Делаем косяк под дверь
Обновлено: 27.04.2024
Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .
Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.
Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.
Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.
Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.
Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!
[spoiler title=»СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:»]
- Составные части дверной коробки
- Выбираем материал
- Инструмент
- Грамотно снятый размер — залог успеха!
- Сборка дверной коробки без порога
- Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео
- Сборка дверной коробки с порогом
- Сборка дверной коробки с порогом — видео
- Шиповое соединение дверной коробки
- Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!
- Заключение
Составные части дверной коробки
Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:
- петельный брус — это часть, на которую врезаются петли и навешивается дверь
- притворный брус — это часть, которая смыкается с дверью. В нее врезается ответная часть замка.
- притолока — верхний «потолочный» брус
- порог — нижняя часть
Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.
Выбираем материал
Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.
Двери из МДФ
МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.
Клееный массив
Клееная доска или «евробрус».
Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.
Цельные деревянные двери
Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.
Двери из ДСП и ДВП
Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.
Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.
Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.
Инструмент
Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:
- Острый карандаш
- Строительная рулетка
- Строительный уровень
- Строительный уголок
- Отвертка или шуруповерт
- Торцово усочная пила, либо стусло с ножовкой по металлу или «мелкозубка»
Грамотно снятый размер — залог успеха!
Стандартными размерами дверных полотен являются
- высота 2000 мм
- ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм
Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)
К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.
Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:
Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)
Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.
Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.
Сделать это можно двумя способами:
На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(
2. С помощью лазерного уровня
Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров
Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.
Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.
И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок
Сборка дверной коробки без порога
Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.
1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.
2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.
3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.
4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.
Далее отрезаем стойки по меткам.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.
5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.
Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.
Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео
Сборка дверной коробки с порогом
Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.
Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.
Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.
Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:
1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.
2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.
Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.
Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.
3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.
Сборка дверной коробки с порогом — видео
Шиповое соединение дверной коробки
Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.
Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)
Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.
Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!
Заключение
Ну вот и все, друзья.
В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.
Оформление дверных откосов — обязательная часть капитального ремонта или отделки только построенного дома. Классическим оформлением сегодня можно считать их оштукатуривание. Этот способ хоть и занимает немало времени, но является самым надежным: при такой отделке не остается пустот. Хоть и непростое это дело, но, при соблюдении технологии, штукатурка откосов своими руками тоже может быть сделана на неплохом уровне. Во всяком случае, подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно.
Штукатурим откосы своими руками: при соблюдении технологии все получится
Чем штукатурить откосы
Штукатурные откосы для двери можно сделать при помощи разных составов:
- Цементно-песчаного раствора (ЦПС). На 1 часть цемента берут 3-4 части песка и разводят водой (менее части) до состояния густой сметаны.
- Для более быстрого «схватывания» раствора и повышения его пластичности можно добавить в цементно-песчаный раствор немного алебастра или другой подобной добавки.
- Специальных смесей для штукатурки типа (Ротбанд) и МП 75 фирмы Knauf.
Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы? Проще работать составами Кнауф, дешевле — цементно-песчаным. Что для вас предпочтительнее — решать вам.
Технология
Штукатурка откосов начинается после того, как поверхность основных стен выровнена. Работа предстоит грязная, потому желательно дверное полотно, пол и дверную коробку закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Косяк можно оклеить малярным скотчем — убирать будет легче.
Подготовка
Первым этапом работ является подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другого строительного материала. Если двери менялись, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее оббивают.
Если старая штукатурка сильно торчит, ее оббивают
Затем обрабатывают нейтрализаторами жирные или масляные пятна, если такие имеются. Счищается также старая краска: на ней плохо держится штукатурка. После — счищают пыль и грязь.
Если при установке двери щели не запенили, вам нужно будет сделать это сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объеме — не более 1/3 от требуемого количества. Сначала вычищают всю пыль, потом увлажняют при помощи пульверизатора. Через несколько минут она сильно увеличится в размере, заполнив собой все пустые промежутки. Дождавшись, когда пена полимеризуется (затвердеет), излишки срезают ножом. Удобнее это делать обычным канцелярским для бумаги.
Установка дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной
Если штукатурить будут цементно-песчаным раствором, поверхность увлажняют. Сделать это можно из того же пульверизатора или при помощи кисти, валика.
Выставляем направляющие
Штукатурить откосы своими руками, также, как и стены, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема, для получения ровного и жесткого ребра, обычно ставят перфорированный малярный уголок. Хорошо закрепив, его можно использовать как направляющую.
Его отрезают по высоте дверного проема. Верхний край уголка, который будет прилегать к основной стене, срезают вниз, под углом 45°. Это лучше сделать, так как при работе этот край почему-то всегда задирается и доставляет массу неудобств.
Зафиксировать уголок можно несколькими способами:
- Аккуратно нанести раствор внутрь уголка, затем прижать его к углу. Накладывать раствор нужно аккуратно: стенки делают очень тонкими и даже от небольшой массы он заламывается. Потому, лучше использовать второй способ.
- Раствор наносят на угол, а в него вдавливают уголок.
Хорошо вдавив уголок, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор снимают шпателем. Потом берут ровную планку (можно использовать строительный уровень или правило), прикладывают ее к уголку, проверяя насколько ровно выставлен уголок. Проверяют и со стороны основной стены, и со стороны откоса.
Процедуру повторяют с другой стороны, а потом — сверху. В местах стыка уголков отсутствие перепадов можно проверить, проведя по стыку пальцем.
Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Такой способ хорош при работе с гипсокартоном, но при штукатурке он не используется: шляпки мешают.
При штукатурке дверных откосов удобно использовать шаблон
Вторая направляющая — дверной косяк. При установке двери их выставляли ровно, так что это — хороший ориентир. Но так как раствор не должен закрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезают шаблон, которым затем ровняют раствор. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и довольно плотный. Можно использовать кусок ровной деревянной планки. Только та грань, которая будет срезать лишний раствор должна быть идеально ровной. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, делается в виде ступеньки. Этим выступом будет убираться лишний раствор.
Работать можно и шпателем или правилом, но тогда вдоль косяка на требуемом расстоянии устанавливается и закрепляется маяк. На него опирается инструмент, при срезке лишнего раствора.
Штукатурка откосов может проводится по направлюящим
В этом видео-уроке по штукатурке откосов подробно пояснена технология крепления перфорированных уголков, даны разъяснения относительно техники нанесения шпаклевки при чистовой отделке.
Черновая штукатурка откосов своими руками
Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.
Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.
Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой
Некоторые проблемы могут возникнуть при штукатурке верхнего откоса: тут сложнее наносить раствор. Его берут широкой кельмой (шпателем) и слегка прижимая, наносят с небольшой протяжкой. Если поверхность шершавая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установлена бетонная балка. К такой поверхности раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет» плохо. В этом случае нужно ее предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (адгезии) с отделочными материалами.
Понадобится обработка может и в том случае, если поверхность, на которую наносится ЦСП штукатурка сильно впитывает воду (силикатный и клинкерный кирпич, например). Только в этом случае грунтовка должна еще снижать впитывание влаги. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так остро реагируют на нехватку жидкости. И третий способ — на обработанную грунтовками поверхность нанести слой плиточного клея, сформировав зубчатым шпателем волну. Плиточный клей замечательно «цепляется» к самым сложным поверхностям, а сам служит замечательной основой.
Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как сделать откосы из МДФ. Там все предельно просто. Никаких растворов и шпателей, и результат отличный. Или можно сделать откосы из гипсокартона. Вид почти такой же, а делать быстрее. После установки пластиковых окон можно сделать откосы из пластика.
Чистовой слой
Через некоторое время, или на следующий день подсохшую штукатурку выравнивают, нанося второй чистовой слой. Слишком рано начинать ровнять нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен крошиться, но не «плыть».
Для чистового выравнивания раствор делают чуть более жидкий. Его также наносят и растягивают. Только в этот раз нужно следить, чтобы поверхность была ровной. При необходимости, в пустоты повторно добавляют раствор, заполняя даже незначительные ямки.
Секреты ровной штукатурки: правило тяните не ровно, а зигзагами
Затирка
Этот этап создает идеально ровную поверхность. Затирать штукатурку можно только после того, как раствор схватится. Для этого пройти должно не менее 16-24 часов (зависит от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку, возьмите в пальцы немного раствора со стены и потрите. Если крошится — работать можно, если размазывается — ждем еще.
Раствор делают еще более жидким. Он уже не наносится, а скорее, наливается на поверхность. И распределяется он не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластовой поверхностью с ручкой. Этой теркой круговыми движениями раствор распределяется по поверхности. Штукатурка при этом становится ровной, однотонной. Эта процедура необязательна, особенно, если затем все будет шпаклеваться. Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но еще раз повторимся — это необязательно.
В этом видео рассказано, как штукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Случай непростой, пояснения подробные, только местами звук не самый хороший.
Финишная отделка оштукатуренных откосов
Если далее откос будет красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносят два слоя: стартовый и финишный. Стартовая шпаклевка имеет более крупное зерно, она может укладываться слоем до 1 см. С ее помощью устраняют все изъяны, которые сложно убрать цементным раствором. После того как финишная шпаклевка высохнет, все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После наносится слой финишной штукатурки. Она еще более пластична, чем стартовая, а наносится может совсем тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.
Для начинающего штукатура получить идеально ровную поверхность под покраску — очень сложно. Гораздо проще выровнять откос под поклейку обоев. В этом случае остановится можно на стартовой шпаклевке.
Если при установке двери старые откосы пострадали несильно и их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину и выровнять длинной кельмой (шпателем).
Штукатурка дверного проема
Иногда двери в проем не ставят, но и в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Технология самой штукатурки аналогична, а вот направляющие и способы их установки другие.
Штукатурка дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).
Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, два правила, куски пластика, ДВП и т.п. Одна устанавливается справа, вторая — слева, они фиксируются. Удобнее всего закрепить их при помощи струбцин. Если струбцин нет, мощжно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся дырки потом нужно будет аккуратно заделать.
Для оштукатуривания дверного проема нужны две направляющие, которые устанавливают с двух сторон
Передние кромки направляющих и будут служить основанием, по которому будет двигаться правило или широкий шпатель. Последовательность действий прежняя: первый слой — черновой, второй — чистовой, если необходимо довести до идеального состояния — делают затирку. Подробнее о том, как шпаклевать дверной проем смотрите в видео.
Для ремонта и отделки откосов существует несколько различных технологий и множество строительных материалов. Рассмотрим, как заштукатурить дверной проем после установки двери с учетом их состояния. Ознакомимся с характеристиками чаще используемых смесей, с детальной инструкцией по проведению монтажных работ, с рекомендациями от специалистов. Читайте до конца, и Вы узнаете о распространенных способах финишной отделки.
Актуальность оштукатуривания
После монтажа двери между коробкой и проемом практически всегда остается тот или иной зазор. А это пустоты, видимый крепеж и в целом участок выглядит незаконченным, не эстетичным. Для устранения этих и других неприятных моментов можно прибегнуть к различным технологиям. Одна из них – оштукатуривание откосов дверного проема.
Такая методика позволяет решить следующие задачи:
- заполнение пустот и углублений;
- выравнивание откосов или придание им желаемой геометрической формы и укрепление монтажных уголков, если они предусмотрены;
- упрочнение фиксации коробки с целью повышения ее прочности на изгиб;
- улучшение ситуации с продуваемостью, проникновением шумов и воздушных потоков, влаги в случае с уличной дверью;
- защита монтажной пены, которая применяется в большинстве случае во время фиксации коробки в нужном положении;
- создание завершенного вида конструкции в целом;
- формирование прочной основы для дальнейшей декоративной отделки технологического проема.
Штукатурка представляет собой смесь, в базовый состав которой входит вяжущий компонент и минеральный наполнитель. То есть раствор можно наносить слоем свыше 5 мм, после высыхания образуется прочный материал с шершавой поверхностью. Такое основание обладает хорошей адгезией и несущей способностью. Дальнейшая отделка может быть выбрана фактически любая: краска, шпаклевка, обои, кафель и прочее.
Выбор штукатурки
Штукатурка для дверных откосов должна соответствовать условиям эксплуатации. Это могут быть стороны внутри или снаружи отапливаемого помещения, постоянная или переменная относительная влажность и температура, в разной степени механическая нагрузка. Также нужно учитывать материалы, с которыми будет контактировать раствор: бетон, дерево, металл, пластик. Здесь важна хорошая адгезия состава с тем или иным основанием.
Чаще мастерами рассматриваются три варианта сухих смесей:
Это может быть готовый состав либо замешанный самостоятельно в традиционных пропорциях: 1 часть цемента и три песка. Эта штукатурка недорого стоит, но обладает рядом хороших характеристик. В частности, материал можно использовать в условиях с любой влажностью и перепадами температур. Покрытие становится крепким и долговечным. При нанесении слоя свыше 3 см рекомендуется использовать армирующие волокна или прокладывать сетку, чтобы избежать растрескивания. Состав хорошо контактирует с большинством типов основания. Поверхность получается серой, шероховатой, с высокой прочностью на сжатие.
Это цементно-песчаная смесь, в состав которой входит еще один вяжущий компонент. Например, гипс ускоряет процесс затвердевания раствора, гашеная известь улучшает пластичность рассыпчатой массы. Здесь наблюдается меньшая подверженность к растрескиванию, но стойкость к прямому воздействию влаги незначительно снижается. То есть на улице без навеса откосы наружной двери лучше отделывать однокомпонентной штукатуркой.
На фоне цементных аналогов этот состав пластичнее, удобнее в работе, меньше трескается и поверхность можно создать достаточно гладкую, чтобы сразу приступить к окрашиванию либо поклейки обоев. Но такой состав недопустим для эксплуатации в условиях с повышенной влажностью и гипс обладает меньшей механической прочностью. Также наблюдается появление пятен от ржавчины, которая проступает сквозь прослойку.
Кроме условий эксплуатации перед выбором штукатурной смеси нужно учитывать допустимый слой. Например, цементно-песчаную смесь не рекомендуется наносить слоем меньше 10 мм. А известный всем строителям Ротбанд имеет ограничение по толщине покрытия в 50 мм.
Этапы проведения монтажа
Технологический процесс отделки того или иного объекта водосодержащими растворами включает несколько обязательных этапов. Это подготовка участка, черновое и чистовое выравнивание. Дополнительно может понадобиться армирование и установка монтажных уголков. Рассмотрим детальнее как штукатурить откосы дверей.
Подготовительный этап
Здесь все действия сводятся к формированию прочного и чистого основания. Так, если это только что установленная коробка, то сначала нужно срезать излишки монтажной пены. Зачастую наблюдается распространенная ошибка – устранение вспененной массы выполняется вровень с профилем. Однако необходимо учесть пластичность этого материала и минимальный слой раствора. Последний должен быть не менее 5-10 мм. То есть подрезку пены нужно делать с углублением, чтобы покрытие сразу не потрескалось.
В случае со старым дверным проемом удаляется старая штукатурка, которая выступает за пределы проектируемого откоса, плохо держится, разрушается. То же касается декоративной отделки, так как она может спровоцировать скорое отслаивание нового покрытия. Также устранению подлежат ржавчина, маслянистые пятна, грибковые образования. Здесь понадобятся антикоррозионные составы, обезжириватели и антисептические средства соответственно.
Дальше выполняется уборка включая сметание мусора с рабочего участка. Чтобы коробку и окружающие предметы, стены, пол не испачкать в процессе ремонта, все защищается пленкой и малярной лентой. Стоит отметить, что бумажный скотч проклеивается только по краю ближе к зазору. Так проще будет потом снять ленту и не оставить клей на основании.
Завершающее действие на подготовительном этапе – грунтование поверхности. Состав выбирать нужно по тому же алгоритму, что и штукатурку. Только дополнительно учитывается состояние обрабатываемой площадки. Так, например, для старого и пористого основания подойдет грунт глубокого проникновения, для рыхлого – укрепляющий, для улицы и влажных помещений – влагостойкий. После нанесения состава останется только дождаться его полного высыхания.
Дополнительные действия
Перед тем, как заштукатурить откосы дверей при необходимости устанавливаются маяки. Это жесткие ориентиры, на которые опирается шпатель во время снятия излишков раствора. В качестве опор могут выступать гипсокартонный или маячковый профиль, труба, брус. Главное, чтобы заготовка была ровной и прочной. Нередко мастера отдают предпочтение штукатурным направляющим.
Существует еще одно решение – углоформирующий профиль с перфорацией. Его можно установить до оштукатуривания либо перед вторичным выравниванием. Это зависит от общего состояния рабочего участка.
Выравнивание проема
Оштукатуривание дверных откосов может выполняться в один или два захода. Второй вариант практичнее, так как раствор по мере высыхания, как правило, дает усадку. То есть грамотно будет поступить следующим образом:
- заполнить пустоты между коробкой и проемом с соблюдением допустимого слоя;
- нанести выравнивающий слой с учетом все того же параметра;
- дождаться, когда покрытие полностью затвердеет.
Если в дальнейшем придется наносить штукатурку с превышением минимального предела, то стоит выполнить армирование рабочего участка. Как правило, здесь используется сетка с ячейками 5*5 мм. Также можно применять серпянку с размером прорезей от 2*2 мм.
Перед тем, как штукатурить дверной проем второй раз с поверхности посредством шпателя сбиваются ребра, излишки, крупный песок. Все это будет мешать выравниванию участка. Затем площадка очищается от мусора и пыли, обрабатывается грунтовкой.
Во время первого захода специалисты рекомендуют замешивать раствор с меньшим количеством воды, чем указано в инструкции. Так он будет лучше держаться в заданном положении, а не оседать под собственной тяжестью. Для второго выравнивания совет касается работы с инструментами. Полотно шпателя здесь нельзя сильно прижимать к рабочей поверхности и близко наклонять. Это обосновано гибкостью металла. Из-за этого нанесенное покрытие получится вогнутым внутрь плоскости.
В том как оштукатурить откосы входной двери и межкомнатной большой разницы нет. Технически все действия выполняются по одному алгоритму. Разница касается в большей степени только условий, в которых выполняется работа. Погода должна солнечной, теплой, безветренной. Также здесь необходимо обязательное армирование, так как нагрузка на проем оказывается постоянная.
После установки двери примыкающие к ней стенки — откосы — имеют плачевный вид. Самый, пожалуй, быстрый способ привести их в порядок — отделать ламинированными панелями. Это может быть МДФ или ламинированная ДСП (ЛДСП). Особой разницы нет. Основная задача — подобрать рисунок и оттенок в тон двери или другой отделки в помещении, а сделать дверные откосы из МДФ или ЛДСП несложно. Причем есть способ, который требует минимума времени.
Откосы из ламината делаются быстро, внешний вид при этом, как минимум, хороший. Особых навыков не требуется, нужно уметь обращаться с пилой или лобзиком — чтобы резать фрагменты нужного размера. Остальные работы просты и незамысловаты: используется клей, монтажная пена, деревянные планки, саморезы. Не нужна даже штукатурка как при доведении до ума откосов из гипсокартона.
Самый простой способ
Проще всего заделать дверной откос можно с использованием «Г»-образных доборных планок, Их делают, как правило, из МДФ. Все что в этом случае требуется — отрезать требуемую глубину, правильно и четко сделать распил на 45°. Потом нужно промазать торцевую часть жидкими гвоздями, на внутреннюю часть нанести монтажную пену и прижать все к стене.
Самый простой способ оформить откос — использовать «Г»-образные панели
И, как всегда, есть «но», причем серьезные. Первое — эти наличники дорогие. Второе — они есть только в крупных городах и в специализированных торговых точках. Третье — в наличии имеется обычно всего несколько цветов, все остальные поставляются под заказ. Потому чаще используют другие способы облицовки дверных откосов МДФ.
Монтаж откоса на жидкие гвозди и монтажную пену
Если ширина откоса не превышает 20-25 см, ламинированную панель можно установить на жидкие гвозди и монтажную пену. Способ требует минимума затрат времени, а результат получается хороший.
Готовим элементы откоса
Дверные откосы из ламината состоят из трех частей: двух боковых и одной верхней части. Если откосы делают под углом, то один край у боковин будет скошенный.
Так примерно выглядит «выкройка» для откоса из МДФ или ламинированной ДСП
Замеряете расстояния от дверного косяка до угла в нескольких местах, отрезаете планку требуемой ширины и высоты. Вырезанные боковины должны быть на пару сантиметров выше требуемой длины — на всякий случай, вдруг промахнулись с размерами. Отрезать можно, а вот нарастить — нет.
Боковины примеряете, вставляете верхушку. Если край получился на одном уровне с основной стеной, а щели возле дверной коробки минимальны — все сделано правильно. Если есть огрехи, их исправляем.
Отрезав детали, примеряете их на месте
Затем наружный край ДСП или МДФ торцуют — наклеивают торцовочную пленку: прибиваете наличники вы не к самому краю, так что некоторая часть будет видна. Поэтому ее и нужно задекорировать. Без торцовки можно обойтись, если край отделать декоративным уголком в тон. Но он из пластика, и насколько хорошо будет смотреться — вопрос.
Наклеить торцовочную пленку несложно. Она есть на клеевой основе. Только край должен быть ровным и чистым — без пыли и грязи. На него ровно клеите полосу торцовки, потом берете сухую х/б ткань, которая не линяет, и через нее проглаживаете утюгом торец (на средней мощности). Клеится тогда намертво, но все неровности видны, так что отпиливайте ровно.
Если удастся подобрать пластиковый уголок в тон, смотрится он хорошо, а работы меньше: он клеится на жидкие гвозди или силикон
Если на финишной стадии отделки откоса используется телескопический наличник, под него фрезой, в заламинированом торце, делается паз. Ширина — точно под шип наличника, глубина — чуть больше требуемой, чтобы он хорошо «сел». Для обычного наличника из МДФ ничего не нужно. Он просто приклеивается на жидкие гвозди.
Установка откосов
Закончив все приготовления, приступают к установке откосов из МДФ (ламинированного ДСП). Торец, который направлен к двери, промазывают жидкими гвоздями. Состав лучше взять прозрачный — его не будет видно. Косяк, к которому приклеивается МДФ, обезжиривают. Прижав боковину, ее выставляют в нужное положение, проверяя вертикальность и соблюдая одинаковый отступ. Затем ее отклеивают и ждут, пока клей немного подсохнет. Через 5-7 минут фрагмент устанавливают на место, выверяя положение относительно стен.
Таким же образом устанавливается вторая боковина, а затем верхняя часть. Верхушка дополнительно распирается: над тем местом, где она стыкуется с боковинами устанавливаются распорные клинышки. Это не даст отделке прогнуться и дополнительно «зажимает» боковины.
Установив все части откоса из МДФ, вверху ставят клинышки
Фиксация
После того как клинья вставили, проверяете насколько все стоит правильно и ровно. Если все нормально, берете пену, и в промежутке между панелью и стеной ставите «латки» — наносите небольшое количество пены островками. Они должны быть на всю глубину, но быть неширокими. Весь объем заполнять не нужно: и много пены потребуется, и выгнуть может. Потому делайте именно островки.
После полимеризации нанесенной пены фрагменты откоса держатся жестко. Теперь можно приступать к заполнению пустого пространства. Его тоже удобнее заделать пеной, но не на всю глубину, а только впереди.
Порядок фиксации откосов из ламинированного ДВП
После затвердения пены ее излишки срезают ножом. Можно приступать к финишной отделке.
Установка наличников
Этот участок работы проходит стандартно: сначала отмеряют и отрезают одну боковую планку, потом верхнюю, затем — вторую боковину. Примерив все в сложенном виде и проверив точность стыковки, наличники садят на пену или жидкие гвозди — в зависимости от ситуации.
Дверные откосы из МДФ на планках
Если ширина откоса большая (больше 25 см), для жесткости требуются дополнительные опоры: пена может быть недостаточно плотной. В этом случае закрепляют планки. Это могут быть пиломатериалы или металлические профили. Прикрепить планки можно вертикально или горизонтально. Схема установки откоса из МДФ панелей с вертикальными планками показана на фото ниже.
Как прикрепить широкие откосы из МДФ
Планки крепятся на дюбеля (они используются чаще) или саморезы — в зависимости от материала стены. После того как опоры закреплены, откосы вырезаны по размерам, порядок действия аналогичен. Сначала торцы и места, где откос прилегает к планкам, промазывают жидкими гвоздями, панели на несколько минут отлепляют. Далее все действия точно такие-же.
Если, как на рисунке, стык панели и стены идеален, можно обойтись без запенивания щелей и установки наличников. В этом случае работ вообще немного.
Дверные откосы из МДФ можно установить на горизонтальные планки. Их выравнивают так, чтобы все они находились в одной плоскости. На боковых сторонах достаточно четырех опор, вверху — трех (отступив по 10-15 см от краев и в середине). Далее вся технология такая же.
Откосы из ламината
Часто после ремонта остается некоторое количество стройматериалов. Почему бы не приспособить их? Делая откосы на дверь из МДФ, материал нужно покупать. Если же после настила ламината, у вас осталось некоторое количество планок, из них тоже можно сделать откосы. Работы будет больше, чем при использовании цельного фрагмента, но материал-то бесплатный.
Из досок ламината собираете боковины. Их нужно стыковать со сдвигом, места стыков с изнанки закреплять планками — можно из алюминиевого профиля — он меньше по весу. При необходимости, край можно обрезать. Как сделать откосы на дверь из ламината смотрите на фото ниже.
Из планок ламината можно сделать сборные откосы для двери
Устанавливать их можно на монтажную пену. Для придания большей жесткости нанести ее на тыльную сторону змейкой и хорошо прижать к стене: большие зазоры в этом случае оставлять нельзя: материал буде прогибаться.
В видео ниже дверные откосы из ламината делают в панельном доме. Ширина откоса небольшая — 7-8 см, последовательность работ описана понятно. Полезный видео-урок.
Вообще, самодельные откосы из ламината на входные двери лучше не ставить: там часто заносят крупногабаритные вещи, а ламинат легко повредить даже тяжелой сумкой. Этот вид отдели лучше использовать для межкомнатных дверей. Нагрузка там значительно меньше. На входе лучше делать дверные откосы из МДФ или ламинированного ДСП, неплохо себя показали откосы из гипсокартона, но самые надежные — оштукатуренные.
Дверной косяк — это важное дополнение к створке. Рамочная конструкция в проёме при входе в помещение обычно создаётся, чтобы обеспечить качественное открытие двери. Но творческий подход к этому делу никем не отменялся: косяк может быть сделан в любой форме и нетрадиционном стиле.
Что такое дверной косяк
Косяк двери — это рама, закреплённая в дверном проёме. Данная конструкция неподвижна и служит площадкой для жёсткой фиксации дверной створки на петлях.
Дверной косяк нужен, чтобы прикрепить к нему дверь
Дверной блок, лишённый специальной коробки, — это большая редкость. Однако такое вполне возможно, если в проём необходимо вставить раздвижную конструкцию или дверь, которая при открытии сворачивается гармошкой. В безрамном дверном проёме створка фиксируется навесами.
В любом случае двери без коробки подходят лишь для помещений, оформленных в определённом стиле. Всё-таки отсутствие рамочной конструкции вынуждает смотреть на двери как на почти парящий в воздухе объект. Благодаря необычному внешнему виду такие изделия выглядят особенно эффектно.
Двери, которые при открытии отодвигаются в сторону, не нуждаются в специальном коробе
Когда хочется обойтись без дверного косяка, в проёме можно закрепить декоративные панели. Эти конструкции по внешнему виду практически идентичны брусьям специальной коробки и фиксируются в проходе в стене почти тем же способом. Ещё одна альтернатива дверному косяку — ламели на реечном каркасе.
Выбор материала для дверного короба
При выборе материала для создания дверной коробки стоит отдавать предпочтение только массиву древесины, МДФ, ДСП и металлу.
К преимуществам массива древесины как материала, из которого можно изготовить дверной косяк, относятся:
-безопасность для здоровья;
Существенных недостатков у цельной древесины не обнаруживается. Единственное, двери из этого материала бывают плохо обработаны производителем, из-за чего впитывают влагу.
Дверная коробка из массива древесины обладает завидной прочностью
Чтобы сделать дверную коробку, следует брать древесину определённой породы.Идеальное сырьё — это прочный дуб. А сосна, которая более доступна и поэтому используется гораздо чаще, считается менее твёрдой. Этот сорт древесины, в отличие от дуба, однозначно не подходит для изготовления косяка входных дверей.
Древесноволокнистые плиты обладают несколькими достоинствами:
-отличный внешний вид;
Отрицательными характеристиками ДСП называют:
-вредный клей в составе.
Дверная коробка из ДСП выглядит неплохо, но быстро портится, если в помещении влажно
Короб из ДСП будет хорошо смотреться в проёме, ведущем в комнату. При этом он сможет безукоризненно выполнять свою функцию.
МДФ, или древесноволокнистая плита средней плотности, характеризуется такими преимуществами, как:
Последний плюс гарантирует, что короб не растрескается в процесс эксплуатации дверей.
Из недостатков МДФ особенно выделяются:
-незащищённость от механического воздействия;
-плохое блокирование шумов;
Дверная коробка из МДФ благодаря способности имитировать древесину заслужила одобрение многих покупателей
МДФ стоит рассматривать как подходящий материал только при необходимости сделать короб межкомнатных дверей.
Дверной косяк из металла с другими вариантами не конкурирует. По прочности он гораздо лучше древесины, но своим видом может испортить дизайн комнаты. Металл пригоден лишь для короба входных дверей.
Металлическая дверная коробка используется при монтаже входных дверей
Подготовка перед сборкой рамы двери
Дверная коробка закрепляется только на прочном основании. Это значит, что перед отделкой проём требуется очищать до тех пор, пока его поверхность не станет максимально твёрдой. Для этого нужно пользоваться шлифовальной машинкой или дрелью с насадкой.
Как на своём опыте убедился автор статьи, дверную коробку удобно собирать, когда все её части расположены горизонтально. Проще всего положить элементы конструкции на пол, подстелив под них обычный картон или иной мягкий материал.Если же мастеру не хочется собирать дверной короб на коленках, то он может разместить элементы рамы на четырёх стульях или двух столах.
Укладка брусьев на табуреты обеспечит удобство в сборке короба
Перед изготовлением дверного косяка в обязательном порядке делают замеры проёма и готовят специальные инструменты.
Измерение дверного проёма
По правилам проём под дверной короб измеряют рулеткой в шести местах:
-вверху от одной до другой стены (горизонтально);
-внизу от одной до другой стены (горизонтально);
-в средней части проёма между двумя стенами (горизонтально);
-от левого верхнего угла до пола (вертикально);
-от правого верхнего угла до пола (вертикально);
-от середины между левым и правым углом вверху проёма до этой же точки внизу.
Чтобы получить точные результаты, проём приходится измерять в шести точках
Такое количество замеров необходимо, так как это поможет мастеру выбрать оптимальные значения. Правильной шириной проёма является наименьшее расстояние между вертикальными областями. А верной высотой прохода в комнату будет самая маленькая цифра, полученная при измерении промежутка от верха до низа проёма.
Параметры проёма позволяют определиться с размерами дверного короба и створки.Чтобы удостовериться в том, что в проход, сделанный в стене, поместятся все элементы конструкции, требуется воспользоваться простой формулой: размер дверного проёма = размер полотна двери + размер рамы + 6 мм технического зазора + 60–70 мм под монтаж клиньев и пену.
Необходимые инструменты
Чтобы своими руками изготовить все нужные элементы и собрать из них короб, надо найти следующие инструменты:
-строительные рулетка и уровень;
-ножовка по металлу с мелкими зубьями;
-торцовочная пила (или стусло);
Технология сборки дверной коробки
Рамочную конструкцию для двери изготавливают поэтапно:
1.Ножовкой по металлу шлифуют кромки брусьев дверной коробки. Таким образом материал избавляют от неровностей и заводских дефектов. Пропилы начинают делать со шпонированной стороны, если в качестве элементов для рамочной конструкции используют заготовки из МДФ. При данном подходе сколы, которые могут вдруг появиться, останутся на невидимой стороне.
2.От вертикальных элементов дверной коробки под углом в 45° отрезают небольшой кусок. Это действие лучше выполнять торцовочной пилой. Но если её нет, то для выполнения задачи вполне подойдёт ножовка с мелкими зубьями или стусло, которое во избежание получения неровностей в процессе запила надо обязательно закрепить.
Распил бруса торцовочной пилой осуществляется под углом в 45 градусов
3. Верхнюю деталь двери подставляют к верхней кромке дверного полотна. Острым карандашом, там, где брусок поднимается над уровнем створки, проводят черту. Ещё одну линию наносят на заготовку после того, как дверную створку положат на временно соединённые брусья. Эта отметка обозначает, какой должна быть глубина запила. Чтобы при его создании учитывать и размер технического зазора, можно воспользоваться упаковочным картоном. Он подходит идеально, поскольку имеет толщину 3 мм.
При определении глубины запила используют картон, который поможет оставить место для технического зазора
4. На стенках проёма отмечают необходимую высоту вертикальных частей дверного короба. Этот показатель должен быть равен сумме трёх составляющих: высоты дверной створки, размера технического зазора между коробом и полотном (3 мм) и промежутка между дверным косяком и проёмом вверху и внизу конструкции (по 10–15 мм). Если в помещении бывает сыро, то последнее значение можно немного увеличить.
5. Ранее отмеченные карандашом области выпиливают. В результате этого получают бруски, похожие на лестницы из двух ступенек.
Обработанные бруски дверной рамы выглядят как двухступенчатые элементы с косыми торцами
6. Используя сверло маленького диаметра, которое, в отличие от большого, не сможет стать причиной раскола коробки, в элементах короба проделывают дырочки. Просверлённые брусья собирают в цельную прямоугольную конструкцию. По углам короба с каждой стороны ввинчивают по саморезу. Крепежи должны быть предназначены для дерева и иметь длину 5 см. Погружая их в материал, следует как можно сильнее прижимать части рамочной конструкции друг к другу.
Саморезы вкручивают под углом в соединённые торцы брусьев
Изготовленную рамочную конструкцию нужно потереть мелкозернистой наждачной бумагой, а затем обработать лаком или краской.
Установка доборов
В большинстве случаев в качестве дополнительных элементов при изготовлении дверного косяка используют готовые доборные доски из МДФ, покрытые декоративной плёнкой. В стандартном исполнении их размер составляет 80х550 мм.
Доборы позволяют сделать дверную коробку эстетичнее и крепче
По традиционной технологии доборные элементы устанавливают «в четверть», то есть вставляют в специальный паз на внутренней стороне дверного короба. Поэтому такое приспособление визуально увеличивает дверной короб.
Когда дополнительные элементы необходимо монтировать на уже закреплённую в проёме дверь, применяют приставные (прилегающие к коробу) и подкладные (подставляемые под раму двери) доборы.
Чтобы приделать к дверному косяку доборы, действуем следующим образом:
1.Внутренней стороной вверх на 4 стула укладываем дверную раму. Выравниваем углы до прямоугольности, проверяя диагоналями: они должны быть одинаковой длины. Для этого на низ временно мелкими гвоздями прибиваем деревянную планку длиной, равной длине верхней планки двери.
2.Если косяк без четверти под доборы, то выпиливаем четверть фрезерной машинкой. Глубина четверти должна быть равной толщине доборной доски, а её ширина — равной глубине. Например, мы имеем доборную доску толщиной 16 мм (стандартная толщина МДФ). Тогда нужно выбрать четверть 16х16 мм.
3.По периметру дверной коробки прикрепляем к внешней стороне полоски фанеры или гипсокартона так, чтобы они выступали вверх на ширину доборной доски. Сплошное обрамление не нужно, достаточно двух обрезков на верхнюю планку и по 3–4 на боковины. Фанеру прибиваем гвоздиками, а гипсокартон — саморезами.
К наружной стороне дверного короба прикрепляют гипсокартон
4. Обрезаем доборы в размер. Верхняя планка добора должна лежать между боковыми, так что её обрезаем в размер верхней четверти, а боковые — в размер боковин коробки. На обе грани четверти наносим жидкие гвозди или любой монтажный клей по дереву.
5. Вставляем доборные доски на места и ждём схватывания клея. Снимаем временную нижнюю планку, удерживавшую доборы от выпадения фанерки, и ставим дверную коробку на место. Выравниваем её по ширине с помощью деревянных планок-распорок, а вертикальность боковин проверяем отвесом.
6. под боковины клинья, добиваемся горизонтальности верхней планки двери. Задуваем щели пеной и заштукатуриваем вровень с поверхностью стены. Прибиваем плинтусы, обрезаем в размер и приклеиваем жидкими гвоздями наличники — дверь с доборами готова.
Поскольку коробку можно назвать фиксатором двери на петлях, её изготовлением надо заниматься со всей прилежностью. Даже незначительные отступления от правил приведут к тому, что дверная рама окажется слишком маленькой для проёма.
Читайте также: