Демонтаж старого окна в кирпичном доме хрущевке

Обновлено: 24.04.2024

Оконные проемы в городской квартире или загородном доме, выполняют функцию источника естественного освещения и доступа свежего воздуха. В зависимости от общего количества комнат и жилой площади в целом, в квартирах многоэтажных домов старой постройки, например хрущевках или сталинках, в среднем насчитывается от 2 до 5 оконных проемов. При этом старые деревянные окна, которые уже отжили свое и находятся в плохом состоянии, рано или поздно необходимо менять на новые, чаще всего современные пластиковые окна. Именно о том, как вставить пластиковые окна своими руками в хрущевке, не прибегая к услугам специалистов, и пойдет речь в этой статье.

Необходимые материалы и инструменты для самостоятельной замены окон

Весь процесс замены старого окна на новое делится на два этапа:

Демонтажные работы
Монтаж нового окна

Для демонтажа старого деревянного окна необходимы инструменты:

Фомка или гвоздодер;
Ножовка по дереву;
Молоток.

Для монтажа нового пластикового окна потребуются:

Пузырьковый уровень;
Перфоратор;
Сверло по металлу 10 мм и победитовое сверло по камню на 10 мм;
Молоток и небольшой топорик;
Набор отверток или отвертка со съемными насадками.

Материалы:

Собственно, готовое окно, состоящее из рамы и створок;
Пластиковый подоконник;
Анкерные дюбели длиной 112 мм и диаметром 10 мм;
Монтажная пена;
Перфорированные металлические пластины;
Деревянные клинья;
Смесь для откосов, стойкая к влажной среде.

Особенности демонтажа окон и подоконников в хрущевке

В большинстве случаев, старая деревянная оконная рама и створки настолько повреждены гниением и грибком, что они годятся разве что на «дрова». Как правило, выполняя демонтаж старых деревянных окон в хрущевке, не особо задумываются об их дальнейшей где-нибудь эксплуатации. Начинают демонтировать деревянное окно со снятия с петель застекленных створок. Для этого необходимо полностью открыть створку и на подоконнике, примерно на расстоянии в 10 см от нижнего угла рамы, расположить небольшой деревянный брусок. Далее под низ открытой нараспашку оконной створки вставляют фомку или монтировку, которую упирают на подложенный брусок. Используя монтировку как рычаг, оконная створка приподнимается примерно на 3-4 см вверх, и сама по себе сходит с петель.

Читать также: Ремонт крыши балкона своими руками.

После снятия всех створок с оконной рамы, переходят к демонтажу подоконника. Обычно в хрущевках для освобождения подоконника достаточно немного отбить молотком откосы из песчано-известковой смеси, после чего вставить вертикально фомку между нижней полкой рамы и подоконником и, приложил небольшое усилие выдернуть старый подоконник на себя. Закончив с извлечением подоконника, далее при помощи ножовки по дереву на нижнем основании рамы производят глубокий поперечный пропил. Аналогичные глубокие поперечные пропилы для упрощения демонтажных работ можно произвести и на боковых вертикальных полках рамы. Выполнив пропилы и ослабив всю конструкцию, под нижнее основание рамы вставляют или забивают монтировку, под которую подкладывают брусок и по принципу рычага вся рама выламывается из оконного проема.

Современные пластиковые окна для хрущёвок:

Современные пластиковые оконные системы от различных производителей позволяют выбирать разнообразные решения, с большим набором различной функциональности для комплексного решения целого ряда задач, стоящих перед окнами для хрущёвок:

Повышенные теплосберегающие функции
и их сочетание: многокамерные энерго эффективные профили, многослойные стеклопакеты различной ширины;
Энергосберегающие покрытия на стёклах
в стеклопакетах и др.;
Повышенные шумозащитные свойства
, шумопоглащающие стеклопакеты с вибро защитой;
Антивандальная защита
(актуальна для квартир на нижних этажах) — защитные плёнки предотвращающие разбитие окон, тонированные защитные плёнки, антивандальные усиленные конструкции профилей и фурнитуры.
Разнообразие дизайна пластиковых окон
— варианты цветных и текстурных оконных профилей, варианты ламинированния окон, комбинированное ламинированние, различная фурнитура для окон;
Наличие систем закрывания с проветриванием
(обязательно необходимы для функционирования систем пассивной вентиляции в старых домах).
Отработанные технологии монтажа
пластиковых окон в хрущёвках различных серий, с учётом обязательного получения эффективной теплозащиты и энергосбережения в «холодных» панельных домах старой конструкции;
Возможность подобрать достаточно эффективные решения
для остекления даже в бюджетных оконных системах.

Как вставить пластиковые окна своими руками в хрущевке

1 этап – подготовка

После демонтажа старой оконной рамы и подоконника, с откосов оконного проема необходимо сбить выступающие остатки песчано-цементной штукатурки, так как откосы все равно придется делать заново. Также стоит уделить внимание нижнему основанию, на котором будет располагаться подоконник. Если от старости самого здания или вследствие применения грубой силы во время демонтажных работ, нижнее основание имеет явные перепады, то желательно, в этом случае нижнее основание в оконном проеме залить слоем цементного раствора или бетона, и таким образом, избавиться от перепадов и усилить всю конструкцию.

Также, на данном этапе необходимо запастись деревянными распорными клиньями. Клинья можно изготовить из той же уже демонтированной старой рамы. Необходимо ножовкой напилить 4-5 брусков длиной 15-20 см, после чего данные бруски расколоть топориком и подтесать для приобретения клиновидной формы. Минимум для установки 1 пластикового окна необходимо 8 клиньев. По два клина на каждую сторону четырехугольной рамы.

Читать также: Батарея в стене: оставить или демонтировать?

2 этап – установка рамы на клинья и ее нивелировка

На нижнее основание пока что чернового бетонного подоконника укладывают на расстоянии в 100-120 см друг от друга 2 деревянных клина. Далее металлопластиковую раму устанавливают в оконный проем непосредственно на подложенные клинья. На нижнюю горизонтальную полку рамы кладут пузырьковый уровень и подбивая или ослабляя клинья добиваются того, чтобы нижняя полка рамы была в идеально ровном горизонтальном положении. Найдя такое положение, рама расклинивается при помощи несильно забитых двух верхних клиньев.

Выставив нижнее и верхнее основание по уровню, ватерпас прикладывают к внутренней стороне вертикальной полке рамы. Теперь необходимо добиться, чтобы окно не было «завалено» в квартиру или сторону улицы. Принцип нивелировки – аналогичен вышеописанному, то есть, несильно подбивая ладонью саму раму, ее выставляют в идеально вертикальное положение и после этого между вертикальными полками рамы и капитальной стеной забивают по 2 деревянных клина на каждую сторону.

3 этап – фиксация оконной рамы

Существует 2 способа фиксации метллопластиковой рамы к стене: при помощи сквозных анкеров и при помощи перфорированных пластин, которые к стене крепятся опять же анкерами.

Крепление сквозными анкерами

С внутренней стороны, по направлению к стене, в каждой из вертикальных или горизонтальных полок рамы сверлят примерно по 2-3 отверстия сверлом по металлу диаметром 10 мм. После просверливания всех намеченных сквозных отверстий в раме, сверло по металлу заменяется на победитовое сверло, и производится уже засверливание в толщу стены на глубину не более 70-80 мм. Естественно, в этот момент рама должна быть выставлена по уровню и хорошо расклинена. Закончив изготовление отверстий, в каждое из них помещают по одному распорному металлическому анкеру длиной 112 мм. Сам же распор анкера производится за счет вращения шляпки болта крестовидной отверткой.

Крепление перфорированными пластинами

При таком креплении, сквозные отверстия в полках рамы не сверлятся, а наоборот, к наружной поверхности торца профиля рамы при помощи 3-4 саморезов монтируется перфорированная металлическая пластина, толщиной 1-1,5 мм. Данных пластин на каждую сторону рамы монтируют по 2-3 штуки, при этом длина каждого крыла пластина должна составлять не менее 10 см. Свободные выступающие крылья пластин подгибают и фиксируют к основанию стены с помощью анкеров, а в последствие, монтаж пластин усиливается за счет изготовления откосов. Естественно, что все перфорированные пластины необходимо смонтировать до установки рамы на клинья и ее нивелировки по уровню.

Читать также: Типовые серии хрущевок. Фото планировок

В независимости от выбранного способа, после фиксации анкеров или крыльев перфорированных пластин, весь зазор между основанием рамы и стены заполняется монтажной пеной, обладающей средними свойствами расширения. Оба вышеописанных способа практикуются одинаково и не имеют ярко выраженных недостатков. Единственный момент, если использовалось сквозное крепление анкерами через раму, то на последнем этапе работы на наружные шляпки анкеров рекомендуется обильно нанести густой белый силикон, маскирующий сами шляпки и выполняющий функцию герметика.

Монтаж окон из металлопласта

Этап первый — снимаем старое окно

Угловая комната в хрущевке с двумя окнами (свежая установка)

Можно сказать, что размер окон в кирпичной хрущевке и размер окон в панельной хрущевке примерно одинаков:

Окна для сравнения

в ширину они имеют 113-114 см, а в высоту — 136 см, плюс подоконник — эти показатели могут колебаться, так как раму ещё перекрывают откосы;
если речь идёт о балконном блоке, то там ещё добавляется дверь — по высоте она имеет порядка 212 см, а по ширине 64 см вместе с коробкой;
на первых этажах, где балконные блоки не имеют смысла, окна гораздо шире — это порядка 185 см, но опять-таки очень многое зависит от откосов;

Демонтаж деревянного окна

для того чтобы установить пластиковые окна в хрущевку, вам вначале придётся снять деревянные. А чем аккуратнее вы это сделаете, тем легче пройдёт установка;
в идеале можно вытянуть раму так, что останется только углубление по её ширине — в таком случае можно смело снимать размеры со старого окна и пластиковое делать таким же;
мне приходилось встречаться с демонтажем горе-мастеров, которые разворачивают откосы до такой степени, что их приходится потом закладывать кирпичами. Старые откосы в хрущёвке сделаны, как правило, из известково-песочного раствора и побелены известью;
для шпаклёвки откосов вам достаточно снять металлическим шпателем известь и покрыть их грунтовкой. В большинстве случаев маяки не устанавливают — только перфорированные уголки по краям, и именно поэтому нужен аккуратный демонтаж.

При демонтаже деревянных окон вы обнаружите стекловату, ранняя инструкция предусматривала такое утепление, но вам она уже не нужна. Снимите её аккуратно, а зазоры потом задуются монтажной пеной.

Этап второй — монтаж пластикового окна

Установка пластикового окна – дело ответственное

Установка окна на кухне или в спальне, то есть без балконного блока, делается достаточно легко:

раму к проёму обычно крепят металлическими подвесами с перфорацией;
окно устанавливается по уровню и задувается монтажной пеной;
после этого вы его просто не сможете вытащить. И здесь совершенно не имеет значения цена монтажа — пена фиксирует раму, а та потом ещё закрепляется откосами (шпаклёвка или штукатурка зажимает профиль); Кстати самое окончательное крепление, это шпаклёвка или штукатурка — такой способ крепления наиболее надёжный и очень хорошо держит окно.
сначала устанавливается только рама — фрамуги и стёкла ставятся потом, когда рама полностью закреплена в откосах;

Здесь есть один очень важный момент — задуваете установку монтажной пеной, вставляете все движущиеся детали и только через часов 6-8 можете их открыть, чтобы пена не деформировала профиль. Даже немецкий WINBAU или REHAU, который считается наиболее толстым (по 7-8 см) под давлением пены может выгнуться, и окно у вас получится деформированным.

Монтаж стёкол в пластиковые рамы

стекло в раму вставляется достаточно легко — пакет прижимается профилями (штапиками), которые забиваются резиновым молотком;
эти самые штапики просто защёлкиваются своими руками, а углы подрезаются изготовителем, так что вставить их будет очень просто, главное, не перепутать порядок постановки.

Хочу ещё рассказать про монтаж таких окон в металлический подрамник, который делается на балконе. Способ установки здесь несколько другой. В таких случаях раму лучше зажимать саморезами — в ней есть специальные отверстия, через которые проходит шуруп. Но на балконе (лоджии) уже не будет откосов и все зазоры с пеной перекрываются внутренней отделкой.

Этап третий — откосы

Задувка щелей пеной – обязательная мера

Откосы иногда делают из гипсокартона, но я далеко не сторонник таких действий. Объясню почему — дело в том, что плоскость нуждается в ГКЛ только в том случае, если она «раздолбана», а я уже об этом говорил — старое окно нужно снимать аккуратно. Кроме того, я упоминал о замене стекловаты пеной и это вы видите на фото выше.

До шпаклёвки или штукатурки нужно заделать все щели, и для этого применяют монтажную пену. Однако здесь следует быть осторожными — пена очень мощно срабатывает, как распорка, поэтому может даже выгнуть оконную раму.

Особенно жёстко это наблюдается под подоконником — их просто выгибает в дугу. Для предотвращения этого существуют свои способы и меры предосторожности: во-первых, нельзя задувать большое количество пены, и лучше всего делать это пистолетом. А вот с приходом опыта можно работать и с обычным баллончиком.

Обычный оконный профиль имеет 60 мм, хотя может быть и больше, и меньше — самые широкие профили, как правило, у немцев — это REHAU или WINBAU. Они, кстати, могут быть ещё и самыми толстыми.

А толщина, это уже мощность стеклопакета, то есть он может быть одинарным, двойным, тройным и даже четверным. Между стёклами также может быть специальная смесь в виде парафина и глицерина – как уверяют производители, почти полностью убирает шум и является теплоизоляцией.

Шпаклёванные откосы

Вернёмся к откосам — они, как правило, перекрывают профиль где-то на 20 мм, так что на виду у вас остаётся примерно 40 мм, чего вполне достаточно. Опять хочу повториться — если старые деревянные окна были сняты аккуратно, то шпаклёвку можно сделать без маяков по старым параметрам. Хотя нужно будет (желательно) использовать перфорированные металлические уголки.

Выравнивание откоса

Если ширина откоса с деревянными окнами получается примерно 24-25 см. то с пластиковыми это уже будет порядка 34-35 см, так как пластик идёт одним слоем, а дерево — двойной коробкой.

Тем не менее, внешний вид от этого не поменяется и дизайн однокомнатной хрущевки с двумя окнами останется тем же, и это может быть, как двухкомнатная, так и трёхкомнатная квартира.

Интерьер спальни с двумя окнами

Необходимые материалы и инструменты для самостоятельной замены окон

Весь процесс замены старого окна на новое делится на два этапа:

Демонтажные работы
Монтаж нового окна

Для демонтажа старого деревянного окна необходимы инструменты:

Фомка или гвоздодер;
Ножовка по дереву;
Молоток.

Для монтажа нового пластикового окна потребуются:

Пузырьковый уровень;
Перфоратор;
Сверло по металлу 10 мм и победитовое сверло по камню на 10 мм;
Молоток и небольшой топорик;
Набор отверток или отвертка со съемными насадками.

Материалы:

Собственно, готовое окно, состоящее из рамы и створок;
Пластиковый подоконник;
Анкерные дюбели длиной 112 мм и диаметром 10 мм;
Монтажная пена;
Перфорированные металлические пластины;
Деревянные клинья;
Смесь для откосов, стойкая к влажной среде.

Особенности демонтажа окон и подоконников в хрущевке

Как вставить пластиковые окна своими руками в хрущевке

1 этап – подготовка

2 этап – установка рамы на клинья и ее нивелировка

3 этап – фиксация оконной рамы

Крепление сквозными анкерами

Крепление перфорированными пластинами

4 этап – монтаж подоконника

Спустя 24 часа, когда монтажная пена окончательно расширится и отвердеет, все ее выступающие излишки обрезают канцелярским ножом. И приступают к подгонке и монтажу пластикового подоконника. Для этого, на пока что черновой, бетонный подоконник, укладывают перпендикулярно 2-3 деревянных клина. Далее на клинья кладут подоконник, а сверху на его плоскость помешают уровень. За счет манипуляций с клиньями подоконник выставляют в оптимальное положение и фиксируют его боковые части в области откосов к стене при помощи специальных пластин и анкеров. Сами же клинья остаются под подоконником, на плоскость которого временно помещают какой-нибудь груз, например, укладывают продольно два небольших мешка с сухой смесью. На следующем этапе всю пустоту под подоконником заполняют монтажной пеной с коэффициентом малого расширения, а спустя 24 часа, по периметру установленной оконной рамы изготавливают откосы влагостойкой смесью.

Планировка в хрущевках однозначно незавидная. Маленькая площадь кухни, смежные комнаты и другие недостатки в планировке создают существенные помехи для реализации оригинального дизайна в квартире. Однако, при желании, перепланировку возможно произвести практически в каждой многоэтажке. При этом процесс перепланировки сводится к сносу межкомнатных ненесущих стен с последующим возведением простенков в нужном месте. В результате, можно, таким образом, расширить кухню, превратить балкон в лоджию или вообще соединить кухню с одной из прилегающих смежных комнат. Все зависит от конкретно разработанного дизайна, однако все изначально упирается в снос межкомнатной стены.

Для того чтобы снести стену в хрущевке своими руками, вам потребуются следующие вещи:

Разрешение на перепланировку и демонтаж межкомнатных стен;
Мощный перфоратор, например марки Макита;
Насадки для перфоратора: «пика», «зубило» и «широкая стамеска»;
Ручное зубило;
Молоток или небольшая кувалда;
Средства защиты: специальные очки, маска или респиратор от пыли.

Разрешение на перепланировку

Если рассматривать наиболее часто встречающиеся хрущевки, то можно придти к выводу, что наиболее распространенной является серия 438. Эта серия характерна тем, что несущими стенами, являются только продольные стены, выложенные из кирпича или ракушечника. То есть, вся основная нагрузка межэтажных перекрытий лежит в основном на наружных несущих стенах. Межкомнатные же стены, что в этой 438 серии, что в более ранней серии 464, выложены из керамического кирпича. В панельных же домах, построенных начиная с 70-х, межкомнатные перегородки вообще возводились из монолитного гипса с армированным каркасом.

Наверно, многие задумаются, раз межкомнатная стена выложена в полкирпича, значит, ее можно смело сносить или «передвигать». Это не совсем так. В старом многоэтажном доме, конечно, основную несущую функцию выполняют наружные капитальные стены, однако, учитывая, что между этажами планировка в квартирах в общем одинаковая, то можно сказать, что и простенки расположенные друг над другом поэтажно, выполняют функцию несущих элементов. Проще говоря, если не произвести необходимый анализ и таким образом, получить надлежащее разрешение на перепланировку, в дальнейшем можно остаться с трещинами на потолке или провисшим межэтажным перекрытием.

Как снести стену в хрущевке своими руками

Получив необходимо разрешение на снос, изначально с демонтируемой стены необходимо удалить хотя бы частично наружный слой штукатурки. Для этого необходимо установить в перфоратор насадку «широкая стамеска» и попытаться сбить полосу штукатурки в самой верхней области межкомнатной стены. Нет смысла удалять старую штукатурку с обеих сторон стены, достаточно это выполнить только с одной стороны и, тем самым, оголив кирпичную кладку.

Когда хотя бы на одной стороне межкомнатной стены можно будет различить кирпичные ряды и швы между ними, тогда в патроне перфоратора насадку «широкую стамеску» заменяют на «зубило». В принципе, эти две насадки схожи, однако «зубило» предназначено для тяжелого грубого долбления, а «широкая стамеска» больше для очистки поверхности. Используя ударную силу перфоратора и установив лезвие зубила в область горизонтального кирпичного шва, производят поэтапное отделение кирпичей из кирпичной кладки.

При отсутствии мощного перфоратора, всю демонтажную работу придется выполнять ручным инструментом, что, конечно же, может затянуть весь процесс. Учитывая большие трудозатраты, найдется мало людей, которые будут изначально очищать плоскость стены от штукатурки, а после разбирать ее по кирпичу. Чаще всего, вручную стена демонтируется по принципу – долбим, где долбиться.

Демонтаж панельных стен в хрущевке

В отличие от кирпичной кладки, панельные стены в домах старой постройки изготавливались из монолитного армированного гипса. Несмотря на то, что гипс более «мягкий» материал, чем кирпич, демонтаж такой стены производить ручным инструментом очень трудно. Вся сложность заключается не в прочности материала, а в наличие в его толще арматурного каркаса. Поэтому демонтаж межкомнатных стен панельного типа можно произвести либо самостоятельно при наличии мощного ударного инструмента, либо обратившись за помощью к профессионалам, которые специализируются на бетоновырубке или демонтажных работах.

На самом деле установка пластиковых окон в традиционных хрущевках практически ничем не отличается от аналогичной процедуры в домах других типов.

В этом уверенно подавляющее большинство мастеров данной отрасли. Но в любом случае при замене пластикового окна необходимо пройти несколько этапов работ. От этого напрямую будет зависеть финальное качество установки.

Демонтаж старого окна

Просто взять и купить готовое одностворчатое окно недостаточно для решения поставленной задачи. Сначала необходимо аккуратно демонтировать старое окно вместе с рамой. Обычно размеры проемов в кирпичных и панельных хрущевках практически не отличаются.

Идеальной будет ситуация, когда мастеру удается легко вытянуть старую раму, оставив после нее просто углубление с изначальной шириной. Это позволит снять размеры со старого окна, на основе которых можно заказывать пластиковый аналог.

При демонтаже слишком старых деревянных окон специалисты нередко наталкивались на присутствующую стекловату. Устаревшие инструкции как раз предусматривали такие способ утепления оконных проемов. Теперь от данной методики уже практически полностью отказались. Новые зазоры попросту задуваются доступной и легкой в плане применения монтажной пеной.

Установка пластикового окна

При наличии определенных знаний и опыта, соответствующая процедура покажется очень простой. Чаще всего раму к образовавшемуся проему закрепляют при помощи надежных металлических подвесов, оснащенных удобной перфорацией. Окно обязательно необходимо устанавливать по уровню.

Когда необходимый результат был достигнут, в дело вступает монтажная пена. С ее помощью следует задуть все без исключения имеющиеся зазоры, которые могли бы пропускать холодный воздух в помещение и выпускать из него тепло. После застывания пены, ее лишние участки можно с легкостью срезать. Для этого отлично подойдет даже канцелярский нож.

После завершения монтажа нельзя открывать различные движущиеся детали в конструкции окна. Это можно делать только спустя примерно 6-8 часов. Если игнорировать соответствующее предостережение, то профиль вполне может столкнуться с определенной деформацией.

Эксперименты показали, что даже самые надежные и толстые профили от именитых немецких производителей вполне могут выгибаться под воздействием монтажной пены. Такого результата точно никто не желает добиться.

Все привет! В этой статье расскажу и покажу как сейчас меняют окна в обычных «хрущевках», сколько это стоит, где кроются основные затраты и на чем можно сэкономить. Также сравню во сколько такое мероприятие обошлось нам при строительстве дома. Поехали)

В основном на своём канале я рассказываю о жизни и строительстве в деревне, но не так давно родственники приобрели двухкомнатную квартиру «хрущевку» и сейчас занимаются ее восстановлением. Наблюдаю за этой картиной от первого лица, поэтому посчитал, что вам, возможно, будет интересно прочитать о тех тратах которые возникают при ремонте.

В сегодняшней заметке разберу замену окон

Небольшая предыстория: квартира была в ужасном состоянии и ни о каком косметическом ремонте не могло быть и речи. Нужно все капитально восстанавливать . Чем собственно и занялись. Первым делом был вынесен весь мусор и хлам, приглашены замерщики окон. Необходимо заменить окно на кухне, в спальне, балконный блок и застеклить сам балкон. При чем только застеклить, без внутренней отделки.

После того как определились с фирмой, которая будет заниматься монтажом, принялись выбирать комплектацию.

По собственному опыту скажу, что в этом моменте можно неплохо сэкономить, но вот стоит ли это делать?

Хороший вопрос. Лично мы, даже в своём бюджетном доме на этом не кроили и заказывали у хорошего производителя с отличной фурнитурой.

В этот раз близкие поступили также и не поддались соблазну экономии. Был заказан качественный профиль с фурнитурой.

Признаться честно, когда была озвучена стоимость, я очень удивился, например, окно в спальню обошлось в 15500 и это уже со всеми возможными скидками.

По идее не так уж и много, но замена окон во всей квартире вышла в 105,5 тысяч и это уже существенно.

Но от куда такая цифра? Сейчас разберёмся

Как я уже говорил, окно в спальню обошлось в 15.5 тысяч , на кухне оно таких же размеров и, соответственно, стоимость аналогична. Балконный блок вышел 24 тысячи и это с глухим окном, а в основном «одеяло» на себя потянул сам балкон , остекление которого обошлось в 44 тысячи .

Конечно сейчас можно долго спорить что это не жизненная необходимость, да и вообще зачем его стеклить, но во первых на вкус и цвет, а во-вторых коли уже делать капитальный ремонт, то оставлять балкон в ужасном состоянии это неправильно.

Кого-то я возможно сейчас и вовсе шокирую, но такая сумма (44 тысячи за остекление балкона) это только за наружное облагораживаете. Изнутри все до сих пор в неприглядном виде. Так сделали специально, чтобы хоть чуть-чуть сэкономить, а внутри обшить самостоятельно, чуть позже.

Также уже стало стандартной процедурой использовать «хрущёвский холодильник» в качестве дополнительного места хранения и тут тоже это реализовали, что естественно повлекло за собой дополнительные траты в размере 6500 тысяч за установку дверей.

Одним из моментов удорожания, помимо качества, стала большая толщина стенки дома, а соответственно подоконника и откосов, глубина которых более полуметра.

Конкретно в нашем случае установщики не брали дополнительных денег за демонтаж старых рам и все входило в стоимость, однако я знаю что компании разные и некоторые делают это за отдельную плату, поэтому дабы сэкономить немного средств можно старые рамы снять самостоятельно.

В целом конечный результат получился отличный. Квартира наполнилась ярким светом, но цена меня очень удивила.

К примеру, в 2017 году мы заказывали окна для нашего дома

Окна были меньших размеров, но количество в два с половиной раза больше, да ещё и с ламинацией с одной стороны. Как сейчас помню обошлись они в 50 тысяч рублей, плюс установка около 20. Да, это без подоконников и откосов, но все-таки на весь дом в 120 квадратов 7 открывающихся окон, а тут двухкомнатная квартира 39 квадратов. После этого я начинаю по-другому размышлять про траты в частном доме и в квартире.

Возможно вы скажете что это обычная цена и тут нет ничего удивительного, но когда стоимость замены окон составляет 1/10 стоимости самой квартиры, я не могу сдержать эмоций.

Напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу и за сколько вы производили такую операцию у себя. Мне прям любопытно)

Читайте также: