частности, деревянные поперечины:

подвержены гниению и поражению насекомыми;
впитывают влагу, которая ускоряет коррозию стального листа в местах крепления;
быстро теряют вид;
нуждаются в регулярном уходе — как минимум раз в год;
отличаются небольшой плотностью, из-за чего под воздействием ветра крепления постепенно ослабляются и разбалтываются;
имеют неоднородную структуру, из-за чего на некоторых участках прочность прожилин ниже;
недолговечны по сравнению с самим профлистом, срок службы которого достигает 50 лет и более при защитном покрытии из PVDF.

Конечно, часть этих недостатков устранима. Вместо дешевого сучковатого бруса можно купить более дорогой без пороков, а для защиты от насекомых и гниения перед монтажом лаги для металлопрофиля обрабатывают антисептическим составом длительного действия и красят. Но, несмотря на это, забор из профлиста с деревянными лагами все равно не очень долговечен: раз в 10–15 лет прожилины подлежат замене даже при правильном регулярном уходе.

Металлические лаги для забора из профлиста

Для устройства капитальных заборов вокруг частных домов, коттеджных поселков, коммерческих и промышленных объектов, чаще всего, используют металлические лаги. Их делают из профильной трубы с толщиной стенки 1,5–2 мм и сечением 20×40 мм. Вместо трубы на лаги для профнастила можно пустить гнутый швеллер толщиной 2 мм с основанием 40–60 мм или обычный уголок с таким же плечом. Но это актуально только для стандартных заборов высотой 1,7–3 метра.

Для ограждений высотой три метра и более используют усиленные металлические лаги для забора из профнастила, размеры которых рассчитываются в зависимости от ветровой нагрузки в месте строительства. Это связано с большой парусностью сплошного металлопрофиля, из-за которой с высотой забора растет и риск деформации каркаса или даже срыва листа.

В отличие от деревянных лагов, прожилина для забора из профильной трубы:

намного прочее;
служит в несколько раз дольше;
нуждается только в покраске раз в 2–3 года;
не гниет, непригодна в пищу для насекомых, не повреждается грибком, плесенью;
не вбирает влагу;
может быть длиной до 12 метров;
плотно прилегает к профлисту, снижая скорость коррозии в местах креплений;
может соединяться со столбами или закладными в них самым надежным методом — сваркой.

Металлические лаги для профлиста — это стандарт для забора из профнастила. Заменять их деревянными имеет смысл только в двух случаях: если критично важна возможность собрать каркас ограждения с использованием простейших инструментов и если брус из дерева подходящих размеров доступен по совсем низкой, бросовой цене. Во всех остальных ситуациях лучше выбирать стальные поперечины для забора из профнастила, несмотря на их недостатки:

больший вес;
подверженность коррозии;
более сложный монтаж;
большую цену.

Сколько поперечин нужно для забора из металлопрофиля?

Количество поперечин для ограждения из профлиста зависит от его высоты. Расчетная ветровая нагрузка учитывается редко, только когда речь идет об особо ветреной местности: побережьях крупных водоемов, склонах высоких холмов в равнинной местности, горных районах. В остальном правило простое:

Высота ограждения до 1,7 метров — 2 поперечины. Если ставится низкий забор из профнастила, лаги нужны только снизу и сверху листа на расстоянии 250–300 мм от края профнастила.
Высота ограждения 1,7–3 метра — 3 поперечины. Для увеличения жесткости конструкции каркас высоких заборов делается с тремя лагами, причем нижний и верхний крепятся все так же в 250–300 мм от края листа, а третий — посередине. Следовательно, для двухметрового забора из профнастила расстояние между лагами составит примерно 470 мм.
Высота ограждения выше 3 метров — 4 поперечины и более. В этом случае нет универсальных рекомендаций по количеству лагов — оно должно рассчитываться исходя из ветровой нагрузки.

Приведенные значения одинаковы для любого ограждения. Независимо от того, какие именно поперечины вы крепите на забор из профнастила: деревянные лаги или металлические.

Как крепить лаги на столбы и профнастил на лаги

Как деревянные, так и металлические лаги крепятся строго горизонтально земле и перпендикулярно столбам. Горизонтальность каждой поперечины проверяется минимум дважды: во время разметки отверстий и после вкручивания болтов или саморезов до их окончательной фиксации.

Устройство забора из профнастила на деревянном каркасе проще, чем на металлическом. Если столбы также деревянные, то поперечины просто привинчиваются к ним обычными саморезами по дереву. Для крепления лагов к стальным столбам используют специальные хомуты, которые выглядят как П-образные металлические планки, соединенные крест-накрест. К кирпичным столбам они крепятся к закладным болтовыми соединениями.

Если и столбы, и лаги для забора из профнастила сделаны из металла, то лучший способ их крепления — сварка. Более надежного способа просто нет. Его единственный недостаток в том, что для сварки нужен инвертор и хотя бы базовые навыки. Поэтому когда делают забор из профнастила своими руками, лаги, чаще всего, фиксируют все теми же хомутами сзади столба или встык.

Х-кронштейны для крепления прожилин к опорным столбам. Слева направо: планка для крепления встык, планка для крепления позади столба, планка для крепления деревянных поперечин

Отдельно остановимся на болтовых соединениях для металлических лагов. Иногда встречаются рекомендации монтировать стальные прожилины для забора из профлиста с помощью болтов, поскольку такое соединение разборное и в случае необходимости забор можно будет разобрать для ремонта. Хорошо в теории, но в реальности это один из худших способов крепления.

Во-первых, для такого монтажа нужно предварительно сверлить отверстия, после чего фиксировать лаги болтами с гайками, как правило, вручную. В результате на крепление поперечин вы потратите в несколько раз больше времени. Во-вторых, болтовое соединение металла к металлу на открытом воздухе разборное чисто условно. Если, конечно, вы не собираетесь демонтировать забор через пару лет. Даже за 10 лет соединение так прикипит, что чтобы раскрутить каждое, вам понадобятся огромные усилия. Поэтому не тратьте свое время — это не окупится.

Крепление профнастила на деревянные лаги и металлические прожилины выполняется одинаково: кровельными саморезами или заклепками.

Первый способ лучше: у таких саморезов есть специальная шайба, которая после завинчивания под давлением вулканизируется и герметизирует место крепления. Благодаря этому в отверстие не попадает воздух и влага как минимум с наружной стороны листа. Причем независимо от того, какие прожилины для забора из профнастила вы выбрали, предварительно просверливать отверстия при таком креплении не нужно.

С помощью заклепок листы монтируются намного быстрее, но отверстие в листе ограждается от воздействия влаги и воздуха в разы хуже.

Лаги для забора из профнастила: цена деревянных и металлических прожилин

Чтобы вам было удобнее рассчитывать стоимость строительства забора из профнастила, приведем цену на лаги разной толщины и из разных материалов. Учитывайте, что цены в таблице рассчитаны как средние для нескольких поставщиков. Не рассматривайте их как оферту.

Поперечины для забора из профнастила: цена лагов разной толщины из дерева и металла

Размеры, мм	Толщина, мм	Покрытие	Лаги для профнастила, цена 1 м.п., рублей
Металлические лаги
20×40×2500	1,5	Грунт	115
20×40×2500	1,5	Эмаль	145
20×40×2500	1,5	Порошковое	275
25×50×2500	1,5	Грунт	165
25×50×2500	1,5	Эмаль	190
25×50×2500	1,5	Порошковое	324
Деревянные лаги
40×50×2500	40	—	35
50×60×2500	50	—	48

Из таблицы видно, что намного выгоднее купить деревянные лаги для забора из профнастила — цена их более чем в три раза ниже. Даже если сравнивать с просто грунтованными металлическими поперечинами. Стальные прожилины же с устойчивым к износу и механическим повреждениям порошковым покрытием стоят почти в 10 раз дороже, чем деревянные. Но, несмотря на разницу в цене, стальные лаги, все же, предпочтительнее.

На закуску: а нужны ли вообще лаги под профнастил?

Краткий ответ: нет, не нужны. А теперь расскажем об этом подробнее.

Поперечины для забора из профлиста — обязательный элемент стандартного по конструкции ограждения. Но есть и нестандартная конструкция. В этом случае секции забора делают из марок профнастила с большой высотой волны: НС35 или НС44. Глубокое профилирование делает лист жестким и способным выдерживать большие нагрузки.

Такие листы крепятся на забор не вертикально, а горизонтально, напрямую к столбам с обязательным нахлестом друг на друга. Благодаря этому прожилины для забора из профнастила просто не нужны — их функцию берут на себя гофры металлопрофиля. При этом расстояние между столбами может быть не обычные 2,5 метра, а 3 и даже 4 метра.

При горизонтальном монтаже профнастила листы обязательно скрепляются друг с другом заклепками.

Помимо экономии на лагах, ограждение такой конструкции выглядит стильно и оригинально. Но из-за большей высоты гофр вблизи оно смотрится грубее. Кроме того, на горизонтально расположенных ребрах волн оседает пыль, которая не смывается дождем, как бывает при вертикальном креплении.

Что в итоге

Лаги для забора из металлопрофиля могут быть деревянными и стальными.

Деревянные прожилины просты в монтаже и дешевы, но из-за небольшой продолжительности службы их лучше использовать только для временных и дачных ограждений.

Металлические поперечины — стандартный вариант для забора из профнастила. Такое ограждение пусть и немного дороже, но прослужит дольше. Кроме того, стальные лаги можно просто приварить к столбам или закладным, что сильно повысит надежность всей конструкции.

При высоте забора до 1,7 метров нужны две поперечины, при высоте 1,7–3 метра — три. Чем выше ограждение, тем большего размера должны быть лаги. Минимальный размер для деревянных — 40х50 мм, для металлических — 20х40 мм.

Кроме стандартной конструкции забора с лагами, есть и другой вариант ограждения из профлиста и несущей марки, расположенной горизонтально земле. Такому ограждению не нужны прожилины, но он смотрится грубее, быстро загрязняется и требует намного более частого мытья для сохранения вида.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

В строительном деле прожилины – это деревянные или металлические горизонтальные поперечины, которые служат для скрепления некоторых элементов ограды. Их второе название – лаги для забора. Они скрепляют обшивку и используются для повышения жёсткости, прочности оградительной конструкции. Их назначение – удерживают прикреплённые к ним штакетины, металлические или пластиковые решетки, листы профнастила или поликарбоната.

Схема монтажа прожилин к столбам забора

Виды прожилин

Они различаются, прежде всего, тем, из чего и для каких целей изготовлены. Прожилины для забора из деревянных брусков необходимы, как правило, для обшивки оград штакетником из дерева. Металлические поперечины методом сварки прикрепляются к прямоугольному профилю или трубам из металла, которые устанавливаются в качестве опорных столбов 60 на 60. Однако при использовании соответствующего крепежа может быть некоторое сочетание деталей из различных материалов.

Деревянные прожилины

Их часто называют слегами или лагами. Сделанные из древесины имеют некоторые преимущества перед металлическими прожилинами:

Чертеж деревянного забора и прожилин с размерами

они легкодоступны, просты в изготовлении;
цена их ниже;
экологически безопасны;
легкообрабатываемые и ремонтоспособные;
не требуют особого ухода.

По сроку использования прожилины из древесины уступают металлическому профилю. Их можно купить готовыми на рынке стройматериалов или сделать самому из деревянных жердей толщиной в 100 мм. Для этого понадобятся простейшие инструменты, такие как рубанок, циркулярная ручная пила, болгарка, оснащённая шлифовальным кругом. В качестве лаг можно использовать брусья 80х50 мм, которые продаются обычно шестиметровой длины.

Для прочности конструкции предпочтительнее применение брусьев из хвойных пород. Изделия из сосны, ели, лиственницы более устойчивы к гниению. Не рекомендуется использование для этих целей лиственных пород, хотя цена стройматериалов из них ниже.

Схема забора с прожилинами из бруса

Монтаж деревянных прожилин

Перед монтажом все элементы ограждения из древесины должны быть хорошо высушенными, притом не на открытом солнце. Потом они подвергаются обработке защитными средствами от влажности, грибков и насекомых. Для этого используются антисептические растворы, грунтовки, краски и лаки.
Монтируются прожилины к древесным опорам двумя способами:

Их прикрепляют поверх столба. Это способ уменьшает сроки монтажа, но он менее надёжный.
Лаги утапливают в деревянную опору, предварительно сделав в ней соответствующую нишу. Такое крепление более качественное, долговечное, но трудоёмкое. К тому же на одной опоре нельзя, чтобы стыки верхнего и нижнего ряда прожилин совпадали.

Крепятся деревянные лаги с помощью оцинкованных гвоздей.

Но если стойки забора из металлопрофиля, то для прикрепления к ним деталей из древесины используются приваренные металлические уголки или проушины. Для забора выше двух метров придётся устанавливать поперечины в три ряда на каждый пролёт. А когда обшивка из толстой доски, то толщина прожилин должна быть не тоньше.
Опорные деревянные столбы устанавливаются толщиной в два раза больше, чем у поперечин. Дистанция между опорами не должна обязательно равняться длине стандартных прожилин. Ограда будет более устойчивой, если опорные стойки установлены на оптимальном удалении, а именно: два с половиной метра между ними. Это уменьшает уровень парусности забора при воздействии сильных ветров. В видео показан процесс установки деревянных прожилин для забора.

Прожилины из металла

Металлическая прожилина – это, по сути, прямоугольная профильная труба, которую используют в качестве поперечины для скрепления элементов забора из профнастила. Она изготавливается обычно из металлопрофиля следующих размеров:

прямоугольное сечение от 40х20 мм до 60х30 мм;
стенки двухмиллиметровой толщины;
стандартная длина 6 м.

Покупая прожилины из металла, следует убедиться, что их стенки требуемой толщины. Продавцы иногда выдают лаги в 1,85 мм за двухмиллиметровый профиль и продают его по цене последнего.

Конструкция забора с металлическими прожилинами

А ведь чем тоньше металлическое изделие, тем ниже его коррозийная стойкость. В результате ограждение окажется менее прочным, чем предполагалось.

Достоинства

У металлических прожилин много положительных характеристик:

прочность, а значит надёжность оградительной конструкции;
долговечность и устойчивость к нагрузкам и воздействиям окружающей среды;
сравнительно невысокая цена;
возможность установки собственными силами;
удобство прикрепления деталей к ровной грани прямоугольного профиля;
пожаробезопасность.

Прикрепление к стойкам

Крепление прожилин из профиля к металлическим опорам может выполняться двумя способами:

Приваривают металлические прожилины к стойке целиком и внакладку. Вторую слегу прикрепляют как продолжение первой и таким же способом монтируют следующий ряд поперечин. Здесь важно для большей прочности ограждения не допускать размещения верхних и нижних стыков на одной вертикальной линии, а как можно больше вразброс.

Соединение пристыкованных лаг сваривать не рекомендуется, потому что очень трудно выдержать прямую линию, а при больших трудозатратах соединение окажется не таким уж прочным. К стойкам привариваются неокрашенные прожилины, потому что в процессе монтажа краска будет повреждена и сожжена в местах сварки.

Пример покрашенных поперечин забора

Красить поперечины следует перед креплением профнастила, иначе места его соприкосновения с лагами будут недоступными для кисти.

Лаги для забора на опорных столбах размещают на дистанции примерно 30 см от уровня грунта или ленточного фундамента и столько же от верха ограждения. После монтажа каркаса места сварки необходимо обработать, очистить от окалины. А перед покраской их, как и все металлические поверхности следует покрыть соответствующей грунтовкой.

Использование оцинкованных прожилин

Для монтажа забора из профнастила можно использовать оцинкованные прожилины. В процессе их производства металлопрофильные заготовки окунают в расплавленный цинк. При остывании на поверхности металла образуется покрытие, которое усиливает устойчивость изделий к таким факторам, как влага, перепады температуры.

Крепление таких прожилин выполняют не способом обычной сварки, а при помощи винтовых соединений, которые не повреждают обработанную поверхность металла. Для этого понадобятся шурупы и особые соединительные пластины.

А это вызовет дополнительные денежные расходы. Преимущества такого прикрепления лаг к опорным стойкам в том, что оно позволяет разбирать забор, переставлять его детали.

Так выглядят оцинкованные прожилины

Основными скрепляющими элементами винтовых соединений являются Х-кронштейны. Их изготовляют из металлических пластин с использованием штамповки или резки по лекалам. Эта крестовидная деталь имеет отогнутые в разные стороны края и отверстия для крепления прожилины к опоре.

Центральная часть детали болтом крепится к опорной стойке. Это облегчает демонтаж конструкции при возникновении необходимости её переноса на другое место. Если под воздействием физической силы произошло повреждение забора, например, бампером автомобиля, то сломанный пролёт легко заменить и отремонтировать. При таком соединении применяются не только оцинкованные прожилины, но и с таким же покрытием Х-кронштейны, что увеличивает срок эксплуатации всего ограждения.

Х кронштейны для прожилин

При возведении некоторых видов оград следует использовать только металлические лаги для забора. Например, для обшивки из профлиста необходимы прожилины из металла. Если они будут из древесины, то такую конструкцию нельзя назвать достаточно прочной. Дело в том, что у этих материалов различная деформация при изменении температуры, влажности воздуха. В результате может возникнуть преждевременный износ некоторых элементов при хорошем состоянии остальных, и приведёт к непредвиденным затратам на ремонт.

Читайте также: