Дефекты металлических дверей для замены

Обновлено: 25.04.2024

Дверь позволяет разделять пространство внутри помещения. Проем может быть выполнен из разных материалов, отличающихся степенью твердости, звукоизоляцией, сроком эксплуатации, возможностью присоединения дополнительных отделочных элементов. Ремонт дверей требуется после их длительной эксплуатации, повышенной влажности помещения, изнашивания материала, применения некачественного сырья.

Как определить поломку?

Отсутствие регулярного ухода за дверным полотном приводит к повреждению механизма, деформации корпуса конструкции. Признаки необходимости срочного ремонта:

скрип петель при открывании/закрывании двери;
поломка дверной коробки;
заедание внутреннего цилиндра при повороте ключа;
перекос, провисание;
коррозия;
механическое повреждение полотна;
отсоединение глазка, ручки;
повреждение личинки железного замка в результате взлома.

Материалы для самостоятельного ремонта

Выбор инструментов зависит от характера конструкции, типа поломки. Основные приспособления, используемые мастерами по ремонту дверей:

плоская, крестовая отвертка/шуруповерт;
молоток;
рубанок;
фомка;
дрель;
стамеска;
промышленный уровень;
ножовка;
шпатель;
электрический лобзик;
строительный фен;
наждачная бумага;
металлический, резиновый/силиконовый шпатель;
шлифовальная машина;
набор гвоздей, шурупов, саморезов, пассатижей;
клей, герметик;
смазка;
строительная рулетка, угольник, линейка, карандаш.

Для ремонта необходимы малярные принадлежности краски, маркеры, кисти, валики, лак, инструменты для резки металла, стекла, сварочный аппарат. Дополнительные элементы -ручки, петли, внутренняя сердцевина замка, глазок, цепи.

Ремонт входных дверей

Замена замка

— вращающаяся пластина и сердцевина для ключа с разным количеством прорезей; — ключ с характерными выступами; — полукруглое отверстие для ключа с насечками; — линейное передвижение ключа большого размера; — введение кода, прикладывание магнитного основания.

Механизмы отличаются степенью надежности, которая зависит от функциональности цилиндров, сувальд, пластин, сердцевин, личинки. По типу установки бывают накладные и врезные замки, для ремонта которых снимают накладки, разбирают составные детали дверной установки. Основные признаки нарушения функционирования:

блокировка язычка;
невозможность повернуть ключ;
заедание, заклинивание личинки.

При отсутствии выскакивания язычка во время поворота ключа необходим разбор дверной коробки. Сначала требуется проверить скважину на наличие посторонних предметов. При отсутствии лишних деталей следует почистить цилиндр и смазать. При заедании, заклинивании необходима замена личинки, корпуса. Для ремонта сувальдного замка требуется соблюдать алгоритм действий:

снять защитную накладку с корпуса, находящегося с боковой стороны замка;
открутить стопорный фиксирующий винт;
вытащить цилиндр, вставить новый, закрутить болты.

Если сломалась личинка дискового замка, нужно полностью менять механизм. Для ремонта ригельного устройства: конструкция снимается, полотно разбирается для чистки и смазывания дополнительных вертикальных и горизонтальных затворов. Чтобы заменить цилиндровый замок, необходимо:

Раскрутить боковые винты со вставленным внутрь ключом для статичного положения цилиндра.
Прокрутить ключ в сторону для вынимания личинки.
Если повреждена скважина, просверливаются отверстия для выскакивания цилиндра.
Установить новую личинку, зафиксировать, расположив боковую часть двери перпендикулярно отверстию панели крепления.

При внешней деформации накладного замка в результате физического воздействия его корпус меняется. Для этого требуется извлечение болтов. Если установлен врезной механизм, пружины нужно придерживать.

Вне зависимости от разновидности поломки стального замка после его извлечения необходимы чистка, смазывание корпуса и внутреннего механизма. Для процедуры используют кисточки с жесткой щетиной, мягкую ткань, ватный тампон и палочки.

Замена ручки

При поломке рукоятки нажимной ручки, для ее замены необходимо:

Открутить болты, вырвать ручку с внешней поверхности вместе с деталями.
Очистить, смазать сквозное отверстие.
Вставить сердечник новой ручки, подходящей по размеру, зафиксировать внешние крепления.

Для ремонта стандартной модели откручиваются шурупы сломанной детали, устанавливается новая фурнитура.

Регулировка притвора

Неправильная установка или длительная эксплуатация уплотнителя, отсутствие захода язычка в параллельное отверстие в боковой панели из-за некачественной технологии производства приводят к неплотному или тугому закрыванию.

Если трудное закрывание не связано с неразработанной уплотнительной лентой, а происходит из-за несовпадения язычка и входного отверстия, изменяется внешняя пластина:

металл в углублении панели отгибается плоскогубцами;
отпиливаются фрагменты, мешающие вхождению язычка в пластину.

Для устранения люфта приклеивается новая резинка, если ширина притвора соответствует длине двери, или на отдельных участках, где разные зазоры. Избавиться от неплотного притвора можно путем регулирования петель, подгибания металла боковой пластины, если язычок и панель не совпадают.

Восстановление после коррозии металла

Повреждение металлической поверхности приводит к коррозии. Для восстановления корпуса нужно:

Снять дверь, открутить дополнительные элементы.
Удалить облицовочное покрытие.
Зачистить места образования ржавчины щеткой для работы с металлическими изделиями.
Отшлифовать поверхность наждачной бумагой, обезжирить растворителем.
Выровнять помятый корпус шпаклевкой, а затем грунтовкой — при наличии дефектов.
Нанести краску и средство для предотвращения коррозии.

Облицовка металлической двери

При серьезных внешних повреждениях корпуса проводится реставрация изделия. Для устранения незначительных дефектов применяется восковой мел — для ретуширования неровных краев нанесения краски, лака, прикрепления фактурных материалов. Облицовывать поверхность можно порошковым окрашиванием, панелями МДФ, ламината, ДСП, досками, заменителями натуральных тканей, кожи.

Поврежденное место зачистить наждачной бумагой.
Нанести шпаклевку, остатки которой убираются шпателем с резиновыми накладками.
Повторно зачистить поверхность, нанести грунтовку, оставить высыхать.
Запенить места стыковки.
Покрыть полотно краской, лаком.

Для облицовывания ламинатом, после грунтования панели приклеиваются на жидкие гвозди металл или внутренние бруски — при отсутствии цельного стального листа двери с декорированием проемов пластиковыми плинтусами.

Ремонт межкомнатных дверей

Дверь для внутреннего разделения помещения изготавливается из дерева. Длительная эксплуатация приводит к деформации поверхностей из натурального материала. Частые причины поломок межкомнатных дверей — появление трещин, проседание коробки, заедание замка, дефекты фурнитуры, ограничителя. Ремонт изделия подразумевает облицовывание панелей, замену декоративных элементов.

Деревянные двери

Изделия, изготовленные из шпона и ламината, после длительной эксплуатации необходимо облицовывать и шпонировать. Для устранения царапин, сколов, потертостей проводят косметический ремонт. Этапы работы:

очищение внешнего корпуса до гладкой поверхности;
обработка мест повреждений наждачной бумагой;
нанесение расплавленного воска или размятого воскового карандаша, удаление их остатков.

Обратите внимание! После устранения царапин, сколов при помощи расплавленного воска, поверхность лакировать нельзя!

Если наблюдается крупное повреждение деревянной двери, необходимо в этом месте прикрепить вырезанную заплатку соответствующего цвета, формы, материала при помощи ленты или жидкого монтажного клея и закрепить лаком для шпона. При глубокой царапине: поврежденный слой покрытия удаляется, выравнивается шпаклевкой, затирается мелкой наждачной бумагой, грунтуется и декорируется натуральными материалами.

Удаление трещин

Время ремонта двери из массива зависит от глубины и размера внешнего повреждения. Для устранения дефекта требуется:

Удалить поврежденное покрытие при помощи ацетона, растворителя, наждачки, промышленного фена, шпателя.
Отшлифовать поверхность.
Заделать трещину шпатлевкой, составом из опилок и клея, вставками из массива.
Зашпаклевать неровности до образования гладкой поверхности.
Обработать наждачной бумагой после затвердения смеси.
Нанести грунтовку и покрыть поверхность лаком или краской в несколько слоев.

Устранение проседания

Основными причинами появления признаков проседания, отсутствия плотного прилегания корпуса к периметру коробки, образования зазоров — являются:

отхождение петель;
деформация коробки, дверного полотна.

Если проседание произошло из-за отхождения петель, детали заменяются новыми методом откручивания фиксаторов и укрепления клиньями, винтами. Для устранения деформации коробки, необходимо удалить зазоры штукатуркой со снятой конструкции, вкрутить болты и установить удерживающие распорки, присоединить открученные элементы к перекрытию. Восстановление полотна — его обтесывание с учетом параметров обрамляющей коробки.

Замена стекла

Отражающая поверхность — элемент, используемый при производстве межкомнатной двери. К популярным видам вставных стекол относят витражное, прозрачное, оргстекло. Перед заменой поврежденная деталь вытаскивается из двери широкой отверткой, ослабляющей фиксирующие наличники. От типа конструкции (филенчатая, царговая, щитовая) зависит способ установки новой поверхности.

Филенчатая — вставка стекла в фиксированные пазы.
Царговая — удаление крепежей молотком для вытаскивания поверхности с силиконом, вставка в пазы, установка царги.
Щитовая — освобождение вставки от штапиков при помощи молотка, снятие дверного герметика, установка стекла, уплотнителя.

Замена фурнитуры

К фурнитуре межкомнатной двери относят петли, ручки, замок, доводчик.

Петли

Деформация петель требует установки новой фурнитуры путем откручивания саморезов. После закрепления фиксирующих элементов необходимо смазать металлические детали. При расшатывании петель заменяются саморезы, которые перед установкой лучше обработать клеем.

Ручка

Для замены металлопластиковой ручки необходимо вытащить старую фурнитуру, увеличить размер отверстия для удобства при последующей установке, а затем вставить новое изделие и зафиксировать винтами.

Замок

Межкомнатные двери производят без замков. Для начала работы по установке определяется локализация механизма, делается разметка. Затем дрелью просверливается углубление под скважину и болты, отверстие обрабатывается стамеской. Последний этап — установка замка, фиксируемого винтами.

Важно! Для установки выбираются механизмы незначительного размера во избежание быстрой деформации металла.

Ремонт ограничителя

Для удобства эксплуатации используют ограничители, отличающиеся местом установки:

напольные;
настенные;
дверные.

Ремонт ограничителя двери из массива возможен при помощи клея или саморезов. При установке фурнитуры на фиксирующие элементы важно соблюдать угол наклона — не более 45°. Рекомендуется выбирать ограничители с откидной пружиной.

Ремонт пластиковой двери

Изменить поверхность пластиковой двери, ведущей на балкон, можно акриловой или водно-дисперсионной краской. Основные причины использования данных видов декоративных материалов:

отталкивание влаги;
непродолжительное высыхание;
длительное сохранение цвета;
легкость очистки;
разные методы нанесения;
разнообразная палитра оттенков.

Перед покраской пластиковую дверь необходимо подготовить: снять защитную пленку, очистить поверхность от загрязнений и обезжирить, заклеить стеклопакет уплотнительной лентой во избежание попадания раствора, нанести грунтовку, покрасить при помощи кисти или баллончика.

Когда ремонт невозможен?

Целесообразность ремонта входной или межкомнатной двери — замена фурнитуры, декоративные изменения, маскировка несущественных дефектов. При значительных повреждениях, например, глубоких трещинах, коррозии, вмятинах лучше приобрести новое изделие с гарантийным сроком эксплуатации, новыми элементами.

Уход и эксплуатация дверей

Увеличение срока службы изделий зависит от регулярного ухода за фурнитурой, внутренними механизмами, внешним корпусом. Такой уход подразумевает:

смазывание петель, ригелей;
чистка личинки, цилиндра замка;
протирание внешней поверхности тканью из микрофибры без использования средств бытовой химии с абразивными частицами, ацетона, растворителя, фурнитуры — мягкой сухой салфеткой;
подтягивание саморезов, фиксирующих болтов, винтов;
использование оригинальных ключей.

При обнаружении видимых дефектов внутреннего механизма, фурнитуры, повреждений внешнего полотна отремонтировать дверь в домашних условиях возможно с помощью строительных инструментов. Для устранения значительных поломок старое полотно, рекомендуется заменить на новую конструкцию.

Более 70% установленных входных дверей являются металлическими. Это логично, так как 1-2 мм. металла обеспечат более надежную защиту от злоумышленников, нежели дерево или пластик. Но несмотря на надежность конструкции, рано или поздно придется делать ремонт металлических дверей – их детали тоже приходят в негодность, и происходит это по многим причинам.

Несмотря на некоторые различия, ремонт алюминиевых дверей делается примерно в тех же случаях, что и железных. К основным причинам поломок относится:

Естественное старение дверного полотна (металл ржавеет и окисляется, если не следить за ним в течение длительного времени);
Покупка дешевой двери из низкокачественного сырья (китайские и вовсе изготавливаются из вторичного сырья при стоимости в 2-3 тыс. руб.);
Неправильная установка (перекосы полотна, западающий дверной замок и неплотно прилегающий уплотнитель – и это только часть проблем, которые могут возникнуть при неправильном расположении рук у мастера);
Попытка взлома извне при помощи отмычек или тяжелого инструмента (повреждения зависят от успешности взлома);
Поломка дверного замка;
Смена фасада двери при его износе.

Любой ремонт алюминиевых дверей отличается по степени сложности, в некоторых случаях для ремонта достаточно отвертки, но порой не обойтись без сварочного аппарата и перфоратора.

Рассмотрим подробнее разновидности ремонта входных металлических дверей.

Поломка дверного замка

Дверной замок рассчитывается на 7-15 тыс. открытий и закрытий при условии бережной эксплуатации и регулярной смазки. Однако на практике дверной замок и вовсе не смазывается, а процесс открытия проходит с пронзительным скрипом, чего, конечно же, ни в коем случае не должно быть. Такие образом замок входных дверей полностью отрабатывает свой ресурс уже через 5-7 лет эксплуатации. Основные разновидности ремонта дверного замка следующие:

Цилиндровый замок. Для замены личины цилиндрового замка необходимо выкрутить опорный винт на торцевой части дверного полотна. Затем вставить ключ изнутри и провернуть его для того чтобы изъять личину замка. Новая личина должна полностью соответствовать конструктивным особенностям замка, устанавливается она таки же просто, как и извлекается. Для замены дверного замка целиком его необходимо просто отвернуть от крепежных узлов двери и таким же образом установить новый замок, возможно, потребуется разбор обшивки, все зависит от количества штырей и индивидуальных особенностей двери;

Сувальдный замок. Замена сувальдного замка происходит таким же образом, как и цилиндрового замка за исключением того, что кроме извлечения личины возможна перекодировка сувальд под новый ключ.

Перекос входных дверей

Ремонт стальных дверей часто требуется по причине их перекоса, что создает множество неудобств для жильцов в квартире, ведь дверь больше не прилегает плотно, а сквозь щель проходит холодный воздух, шумы из подъезда и даже монтировка злоумышленников.

Чаще всего виной перекоса являются неправильно установленные или изношенные петли. Именно на петли приходится вся нагрузка дверного полотна, а это приблизительно 50-100 кг. подвижного веса. Производитель может сэкономить на качестве петель, установив дешевые аналоги.

Ремонт алюминиевых дверей, несмотря на их легкость, может понадобиться счастливым обладателям квартиры в новостройке. Многие из них замечали, как их дверь постепенно перекашивает, все дело в усадке всего дома, которая проходит первые 2-3 года после сдачи объекта. В этом случае бесполезно менять петли, потребуется полная замена дверного полотна, либо его ручная корректировка. В некоторых случаях даже не обойтись без болгарки и сварочного аппарата.

Ржавчина на дверном полотне

Обычно, при производстве металлических входных дверей, их поверхность покрывается специальным составом, который надежно защищает металл от коррозии, однако защитный слой с течением времени утончается, а многие производители и вовсе считают антикоррозийное покрытие излишним и предоставляют привилегию его нанесения покупателю.

Ремонт дверей проводится в следующие этапы:

Необходимо собрать ремонтно-абразивный набор (шкурка крупнозернистая, среднезернистая и мелкозернистая, железная щетка, растворитель, шпатель, шпаклевка по металлу, грунтовка, красящее средство, будь то баллончик или иная форма краски);
Первым делом с входных дверей снимается вся фурнитура, в том числе ее внутренняя обшивка;
Затем вся крупная ржавчина снимается металлической щеткой, а места коррозии затираются поочередно крупнозернистой, среднезернистой и мелкозернистой шкуркой, можно воспользоваться шлифовальной машинкой;
Полотно обезжиривается растворителем;
Проблемные участки необходимо зашпаклевать специальной шпаклевкой по металлу, примерно такая же шпаклевка используется в кузовном ремонте автомобиля;
Затем дверь покрывают грунтовкой и после ее высыхания снова шлифуют мелкозернистой шкуркой;
В заключение дверное полотно покрывается краской, желательно покрыть дверь антикоррозийной краской в 2-4 слоя, избегая подтеков и разводов.

Как исправлять дефекты установки, на следующем видео:

Ремонт обшивки

Изнашивается не только металл, но и его обшивка, причем, зачастую, обшивка изнашивается гораздо быстрее. Как решить эту проблему? Все зависит от типа используемой обшивки:

Износ железного полотна (проблема решается покраской);
Обивка искусственной кожей (красота и восторженные вздохи завистников гарантированы, однако материал не из дешевых, к тому же кожа быстро изнашивается и для работы с ней необходимы особые навыки;
Использование ламината (практично и очень красиво, но цена вопроса может отпугнуть покупателя);

Порошковое напыление (особое напыление толщиной до 0,2 мм. создать непреодолимый барьер между внешней средой и слоем металла, в домашних условиях нанести такое покрытие невозможно);
МДФ панели (МДФ панели прослужат гораздо дольше кожи и обыкновенной древесины, можно подобрать любой цвет на выбор);
Обшивка железной двери натуральным деревом (резное дерево ценных пород, обработанное лаком и антикоррозийным составом – это дорогое и долговечное покрытие).

Стальные входные двери заслуженно считаются одной из наиболее распространенных конструкций, активно применяющихся как при новом строительстве, так и при выполнении ремонта или реконструкции. Это объясняется отменным сочетанием высоких эксплуатационных свойств изделий с разумным уровнем их стоимости. Однако, в процессе использования нередко выявляются различные дефекты металлических дверей, возникновение которых может быть связано с несколькими факторами.

Причины появления дефектов

использование при изготовлении некачественных материалов или комплектующих. Это может касаться как металла, наполнителя или отделки, так и применяемой фурнитуры или уплотнителей. Типичным примером является продукция китайских компаний, которые нередко используют сталь толщиной 1 или 1,2 мм, а иногда и 0,8 мм, которая, очевидно, не подходит для входных дверей;
ошибки при производстве, связанные с недостаточной культурой изготовления, отсутствием нужного оборудования или низкой квалификацией работников. К этой же группе можно отнести проблемы, вызванные непродуманной конструкцией изделия;
неграмотно выполненный монтаж готового изделия. Эксплуатационные дефекты при неправильной установке металлической двери могут привести как к быстрой поломке входной конструкции, так и существенному сокращению продолжительности ее использования.

Очевидно, что самый простой способ избежать наличия дефектов на приобретенной и установленной стальной двери – это выбирать для сотрудничества серьезные компании-производители. Они, как правило, обладают как необходимыми производственными мощностями, так и налаженной и эффективной системой контроля качества, что гарантирует клиенту получение надежного и долговечного изделия.

Часто встречающиеся дефекты дверей из металла

Достаточно часто они связаны с установкой некачественных деталей конструкции, например, запирающих устройств или другой фурнитуры. В этом случае поможет замена комплектующих, желательно, выполненная по гарантии. Нередко выявляются проблемы с отделочным покрытием, связанные либо с неправильной транспортировкой, либо с повреждением в процессе монтажа. Далеко не всегда их возможно устранить на месте, что оборачивается необходимостью демонтажа изделия для выполнения необходимого ремонта.

Сразу несколько факторов могут быть причиной перекоса полотна, нередко встречающегося даже у практически новых входных конструкций. Подобная ситуация возникает при использовании дверных петель, не обладающих достаточной прочностью и несущей способностью. Еще одна причина – неправильно произведенный монтаж изделия.

Немало проблем и дискомфорта вызывает скрип или другие неприятные звуки, которые дверь начинает издавать при открытии или закрытии. В этом случае устранить дефект достаточно просто – необходимо смазать подвижные части фурнитуры, что в равной степени относится как к петлям, так и запирающим устройствам. Для этого обычно применяется порошок графита, который можно получить из стержня обычного карандаша.

Одной из самых распространенных проблем стальных дверей выступает их продувание. У этого дефекта могут быть различные причины:

применение некачественных уплотнителей;
использование неэффективного теплоизоляционного материала в качестве наполнителя;
недостаточная герметизация пространства между проемом и дверной коробкой;
ошибки монтажа, которые привели к неплотному примыканию отдельных частей или конструкций двери и т.д.

Очевидно, что для устранения дефекта требуется сначала выявить причину его возникновения, после чего произвести необходимый ремонт. Достаточно часто возникающие проблемы могут быть устранены непосредственно на месте. Однако, даже в этом случае намного правильнее обратиться к специалистам, так как собственник жилья далеко не всегда способен правильно установить причины проблем самостоятельно.

Как избежать дефектов стальных дверей

Помимо грамотного подбора подходящей стальной двери разумно заключить договор с компанией-производителем не только на покупку, но и транспортировку и последующий монтаж изделия, а также дальнейшее его техническое обслуживание. В этом случае заказчик практически гарантирует себе длительную и беспроблемную эксплуатацию приобретаемого изделия, причем размер дополнительных расходов при этом, как правило, находится на вполне разумном уровне.

Частые причины неисправности дверей

Поломка элементов дверной конструкции — следствие:

непрофессиональной установки;
неправильной эксплуатации;
влияния времени;
воздействия природных факторов, таких как снег, дождь, солнце;
применения физической силы.

В дверной конструкции приходят в негодность такие элементы:

запирающий механизм;
наличники;
фурнитура;
полотно;
коробка.

Проблема с дверным полотном

Лицевая сторона защитной конструкции, как и внутренняя, подвержена влиянию многих факторов — холод, тепло, ультрафиолетовые лучи. Проблемы с полотном возникают в таких ситуациях:

Рассмотрим, как устранить неполадки.

Проблема с коробом

Проблема с замком

Быстрее всего выходит из строя запирающий механизм, особенно если он плохого качества. Причин возникновения поломок много — мусор внутри, неправильное использование, перекос дверной конструкции.

Сложность установки, ремонта замка зависит от конструкции входной двери. Среди популярных видов — сувальдные, цилиндровые. Их строение простое, поэтому проведение ремонтных работ не требует вызова мастера.

Распространенные поломки замка:

Проблема с проемом

Причиной появления проблем является неправильная установка. Если отваливается отделочный материал, дверной короб выпадает, то придется вынимать всю конструкцию. Только после тщательной обработки проема, подгона под размеры, можно поставить на место.

Вызывать мастера — дорогое удовольствие, но иногда без него не обойтись. Когда неисправность незначительная, ее можно починить самостоятельно. Своими руками можно:

заменить, отремонтировать замок;
восстановить обшивку;
устранить перекос;
заменить фурнитуру;
устранить очаги коррозии.

Особенности ремонта дверей

Восстановление работоспособности дверной конструкции — трудоемкая работа, но с ней справится любой. Предварительный осмотр полотна, петель, замка, короба поможет определить характер поломки. Надо подготовить инструменты, материалы, новые детали, если в них есть необходимость.

Перекосившееся полотно надо отрегулировать, подтянув петли. Также стоит поступить, если створка провисает, плохо закрывается. Устранить скрип можно смазыванием петлевого механизма.

Межкомнатных

Деревянные, пластиковые дверные конструкции, разграничивающие пространство внутри квартиры, не подвергаются влиянию перепадов температур, но могут приходить в негодность от других факторов. Это физическое воздействие, ультрафиолетовые лучи, частота использования. Проблемы с межкомнатными дверями:

Проседание дверного полотна следствие износа петлевого железного механизма. Для решения проблемы петли выкручиваются, а на их место ставятся новые. Для закрепления используются саморезы, которые перед вкручиванием окунают в эпоксидный клей. Для восстановления уровня петель можно надеть шайбы на оси.

Внимание! Ослабление петель можно убрать, если подтянуть саморезы. В сложных случаях может потребоваться замена крепежей. В остальных случаях потребуется вызов мастера.

Растрескивание устраняется путем снятия полотна с петель, очистки защитного слоя. Все пораженные места надо обработать наждачное бумагой, потом специальной смесью для выравнивания, сверху нанести защитный слой.

Купейных

При ухудшении работы раздвижных моделей нужно пылесосом собрать пыль с направляющих. Если проблема не исчезла, проверяется верхняя рельса — из нее часто выскакивает колесико. Регулярная проверка стопоров поможет избежать поломок. Если они открылись, надо их закрыть.

Расшатывание крепежной планки — распространенная неисправность. Для устранения надо ее закрепить или заменить, если зафиксировать не получается. Крепежную планку устанавливают максимально ровно, иначе будут деформации.

Чего нельзя делать при ремонте двери?

Чтобы устранение неполадок не привело к беде, не стоит:

поднимать тяжелое металлическое полотно в одиночку, пытаясь снять с петель;
использовать острые предметы для очистки верхнего слоя;
применять неисправное электрическое оборудование.

Сэндвич-панели производство и продажа

Дефекты металлических оконно-дверных конструкций и способы их устранения

(4) Причины деформации оконной рамы те же, что и для дверей; ремонт осуществляется аналогично.

(5) Небольшие вмятины на однослойной стальной двери ремонтируют, не снимая ее с петель. Большие повреждения и сильно проржавевший стальной лист требуют замены.

(6) Если двухслойная дверь повреждена только с одной стороны, то с этой стороны демонтируют стальной лист и ремонтируют его. Если дефекты имеют обе стороны, поступают в соответствии с п. (5); при необходимости заменяют полотна двери. Внутренние поверхности полотен очищают от ржавчины и загрязнений металлической щеткой вручную или с помощью механического инструмента, а затем грунтуют составом, выдерживающим сварку. Полотно приваривают обычным способом.

(7) Коробчатую раму стальных дверей с прессованной коробкой может повредить коррозия, если не обеспечен необходимый уход; механические воздействия образуют вмятины. Небольшие вмятины и дыры ремонтируют, накладывая с помощью сварки металлические пластины, не снимая дверную створку с петель и не демонтируя коробчатую раму. Повреждения большего размера требуют ремонта с частичной заменой. После снятия болтовых соединений и заклепок поврежденные места выпиливают, в них вставляют профильные элементы такой же толщины и размера, приваривают их, обращая особое внимание на совпадение в плоскости и по размерам. Поломки и вмятины в тонкостенных холодногнутых стальных и прессованных алюминиевых профилях фасадных оконных конструкций ремонту не поддаются; требуется замена элементов, конструкций.

(8) Повреждения стальных окон со спаренными переплетами возникают из-за перекосов, когда исчезает герметичность (нарушается параллельность совмещаемых плоскостей), проникает влага, появляется коррозия. Ремонт деформированных створок аналогичен устранению дефектов коробок, рам. Сильно поврежденные коррозией или сорванные болты необходимо удалить и заменить новыми. Поверхности очищают от ржавчины, покрывают грунтовкой, регулируют петли. Раму, которую открывают для чистки стекол, снимают и при необходимости ремонтируют резьбовые гнезда в соответствии с п. (12).

(9) Повреждения стальных фрамуг, откидных, раздвижных створок происходят из-за перегрузок, коррозии, ослабления крепежных элементов, порчи поверхностей скольжения, направляющих, износа. Изогнутые створки после удаления остекления и арматуры ремонтируют так же, как и коробки рамы. После распрямления и ремонта всю арматуру восстанавливают, регулируют, прочищают от загрязнения все направляющие поверхности. Износившиеся арматуру, профили целесообразно заменить на новые. Поверхности скольжения и вращающиеся узлы следует смазать жиром.

(10) Стальные ворота вследствие их величины и интенсивности использования испытывают большие нагрузки. Появляющиеся деформации исправляют путем распрямления, усиления сваркой, иногда заменой ребер жесткости и деталей коробки на более прочные. Следует избегать врезки отдельных участков для усиления, лучше заменить весь элемент, потому что в измененной конструкции возникают напряжения, которые способствуют дальнейшей деформации. Створку, вынув ее из коробки, ремонтируют, используя п-образную оснастку или прессовое оборудование. Затем ремонтируют петли, регулируют их, очищают гильзы петель.

(11) Иногда возникают трудности при открывании дверей, окон, причиной чего является отсутствие соосности петель. Для устранения дефекта сорванные петли приваривают вновь к коробке или створке, естественно, после выверки соосности. При замене подбирают петли примерно такого же размера, смазывая их жиром.

(12) При длительной эксплуатации болтовые соединения расшатываются и ослабляются в результате испытываемых вибраций, а также из-за коррозии. Ослабленные болты вывинчивают из конструкции, резьбу болта и гнезда обследуют. Если она в порядке, то болт после очистки и смазки завинчивают на место. Болты с испорченной резьбой использовать запрещается, поскольку соединение не будет прочным. С помощью метчика надо обследовать и резьбу в гнезде. При наличии дефектов берут метчик на одну градацию больше и делают новую резьбу. Болтовые соединения желательно проверять и заменять без разборки конструктивных элементов.

(13) Ослабленные заклепки удаляют, срезая головки ручными или специальными гидравлическими кусачками, затем выбивают тело заклепки и на ее место заделывают новую. Заклепки с потайной головкой высверливают. Перед соединением поверхности очищают, покрывают грунтовкой.

(14) Удаление сильно проржавевшего болта можно облегчить с помощью специального общеизвестного аэрозольного средства (наименование не приводим, т.к. бесплатно - не рекламируем). Если такового нет, пропитывают болтовое соединение смесью масла с керосином. Если же и после этого болт невозможно вывернуть, поступают как описано в п. (12); высверлив болт, делают новую резьбу. Так же удаляют и заменяют сорванный болт.

(16) Неполадки при открывании и закрывании створок кроме погнутостей конструкций вызываются и дефектами запорных и крепежных конструкций. У конструкций для опрокидывания может ослабиться ось или сломаться рычаг. Ось раззенковывают, сломанные рычаги заменяют на новые. Защелки окон выходят из строя из-за ослабления или поломки пружин, слипания вследствие неаккуратной окраски или ослабления крепежных винтов. Защелки со сломанными пружинами заменяют. Ослабленные винты завинчивают, подвижные элементы прочищают и смазывают. У шпингалетов могут быть повреждены стержни. После демонтажа их распрямляют, хомуты закрепляют, трущиеся поверхности смазывают.

(17) Крепежные детали расшатываются и у дверных створок. Причинами являются оседание двери, коррозия запорных устройств, изгиб стержней задвижек, ослабление петель. Искривления выправляют, петли регулируют. Стержень шпингалета надо выпрямить, хомуты, если сломались, заменить. Сильно изношенные запоры заменяют; во всех случаях возобновляют смазку.

(19) Дистанционную рычажную систему для открывания фрамуг, если нет изломов и обрывов, очищают, а затем смазывают все вращающиеся и трущиеся детали, выпрямляют стержни. Износившиеся оси и шарниры заменяют. В процессе проверки крепления к коробке и створкам следует подтянуть, а при необходимости заменить их. Крепление к стене проверяют (не ослабло ли оно) И, если необходимо, заменяют.

(20) В практике используют два типа автоматических механизмов закрывания дверей: для открывающихся в одну сторону дверей - располагаемый сверху рычажный, масляный (иногда воздушный), а для открывающихся в обе стороны - напольный. Дефекты в навесном механизме могут появиться из-за деформации двери. Рычаги испытывают дополнительные напряжения, оси перекашиваются и выходят из строя, ослабляются крепления. Привести в негодность механизм может и отказ в работе перепускного масляного клапана. Изношенные поворотные цапфы заменяют, прочищают цилиндр, ослабленные крепления подтягивают. Регулирование перепускного масляного клапана производят, как показано на схеме ниже:

Конструкция закрывания двери с гидравлическим цилиндром и регулятором

1 - винт установления скорости закрывания.

Регулировочный винт позволяет установить скорость закрывания.

Причиной дефектов пружинного механизма (петли типа Боммера) для дверей, открывающихся в обе стороны, может быть ослабление креплений или поломка пружины. Ослабление болтовых креплений приводит к провисанию дверей; болты следует затянуть. Сломанную пружину заменяют новой. О дефектах как гидравлических, так и механических устройств для закрывания дверей можно судить по увеличению времени закрывания (ослабление пружины, разрегулирование перепускного масляного клапана), по появлению скребущего звука (ослабление болтов, провисание дверной створки), по появлению скрипа (трение деталей навески, износ).

(21) Если стеклодержатели (пластинки на заклепках) отсутствуют или сломаны, сняв стекла, снимают заклепки и приклепывают новые стеклодержатели.

(22) Под действием коррозии стальные стеклодержатели разрушаются, болты, их крепящие, ослабляются, прижим стекла становится хуже, возможны выпады стекол и как следствие несчастные случаи. Заржавевшие крепежные болты стеклодержателей старых оконных конструкций заливают специальным составом, что облегчает вывинчивание. Вынимают стекла, очищают их от замазки. Рейки стеклодержателей и канавки для установки стекол прочищают проволочкой или растительной щеткой до металла. Следует покрасить те детали, которые затем будут закрыты другими конструктивными элементами; остальные поверхности достаточно покрыть грунтом. Вместо сильно износившихся стеклодержателей вставляют новые. Новые профили прижимают струбцинами к конструкции и высверливают новые отверстия, делают резьбу, а затем закрепляют болтами, обращая внимание на сохранность прежнего зазора для стекла.

Если вода, стекающая с запотевших окоп, проникает в зазор между рамой и стеной, это может вызывать их коррозию и преждевременный износ. Чаще всего это происходит у портальных конструкций; там следует устраивать каналы для отвода конденсата. собираемая вода отводится наружу через трубки диаметром 10 - 12 мм. Изношенные тонкостенные конструкции рамы прикрывают, прикрепляя облицовочные элементы, которые усиливают их; свисающий вниз край служит капельником (см. схему № 1 ниже).

При механическом креплении причиной дефектов может быть коррозия болтов. Устраняется дефект так же, как и при ремонте стеклодержателей. В некоторых алюминиевых профилях, используемых в качестве стеклодержателей, места креплений покрывают пластмассовой вставкой (см. схему № 2 ниже). Перед проверкой креплений вставку вынимают, а после проверки или ремонта восстанавливают ее. Пластмассовые пружинистые стеклодержатели прикрепляют к стальным элементам окон болтами или заклепками. Пластмасса со временем стареет, становится хрупкой. Перед вставкой стекол надо установить, нет ли таких стеклодержателей. Все их нужно поменять на новые, потому что некачественные стеклодержатели отходят от плоскости стекла и ненадежны. При ремонте пружинистые элементы снимают отверткой с небольшим усилием; снимают также заклепки и болты, заделывают новые стеклодержатели (см. схему № 3 ниже).
Схема 1
Влагосборник с водоотводом
1 - уплотнитель стекла; 2 - влагосборник; 3 - водоотводная трубка; 4 - водоотлив Схема 2
Алюминиевые стеклодержатели на винтовых соединениях с пластмассовой вставкой Схема 3
Алюминиевые стеклодержатели на пластмассовых защелках
1 - пластмассовая защелка
При повреждении пружинистой защелки в канавке после удаления ослабленного алюминиевого элемента вместо поврежденной защелки укладывают новую. Уплотнители типа защелок и элементы декоративного украшения следует снимать, стараясь не испортить и не разбить стекло, что может привести к несчастным случаям. Предварительно деревянной киянкой простукивают детали, на вид кажущиеся неповрежденными.

Алюминиевые элементы уплотнений выпрямляют, укладывая на доску, резиновой киянкой или с помощью специальных гидравлических приспособлений. Стальные поверхности очищают, вычищают пазы для замазки, грунтуют, красят, устанавливают стеклодержатели. Сильно изношенные (проржавевшие) или механически поврежденные алюминиевые элементы стеклодержателей следует заменить анодированными, защищенными от коррозии специальными покрытиями.

(23) Искривление водоотводной рейки стальных рам может произойти из-за неправильной эксплуатации. Рейки ремонтируют, распрямляя на верстаке или без демонтажа - молотком или гидравлическим инструментом. Снятые рейки после выпрямления и очистки поверхности покрывают грунтовкой и снова монтируют к раме. При замене используют прессованные элементы с обработанными для безопасности концами. В связи с высокой коррозионной опасностью толщина металла берется не менее 1,5 мм.

(24) Стекла с резиновыми уплотнителями в углах часто плохо стыкуются друг с другом, поэтому вода, собирающаяся в нижних углах, вызывает коррозию. Эти участки частично для предупреждения образования коррозии, частично в декоративных целях заполняют герметиком черного цвета.

(25) Из-за старения материала уплотняющие профили теряют уупругость, трескаются и отпадают. Дефектные профили удаляют (выковыривают) из канавок. Новые также вручную вставляют в канавки и отверткой уплотняют. Изготовленные ранее рамы, не имеющие уплотнений такого рода, при ремонте обязательно нужно снабжать ими с учетом ширины зазора. Для заделки зазоров переменной величины 0 - 5 мм целесообразнее всего использовать специальные замазки и герметики. Внутренние поверхности надо прочистить от пыли кистью, обезжирить, протерев тряпкой, смоченной ацетоном. Герметик в необходимом количестве наносят на очищенную поверхность с помощью пистолета, покрывают разделительной пластмассовой лентой и аккуратно закрывают створку окна. Через 24 ч как правило герметик полностью полимеризуется. Лишнее количество, выдавленное из-под ленты, аккуратно срезают ножом.

Заделка зазоров шириной 3 - 4 мм может осуществляться специальными профильными вкладышами камерного типа. Камерные уплотнители приклеивают к поверхностям притвора совместимыми клеями. Перед приклеиванием поверхность металла очищают от краски вручную, или ручным электроинструментом, или металлическими щетками, затем ошкуривают крупнозернистой наждачной бумагой или пескоструйным аппаратом, придавая поверхности шероховатость. Затем поверхность уплотнителя очищают от пыли грубой щеткой, обезжиривают, смазывают тонким слоем клея и оставляют на несколько минут для подсыхания. После этого уплотнитель вставляют на место и сильно прижимают. Створки закрывают только после полного высыхания. Эффективность герметизации можно повысить, приклеивая уплотнитель на обе соприкасающиеся поверхности.

Читайте также: