Цсп на балконе пол

Обновлено: 07.05.2024

Имею в качестве основания горизонтальную жб плиту. Для выхода на общий уровень пола в квартире нужно добавить 8 см. Хочу обойтись при укладке пола без мокрых процессов. Планирую уложить на пол в 2 слоя экстурдированный пенополистирол толщиной 30 мм, поверх него в два слоя цементно-стружечная плита толщиной 10 мм. Делал кто нибудь такое?
Дополнительные параметры - этаж первый, из тяжелой мебели - пианино и диван, стойка с аппаратурой. В остальных комнатах пол выведен фанерой по лагам, там плиты лежат криво с большими перепадами.

Пенополистирол присмотрел такой - URSA XPS N-III-L

не стоит экспериментировать- сравните нагрузку от пианины и разрушающую для цпс.

C2h5-OH написал :
сравните нагрузку от пианины и разрушающую для цпс.

Пианино мое около 200 кг весит.
На диван нагрузка поболе будет.

Цитата из области применения пенополистирола:
Полы и перекрытия
• Нагруженная теплоизоляция в полах по грунту и жесткому основанию
Прочность на сжатие при 10% деформации: 0,3 МПа = 30 т/м2

Вес распределять будет двойной слой ЦСП, вещь сама по себе очень прочная.

У URSA есть листы с очень рифлённой поверхностью. Сейчас попробовал ещё раз его
"пожжимать" - МОЩА .

Согласен, пальцами продавить ЭППС не получилось. Впрочем, если давить ногтями, то отметины остаются.

Итак, на сегодняшний день положение дел следующее:
старый пол демонтирован, представлял из себя строительный линолеум, положенный на ДСП толщиной 16 мм, под ДСП на плиту постелен утеплитель в 2 слоя по 10 мм, на вид как мягкое ДВП, руками легко ломается.
Плита очищена от бугров нападавшего раствора, стыки плит по периметру заштукатурены ЦПС, также вскрыты и заново заштукатурены с добавлением гравия сквозные конусные отверстия в плите.
Пробит уровень и промерены перепады - по длинной стороне перепад составил 5 мм, по короткой - плита просела именно в углу установки пианино на те-же 5 мм, в остальной части горизонт выдержан точно. В принципе с такой негоризонтальностью запросто могу смириться.

Просчитал вариант плавающего пола - 3 см ЭППС + 5 см ЦПС М-150, армированный стальной кладочной сеткой 100 на 100
А также вариант Кнауф Убо + Кнауф Элементы пола.
На моей площади 17,5 кв м первый вариант оказался по стоимости материалов вдвое дешевле второго.
Финишное покрытие пола - полукоммерческий линолеум Таркет толщиной 3 мм - в расчетах не учитывался.
К окончательному решению пока не пришел, чешу репу в раздумьях

17,5м2. Сложно будет сделать плавающий пол за один раз. Нужно будет 3 человека.
Первый вариант грязнее второго.+ самое сложное в нем -это выравнивание.
100% уверен, что в 0 вы его не выведете, т.е. посчитайте сразу сюда наливное покрытие.

А если за два раза? Треснет?

если 2, то придется слои разделять демпферной лентой, иначе трещина и расслоение по любому.

Разговор видимо не о слоях, а о площади. Сомневаюсь, что сможем заместить и закидать раствором всю комнату, больше половины - возможно

обычно (да и в СНиПе) при изготовлении стяжек делают полосами (на ширину правила), убирают маяки (есть и закладные) огрунтовывают края или увлажняют (на следующий день) и продолжают работу.
до 5 см допускается без сетки, тогда желательно при окончании работ ставить штыри-проволоку-или что еще, а т.к. у вас сетка то нормально.
так же ссылаясь на СНиП . удалить маяки-направляющие, и затереть раствором . монолитно.
простите забыл сам СНиП 3.04.01-87

Andrew_030 написал :
Разговор видимо не о слоях, а о площади. Сомневаюсь, что сможем заместить и закидать раствором всю комнату, больше половины - возможно

Кол-во накиданого раствора будет зависит от величины корыта.5см при 17 м2 -это 0,85 куба.
Самая задница-это выравнивание. Подумали как при плавующей стяжке маяки ставить? С основанием то их не свяжешь.

sergeyX написал :
Подумали как при плавующей стяжке маяки ставить?

вот с этим сложно.
да и вообще с плавающей тяжеловато, но не кретично.
кстати многие мастера поэтому и напрягаются когда плавающая стяжка.

gans gr написал :
обычно (да и в СНиПе) при изготовлении стяжек делают полосами (на ширину правила), убирают маяки (есть и закладные) огрунтовывают края или увлажняют (на следующий день) и продолжают работу.
до 5 см допускается без сетки, тогда желательно при окончании работ ставить штыри-проволоку-или что еще, а т.к. у вас сетка то нормально.
так же ссылаясь на СНиП . удалить маяки-направляющие, и затереть раствором . монолитно.

Монилитно будет только однородный участок. При плавующей стяжке по шву 100% трещина, еще и перепад высот слоев гарантирован.

gans gr написал :
вот с этим сложно.
да и вообще с плавающей тяжеловато, но не кретично.
кстати многие мастера поэтому и напрягаются когда плавающая стяжка.

Вот именно мастера, а тут человек первый раз делает.Не так давно сам делал и знаю как это геморно.

sergeyX написал :
знаю как это геморно

sergeyX написал :
При плавующей стяжке по шву 100% трещина

ну так надо руку набить.
а так и с этим соглажусь, надо бы закончить работу (часть стяжки), аккуратно его срезать(край), или прогнать полосы,между маяками (снять и срезать), перед началом следующей полосы, весь край грунтовать и пристыковку уплотнять (вообщето уплотнять надо всегда). бывает и трещина (но чаще всего такая не очень страшна).
кстати на больших площадях, желательно самому делать "трещины", компенсационные швы,

gans gr написал :
ну так надо руку набить.
а так и с этим соглажусь, надо бы закончить работу (часть стяжки), аккуратно его срезать(край), или прогнать полосы,между маяками (снять и срезать), перед началом следующей полосы, весь край грунтовать и пристыковку уплотнять (вообщето уплотнять надо всегда). бывает и трещина (но чаще всего такая не очень страшна).
кстати на больших площадях, желательно самому делать "трещины", компенсационные швы,

Не трещина страшна. Представьте у вас компенсационный шов по середине комнаты. Возле длинной стенки вы ставите мебельную стенку, ну и напихиваете в нее что нить и т.д. Что происходит? Край одного монолита просто поднимется относительно другого, тем более что середина комнаты ничем обычно не нагружена.

о?
мы наверное про разные вещи говорим.
могу сказать так.
было следующее задание, на ровный пол уложить утеплитель (не захотели в стяжку, не смогли), ЭППС, сверху его спрятать, подложка и ламинат.
выход был таков.
на клей (дисперсия) приклеили-пазгребень утеплитель (понятное дело к основанию), грунтовали, и заливали нивелиркой, сверху . (все как выше).
ничего не продавилось и не разрушилось.
а в случаях со стяжкой это нонсенс.
контактные стяжки (у нас 2 см) в европе 1 см (имеется ввиду от).
плавающая у нас от 4 см в европе от 3,5 см. при толщинах от 5 см армирование.
бывают случаи (искали с партнерами решение) когда 10 см стяжки на сетке, на площади в 16000 квадратов, делают нормально, но швы начинают резать на всю толщину (соотвественно вместе с сеткой) вот тогда, при такой толщине, воде в ЦПС, её начало гнуть и задирать.
а так как собираются делать, если даже сразу решат залить все площадь, перельют воду, то по стенам её и так задерет, а если будет все правильно, и даже по этапам, то ничего не случится.

gans gr написал :
мы наверное про разные вещи говорим.

8 пост
"Просчитал вариант плавающего пола - 3 см ЭППС + 5 см ЦПС М-150, армированный стальной кладочной сеткой 100 на 100
А также вариант Кнауф Убо + Кнауф Элементы пола."

sergeyX написал :
Подумали как при плавующей стяжке маяки ставить? С основанием то их не свяжешь.

Продумал - бурить плиту сквозь пленку и пенополистирол, забивать в плиту сквозь утеплитель пластиковый дюбель под болт на 13 или больше, затем регулировать выступание шнуром. на головки болтов кладется профиль ПН27х28, перемещаемый в процессе работ к выходу и замазыванием траншей

sergeyX написал :
Вот именно мастера, а тут человек первый раз делает.

На такой площади - первый раз. Вообще 99% всех мужских работ по дому делаю сам, руки к счастью правильной стороной вставлены.

sergeyX написал :
"Просчитал вариант плавающего пола - 3 см ЭППС + 5 см ЦПС М-150, армированный стальной кладочной сеткой 100 на 100
А также вариант Кнауф Убо + Кнауф Элементы пола."

нормальный вариант.
делал оба варианта.
так как большую часть времени занимался "рулонкой", то в ващем случае (рулонка 3 мм), всегда делали финишное выравнивание (наливайкой), покрытие клеили.
с кнауфом есть свои плюсы, но по мне не те полы.
очень звонкие, стыки всегда видны, зато не надо долго ждать да и проводку проще попрятать.

Andrew_030 написал :
Продумал - бурить плиту сквозь пленку и пенополистирол, забивать в плиту сквозь утеплитель пластиковый дюбель под болт на 13 или больше, затем регулировать выступание шнуром. на головки болтов кладется профиль ПН27х28, перемещаемый в процессе работ к выходу и замазыванием траншей

Профиль 27 мм. А вам нужно в середину еще и сетку металлическую ставить. Кстати нагрузка на него в процессе нормальная, к концу комнаты получите выгнутый профиль. Я бы на вашем месте купил бы квадратную трубу 20*20мм

У меня подобная проблема. 1-ый этаж, внизу холодный подвал. 10 лет назад решил утеплить пол.
Настелил черновой пол. Схема такова: перкрытия подвала-немного выровнял, на них лаги из бруска 50*50, между брусками уложен слой 50 мм. URSA, по лагам настелен черновой пол из обрезной
доски-дюймовки, на него снова лаги из бруска 50*50 между которыми URSA тоже толщиной 50 мм.
Далее полиэтиленовая пленка и наконец паркет времен социализма (шпунтованная доска на которую
сверху наклеена березовая паркетная дощечка).
Т. о. получился пирог толщиной 150-160 мм.
Теперь решился заменить паркет в гостинной на пробковый.
Я уже задавал вопрос по поводу основания под пробковый паркет- ответили-нужно прочное ровное
(перепад не более 2мм/м) основание.
Вот думаю как его сделать. Заливать стяжку толщинй 130-140 мм. далее подложка и пробковый плавающий паркет.
Такая стяжка будет очень трудоемкой, дорогой и тяжелой.
Делать ее тоньше-уровень пола в гостиной будет ниже, чем в прихожей и других комнатах.
Прочитал этот и подобные топики много непонятного: термины, аббревиатуры, про маяки и т д.
Может чо подскажете? Как выйти из ситуевины? Надо ведь еще положить утеплитель.
Буду делать все сам. Надеюсь что получится.

sergeyX написал :
Профиль 27 мм. А вам нужно в середину еще и сетку металлическую ставить.

На сегодня пол практически готов под заливку. Получилось следующее - слой ЭППС толщиной 30 мм, полиэтиленовая пленка, затем связанная кладочная сетка 100 на 100 мм толщиной 4 мм. Листы ЭППС имеют шпунтованные края, после укладки (вразбежку) швы дополнительно проклеены скотчем. Технология установки маяков немного изменена, в плиту сквозь пленку и ЭППС забурены саморезы 8 на 120 с шагом по линии между ними 70 см. Межпрофильное расстояние - 90 см, отступ от длинных стен 30 см. Для компенсации прогиба профиля думаю подсыпать сразу на его протяжении готовую ЦПС, с тем, чтобы она заполнила его внутреннюю полость. Ну и по внешним краям прижать смесью. Шаг саморезов могу уменьшить вдвое пока не поздно. В качестве подкладок под сетку нарезаны кусочки гипсокартона толщиной 10 и 12 мм. Грунтовать их видимо смысла никакого нет? При подложенной под сетку подкладке просвет между профилем и сеткой остается не менее 5 мм.
Мешать смесь будут двое помощников в двух тазах по мешку за раз, смесь завез уже - ЦПС Магма М 150, ранее с ней работал - штукатурил разбитые внешние откосы после замены окон, понравилась в работе.

Такая маленькая и, казалось бы, незначительная деталь как балкон, делает проживание в квартирах более комфортным, и лучше всего это понимают те, в чьих жилищах данное удобство отсутствует. И дело тут даже не в сушке белья или возможности выйти подышать. За счёт встроенного (лоджия) или выносного (балкон) помещения, владельцы квартир пытаются восполнить недостающие метры, организуют функциональные зоны. В связи с этим вопрос: «Как смонтировать пол на балконе?», выходит на первый план. Давайте разбираться, что и как нужно делать при его обустройстве, и какими вообще могут быть варианты.

Конструктив имеет значение

Необходимость в облицовке балконного пола может возникать по разным причинам, и организация в нём функциональной зоны – лишь одна из них. Иногда это требуется и при открытой эксплуатации, когда ставить глухой парапет и остекление не предполагается. Причина может быть банальной – бетон, открытый четырём ветрам, со временем разрушается, что грозит ослаблением прочности всей конструкции.

И очень часто сегодня квартирные владельцы решаются на расширение площади балкона, осуществляемого за счёт пристраиваемой металлической конструкции. Естественно, выдвижение вылета влечёт за собой необходимость переделки пола, даже если до этого он имел декоративное покрытие.

Увеличение консоли балкона за счёт металлической конструкции

Выбор способа облицовки балконных полов зависит от их уровня. Дело в том, что в силу конструкционных особенностей поверхность выносной плиты оказывается гораздо ниже поверхности дверного проёма. Разница в отметках дверного проёма и уровня пола довольно существенна. На фото видно, что она составляет два кирпичных ряда – а это 13 см.

Схема защемления балконной плиты

Вместе с толщиной швов она составит не менее 15 см — во всяком случае, в кирпичных домах. Немного меньше разница в уровнях может быть в некоторых панельных домах, либо когда дверь устанавливается без порога. Но это редко.

Переходить в помещение со столь разными отметками пола неудобно, да и попросту небезопасно. Поэтому при обустройстве балконного пола в первую очередь решается задача его поднятия если не до уровня пола в комнате, то близко к нему.

Сделать это можно только каркасным способом, монтируя по лагам сухую стяжку. Поверх неё можно произвести финишную отделку, либо сразу использовать напольные покрытия, монтаж которых может осуществляться непосредственно по лагам (например, шпунтованная доска пола).

Примечание. Поднимать отметку пола за счёт бетонной стяжки нежелательно. Она слишком тяжёлая и будет создавать ненужные нагрузки на балконную плиту. Если же вы делаете полы на лоджии, которая имеет совсем другой конструктив, то можно рассмотреть и этот вариант.

Материалы для открытого балкона

При выборе финишного покрытия балконного пола, придётся принимать во внимание, будет ли он незастеклённым, или вы сделаете в нём комнату. Для открытой эксплуатации следует выбирать материалы, которые без проблем выносят увлажнение, критические температуры и их перепады.

Это могут быть террасная доска (декинг), садовый паркет из древесно-полимерного композита; клинкерная и керамогранитная облицовка; кварцвиниловый ламинат; резиновая плитка; термообработанная (палубная) доска. То есть, полы на вашем балконе будут облицованы так, как если бы это была уличная терраса.

Модульный паркет из ДПК

Плиты из термообработанной лиственницы

Доска из массива

Как видите, материалов, с помощью которых можно облагородить незастеклённый балкон, достаточно много. Установив в тёплое время года на нём столик и пару стульев, можно организовать прекрасную зону отдыха, где вы будете дышать свежим воздухом за чашкой чая.

Из чего сделать пол на застеклённом балконе

Те материалы, которые применяются для монтажа на открытом балконе, годятся и для помещений. При установке остекления к ним прибавляется и большинство напольных материалов, применяемых в комнатах. Не стоит рассматривать в этой роли только ковролин – во всяком случае, если не уверены, что уровень влажности на застеклённом балконе всегда будет в норме.

Даже при том, что отметка пола будет подниматься за счёт деревянного каркаса, финишное покрытие может быть таким, которое традиционно монтируется и по монолитной стяжке: различные виды плиток, декоративный наливной пол, мозаика.

Все о преимуществах и недостатках, видах, составе и процессе заливки наливного пола мы рассказали в статье «Технология заливки наливного пола». Подробные пошаговые инструкции процесса, полезные видео и советы экспертов прилагаются.

Подготовка горизонтальных конструкций под чистовую отделку всегда требует взвешенного подхода. Если неверно выбрать материал для основания, то в последующем могут возникнуть проблемы. Применение для пола ЦСП-плиты – отличное решение. Изделия имеют нужные эксплуатационные характеристики и могут монтироваться на разные виды поверхностей различными способами.

Преимущества использования цементно-стружечных плит для пола

Этот материал становится все более востребованным, что объясняется наличием у него отличных параметров.

К основным преимуществам продукции относят:

Прочность. Это качество обеспечивает устойчивость изделий даже к серьезному механическому воздействию. Точечные нагрузки не ослабляют структуру детали.
Экологичность. Основа, состоящая из цемента и древесного компонента, к которой примешиваются специальные модификаторы, не представляет угрозы для здоровья человека.
Пожаробезопасность. Получаемые покрытия отличаются высокой огнестойкостью. Воздействие серьезных температур не приводит к деформации или выделению вредных веществ.
Устойчивость к появлению плесени и грибка. Присутствие в составе щелочи исключает развитие на поверхности микроорганизмов.

Укладывать детали можно своими руками без привлечения специалистов, но работы имеют определенные нюансы.

Недостатки материала

При покупке материала необходимо проверять наличие сертификатов безопасности.

Особенности укладки

Чтобы правильно уложить изделия, нужно точно выбрать толщину цементно-стружечных плит:

Оптимальное значение при работе с бетонным или дощатым основанием – 10–16 мм.
Если монтаж выполняется на лаги с шагом 50–60 см, то выбираются элементы толщиной от 20 до 26 мм. На первом этаже рекомендуется настилать изделия толщиной 10–14 мм в два слоя.
Быстровозводимые полы в бытовых и технических помещениях могут выполняться листами толщиной от 24 до 36 мм.

Дальнейший процесс состоит из последовательных этапов, соблюдение которых обеспечит качественный результат.

Подготовительные работы

Чтобы монтаж полов из ЦСП не занял много времени, нужно заранее провести все подготовительные процедуры.

Разметка

Замеряется площадь помещения и составляется подробная схема с полученными данными.
Очень важно обратить внимание на сложные участки. При наличии в комнате сужающихся частей или ниш необходимо разбить такие места на несколько участков, чтобы получить верный результат.
От стен оставляются температурные зазоры, которые нивелируют деформации при усадке здания.
По плану с учетом выбранного размера плит определяется, как будут крепиться листы. Технология настила на лаги подразумевает укладку деталей поперек.
Проводится подготовка цементно-стружечных плит. Для этого размеры согласно расположению на напольном покрытии переносятся на детали.

Распиловка

Дальнейшие работы могут вызвать некоторые затруднения: необходимо выбрать, чем резать ЦСП.

Чтобы распилить плиту, применяются следующие инструменты:

Болгарка. Это самый эффективный вариант, если используются панели толщиной более 12–14 мм. Для работы потребуются специальные алмазные диски, обеспечивающие быстрый и надежный рез.
Электролобзик. Применение такого инструмента ограничено: пилить им можно только тонкие детали. Более толстые элементы потребуют наличия комплекта хороших пилок, которые подбираются опытным путем, и намного больше времени и усилий.
Строительный нож. Разрезать нетолстые плиты этим приспособлением можно следующим образом: лезвием с упором на край линейки или рейки по линии формируется углубление, после чего изделие сдвигается за границу стола и отламывается.

На заметку! При настиле ЦСП на пол все кромки должны быть предельно ровными, поэтому последний вариант резки может потребовать дополнительной подготовки из-за наличия дефектов.

Наиболее чистый и ровный рез дает использование болгарки с алмазным диском или ручной циркулярной пилы с высокими оборотами

Монтаж плит

Чтобы уложить детали на горизонтальное основание в частном доме или квартире, можно использовать разные методы, которые зависят от типа поверхности.

Крепление на клей или саморезы

Способ фиксации выбирается исходя из конкретной ситуации:

Шурупы обеспечивают надежное крепление к деревянным основаниям.
При использовании саморезов рекомендуется предварительно сверлить отверстия инструментом с высокими оборотами. Они должны быть немного больше, чтобы исключить растрескивание при усадке.
Клеить детали необходимо специальным составом после предварительного грунтования поверхности плит и пола.

В некоторых ситуациях методы можно комбинировать.

Укладка на лаги

Для процесса выбирается деревянный брус с сечением 5*8 см, что обеспечит наилучшую надежность и жесткость. Детали должны быть просушены и обработаны защитными составами.

Для идеального выравнивания деревянных полов на лагах, обустраивается настил из ЦСП с утеплением

Монтируются лаги. Все элементы выравниваются между собой и фиксируются. Рекомендуется разместить под ними утеплитель, нарезанный полосками, что позволит избежать появления мостиков холода. Если требуется, то устраиваются перемычки.
Пустое пространство заполняется теплоизоляционным материалом. Похожим образом создается и сухая стяжка.
Плиты ЦСП укладываются согласно составленной схеме с зазором от стен. Если дом возведен недавно, целесообразно оставлять небольшое расстояние между всеми деталями, заделывая его шпаклевкой или герметиком.
Крепить панели необходимо на саморезы с шагом от 20 до 35 см. Шляпка обязательно погружается заподлицо.

Если настилается два слоя, то их располагают перпендикулярно, чтобы закрывались предыдущие стыки.

Крепление на бетонную стяжку

Положить плиты на такое основание можно следующим образом:

Поверхность очищается от всего лишнего, удаляется грязь и мусор. Работы проводятся только при невысокой влажности покрытия.
Выполняется грунтование составом с глубоким проникновением, пол просушивается.
Подготавливается смесь. Для укладки потребуется зубчатый шпатель, который обеспечит равномерное нанесение без образования пустот.

Такой способ отлично подходит для теплого водяного пола, но все промежутки между трубками предварительно заделываются наливной смесью.

Цементно-стружечные плиты как нельзя лучше подходят для обустройства системы «теплый пол» в деревянном доме

Полезные советы

Для достижения лучшего результата можно воспользоваться некоторыми рекомендациями:

Монтаж ЦСП на пол наиболее актуален при укладке плитки: в этом случае достигается самое качественное сцепление.
Перед использованием материал лучше выдержать в помещении в течение суток. Это позволит исключить возможные погрешности.
Если работы проводятся по «мокрой» стяжке, то следует дождаться ее полного просыхания.
Процедуры лучше осуществлять с помощником, особенно при использовании толстых плит.

При условии правильного выполнения всех работ поверхность будет отличаться повышенной надежностью.

Коломенская ул, дом 1

При комплексном утеплении лоджии, обустройство пола играет одну из наиболее важных ролей. Во-первых, имея хоть одну неутепленную поверхность на лоджии, можно свести на нет весь результат утепления, во-вторых, даже в теплом помещении иметь холодный пол очень неудобно и вредно для здоровья.

Наибольшего качества при утеплении, возможно достичь используя в качестве утеплителя такие материалы как:

Какой бы материал ни использовался в качестве утеплителя, перед утеплением необходимо построить каркас. В качестве каркаса, чаще всего, выступает брусок 50*50 мм. Для начала, поверхность пола тщательным образом отчищается от пыли и грязи. После удаления грязи механическим способом (например, щеткой), желательно очистить поверхность еще пылесосом, чтобы удалить мелкие частицы пыли и грязи. После этого, на пол выкладывается первый слой брусков. Для первого слоя, брусок режется на небольшие полосы равные ширине лоджии, и укладываются перпендикулярно окну. Количество таких брусков зависит от размера лоджии. Чаще всего их количество составляет 5 штук. Уложенные на пол бруски выравниваются с помощью строительного уровня и крепятся к полу с помощью дюбель-гвоздей.

Второй слой бруса укладывается перпендикулярно первому слою. Для качественного устройства пола, вполне достаточно трех брусков, располагающихся по всей длине плоскости. Бруски второго слоя также выравниваются по уровню. При необходимости, под брусок можно подложить строительные клинья, но обязательно с двух сторон. Затем второй слой бруса с помощью саморезов по дереву прикручивается к нижнему слою.

Далее, полость между брусков надежно заполняется утеплительными материалами. При необходимости, утеплительный материал необходимо подрезать. Крепится утеплитель к полу, с помощью пластиковых дюбель-гвоздей. Образовавшиеся между утеплителем и брусом щели, заполняются монтажной пеной.

Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. Выбранный материал обрезается по размеру лоджии и укладывается на приготовленную ранее конструкцию. Для надежного крепления, стягивается саморезами.

Черновой пол готов! Осталось только постелить выбранный материал для чистового пола и все готово. Дынный вид утепления надежно сохранит благоприятную температуру на вашей лоджии.

Здравствуйте, на даче вход на второй этаж (лестница + балкончик 1М х 2М) находится под открытым небом. В этом году предстоит замена лестницы и ремонт балкона. Ремонт уже наполовину сделан. В старом варианте балкон был устрен так - сначала положены доски (на лаги, которые торчат из стены и подпираются столбами снизу), а поверх досок лежал лист асбестоцемента (1см толщиной).

Сейчас доски уже заменили и пока что (временно) застелили рубероидом (от дождя и солнца). Асбестоцемент хорош с точки зрения "выносливости" к солнечному воздействию и механическому стиранию. Наверно, он и воду не особо пропускает (хотя, сейчас вот задумался, а так ли это?).

Вобщем, лист, который мы сняли уже пролежал там 20 лет и еще столько же пролежит. Однако, он очень тяжелый, вобщем, не очень хочется его обратно класть на пол балкона.

Вопрос - что можно из существующих материалов использовать для пола на открытом балконе поверх досок? Желательно, чтобы долговременно не требовало ухода или замены.
Линолиум - не подходит - выгорит на солце за несколько сезонов. Хотя, по остальным параметрам (водостойкость и механическая прочность) - удовлетворяет.
Какой-нить другой пластик - скорее всего тоже выгорит на солнце.

Может быть какое-нить покрытие на основе рубероида со стекловолокном (как сейчас для покрытия крыш гаражей используют) подойдет? Хотя, вряд ли - на солнце будет разогреваться и липнуть к ногам.

Буду очень признателен за идеи!

По уму - плитка.
По простому - хорошая покраска досок.

Плитка - интересная идея.
А Вы не подскажете технологию (или ссылки на сайты, где это рассматривается) - как на деревянное покрытие положить плитку?

Позникают сразу вопросы - поскольку пол состоит из шпунтованых досок - и, в принципе, может немного "гулять" - наверное необходимо какую-то эластичную прослойку сделать, чтобы плитка не отваливалась и швы не расходились.

ГВЛ + гунт + плитка
ЦСП + грунт + плитка.
В Вашем случае я бы выбрал 2-й вариант.
Стандартный лист ЦСП 1.2 на 3.6. Должно хватить. 600р. у нас. Нарезать по размеру болгаркой и пресс-шайбами прикрутить.
Грунт. Плитка.

Моё мнение таково - ничем закрывать доски не надо. Надо пропитать биозащитой.
Крашеные доски в атмосфере сгниют быстрее, так же, как и накрытые чем-то.

либо доску (листвянку) и больше ничего не надо. Либо фанерой влагостойкой обшить, если щели не нужны и покрасить (обработать пропиткой).

А вам линолеум выгорит если это критично? нужна красота?
У меня точно такой же балкон постелили линолеум светлый он выгорел и ничего. чистенько и сухо

а под линолеум заглядывали? Там же скапливается испаряющаяся влага и доски преют. Биозащита, и более ничего.

Alexei_76 написал :
опрос - что можно из существующих материалов использовать для пола на открытом балконе поверх досок?

В леруа продают какую то деревянную решетку на балкон. Сам балкон все же стяжка, а вот решетка сделана хитро - пластиковая рамка с рифлением и разъемами - а сверху хорошо пролаченные паркетины - чтобы было комфортно ступать босыми ногами. Пишут что элементарно переносит заморозки и осадки. Стоит где-то 1000 р за квадрат.

Шут написал :
В Вашем случае я бы выбрал 2-й вариант.
Стандартный лист ЦСП 1.2 на 3.6. Должно хватить. 600р. у нас. Нарезать по размеру болгаркой и пресс-шайбами прикрутить.
Грунт. Плитка.

Спасибо, буду держать этот вариант как основной, хотя и не окончательный! все таки минус тут - тяжесть. Плитки там на приличное кол-во килограмм наберется. Легче, чем асбестоцемент, конечно, но все же.

Alex_Penza написал :
Моё мнение таково - ничем закрывать доски не надо. Надо пропитать биозащитой.
Крашеные доски в атмосфере сгниют быстрее, так же, как и накрытые чем-то.

Алекс, вопрос вот в чем - современные технологии, конечно, наше все (вернее инновации сейчас - это наше все! ), но, "меня терзают смутные сомнения". Вот по какому поводу - шпунтованная доска, как не подгоняй - все равно есть щели. (Перед укладкой мы их, кстати, пропитали какой-то из тысяч предлагаемых защит). Ну, не верю я, что не вспучит этот пол после первого хорошего дождичка! А самое главное - что под балконом этим крыльцо - и балкон не должен протекать! Никакой дополнительной гидроизоляции и водостока мы под полом из досок не делали. Вода должна стекать по полу (он чуток с наклоном от стены дома к наружному краю) -а там ее уже собирает желобок.

Кстати, вопрос - а почему накрытые (хорошо накрытые) доски в такой конфигурации сгниют быстрее? Снизу они проветриваются.

Gins написал :
либо доску (листвянку) и больше ничего не надо. Либо фанерой влагостойкой обшить, если щели не нужны и покрасить (обработать пропиткой).

Доска уже не листвянка. Вот фанера - интересное предложение. И что, действительно влагостойкая фанера не разбухнет под ливнем?

Татьянушка написал :
А вам линолеум выгорит если это критично? нужна красота?
У меня точно такой же балкон постелили линолеум светлый он выгорел и ничего. чистенько и сухо

У меня линолиум выгорел (в другом месте, не на том балконе) до такой степени (стал темно-коричневым), что даже при минимальных требованиях к красоте - не соответствует.

Читайте также: