Дефекты стен внутри помещения

Обновлено: 25.04.2024

Недавно произошла загадочная история, которая может случиться с каждым. В одной новой-преновой квартире ремонт уже подходил к концу. Стены и потолок полностью отшпатлевали и зашкурили. Хозяин проверил качество и был доволен — оставалось только прогрунтовать и покрасить поверхности. Начали, как водится, с потолка. Загрунтовали, покрасили – красота! Но когда собрались красить стены, хозяин не поверил своим глазам: еще вчера ровные стены покрылись бороздами, которые не могла скрыть никакая краска. Пришлось заново шпатлевать стены. Но откуда взялись эти изъяны? Ответ — в конце статьи.

Видимые дефекты легко определить по результатам работы, если знать технологию, а чтобы предотвратить появление скрытых, придется контролировать рабочие процессы. Это занимает время. Но если этого не делать, переделка займет у вас еще больше времени. Коварство скрытых дефектов в том, что они проявляют себя на поздних этапах ремонта или по его окончании, когда цена переделок вырастает многократно. Обои покрываются плесенью, краска слезает со стен и потолка, отваливается керамическая плитка, на потолке появляются трещины и т.д.

Приемочный контроль качества в отделке подразумевает проверку поверхностей на предмет бухтения и отслаивания. Если простукивать поверхность, гипсовый слой должен издавать ясный звук, слой на цементной основе — звонкий. Глухой звук говорит о том, что слой штукатурки может скоро отвалиться. По мере высыхания штукатурки проверяем, чтобы на поверхности не появлялись трещины. На поверхности краски и обоев не должны образоваться пузыри.

Бухтение, отслаивание, трещины могут быть вызваны разными причинами. Но все они сводятся в конечном итоге к нарушению технологии штукатурно-отделочных работ. Разберем по пунктам, как контролировать процессы, чтобы этого не допустить.

Большой расход материала.

В чем проблема? Нормы расхода штукатурной смеси – на слой толщиной 1см площадью 1 кв м потребуется 9 кг гипсовой смеси или 20 кг песчано-цементной. Когда расход увеличивается, причина, скорее всего, в нарушении инструкции по приготовлению смеси. Неправильное замешивание дает плохую смесь, появляются изъяны и бугры на поверхности, смесь быстро теряет свои рабочие свойства и застывает. Рабочие приходится выбрасывать быстро застывающую или некачественную смесь. Приготовление качественной гипсовой смеси имеет свои тонкости и состоит из нескольких этапов. Мешок смеси затворяется сразу целиком. Состав постепенно засыпают в холодную воду, затем выжидают время и повторно перемешивают. Нужно обязательно использовать чистые ведра и инструмент. Нельзя добавлять в новую смесь старую, и тем более смешивать разные составы. Смесь с добавками может повести себя непредсказуемо (быстро сохнет, покрывается трещинами или отслаивается). Если добавить много воды в смесь на цементной основе, она даст большую усадку и это почти всегда приводит к появлению трещин.

Как контролировать? Заранее прочитать инструкцию по работе со штукатурной смесью. Можно расспросить рабочих, как они ее готовят к работе, но главное, понаблюдайте, как они работают, и поправьте ошибки.

Штукатурка, которую нанесли в прошлую осень, после зимовки бухтит и отваливается.

Гипсовая штукатурка в холодную погоду долго сохнет и покрывается плесенью.

В чем проблема? Гипсовые поверхности нельзя оставлять на зимовку в неотапливаемом помещении, «зимовать» могут только цементные штукатурки. Для качественной работы у каждой штукатурной смеси есть свой диапазон рабочих температур и влажности воздуха. Температура должна быть не ниже +5+10°С, влажность — не более 60 %. Основание тоже должно иметь температуру не ниже +5°С. При нормальных условиях гипсовая смесь сохнет около 5 суток в зависимости от толщины слоя, а цементная может сохнуть несколько недель. Когда температура падает, а влажность растет, сроки готовности штукатурки растягиваются. Гипсовая штукатурка, которой пришлось долго сохнуть, может покрыться плесенью. Важно, чтобы указанные параметры соблюдались, пока смесь будет отдавать влагу и набирать прочность. Но если морозы начнутся раньше, чем из цементной штукатурки испарится влага (это не меньше месяца), она замерзнет и на следующий год забухтит.

Ускорять процесс сушки с помощью тепловых пушек рискованно – штукатурный слой покрывается сухой коркой, но внутри остается влага. Результат – отслаивание, плесень. Аналогично, летом штукатурный слой нужно защищать от прямых солнечных лучей.

Как контролировать? Следить за прогнозом погоды. Не начинать штукатурку перед наступлением заморозков. Контролировать температуру и влажность воздуха в помещении. Обеспечить хорошую вентиляцию для быстрого высыхания.

На оштукатуренной стене появились рыжие пятна. Они могут проступать даже сквозь обои и краску.

В чем проблема? Гипсовая штукатурка впитывает влагу из окружающего воздуха, в ней всегда сохраняется остаточная влажность, поэтому маяки, оставшиеся в стене, могут попросту проржаветь. То же касается любых железных элементов, которые не защитили от коррозии.

Как контролировать? Проследите, чтобы из стен, которые готовятся под обои, покраску или декоративную штукатурку, были удалены все маяки. Все железные элементы (трубы, крепежи, швеллеры, арматура) должны быть покрыты антикоррозийным составом. Для этой цели лучше использовать грунт по металлическим поверхностям типа 3 в 1: преобразователь ржавчины+грунтовка+краска. Не требуют обработки оцинкованные перфорированные уголки и профили для монтажа гипсокартонных конструкций.

Слой штукатурки бухтит, отваливается от основания.

В чем проблема? Плохое сцепление штукатурки с основанием, вызванное пылью, грязью, смазкой, инородными включениями.

Как контролировать? Перед штукатуркой основание подвергается сплошному визуальному осмотру. Поверхность должна быть однородной и чистой — на ней не должно быть грязи, высолов, смазки, остатков раствора. Все это заранее очищается механическим способом. На стройке всегда много пыли, она садится на все поверхности, включая стены и потолок. Особенно много пыли образуется после зашкуривания, и она остается в труднодоступных местах.

Грунтовка обеспыливает поверхность и подготавливает её к штукатурке. От ее качества зависит прилипание смеси к основанию. Плоские поверхности обрабатывают валиком, а в тесных местах грунтовку наносят кистью. Хорошая альтернатива – наносить акриловую грунтовку распылителем.

Перед началом штукатурных работ проверьте рукой, нет ли пыли в углах, местах примыкания стен, стены и потолка. Обратите особое внимание на места выхода из стены труб, проводов, розеток.

Штукатурный слой по мере высыхания покрывается сетью трещин.

В чем проблема? Трещины появляются из-за слишком быстрого высыхания штукатурки. Такие материалы, как керамзито-, газо- и пенобетонные блоки, кирпич могут стремительно поглощать влагу из штукатурки, особенно в жару.

Как контролировать? Перед штукатуркой сильно впитывающие основания должны быть обработаны акриловой грунтовкой.

Иногда появление трещин провоцирует неоднородное основание, когда не удаляют вовремя металлические предметы, древесину, брызги раствора.

Штукатурки на цементной основе больше чем гипсовые подвержены образованию трещин, поэтому в жару и на сильных сквозняках их рекомендуется увлажнять чтобы снизить скорость высыхания. На толстых слоях цементную штукатурку армируют металлической сеткой.

Штукатурный слой трескается и отваливается от сложных оснований: монолитный бетон, потолочные плиты, железные конструктивные детали (опоры, уголки, балки)

В чем проблема? Не впитывающие воду основания обладают слабой адгезией к штукатурным смесям.

Как контролировать? Стальные детали следует покрыть антикоррозийным составом и укрыть металлической штукатурной сеткой в качестве основания под штукатурку. Если гипсовая штукатурка наносится на бетон, поверхность нужно обязательно обработать грунтовкой типа бетоноконтакт. Бетоноконтакт разного качества предлагают многие производители. Он должен быть того же производителя, что и штукатурка. Если слой гипсовой штукатурки на бетонном потолке превышает 20 мм, его положено армировать металлической сеткой.

При нанесении штукатурного слоя на старую штукатурку нужно соблюдать три правила. Первое, нижний слой должен быть плотнее и тверже верхнего. Это значит, что на гипсовое основание нельзя наносить сверху цементную штукатурку. Второе правило – старую штукатурку нужно тщательно проверить, отбить все отслаивающиеся участки и слабые места. Третье – гладкое основание нужно загрубить — на старой штукатурке делают насечки, чтобы обеспечить необходимую сцепление.

Прямые трещины на оштукатуренном потолке и стенах.

В чем проблема? На потолке они возникают на границе бетонных плит перекрытия (русты), а на стенах на границе разных оснований: кирпича, бетона, гипсокартона, железной опоры или деревянного основания. Также трещины появляются при плохой обработке стыков гипсокартона. Причины: разный коэффициент теплового расширения, постепенное оседание нового дома, вибрация гипсокартона.

Появление плесени на обоях, пузырей на красочном слое, вспучивание и отслаивание шпаклевки, бухтение штукатурки.

В чем проблема? Такие дефекты возникают, когда верхний слой наносят на непросохшее основание. Если шпатлюют сырую штукатурку, красят невысохший стеклохолст или на сырую шпаклёвку клеят обои, сначала появляются морщины и трещины, а затем верхний слой начинает отваливаться. Если влажное пятно долго не просыхает, вдобавок появляется плесень. В этом смысле особенно капризны обои с плохой паропроницаемостью, например, виниловые.

Как контролировать? Штукатурку нужно наносить на бетонное основание летом не раньше чем через месяц после снятия опалубки, зимой – выждать 2 месяца. Гипсовая штукатурка сохнет в среднем 5 дней, цементная еще дольше. Есть простой народный способ проверить готовность основания: наклейте кусок прозрачной пленки на проверяемый участок и плотно заклейте его края скотчем. Спустя сутки посмотрите, появились ли на пленке капли конденсата. Если нет – поверхность сухая, на нее можно наносить следующий слой.

Ваш санузел залили соседи сверху, и следом от стен отвалилась керамическая плитка. Штукатурка на холодном балконе забухтела через год. В холодном тамбуре коттеджа появилась плесень.

В чем проблема? Это всё последствия применения в холодных и мокрых зонах водорастворимых составов. При попадании воды гипсовая штукатурка разбухает, и плитка отваливается от размякшего гипсового основания вместе с цементным клеем. В холодных зонах на незащищенные поверхности оседает конденсат, который постепенно разрушает гипсовый слой. Если гипс впитывает слишком много влаги, это создает благоприятные условия для развития плесени. Исключение составляют специальные гипсовые смеси с гидрофобизирующими добавками.

Если плесень появилась на оконных откосах, проблема может быть в то, что оконные рамы установлены негерметично, и поэтому отштукатуренные откосы пропитываются влагой с улицы.

Как контролировать? Избегать применения гипсовых штукатурных смесей, акриловых герметиков, обычных водоэмульсионных красок в мокрых и холодных зонах.

И в заключение, окончание истории, описанной в начале статьи. Не все отделочники знают, что акриловая грунтовка способна разъедать тонкий слой финишной шпаклёвки подобно кислоте. В нашем случае потолок перед покраской грунтовали валиком, сверху на стены упали капли грунтовки, которые стекая вниз, размыли слой финишной шпаклевки.

Чтобы этого не произошло, грунтовку наносят на потолок с помощью распылителя. Линии примыканий закрывают малярным скотчем. Тщательно укрывают все законченные плоскости, так как грунтовка способна оставить неисправимый след на пористых поверхностях – это все виды природного камня (в том числе мрамор и гранит), обои, декоративный кирпич, керамическая плитка (даже глянцевая), стены, покрытые краской или декоративкой, паркет и т.д.

Статьи по дизайну интерьера читайте в разделе Советы дизайнера.
Статьи по ремонту дома читайте в разделе Полезные советы.

Внутреннюю отделку помещений надо проверять одновременно с осмотром стен, полов и перекрытий, обращая особое внимание на наличие трещин, сколов и выбоин в штукатурном слое, отслаивание окрасочных пленок, наличие пятен, выцветов и других загрязнений на окрасочных пленках и штукатурном слое, плотность прилегания облицовочных плиток.

Разрушенные отдельные места штукатурки (выкрошивание, отслаивание) заменяют новой штукатуркой с предварительной насечкой на каменных и бетонных поверхностях.

Появившиеся на штукатурном слое дутики устраняют расчисткой мест разрушения и последующей заделкой поврежденных мест раствором.

Старые загрязненные поверхности, ранее окрашенные известковыми или клеевыми красками, полностью очищают от красочных слоев, для чего эти поверхности смачивают водой.

При старой загрязненной масляной, а также поливинилацетатной, стиролбутадиеновой и другой окрасках очищают только непрочные и отставшие красочные покрытия. Прочную окраску промывают от загрязнений сначала теплой мыльной или аммиачной водой, а затем чистой.

При отслаивании или шелушении масляной окраски удаляют краску с поврежденных участков и производят новую покраску с предварительной проолифкой, шпатлевкой и грунтовкой дефектных мест. При аналогичных дефектах известковой окраски соскабливают старый набел и окрашивают очищенные участки новой краской с предварительной огрунтовкой стен и потолков.

Пятна ржавчины и копоти на поверхности масляной краски соскабливают, покрывают очищенные места грунтом из купороса, белил или спиртового лака и восстанавливают отделку.

Для предохранения окрашиваемых поверхностей от пятен, появляющихся на стенах или потолках помещений от сырости, эти поверхности перед окраской до ог-рунтовки обрабатывают гидрофобной шпатлевкой, предохраняющей окраску от воздействия влаги.

В случае крепления плиток на клеящих мастиках облицовочные поверхности тщательно выравнивают цементной штукатуркой.

Стены, облицованные полистирольными плитками, можно промывать водой с мылом не ранее чем через 10 дней после наклейки плиток. Несмываемые водой пятна удаляют ватным тампоном, смоченным в бензине; запрещается применять для этой цели абразивные порошки, портящие внешний вид плиток.

Металлические поверхности (радиаторы, трубы центрального отопления и пр.) очищают от старой непрочной окраски, ржавчины и загрязнений, а затем окрашивают масляной или синтетическими красками с предварительной грунтовой поверхности металла.

В связи с тем, что все основные строительные конструкции панельных, блочных, объемно-блочных и монолитных зданий выполнены из одних и тех же конструкционных материалов (бетон, арматурная сталь и стальные закладные детали), характерные повреждения и дефекты у них, за некоторыми исключениями, идентичны как по характеру, так и по методам обнаружения.
Основные причины повреждений и дефектов строительных конструкций панельных, блочных, объемно-блочных и монолитных зданий:

неравномерные осадки фундаментов, вызванные недооценкой инженерно-геологических и гидрогеологических условий или изменениями этих условий в процессе эксплуатации, а также при перегрузках;
аварии техногенного и природного характера;
механические повреждения;
ошибки при проектировании, изготовлении и монтаже конструкций;
коррозия бетона и арматуры;
воздействия высоких температур;
биологические воздействия;
технологические протечки.

Кроме приведенных в статье Дефекты железобетонных конструкций, наиболее характерные повреждения и дефекты панельных, блочных, объемно-блочных и монолитных зданий и сооружений, а также вероятностные места их появления, причины и последствия приведены ниже.

№ п/п	Вид повреждения и дефекта, место расположения и характерные признаки обнаружения	Вероятные причины возникновения и методы обнаружения	Возможные последствия и меры по предупреждению дальнейшего развития или по устранению
Крупнопанельные и крупноблочные здания
1	Расхождение вертикальных и горизонтальных швов наружных стен с выпадением раствора	Неравномерные осадки фундаментов, аварии, вибрационные и сейсмические воздействия. Метод выявления - визуальный	Снижение несущей способности, устойчивости и долговечности. Снижение эксплуатационных характеристик стен. Устранение причин. Заделка трещин и восстановление герметизации швов. При необходимости усиление по расчету
2	Отклонение стен от вертикали	Неравномерные осадки фундаментов, аварии, вибрационные и сейсмические воздействия. Нарушение анкеровки с перекрытиями и поперечными стенами Метод выявления - визуально-инструментальный	Снижение несущей способности, устойчивости и долговечности. Снижение эксплуатационных характеристик стен. Устранение причин. Заделка трещин и восстановление герметизации швов. При необходимости усиление по расчету
3	Выпучивание стеновых панелей и блоков	Нарушение анкеровки с перекрытиями и поперечными стенами от перегрузок и динамических воздействий. Метод выявления - визуальный	Снижение несущей способности, устойчивости и долговечности. Снижение эксплуатационных характеристик стен. Устранение причин. Заделка трещин и восстановление герметизации швов. При необходимости усиление по расчету
4	Вертикальные трещины в наружных стенах над проемами и в простенках	Неравномерные осадки фундаментов, перегрузки, нарушение защитного слоя. Метод выявления - визуальный	Снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности. Устранение причин. Заделка трещин и усиление по расчету
5	Вертикальные и наклонные трещины во внутренних стенах	Неравномерные осадки наружных и внутренних стен, нарушение анкеровки в стыковочных узлах, перегрузки, смещение осей. Метод выявления - визуальный	Снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности. Устранение причин. Заделка трещин и усиление по расчету
6	Вертикальные и наклонные трещины в местах сопряжения наружных и внутренних стен	Перегрузки, неравномерные осадки, разрывы анкерных связей, динамические и сейсмические воздействия. Метод выявления - визуальный	Снижение несущей способности и пространственной жесткости. Устранение причин. Усиление по расчету
7	Выдавливание наружных панелей и блоков	Горизонтальные динамические нагрузки, избыток внутреннего давления внутри помещений при взрывах, нарушение стыковочных узлов. Метод выявления - визуально-инструментальный	Снижение несущей способности и устойчивости. Усиление по расчету
8	Короткие трещины под опорами плит, перемычек, прогонов, балконных плит, лестничных площадок и маршей	Неравномерные осадки, смещения при монтаже, перегрузки, воздействие динамических нагрузок. Метод выявления - визуально-инструментальный	Снижение несущей способности и устойчивости. Усиление по расчету
9	Нарушение герметизации швов между панелями и блоками с выпадением раствора	Неравномерные осадки, температурно-влажностные деформации, ошибки при строительстве. Метод выявления - визуальный	Снижение эксплуатационной пригодности. Заделка швов раствором и восстановление герметизации
Здания из объемных блоков
10	Волосяные трещины по штукатурке, побелке, в стенах и плитах потолков, по контуру закладных деталей	Неравномерные осадки, ошибки технологического характера при изготовлении объемных блоков; ошибки при монтаже; перегрузки. Метод выявления - визуально-инструментальный	Незначительное снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности. Расшивка и заделка трещин
11	Диагональные и вертикальные трещины в стенах и плитах потолков и в зонах сварных соединений с незначительным раскрытием	Неравномерные осадки, перегрузки, воздействие динамических нагрузок. Метод выявления - визуальный	Снижение несущей способности. Заделка трещин и усиление по расчету (при необходимости)
12	Трещины со значительным раскрытием над дверными и оконными проемами, а также в перегородках. Разрушение сварных соединений	Значительные перегрузки и неравномерные осадки фундаментов. Воздействие динамических и сейсмических нагрузок. Метод выявления - визуальный	Значительное снижение несущей способности. Заделка трещин и усиление по расчету
13	Смещение объемных блоков по вертикали и горизонтали с раскрытием швов между блоками и навесными утепляющими панелями; выпадение раствора и герметика из швов	Значительные перегрузки и неравномерные осадки фундаментов. Воздействие динамических и сейсмических нагрузок. Метод выявления - визуальный	Значительное снижение несущей способности, устойчивости и эксплуатационных характеристик. Усиление по расчету, восстановление герметизации стыков
Монолитные здания
14	Смещение объемных блоков лестничных маршей и площадок, обнаружение стыковочных узлов с вырывом закладных деталей и разрывом сварных швов; трещины в опорных элементах	Значительные перегрузки и неравномерные осадки фундаментов. Воздействие динамических и сейсмических нагрузок. Ошибки при монтаже. Метод выявления - визуальный	Снижение несущей способности и пространственной жесткости. Состояние предаварийное. Разгрузка и усиление по расчету
15	Трещины в перегородках и несущих стенах по рабочим швам бетонирования в монолитных зданиях. Трещины в углах междуоконных простенков и вдоль граней оконных проемов в монолитных зданиях. Трещины в сопряжениях лестничных маршей и площадок между собой и со с стенами лестничной клетки в монолитных зданиях	Нарушение технологии производства работ. Метод выявления - визуально-инструментальный и лабораторный	Снижение несущей способности. Выдалбливание и заделка рабочих швов мелкозернистым бетоном на расширяющемся цементе
16	Отклонения наружных и внутренних стен от вертикали, сквозные трещины и раковины в стенах, перекрытиях монолитных зданий	Нарушение технологии производства работ. Метод выявления - визуально-инструментальный и лабораторный	Снижение несущей способности. Выдалбливание и заделка рабочих швов мелкозернистым бетоном на расширяющемся цементе

При обследовании стальных конструкции следует всегда устанавливать время их возведения. Сортамент прокатной стали изменялся много раз, при этом наблюдалась тенденция к уменьшению количества номеров профилей, увеличению ширины полок и уменьшению толщины полок и стенок.

«Никогда не хватает времени на то, чтобы сделать работу как положено, но на переделку время почему-то всегда находится» (с). Житейско-строительная притча.

История с объекта. В одной новостройке подходил к концу ремонт. Стены и потолок полностью ошпатлевали и зашкурили, хозяин проверил качество и остался доволен — можно красить. Начали, как водится, с потолка. Загрунтовали, покрасили — красота! Но когда собрались красить стены, хозяин не поверил своим глазам: еще вчера ровные стены покрылись бороздами, которые не могла скрыть никакая краска. Пришлось шпатлевать заново. Но откуда взялись эти изъяны? Ответ — в конце статьи.

Куда смотреть? Видимые дефекты штукатурки мы (заказчики ремонта) контролируем охотнее скрытых. Хотя бы потому, что понимаем: что именно проверять и почему это важно. Условно, стены должны быть ровными, иначе шкаф невозможно задвинуть в угол. Если знать технологию, то видимые дефекты легко определить по результатам работы строителей.

На фото: здорово, когда изъяны — это тщательно спланированный художественный эффект

Чтобы не допустить появления скрытых дефектов, придется контролировать рабочие процессы. Это занимает время. И первая мысль нормального человека: оно мне надо? У меня же прораб на объекте, вот он пусть и контролирует. Так-то оно так, но возможная переделка займет у вас еще больше времени. Коварство скрытых дефектов в том, что они проявляют себя на поздних этапах ремонта или по его окончании, когда цена переделок вырастает многократно. Обои вдруг покрываются плесенью, штукатурка отслаивается, краска слезает со стен и потолка, отваливается керамическая плитка, по потолку разбегаются трещины и т.д.

Как этого избежать? Возьмите за правило: в ходе работы бригады отделочников вести операционный контроль и по окончании очередного этапа работ проводить приемочный контроль качества. Приемочный контроль качества в отделке подразумевает проверку поверхностей на предмет бухтения и отслаивания. Понятно, что проблемы могут быть вызваны разными причинами. Но все они сводятся в конечном счёте к нарушению технологии штукатурно-отделочных работ. Разберем по пунктам, как контролировать процессы, чтобы не допустить скрытых дефектов штукатурки; а заодно — причины и способы устранения проблем.

1. Гигантский расход материала
Мы отнесли этот дефект к скрытым, хотя он и не вызывает проблем с отделкой (вроде отслаивающихся обоев). Здесь вы всего лишь платите за выброшенный материал.

В чем проблема? Нормы расхода штукатурной смеси: на слой толщиной 1 см площадью 1 кв.м потребуется 9 кг гипсовой смеси или 20 кг песчано-цементной. Когда расход увеличивается, причина довольно часто — в нарушении инструкции по приготовлению смеси. Неправильное замешивание дает плохую смесь, появляются изъяны и бугры на поверхности, смесь быстро теряет свои рабочие свойства и застывает. Рабочим приходится выбрасывать быстро застывающую или некачественную смесь.

Приготовление качественной гипсовой смеси имеет свои тонкости и состоит из нескольких этапов. Мешок смеси затворяется сразу целиком. Состав постепенно засыпают в холодную воду, затем выжидают время и повторно перемешивают. Нужно обязательно использовать чистые ведра и инструмент. Нельзя добавлять в новую смесь старую, и тем более — смешивать разные составы. Смесь с добавками может повести себя непредсказуемо (быстро сохнет, покрывается трещинами или отслаивается). Если добавить много воды в смесь на цементной основе, она даст большую усадку — это почти всегда приводит к появлению трещин.

Как контролировать? Прочитайте инструкцию по работе со штукатурной смесью, а потом идите на объект и понаблюдайте, как готовят смесь ваши рабочие. При необходимости поправьте: просите работать четко по инструкции, содержать в чистоте ведра, миксер, с помощью которых замешивается смесь.

2. Штукатурка, которую нанесли в прошлую осень, после зимовки бухтит и отваливается
либо
Гипсовая штукатурка в холодную погоду долго сохнет и покрывается плесенью

В чем причина? Гипсовые поверхности нельзя оставлять на зимовку в неотапливаемом помещении, «зимовать» могут только цементные штукатурки. Для качественной работы у каждой штукатурной смеси есть свой диапазон рабочих температур и влажности воздуха. Температура должна быть не ниже +5 – +10°С, влажность — не более 60%. Основание тоже должно иметь температуру не ниже +5°С.

При нормальных условиях гипсовая смесь сохнет около 5 суток в зависимости от толщины слоя, а цементная может сохнуть несколько недель. Когда температура падает, а влажность растет, сроки готовности штукатурки растягиваются. Гипсовая штукатурка, которой пришлось долго сохнуть, может покрыться плесенью.

Важно, чтобы указанные параметры соблюдались, пока смесь будет отдавать влагу и набирать прочность. Но если морозы начнутся раньше, чем из цементной штукатурки испарится влага (это не меньше месяца), она замерзнет и на следующий год забухтит.

На фото: стена после демонтажа штукатурки в новостройке. Бетонную стену покрыли бетоноконтактом, а сверху строители нанесли штукатурку. Но основание было холодным, поэтому штукатурка не пристала к бетону и начала бухтеть. В итоге ее пришлось демонтировать

Ускорять процесс сушки с помощью тепловых пушек рискованно — штукатурный слой покроется сухой коркой, но внутри останется влага. Чтобы позже не удивляться, почему отваливается штукатурка от стены и появляется плесень, лучше события не форсировать.

Как контролировать? Следите за долгосрочным прогнозом погоды. Не начинайте штукатурку в неотапливаемых помещениях перед наступлением заморозков или обещанным похолоданием.

Контролируйте температуру и влажность воздуха в помещении. Обеспечте хорошую вентиляцию для быстрого высыхания.

3. На оштукатуренной стене появились рыжие пятна
Они могут проступать сквозь обои и даже краску.

В чем причина? Гипсовая штукатурка впитывает влагу из окружающего воздуха, в ней всегда сохраняется остаточная влажность, поэтому маяки, оставшиеся в стене, могут попросту проржаветь. То же касается любых железных элементов, которые не защитили от коррозии.

4. Слой штукатурки бухтит, отваливается от основания

Как контролировать? Перед штукатуркой основание нужно внимательно осмотреть. Поверхность должна быть однородной и чистой — на ней не должно быть грязи, высолов, смазки, остатков раствора. Все это заранее очищается механическим способом. На стройке всегда много пыли, она садится на все поверхности, включая стены и потолок. Особенно много пыли образуется после зашкуривания, и она остается в труднодоступных местах.

Грунтовка обеспыливает поверхность и подготавливает её к штукатурке. От качества грунтовки зависит прилипание смеси к основанию. Плоские поверхности обрабатывают валиком, а в тесных местах грунтовку наносят кистью. Хорошая альтернатива — наносить акриловую грунтовку распылителем.
Перед началом штукатурных работ проверьте рукой, нет ли пыли в углах, местах примыкания стен друг к другу, полу и потолку. Обратите особое внимание на места выхода из стены труб, проводов, розеток.

5. Штукатурный слой по мере высыхания покрывается сетью трещин

В чем причина? Трещины появляются из-за слишком быстрого высыхания штукатурки. Такие материалы, как керамзито-, газо- и пенобетонные блоки, кирпич могут стремительно поглощать влагу из штукатурки, особенно в жару. Высыхание слоя могут ускорить прямые солнечные лучи.

Как контролировать? Перед штукатуркой сильно впитывающие основания должны быть обработаны акриловой грунтовкой.

Иногда появление трещин провоцирует неоднородное основание, когда не удаляют вовремя металлические предметы, древесину, брызги раствора.

Штукатурки на цементной основе больше, чем гипсовые, подвержены образованию трещин, поэтому в жару и на сильных сквозняках их рекомендуется увлажнять, чтобы снизить скорость высыхания. На толстых слоях цементную штукатурку армируют металлической сеткой.

6. Штукатурный слой трескается и отваливается от сложных оснований: монолитный бетон, потолочные плиты, железные конструктивные детали (опоры, уголки, балки)

В чем причина? Не впитывающие воду основания обладают слабой адгезией к штукатурным смесям.

Как контролировать? Стальные детали следует покрыть антикоррозийным составом и укрыть металлической штукатурной сеткой в качестве основания под штукатурку. Если гипсовая штукатурка наносится на бетон, поверхность нужно обязательно обработать грунтовкой типа бетоноконтакт. Бетоноконтакт разного качества предлагают многие производители. Проследите, чтобы он был той же марки, что и штукатурка. Если слой гипсовой штукатурки на бетонном потолке превышает 20 мм, его положено армировать металлической сеткой.

При нанесении штукатурного слоя на старую штукатурку нужно соблюдать три правила.

1. Нижний слой должен быть плотнее и тверже верхнего. Это значит, что на гипсовое основание нельзя наносить сверху цементную штукатурку.

2. Старую штукатурку нужно тщательно проверить, отбить все отслаивающиеся участки и слабые места.

3. Гладкое основание нужно загрубить — на старой штукатурке сделать насечки, чтобы обеспечить необходимое сцепление.

На фото: пример подготовки сложных поверхностей под штукатурку. Железный уголок покрыт антикоррозийным составом и обшит металлической сеткой, на старой штукатурке сделаны насечки

7. Прямые трещины на оштукатуренном потолке и стенах

В чем проблема? На потолке они возникают на границе бетонных плит перекрытия (русты), а на стенах — на границе разных оснований: кирпича, бетона, гипсокартона, железной опоры или деревянного основания. Также трещины появляются при плохой обработке стыков гипсокартона.

В чем причина? Разный коэффициент теплового расширения, постепенное оседание нового дома, вибрация гипсокартона.

8. Появление плесени на обоях, пузырей на красочном слое, вспучивание и отслаивание шпаклевки, бухтение штукатурки

В чем проблема? Такие дефекты возникают, когда верхний слой наносят на непросохшее основание: если шпатлюют сырую штукатурку, красят невысохший стеклохолст или на сырую шпаклёвку клеят обои. Через некоторое время на покрытии появляются морщины и трещины, а затем верхний слой начинает отваливаться. Если влажное пятно долго не просыхает, вдобавок появляется плесень. В этом смысле особенно капризны обои с плохой паропроницаемостью, например, виниловые.

Как контролировать? Штукатурку нужно наносить на бетонное основание: летом — не раньше чем через месяц после снятия опалубки, зимой выждать 2 месяца. Гипсовая штукатурка сохнет в среднем 5 дней, цементная еще дольше. Есть простой народный способ проверить готовность основания: наклейте кусок прозрачной пленки на проверяемый участок и плотно заклейте его края скотчем. Спустя сутки, посмотрите, появились ли на пленке капли конденсата. Если нет — поверхность сухая, на нее можно наносить следующий слой.

На фото: высолы и отслаивание слоя декоративного кирпича после потопа

9. Санузел залили соседи сверху, и следом от стен отвалилась керамическая плитка
либо
Штукатурка на холодном балконе забухтела через год. В холодном тамбуре коттеджа появилась плесень

Но причины появления плесени могут быть разные. Когда она появляется на оконных откосах теплого помещения, проблема, скорее всего, в том, что оконные рамы установлены негерметично, и поэтому отштукатуренные откосы пропитываются влагой с улицы.

10. На полу или стенах непонятные пятна
И в заключение — окончание истории, описанной в начале статьи. Далеко не все строители знают, что акриловая грунтовка способна разъедать тонкий слой финишной шпаклёвки подобно кислоте. В нашем случае потолок перед покраской грунтовали валиком, сверху на стены упали капли грунтовки, которые, стекая вниз, размыли слой финишной шпаклевки.

Как контролировать? Чтобы этого не произошло, грунтовку наносят на потолок с помощью распылителя. Линии примыканий закрывают малярным скотчем. Тщательно укрывают все законченные плоскости, так как грунтовка способна оставить неисправимый след на пористых поверхностях: это все виды природного камня (в том числе мрамор и гранит), обои, декоративный кирпич, керамическая плитка (даже глянцевая), стены, покрытые краской или « декоративкой » , паркет и т.д.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Приходилось ли вам сталкиваться с дефектами штукатурки стен и потолка? Удалось ли понять, почему штукатурка отходит от стены или на ней появляются пятна? Пробовали ли вы заделать вспучившуюся штукатурку? Расскажите, что у вас получилось, в разделе комментариев

Пожалуй, всем, пережившим ремонт, знакома ситуация: вы уже вот-вот собираетесь заехать — до конца ремонта буквально «обои наклеить». Но на финишной прямой вдруг всплывают дефекты, которые отбрасывают вас назад, к выравниванию стен. Штукатуры давно получили свой расчет и ушли на другой объект. Собственник вынужден искать новую бригаду и повторно оплачивать работу.

К ак проверить качество штукатурки стен при приемке и избежать двойных расходов и увеличения сроков ремонта? Давайте разбираться.

Немного теории
Существует четкая последовательность выравнивания стен и потолка. Первый слой — штукатурка — задает геометрию и плоскость. За ней следует стартовая шпаклёвка — делает гладкой поверхность. На такую стену под стартовой шпаклевкой уже можно клеить толстые обои. Но если у вас на финише будет покраска, декоративная штукатурка или тонкие обои — нужно проходить финишной шпаклёвкой.

1. Выравнивание стен
Самый важный этап: 80% объема штукатурно-отделочных работ — это выравнивание стен. В жилых домах все они в большей или меньшей степени «завалены» и требуют вертикального выравнивания. Если этого не сделать, в конце ремонта вас будут ждать неприятные сюрпризы: дверной наличник щелью будет отступать от стены, межплиточные швы некрасиво разойдутся в углах, к стене будет невозможно ровно приставить мебель.

На фото: заваленная стена в одной из новостроек

Различают два основных вида штукатурки:

1. Штукатурка по маякам. Помимо выглаживания, она выравнивает стены по вертикали. На стене строго по уровню устанавливают полоски маячкового профиля и по ним, как по рельсам, снизу вверх с помощью правила раскатывают штукатурную смесь, пока она не заполнит всю поверхность стены.

2. Визуальная. Ее цель выровнять поверхность так, чтобы скрыть под штукатурным слоем ямы и шишки. Визуальная штукатурка дешевле штукатурки по маякам. Однако выбирать ее в целях экономии можно лишь для технических помещений. Да и то, кроме стены с дверным проёмом.

Как проверить: По строительным нормам отклонения от вертикали не должны превышать 1 мм на 1 м… предельные отклонения не более 5 мм на всю стену ( СНиП 3.04.01-87, п. 3.12, штукатурка высококачаственная). Проверьте это при помощи двухметрового строительного уровня (советую брать модель надежного производителя, например, STABILА или KAPRO). Обязательно проверяйте каждые два метра поверхности стены, как это показано на фото.

Важно: Выводя геометрию стен в одном месте, можно нарушить ее в другом. Например, когда стены сильно завалены или значительно расходятся, приходится накладывать толстый слой штукатурки. Если он пришелся на стену с окном или дверью, мы получим неровные оконные или дверные откосы. Когда толщина дверного проема различается в разных местах, это оборачивается проблемой при установке двери. Поэтому корректировать геометрию лучше по глухим стенам без окон и дверей.

На фото: толщина дверного проема должна быть одинаковой по всему периметру, это тоже нюанс, который важно проверить при приемке штукатурных работ

2. Выведение углов
Все шкафы и полки имеют строгую прямоугольную форму. Чтобы мебель встала плотно в угол, он должен быть равен 90 градусам. Это особенно важно для встроенного шкафа-купе, кухонного гарнитура и ванных комнат, в которых шкафчики, ванна и душевая кабина располагаются в углу. Делать прямыми все углы — дорого и бессмысленно. Поэтому до начала отделочных работ нужно иметь на руках план расстановки мебели.

Как проверить: У гол 90 градусов между стенами в прямоугольном помещении проще всего проверить рулеткой. Просто замерьте две диагонали комнаты и сравните их длину. Если она совпала, значит, стены образуют прямоугольник, у которого все углы прямые, а противоположные стены параллельны и равны друг другу.

Но корректнее всего прямые углы стен проверять с помощью строительного угольника с длиной плеча не менее 50 см. В этом случае обязательно проверяйте весь угол — от потолка до пола, как показано на фото выше и здесь (прикладывайте через равные промежутки или ведите угольник непрерывно).

3. Параллельность стен
Ошибки здесь становятся очевидны на этапе завершения ремонта, когда идет укладка напольного покрытия. Доски покрытия должны идти параллельно стенам, и если противоположные стены не параллельны, это бросается в глаза.

Важно: Максимальная толщина гипсовой штукатурки — 4 см. В два слоя штукатурку накладывать нежелательно — есть риск отслоения.Поэтому, когда противоположные стены сильно расходятся, их лучше корректировать гипсокартоном. Иногда лучше поступить радикально - демонтировать перекошенную стену и потом её заново выложить, как положено. Либо не укладывать доски параллельно стенам — положите их диагонально. Так дефекты стен не будут бросаться в глаза.

Как проверить: Рулеткой. Определите заранее стены, которые должны быть строго параллельны друг другу. Измерьте расстояние между ними, в начале и в конце стен.

4. Геометрия проемов и откосов
Четкие ровные линии дверных и оконных проемов делают помещение визуально аккуратным, поэтому должны быть строго выведены по горизонтали и вертикали. Обратите внимание и на глубину откосов: если в новостройке окна установлены неровно, геометрию откосов следует откорректировать штукатуркой.

Как проверить: С помощью строительного уровня (как на этом и следующем фото). Согласно СНиПу, при высококачественной штукатурке «отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали не должны превышать 1 мм на 1 м». А «отклонения ширины откоса от проектной не должны превышать 2 мм». Смотрите на весь периметр откосов.

Что еще проверить на проемах окон и дверей?
Перед тем как отделочники начнут штукатурить откосы окон или входной двери, убедитесь, что все пространство между стеной и рамой плотно закрыто монтажной пеной или утеплителем, нет отверстий и мостиков холода. Мостики холода — это элементы конструкции, которые охлаждаются гораздо сильнее остальных, например, металлические детали. От них нужно избавиться или заменить на аналогичные элементы с низкой теплопроводностью.

Если штукатурка уже нанесена, проверьте нет ли на ней влажных пятен (как на фото ниже) или потемнения — следов высохшей влаги. Такое случается, когда нарушен слой теплоизоляции или под штукатуркой оказался мостик холода. В холодное время года на участок стены или откоса, температура которого опустилась до точки росы, осаждается конденсат — влага, растворенная в воздухе. Возникновение плесени в этом случае — лишь вопрос времени.

Читайте также: