Цоколь выше уровня чистого пола

Обновлено: 24.04.2024

Доброго времени суток!
Ситуация следующая:
К существующему дому пристраивается еще новый "пристрой". Эксплуатироваться будут вместе. В существующем доме полы выполнены низко.
В связи с чем, чтобы не городить ступенек (да там и место не позволяет, прихожка и коридор небольшие), уровень пола получается ниже верха фундамента.
Будет выполнено утепление цоколя, как на картинке.
Волнует вопрос, возможно ли промерзание низа стены (80мм) по красной линии. (см. картинку)?
И еще, как лучше, выполнить штукатурку по сетке, или облицевать утеплитель, который идет выше фундамента? Хотелось бы конечно оштукатурить.

Можно попробовать по низу облицовки предусмотреть какой-нибудь терморазрыв. Например, облицовочную кладку опирать не непосредственно фундамент, а через монолитный поясок из легкого бетона. Или же в уровне низа облицовки сделать набетонки, между ними горизонтально проложить пеноплэкс, тем самым замкнув контур утепления, а на набетонки положить перемычки, на которые потом и опереть облицовку. А можно еще прямо в самом цоколе до бетонирования заложить утеплитель на глубину эдак 700.

нормативная глубина промерзания 1,85м

спасибо за совет
решил сделать на бетонных столбиках, а по ним уже положить уголок.
бетонные столбики конечно то же мостик холода, но этим я думаю можно пренебречь
Немного прикинул, если по разрезной схеме, то прогиб уголка 100х63х6 меньше миллиметра

А почему тогда подушка только до 1,2м?

Этот вопрос задан чтоб прикинуть толщину утеплителя по зимней температуре. Судя по глубине промерзания - не ниже -32 град. по нормам. Будет ли помещение отапливаемым? Скорее всего "Да". По Вашему узлу можно предположить (без расчетов) что этот угол будет зимой в инее и часто сырым в другие сезоны. Штукатурка 100 мм, даже по сетке, держаться не будет

ну это какие либо включения через которые или по которым может промерзать конструкция.
Я имел ввиду что через кирпич, по бетонному пеньку (через верхнюю поверхность) "холод" проникнет в ростверк.

г. Челябинск
По расчету, при такой конструкции стены хватает 80мм утеплителя Пеноплекс.
Помещение отапливаемое

По Вашему узлу можно предположить (без расчетов) что этот угол будет зимой в инее и часто сырым в другие сезоны

Откуда такая уверенность?

----- добавлено через ~2 мин. -----

мне кажется если сетку закрепить вверху (на уступе) к облицовке, а по высоте прихватить в пеноплексу, то она нормально держаться будет. В основном вверху же будет держаться?

Думаю специалист, который задал вам соответствующий вопрос. был прав:в данном случае надо делать ниже глубины промерзания

из опыта. В таких случаях необходимо сделать хороший дренаж по периметру, сделать подсыпку из несжимаемого грунта под отмосткой до 300мм

под штукатуркой слоем не более 20 мм именно по низу здания (там будет и снег и наледь) сделать утеплитель толщиной не менее150 мм. По штукатрке лучше облицевать плиткой. И штукатурку брать не известковую, а хорошую- с клеем и на цементе. Дорого - да, более трудоемко - да. Но это окупиться комфортом.
Может на форуме Вам дадут и другой совет? будем обсуждать

А что Вам мешает фундамент ниже опустить (на уровень грунта)? С гидроизоляцией чуть-чуть поморочиться придётся, но это решаемо. Кстати, в Вашем варианте мороки с ней ещё больше. Или фундамент уже выполнен? В конструкции пола хорошо бы добавить гидроизолирующий слой от капиллярного поднятия влаги, бетонную стяжку (если она бетонная) увеличить на 3 см и заармировать. Сетка к пеноплэксу крепится насквозь анкерами (если стальная), если полимерная, то клеевым составом одновременно со штукатуркой. Штукатурить тоже надо клеевым составом, тогда он хорошо прилипнет к ЭППС. Борьба с мостиками холода посредством уголка и бетонных столбиков вряд ли будет эффективна - коэффициент теплопроводности бетона в 3 раза выше, чем у кирпича - они сами будут мостиками холода, причём весьма неплохими. И уголок от коррозии не защитите. Лучше оставьте как есть, только утеплитель повыше поднимите на стене.

Опять же, что значит "промерзать"? Какие процессы при этом должны произойти, вернее не так, что по вашему произойдет или будет происходить если конструкция "промерзнет"?

Файлы

Да, можно так делать, как Вы пишете. Всё правильно, цоколь утеплить, и пол сам утеплить. Рубероид нужен, если у Вас грунтовые воды ближе, чем 2 м до поверхности пола. Если ниже, то можно не класть его.Если напишете регион проживания (город Ваш, или крупный рядом), сможем посчитать нужную толщину утеплителя на цоколь и пол.

можно ли опустить пол на один кирпичь нуля

Спасибо за ответ! Город Запорожье. Дом находится на вершина холма, до грунтовых вод метров 10, не меньше. Думал между цоколем и полом положить рубероид, т.к. сверху цоколя думаю положить рубероид, на который затем класть ракушечник ( если ошибаюсь - поправьте). Т.е. если рубероид будет защищать ракушечник от капиллярной влаги ( как я понимаю), то ниже этого рубероида цоколь ( теоретически) наверное будет иногда сырым?, вот я и думал стяжку пола и стену снизу ( ниже границы цоколь-ракушечник) защитить рубероидом от капиллярной влаги. Или это будет лишним?

Сверху на цоколь рубероид класть обязательно, это по всем нормам так. Потому что цоколь граничит с фундаментом, а фундамент заглублен ниже, чем пол. И фундамент может "подтягивать" воду из грунта. А в конструкции пола- необязательно, в Вашем случае (далеко вода), это тоже по нормам. Если Вы просто хотите перестраховаться, то можно положить :-).

Для утепления пола нужно 100мм (пенопласт или эппс). На цоколь- около 70 мм (точно скажу, когда уточните, из чего цоколь и какой толщины).

Нет, перестраховываться я не хочу, просто хочу соблюсти необходимые нормы, чтобы не бороться всю жизнь с "косяками". Цоколь у меня бетонный, ширина 55 см, внутри 4 нитки арматуры 12мм, свареных друг с другом поперечинами. Вот вы говорите фундамент будет подтягивать воду из грунта - а не будет у меня внутри помещения стена сыреть там, где пол ниже рубероида. И еще, знакомые говорят на рубероид теперь положить три ряда кирпича красного, а уже потом ракушечник. А мне кажется можно сразу класть ракушечник или лучше все таки положить кирпич? А еще пол хочу сделать стяжку бетонную ( говорят 10 см) - как мне его утеплять пенопластом: не поломается ли он между стяжкой и подсыпкой? Может лучше утеплить керамзитом? И можно чтоб подсыпка была из глины или нужно ее выбрать и насыпать щебень? Извините что так много вопросов - другие темы на форуме читаю, просто не все успеваю "переварить" - рабочие работают довольно быстро.

Поняла Вас. Хорошо, что приложили рисунок. Давайте по порядку.

Вы об этом не спрашивали, и я сначала не обратила внимание на то, что цоколь с одной стороны дома у Вас всего на 5 см выше грунта. Это очень мало. Надо минимум 20 см, а лучше выше (30-40). Вся вода, отбиваясь от отмостки, будет попадать на стену, стена будет мокреть, а ракушечнику нельзя мокреть :-). Теперь, когда Вы спросили про необходимость трёх рядов красного кирпича, я стала разбираться, и увидела что цоколь всего 5 см. Вообще, если бы у Вас цоколь был нужной высоты со всех сторон, то на Ваш цоколь (монолит) можно было бы сразу класть ракушку, без кирпича, совершенно спокойно. Эти три ряда кирпича кладутся обычно в том случае, когда фундамент и цоколь не монолит, а из блоков (ФБС), и нужно перед кладкой стен выполнить что-то типа пояса поверх блоков. Если жалеют денег на монолитный пояс (что правильнее), то устраивают эти три ряда кирпича. Теперь вернемся к Вашему цоколю. Его надо нарастить до нужных 30 см (минимум). Можно нарастить монолитом, но я так понимаю, что это Вам будет сложно. Можно нарастить кирпичем. Цоколь по высоте может быть разный во всему дому (необязательно равномерно наращивать, чтоб он со стороны 30см был 50-60). Главное, чтобы он по всему приметру был минимум 20-30 см. Потом цоколь нужно будет утеплить, и облицевать водоотталкивающим материалом (типа плитки, камня). И рубероид можно проложить и там, где сейчас закончился цоколь, и там, где закончится новый цоколь, перед стеной. Если будете всё таки доливать монолит, то можно рубероид положить только по верху нового участка цоколя, перед стеной. Итак, с тремя рядами кирпича, вроде разобрались :-).

По поводу фундамента, воды из грунта, и того места на рисунке, что Вас беспокоит. В этом месте вода в фундаменте может появится только та, которая с поверхности попадает (дождь, снег). Для того, чтобы ее там не было, обязательно выполняется отмостка, и этого достаточно для защиты от поверхностной воды. Если отмостки нет, то да, вода будет попадать к фундаменту и тот участок, что Вы отметили, тоже может быть сырой (особенно в дожди и при таянии снега). В статье Отмостка. Устройство отмостки дома можно подробнее посмотреть о конструкциях отмосток. Итог: выполните отмостку, и за участок на рисунке можно не переживать :-).

С полом- правильное опасение. Пенопласт (или эппс, всё равно) нельзя класть на подсыпку, точно поломается. Его обязательно кладут на черновую стяжку. По керамзиту. Я посчитала, чтобы тот же эффект, что от 100 мм пенопласта был, так керамзита нужно минимум 600мм. Подсыпку из глины- можно, только утрамбовать ее как сдедует. Получится так: трамбованая глина, черновая стяжка (около 10 см), пенопласт, чистовая армированная стяжка, чистовое покрытие.

Вроде бы всё, спрашивайте, уточняйте.

Еще раз большое спасибо за содержательный ответ. Итак делаю по трамбованной глине черновую стяжку 10 см ( наверное армировать не надо?), потом пенопласт ( сколько см?) потом развожу трубы теплого пола и делаю чистовую стяжку : сколько см и нужно армировать или нет?

Всё верно. Черновую стяжку- не обязательно армировать, но можно, сеткой с ячейкой 100х100 мм из проволоки Ø3-4 мм.Пенопласта- 100мм.

Стяжка с трубами теплого пола по толщине (всего, вместе с трубами)- 10 см, стяжка над теплоносителем армируется обязательно той же сеткой с ячейкой 100х100 мм из проволоки Ø3-4 мм.

итого получается мой пол будет 30 см толщиной : 10 см четновая стяжка, 10 см пенопласт, 10 см чистовая стяжка, 1 см кафель, ламинат и т.п. Верно?

Да, примерно так.

Помогите советом. У меня в частном доме стяжка залита ниже цоколя,и постоянно мокрые стены,вот сейчас сбил штукатурку и нанёс гидроизоляцию, ефекта никакого. Цоколь от земли 50 см.,есть отмостка, цоколь сделан из бута.

Смотрите, тут разбираться нужно. Причину искать. Это могут быть грунтовые воды, а могут быть протечки какие-то. Может быть причина в коротком свесе крыши, и из-за этого цоколь все время подмокает, понимаете? Нужно решить, в чем причина воды, и убрать это. И вторым вопросом нужно решить именно саму гидроизоляцию цоколя (уже понимая причину влаги). Только так можно решить эту проблему.

Поэтому, если вопрос актуальный, то задавайте его в разделе Вопрос-ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая справа, на всех страницах сайта.

Спасибо за понимание!

здравствуйте . можно ли опустить пол на один кирпичь нуля

Можно, но смотря какая ситуация и какая конструкция.

Если Ваш вопрос актуальный, то задайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос-ответ (оранжевая кнопка Задать вопрос, справа). И полностью изложите свою ситуацию.

Спасибо за понимание!

Добрый день. В прошлом году сделали пристройку к дому. Цоколь выше уровня пола на 5-7см. Пол деревянный. Зимой обнаружили, что мокнут стены (сибит). Чем и на сколько мм утеплить цоколь чтоб не поднимать пол.

Мы не разбираем вопросы в ветках других читателей. А по Вашему вопросу нужно полностью представлять ситуацию (от чего мокнет, чтобы это остановить). Если это вода грунтовая,- это одно. Если это вода поверхностная,- это другое. Если это (и такое бывает) заливает из-за маленького свеса крыши,- это третье. Если из-за отсутствия отмостки,- четвертое. Если вопрос актуальный, задавайте его в отдельной ветке (оранжевая кнопка Задать вопрос, справа на всех страницах сайта). И мы все разберем и решим что делать.

Спасибо за понимание!

Здравствуйте ,купили старый дом ,построен с пацы и без фундамента пол ниже уровня земли на 30 см ,как залить отмостку что бы сырости не было .а то ребенок маленький и в торого ждём ,не хочется что бы они болели ,спасибо заранее

Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, выносите его в раздел Вопрос-ответ, оранжевая кнопка справа на всех страницах сайта. Для ответа на Ваш вопрос понадобится инфа (полная) по дому и по грунтовым условиям. Выносите вопрос и все разберем.

Спасибо за понимание!

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Старый дом часный. Потолки низкие, я высокий, хочу опустить пол, но он будет ниже фундамента на 5-10 см. Как утеплить? Спасибо

Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, выносите его в раздел Вопрос-ответ, оранжевая кнопка справа на всех страницах сайта. Для ответа на Ваш вопрос понадобится регион проживания (для расчета), и описание конструкции фундамента, от этого зависит, как можно утеплять. И описание того, как именно Вы опускаете пол. Выносите вопрос и все разберем.

Спасибо за понимание!

Здравствуйте. У меня дом из бревна на ленточном фундаменте планирую делать полы по грунту, сейчас стоит вопрос на каком уровне делать чистовой пол? На уровне фундамента или нужно поднять выше? Высота цоколя 75 см. Пирог пола буду делать следующим образом утрамбованный отсев, далее черновая стяжка 5 см. утеплитель Эппс 10 см. трубы теплого пола чистовая стяжка, кафель.

На схемке во вложеном файле вы можете увидеть схемку моего фундамента. После 4го слоя понятное дело кладка (ракушка).

Интересует все тоже: как правильно сделать пол? Сколько видел людей - столько мнений. Одни говорят пол на уровень цоколя, другие -выше цоколя (мол промерзать будет , если на уровень цоколя). Третьи говорят отбить ППСом пол от фундамента по уровню цоколя. ХЕЛП!

Уровень грунтовых вод 4-4,5 метра. Супесь. Без подвала. Что еще?

Спрашивайте, но посоветуйте плз.

ВСЕМ СПАСИБО ЗАРАНЕЕ

Делать пол ниже, выше, или на уровне цоколя. Можно делать по всем этим вариантам. Смотрите, будет промерзать пол или нет, зависит от того, утеплен ли он и как. То, что Вы поднимете его повыше, конечно сделает его чуть-чуть теплее, но это, действительно, несущественно. Пол делают на уровне цоколя исходя (как правило) из того, что вход в дом, и , соответственно "нулевая отметка",- тоже (как правило) на уровне цоколя, и совпадает с уровнем пола первого этажа. Логика простая: чтобы не было лишних перепадов по высоте на полу первого этажа. Таким образом, если у Вас не сделан еще фасад дома (там, где в него вход), и нет еще определенного "уровня входа в дом", то, в принципе пол можно делать ниже цоколя. При этом надо еще учесть, что при расположении пола ниже цоколя, может понадобиться срубить внутреннюю ступеньку цоколя (если она есть).

Теперь о конструкции пола. Предлагаемую конструкцию можно выполнить при любом расположении пола (выше, ниже, вровень с цоколем).

Рассматриваем вариант "вровень с цоколем". Для того, чтобы понять (в сантиметрах), до какого уровня доводить слой керамзитобетона, нужно определиться, какой именно пол у Вас будет на первом этаже. "Теплый" (водяной или электрический), или еще какие-то варианты, или комбинированный?

В среднем, "пирог" теплого пола можно принять за 10см. Значит, слой керамзитобетона нужно довести уровня цоколя, минус 10см.

По Вашим уточнениям, у Вас внутри дома (по Вашему рисунку- слева от фундамента) есть какое-то количество строительного мусора (битый кирпич, остатки ракушечника и тд). Его нужно просыпать песком (можно с водой) и утрамбовать. Дальше уложить слой керамзитобетона до необходимой отметки. Керамзитобетон армируется (в середине слоя) сеткой, диаметр 4 мм, ячейка 100х100, или 120х120. Дальше по керамзитобетону устраивается либо конструкция теплого пола, либо конструкция просто пола.

По отмостке подробно можно прочесть в статье "Отмостка. Устройство отмостки дома", там вариант утепленной отмостки также рассмотрен.

Жду Ваших вопросов :-).

ОК. С теплым полом понятно. Сделали черновой пол минус 10 см (кстате у меня будет электрический теплый пол -сколько нужно делать см?), НО. ТП у меня будет только в санузле, кухня и коридор.. А есть еще спальня и гостинная. Как там быть с полом? Или для ламината (а может и для паркетной доски? я еще не уверен) тоже нужно 10 см? Т.е. вопрос мой такой: Черновой пол делается на одном уровне по всей площади первого этажа? И еще: с первым этажом мы разобрались.. А как быть с полом мансардного этажа.. Берем за основу то, что поверхность довольно таки ровная и перекрытия сделаны из ПКашек)))

И еще вот на рисуночке Вашем все понятно, но (так много НО) мне мой знакомый родыч (прораб афигенный) советовал поставить пенопласт/пенополистирол к цоколю на внутренней стороне и потом залить до этого уровня бетоном и сверху уже чистовую стяжку.. Что скажете? Нужно ли? Аргументы ЗА? Против? И последний вопрос: есть какая-то гидроизоляция в виде штукатурки. Скажете что-то о ней? Вместо ЕППС по наружной стене.

Забыл. По поводу отмостки хотел спросить. Знаете какой хочу: вокруг дома просто щебеночкой так аккуратно засыпано вровень с землей. Шоп не было бетона.. как сделать такую отсмостку правильНО.

Ну Вы уж если спросите, так всё сразу :-).

Давайте уточнимся, а то мне не всё ясно.

1. Простите за занудство, кто такие ПК-шки? И какое покрытие пола Вы хотите в мансардном этаже?

2. Не понимаю по штукатурной гидроизоляции. О какой стене речь? О фундаментной (в земле), о цоколе, или о наружной стене из ракушечника? И уточните, пожалуйста, что значит "вместо ЭППС", куда его предполагалось крепить?

3. В каком состоянии фундаментная стена сейчас, она закрыта землей? Есть там какая- то гидроизоляция? Есть ли какой-либо дренаж в земле (с наружной стороны фундаментной стены), если стена уже засыпана?

Ну Вы уж если спросите, так всё сразу :-).

Давайте уточнимся, а то мне не всё ясно.

1. Простите за занудство, кто такие ПК-шки? И какое покрытие пола Вы хотите в мансардном этаже?

1. Панели перекрытия;)

2. Тут я запутал и себя и Вас (простите): я смешал грешное с праведным. ЕППС - это ТЕПЛОизоляция, а вот эта штукатурка - ГИДРОизоляция.. Фундамент сейчас в земле (нужно будет раскапывать и утеплять/гидроизолировать.

3. Фундамент как описано выше (состояние его).. Гидроизоляции нет. Просто был залит фундамент и все. Пока ни чего не делалось.

1. Панели перекрытия

2. Я запутал всех: я смешал ГИДРО и ТЕПЛО изоляции. Гидроизоляция в виде штукатурки какой-то я спрашивал (вроде 66ая).. А ЕППС в любом случае нужно снаружи ставить.

3. Фундамент засыпан не утеплен.. Не гидроизолирован. Дренажа нет.

Отвечаем на Ваши вопросы.

1. В пироге электрического теплого пола около 5мм занимает кабель и подложка, и около 5 см- стяжка поверх кабеля. Значит, всего около 5,5-6см, точнее не скажу :-).Поверх стяжки укладывается покрытие пола.

2. В тех помещениях, где теплого пола не будет – просто делаете стяжку до того же уровня, чтобы у Вас не было перепадов по высоте в разных комнатах. Можно не стяжку, а утеплитель (ЭППС), не для утепления, а просто, чтобы выровнять уровень. И укладываете покрытие пола, соблюдая технологию укладки конкретного покрытия, например если это будет ламинат, то не забудьте уложить под него подложку.

Пол мансардного этажа. Если перекрытие плитное, то Вам нужно выровнять поверхность стяжкой и уже на нее укладывать покрытие пола, или подложку с кабелем теплого пола.

3. Насчет пенопласта по периметру пола изнутри. Правильно Вам посоветовали. Он будет служить как компенсатор теплового расширения пола, сделать его можно еще из ЭППС или вспененного пенополиуретана.

4. По гидроизоляции и утеплению фундаментной стены (в земле) и цоколя.

Начнем с гидроизоляции. Фундаментную стену (в земле) обязательно нужно гидроизолировать. Можно сделать гидроизоляцию рубероидом (2слоя), можно сделать штукатурной гидроизолирующей смесью (о которой Вы пишете). В цокольной части (над землей) роль гидроизоляции будет играть облицовка цоколя.

По утеплению. Цоколь утеплять обязательно. Можно пенопластом, можно ЭППС, под облицовкой. Толщина утеплителя 50мм. Фундаментную стену (в земле) утеплять не обязательно, так как подвальных помещений у Вас нет. Эту стену можно утеплить на глубину промерзания грунта (для Киева промерзание - 90 см), на 1метр. Это сделает всю стену дома более теплой (сократит теплопотери). На сколько (цифрой) будет теплее, или на сколько утепление фундаментной стены сократит общие теплопотери,- не могу сказать. Если решите утеплять стену фундамента, то в качестве утеплителя лучше применять ЭППС (50 мм), и наклеить его (на холодную битумную мастику) прямо на слой гидроизоляции (штукатурной, или рубероидной, без разницы).

делать дренаж вокруг дома (под отмосткой, рядом с фундаментной стеной,- обойма из геотекстиля со щебнем и дренажной трубой внутри). Рисунок завтра выложу
гидроизолировать стену фундамента
организовать водоотвод с крыши так, чтобы вода из водосточной трубы не попадала на отмостку, а попадала в лоток и отводилась от стены.

Может Вы подумаете и сделаете какой- либо другой вид отмостки (водонепроницаемый)? Просто с этой очень много сложностей :-). Виды отмосток описаны в статье: «Отмостка. Устройство отмостки дома".

Рисунок по схеме устройства отмостки и дренажа завтра (4 августа) выложу.

Спасибо за комментарий!

Относительно стяжки над теплым полом: Вы уверены что 5 см.

Единственный вопрос ( на данный момент). ))))

По стяжке над электрическим теплым полом, точно 3-5см. Выбор мезду 3см и 5см - зависит от конкретного производителя теплого пола.

Выкладываю обещанные рисунки.

И рисунок той же отмостки, только в утепленном варианте:

Будут вопросы, пишите! И подумайте насчет вида отмостки, может все-таки какой то другой :-).

Мда. Конструктив, конечно, ой не слабый(((((( Скорее всего не смогу воплотить сею мячту в жизнь. Итак стоит проблема отвода дождевой воды, а тут еще и дренаж нужно увести куда-то. Шйорт пабйери (с).

Так сделайте отмостку бетонную, и в сочетании с гидроизоляцией фундаментной стенки,- все должно получиться неплохо :-).

Хотел со щебеночки. А Вы же знаете, когда чего-то хочешь - тяжело отказываться;)

Мы тут подумали, и по-моему, придумали Вам отмостку :-). Сверху- щебень, как Вы и хотели, но она при этом водонепроницаемая. Постараюсь сегодня- завтра выложить схемку.

Улыбнулся)))) Чесс слово! ВОТ это называется "СЕРВИС". Когда прочитал "МЫ" - возомнил себя персоной важной))) Такое впечатление, что все сели за круглым столом и думаю: "Как же угодить Алекс 33"))))) Спасибо, девчата и ребята за Вашу работу)))) Так держать!

Ну, на самом деле, было похоже :-). Только не за круглым столом, а по телефону и по почте :-).

Я так понимаю, что будут вопросы. Задавайте, ответим!

пол необходимо выводить выше цоколя иначе идут большие затраты на внутреннюю изоляцию а так мы обходимся только наружной и стяжка над теплым полом более3см нежелательна это доп.расзоды и меньшая отдача электропола в будущем

Прочитал ваши предложения по отмостке, и хочу осмелиться предложить более простой вариант. Можно опустить бетон на 10 см. ниже планируемой отметки, потом сделать гидроизоляцию и кверху насыпать щебень.

Если чесно, ВООБЩЕ не понял Вашего предложения. Можно схематически? Спасибо!

Пользователь Slaviktypes уточнил что он имел в виду, получилась вот такая конструкция:

Решение заключается в следующем: на подготовленное основание из песка, как и в самом первом предложенном варианте, укладывается слой ЭППС, по нему заливается бетонная отмостка. Так как бетон работает только на сжатие, а на растяжение работает арматура - отмостку желательно проармировать. Армирование выполняется арматурой диаметром 8 мм: 2 шт продольно с шагом 20 см, а также арматура для связи с фундаментом - каждые 20-30 см. Для этого в фундаменте предварительно нужно подготовить отверстия 8 буром. Если сравнивать это решение с самым первым предложенными вариантом, то тут все отметки как-бы опускаются на 7-8 см ниже, так как сверху добавится 7-8 см щебня. Итак, по бетонной отмостке выполняется гидроизоляция, и после ее высыхания насыпается 7-8 см щебня. Для того чтобы щебень не разносился по участку, у основания отмостки устанавливается бордюрный камень. Отмостка готова.

Еще раз спасибо Slaviktypes за такое решение! Уточняйте интересующие Вас вопросы.

Хм. УЧТУ! Спасибо.

Скажите пожалуйста, для чего связь (8 мм каждый 20-30 см) отмостки с фундаментом?

И еще, какую роль тут играет щебень, декорация?

Да, слой щебня в этой конструкции декоративный, это читатель такую отмостку себе хотел. А по поводу связей напишет Татьяна сегодня или в понедельник.

По связи с фундаментом. Эта связь предотвращает появление между фундаментом и отмосткой трещин в будущем. Примыкание отмостки к фундаменту редко удается сделать идеальным. Часто остаются небольшие щели, в которые может попадать вода. Замерзая, эта вода распирает трещины все больше и больше. И часто уже на третий год трещина становится очень заметной. В результате вода спокойно попадает к фундаменту, подмывая его с годами (фундамент может дать трещины и тогда пострадают и стены дома). Плюс отмостка часто не по назначению нагружается и используется как пешеходная дорожка. А грунты в основании фундамента могут быть пучинистыми. Все это способствует распиранию стыка между отмосткой и фундаментом.

Арматурные связи все это компенсируют и предотвращают отслаивание отмостки.

Только на рисунке выше я немного неправильно показала арматуру. Стержни связей должны доходить почти до края отмостки (отступ от края бетона 5-7 см). Тогда армирование будет выглядеть, как сетка из арматуры диаметром 8 мм с ячейкой 20х30 см. Прилагаю правильный рисунок.

Очень толково описано и изображено. Мне тоже нравится отмостка из щебня ( в том числе чтобы брызги от осадков не мочили цоколь), но вариант с дренажём тяжёлый в исполнении и дорогой, а предложенный здесь более приятный. Очень полезный сайт!

Валерия, Татьяна спасибо за пояснения!

Еще момент по гидроизоляции: на вашем рисунке она выполнена в виде "корыта". Это принципиально? Для чего край заведен на БК? Получится, что вода будет стоят в отмостке.

Гидроизоляцию если и укладывать, то только так, с заведением краев на цоколь и бордюрный камень. Таким образом, мы защищаем места примыкания к ним отмостки. Если же просто ровно уложить гидроизоляцию и не заводить края, то в местах примыканий будет скапливаться вода, во время морозов она будет там замерзать и расширяться, что в итоге приведет к тому, что бордюрный камень отойдет, а в стыку отмостки с цоколем бетон будет быстрее разрушаться, появятся трещины. Поэтому или заводить края, или вообще не класть гидроизоляцию. Но бетон тогда должен быть с добавкой гидробетон. Хотя я бы все-таки советовала укладывать гидроизоляцию.

Еще добавлю. Тот край гидроизоляции, что заходит на цоколь, можно спрятать под облицовку цоколя. А в бордюрном камне нужно в нескольких местах делать отверстия для отвода воды из "корыта" :-). А чтобы с водой через них не вымывался щебень, на отверстия установить решетку, такую, чтобы размер ячейки был меньше фракции щебня. Примерно как на схеме.
Отверстия для отвода воды с щебеночной отмостки

Далеко не каждый хозяин, решивший построить дом, понимает, какая роль отводится цоколю, и как важно при проектировании выбрать его оптимальный размер. Если не будет определена правильная высота цоколя от земли по нормам, во время эксплуатации возникнут проблемы, решить которые будет непросто. Разбираемся, зачем нужен этот фасадный элемент, каким бывает, по каким принципам формируется его высота.

Зачем он нужен

Под цоколем понимают выделенную нижнюю часть фасада дома, а также других архитектурных сооружений (памятника, колонн). Выделение оформляется разными способами, нередко дополняется декоративной отделкой.

Цокольная часть относится к фундаменту; она предназначена служить разделением между основной (верхней) областью фасада и почвой. Отсюда можно вывести следующие ее функции:

Защита постройки от непосредственного контакта с грунтом (от сырости).
Предохранение фасада от намокания, механических повреждений, загрязнений. Дождевые капли отскакивают от земли и успешно увлажняют и пачкают стены, не защищенные цоколем.
Улучшение теплоизолирующих свойств фасада.
Обеспечение циркуляции воздуха в подвальном помещении, что продлевает срок его эксплуатации.
Возможность оборудования подвала или подземного этажа.
Помогает равномерно распределять нагрузку от дома к фундаменту (в случае, если стык между стеной, полом первого этажа и цоколем сделан правильно).
Является значимой декоративной деталью, придающей строению законченный вид.

Разновидности по технологии

То, какой вид примет цоколь, во многом зависит от выбранного фундамента. В российском частном строительстве предпочтение отдают основаниям ленточного типа; также популярны свайные и монолитные разновидности. Если в проекте предусмотрен ленточный фундамент, цоколь оформляют в виде одного из следующих решений:

Монолитный. Монолитные конструкции требуют обустройства опалубки, и ж/б цоколь не является исключением. Фактически, цоколем выступает внешняя часть ленточного основания.
Кладка. Уровень защиты от атмосферной влаги и скачков температуры ниже, чем у бетонного монолита, так как ленту фундамента доводят до уровня грунта, а дальше возводят кладку (например, кирпичную). Конструкцию необходимо дополнять облицовкой, устраивать тщательную гидроизоляцию.

В столбчатом (свайном) фундаменте высота и толщина цокольной части определяется габаритами наземной части столбов. Цоколь выполняется двумя способами:

В виде стены между столбами на ленточном фундаменте. Ресурсо- и трудозатратный вариант, который выбирают, если необходимо утеплить внутренние помещения.

В виде навесной конструкции, недорогой и значительно более простой в реализации. Основой служит обрешетка, выполненная из металлопрофиля или древесины. Каркас обшивают подходящим отделочным материалом; популярен сайдинг, декоративные термопанели.

Разновидности по внешнему виду

Существует классификация цоколей по внешнему виду и отношению к плоскости фасада. Одновременно на высоту цокольной части влияет наличие или отсутствие в доме подвала (или полуподвала). Возможны следующие варианты:

Выступающий. Распространенное решение, если в проекте дома предусмотрен утепленный подвал. Выступ образуется, когда толщина стен небольшая, а цоколь служит продолжением ленточного фундамента. Добавочная толщина помогает уменьшить теплопотери нулевого этажа, защиту от влаги обеспечивает козырек, обустроенный по периметру дома.
Ровный. Все детали фасада расположены в одной плоскости.

Западающий. Находится глубже плоскости фасада, поэтому нависающий край стены защищает нижнюю часть от осадков. Встречается в двухслойных стенах, где нависание стены образуется слоем утеплителя. Нависание несущей стены встречается редко, так как считается непродуктивным инженерным решением.

Что влияет на выбор высоты

Высота цоколя над уровнем земли зависит от следующих факторов:

Наличие цокольного этажа, величина его заглубления и высота над землей.
Параметры проекта дома. Если дом небольшой, а этаж один, жилую площадь стараются увеличить за счет полуподвального помещения. В этом случае необходимо помнить о пропорциях: высокий цоколь плохо вписывается в архитектурную композицию невысокой постройки.
Местный климат. Зимние температуры, среднегодовое количество осадков влияют на параметры цокольной части. Если оконные проемы и продухи запроектированы низко, высокий снег будет их регулярно перекрывать.

Рельеф местности. Если дом расположен в низине, возможны подтопления во время весенних паводков или продолжительных дождей.
Уровень грунтовых вод. Если он достаточно высокий, цокольный этаж (если он есть) следует выносить вверх по максимуму.

О выборе высоты цоколя

Высоту выбирают, исходя из следующих правил, прописанных в СНиП:

Минимальный параметр не может быть ниже 20 см.
Стандартной высотой цоколя в частном доме считается уровень в 30-40 см.
Деревянные постройки, в силу натуральности материала, более восприимчивы к влаге, для них рекомендовано увеличить расстояние над уровнем земли до 50-90 см.
Если в проекте отсутствует подвал, размер колеблется в промежутке 20-90 см.
Что касается проектов с нулевым этажом, то там цокольное основание увеличивают до 1,5-2 м. Точный показатель определяется с учетом климата и гидрологического режима участка.

Высоту цоколя увеличивают дополнительно, если для района проживания характерен высокий снежный покров, правило особенно касается деревянных построек.

Стремление поднять стены как можно дальше от земли убережет жилье от сырости, но одновременно увеличит строительную смету, ведь на фундамент приходится до 30% расходов на строительство. Поэтому нередко приходится искать компромисс в выборе его высоты.

Если высота цоколя для частного дома выбрана меньше стандартных параметров (20-40 см), возрастает риск увлажнения стен, а сырая конструкция теряет теплосберегающие свойства; со временем внутри и снаружи стен появляется плесень. Чтобы минимизировать неприятные последствия, в конструкцию дома с низким фундаментом вносят следующие изменения:

Предпочтителен западающий цоколь со стеной, выступающей за его границу примерно на 5 см. Вода, стекающая по стене, будет попадать прямо на отмостку. Чтобы облегчить отвод воды, по нижнему (выступающему) краю стены крепят капельник.

Между цоколем и стеной обязательно прокладывают горизонтальный слой рулонной гидроизоляции.

На высоту цокольного основания влияет и устройство стеновой конструкции. Однослойные стены хуже защищены от влаги, чем многослойные. Поэтому для дома с однослойными наружными стенами высоту фундамента над уровнем земли делают не меньше 50 см. Если размер снижают, то компенсируют это устройством дополнительной гидроизоляции.

В двухслойных стенах при выборе высоты основания смотрят на способ утепления. Если выбран водоотталкивающий (полимерный или минераловатный) утеплитель, допустимо оставить 30 см, но также сделать дополнительную защиту от влаги при помощи вертикальной гидроизоляции.

Видео описание

О необходимости высокого цоколя в следующем видео:

Коротко о главном

Цоколь в частном доме выполняет не только декоративную, но и важную защитную роль. Поэтому его высоту выбирают, исходя не столько из личных предпочтений, сколько из строительных норм. То, каким будет цокольное основание, зависит и от дополнительных факторов: материала и конструктивных особенностей стен дома, расположения постройки на местности, климатических особенностей региона. Минимальные значения прописаны в СНиП, от них отталкиваются при расчетах конкретного проекта.

Чтобы начать возведение стен будущего дома, нужно подготовить основание, на которое они будут опираться. Оно должно быть прочным, надёжным. Но это не единственные требования. Его опорная поверхность по всей длине должна быть строго горизонтальной и находиться в одной плоскости. Чтобы выполнить это условие, нужно знать, как вывести ноль на фундаменте своими руками. Об этом нужно позаботиться ещё во время заливки бетонной ленты, но иногда выравнивать приходится уже существующее основание.

Что такое «ноль» и для чего его выводить

В строительстве домов за нулевую отметку чаще всего принимают уровень, на котором находится плоскость чистого пола первого этажа. Она необходима для проектирования, так как служит единым ориентиром при вычислении расположения горизонтальных поверхностей других конструкций.

Однако, говоря про ноль фундамента, имеется в виду совсем другое. В данном случае 0 – понятие относительное, это отметка верхней грани фундаментной ленты по всей её протяжённости. Она должна быть неизменной в любой точке. Это касается фундаментов любого типа. Например, у свайного основания оголовки всех заглублённых в землю опор тоже должны располагаться в одной плоскости, и эта плоскость должна быть горизонтальной.

Если вовремя не подумать о том, как вывести ноль на фундаменте, это может привести к серьёзным проблемам при возведении здания и его эксплуатации. И перекошенные стены – не самое страшное. Хуже, если они будут давать неравномерную нагрузку на фундамент, из-за чего в нем непременно возникнут напряжения, ведущие к быстрому разрушению основания.

Поэтому верхнюю плоскость фундамента, на которой будут стоять стены, обязательно выравнивают по горизонту. Делают это сразу при его устройстве. Но нередко приходится заново выводить ноль на уже готовом основании.

Как залить фундамент по уровню

Есть несколько способов, как вывести фундамент под ноль при его заливке.

Строительство опалубки, верхний срез которой даёт ровную горизонтальную замкнутую линию.

Работа очень кропотливая, требующая аккуратности и использования качественных опалубочных конструкций с ровными краями. Это могут быть обрезные доски, листы фанеры, ОСП, специальные опалубочные щиты. Если установить их правильно, то останется лишь залить раствор до самых краёв и выровнять его по бортикам опалубки.

В этом случае опалубку делают выше намеченного уровня, а на её внутренних стенках выполняют разметку – горизонтальную линию, до которой следует залить раствор. Это может быть натянутый шнур, приклеенная изолента или нарисованная линия. Но такие метки не слишком надёжны – шнур может сдвинуться, а рисованная разметка стереться. Лучше прикрутить к стенкам опалубки деревянные бруски, нижняя грань которых по всему периметру является границей заливки.

Для точной разметки пользуются нивелиром, водяным или лазерным уровнем. Сначала отмечают точку на нужной высоте в одном из углов, а затем переносят её на остальные углы и соединяют сплошной линией.

Как выровнять перекошенный фундамент

Купив участок с готовым неидеальным фундаментом или изначально залив его не по уровню, приходится думать, как исправлять ошибки, как вывести ноль на фундаменте – кирпичом, заливкой дополнительного слоя или подкладыванием под нижний венец сруба выравнивающих проставок. Выбор способа зависит от величины отклонения от уровня. И даже если изначально он был точным, перед началом строительства необходимо убедиться в том, что он таким и остался.

Причины перекоса фундамента

Несоответствие верхней плоскости фундамента горизонтальному уровню возникает по многим причинам. Почти всегда это происходит, если мастер полагается только на свой глазомер и не использует измерительные приборы.

Второй частой причиной является сбой разметки: при заливке бетона в опалубку сохранить стабильное положение натянутой внутри неё бечёвки очень сложно. Как и выровнять раствор по начерченной линии.

Но и грамотно проделанная работа не гарантирует того, что фундамент со временем не перекосится. Это случается по двум причинам.

Бетонный раствор твердеет, когда из него испаряется вода. Если он был плохо перемешан или приготовлен с избыточным количеством воды, то в тех местах, где её было больше, происходит более сильная усадка раствора. В результате чего поверхность фундамента после высыхания может стать неровной, с буграми и впадинами.

Изменение глубины фундамента в результате морозного пучения грунта.

Вес здания, стоящего на фундаменте, уравновешивает силы морозного пучения почвы и не даёт им вытолкнуть его из земли. Если же фундамент остаётся «зимовать» ненагруженным, его собственного веса не хватает для противодействия этим силам. Если они действуют неравномерно, бетонная лента местами может подняться, и её поверхность перестанет быть горизонтальной.

Совет! Чтобы по весне не думать, как вывести уровень фундамента в ноль, желательно возвести стены до морозов, чтобы обеспечить ему необходимую нагрузку. Но после заливки он должен выстояться не меньше месяца.

Независимо от причин, вызвавших перекос, основание нужно исправлять. Чтобы решить, как это сделать, нужно провести замеры и определить степень отклонения от горизонтального уровня. Для этого находят на бетонной ленте самую высокую и самую низкую точку и вычисляют разницу между ними по вертикали.

Шлифовка

По нормативам максимально допустимое отклонение плоскости фундамента от горизонтали не должно превышать 25 мм на 10 п.м. В тех случаях, когда оно не намного больше, плоскость бетонной ленты можно выровнять шлифовкой наиболее выступающих участков.

Видео описание

Как выполняется шлифовка бетонного фундамента, смотрите в видео:

Заливка бетонным раствором дополнительного слоя

Этот способ применяют, если перепад по высоте составляет не более 5 см. Перед тем как залить фундамент под ноль, проделывают следующие работы:

находят самую высокую точку, от которой будет определяться уровень;
проставляют на плане фундамента через каждые 1,5-2 метра отметки, обозначающие, на сколько его нужно поднять на этом участке;

Совет! Толщина заливки в самом тонком месте должна быть не менее 3-4 см, более тонкий слой может разрушиться.

по углам и в точках пересечения бетонной ленты высверливают отверстия и забивают в них отрезки арматуры, их верхние концы срезают чуть ниже установленной нулевой отметки;
ориентируясь на отметки на плане, монтируют на фундамент опалубку, верхний край которой выставляют по уровню заливки.

Бетонный раствор готовят из цемента высокой марки и песка в пропорции 1:3. Вместо песка можно взять песчано-гравийную смесь с фракцией до 3 см. Раствор закладывают в опалубку, тщательно уплотняют и разглаживают по верху досок.

Видео описание

В этом видеоролике показано, как выровнять фундамент с помощью изготовленной своими руками скользящей опалубки:

Там, где перепад особенно заметный, а толщина слоя заливки большая, рекомендуется армировать её кладочной или штукатурной сеткой.

Выравнивание кирпичом

Если перекос фундамента больше 5 см, выровнять его можно кладкой из красного керамического кирпича. Он должен быть полнотелым, марки не менее М125.

Перед тем как выложить ноль на фундаменте из кирпича своими руками, определяют перепады по высоте и нивелируют их при кладке, увеличивая или уменьшая толщину кладочного раствора.

Кирпич можно использовать и в качестве бута при выравнивании основания бетонным раствором. Его укладывают на участках, где перепад по высоте составляет более 65 мм (толщина кирпича).

Устройство монолитного армированного пояса

При значительном отклонении от уровня самым надёжным решением станет наращивание фундаментной ленты вверх поясом из армированного бетона. Для его устройства выполняется ряд мероприятий.

По всему периметру перекошенного основания выставляется опалубка с выравниванием её верхнего среза по горизонтали.
Высота опалубки не должна быть меньше 12-15 см.
Для лучшего сцепления армопояса с основанием в нем просверливают отверстия, в которые забивают арматурные стержни.
В опалубке монтируется металлический каркас из арматурных прутков диаметром 10-12 мм.
Друг с другом и с выступающими из старого фундамента стержнями они связываются вязальной проволокой толщиной 4 мм.

Готовую конструкцию заливают бетоном.
Раствор уплотняют вибратором, его поверхность заглаживают вровень с краями опалубки.

Видео описание

Как выглядит конструкция для заливки армопояса, показано в этом видео:

Выравнивание свайных и столбчатых фундаментов

Винтовые металлические, железобетонные забивные и буронабивные сваи выравнивают одним способом: находят опору, верх которой имеет самую низкую отметку, переносят её на остальные сваи и обрезают их по полученным меткам.

В случае со столбчатым фундаментом, который часто служит основанием для лёгких построек, поступают так же, как при выравнивании ленточного основания. Чаще всего выше уровня земли столбики наращивают до нужной высоты кирпичом или бетонными блоками, выводя кладку каждой опоры до уровня, обозначенного с помощью натянутого вдоль них шнура.

Если же имеется небольшое отклонение, на каждый столб монтируют опалубку и заливают в неё раствор.

Видео описание

Столбчатый фундамент, выровненный способом заливки бетона в опалубку, показан в видеоролике:

Коротко о главном

Прежде чем начинать строить стены, нужно убедиться, что первый венец или первый ряд кладки ляжет на ровную горизонтальную поверхность. При обнаружении значительного отклонения от уровня придётся исправлять ошибки, сделанные на начальном этапе строительства, и выравнивать основание. Зная, как выложить ноль на фундаменте из кирпича, с помощью заливки дополнительного слоя бетона или устройства армопояса, вы подберёте оптимальный вариант выравнивания. Выбор будет зависеть от степени перекоса: если она небольшая, можно обойтись шлифовкой или штукатуркой верхней плоскости, а серьёзные перепады потребуют выравнивания кирпичной кладкой или заливкой бетона в опалубку с арматурой.

Читайте также:

Цоколь выше уровня чистого пола

Файлы

Комментарии

Комментарии

Зачем он нужен

Разновидности по технологии

Разновидности по внешнему виду

Что влияет на выбор высоты

О выборе высоты цоколя

Видео описание

Коротко о главном

Что такое «ноль» и для чего его выводить

Как залить фундамент по уровню

Как выровнять перекошенный фундамент

Причины перекоса фундамента

Шлифовка

Видео описание

Заливка бетонным раствором дополнительного слоя

Видео описание

Выравнивание кирпичом

Устройство монолитного армированного пояса

Видео описание

Выравнивание свайных и столбчатых фундаментов

Видео описание

Коротко о главном