Цоколь шириной 30 см

Обновлено: 24.04.2024

Наружная стена: полнотелый кирпич толщина 25 см. Мин. вата 2 слоя по 5 см. Вент. фасад из керамогранита.

Фундамент столбчато-ленточный:
Лента толщина 25 см, высота 45 см. (15 см. над уровнем земли).
Столбы с шагом 1,5 м. диаметр 0,25 глубина 0,6 м.
Пятка 0,5*0,5*0,3 м.

Дренажная система: глубинная и поверхостная (скрытая отмостка)

Пол по грунту: черновая стяжка на уровне ленты, гидроизоляция, экс. пенополистерол 3 см + финишная стяжка.

Утепление:
фундамент: экструдированный пенополистерол 5 см. лента + 15 см цоколя, столбы на 60 см.

Крыльцо: 1,5 * 2 метра. , площадка огорождена с двух сторон кирпичной кладкой на рябро высотой 1,2 м., +козырек, 3-я сторона защищена стеной дома. 4 сторона собственно вход на крыльцо 1,5 м. выходит на южную сторону и задув снега минимален

Собственно вопрос цоколь получается 30 см. , высота до земли 20 см . с учетом скрытой отмостки.

Какие минусы и особенности? Что не правильно, что требует дополнительного внимания?

Если УГВ не у поверхности, то проблем не будет!

п. с.
Не ясно нафига нужны столбы 60см., если есть пятка. Обычно столбы вводят если грунт не держит вес дома, и необходима широкая подошва, ее можно заменить на столбы или сваи, рапределив вес по высоте сваи или оперев на нижний более прочный слой грунта.
Естесно нужна гидроизоляция всего фундамента, со всех сторон! Если не делать, конца света не будет, просто проживет меньше Ленинградская область не краснодарский край, морозы хезают бетон будь здоров.

Высота надземной части цоколя должна быть 70 см минимум. Это в многоэтажном многоквартирном строении. В одноэтажном домике ну хотя бы 40 см должно быть, что-бы всю зиму снег от стены не откидывать и при дожде брызги на стену не летели.

Брызги не проблема, керамогранит защищает и цокольную часть.
А вот со снегом? допустим намело 60 см.
1. вход в дом защищен от снега полностью .
2. 30 см заходит на стену до окна не достанет. Вопрос эстетики можно чистить или не чистить
3. А вот когда снег начнет таять? 30 см цоколя защищен экс. полиэст. здесь вода не пройдет.
остальные 30-50 см. на фасаде из керамогранита гидроизолировать 2 нижних шва на вентиляцию мин ваты это не скажется

Основная проблема низкого цоколя это намокание кладки, зимой при большом сугробе особенно, а при циклах замораживание-оттаивание кладке кладка будет быстро разрушаться .
Цоколь должен быть минимум 50 см.

Александр Зиняков Знаток (250) от проникновения влаги выше цоколя в 30 см. спасет затирка одного двух рядов швов тем самым вода не будет проникать на прямую к стене на вентелирование мин. затирка 1-2 швов не должна повлиять. Остается конечно момент когда участок затопило на более 30 см. от уровня земли. Что при дренажной системе крайне редкое явление

А описание всего дома для чего? Даже анализировать не буду. Считаем, что всё правильно сделано. Минус низкого цоколя в том, что может заметать. Ну, Ленинградская область не Сибирь. Просто будете откидывать снег от дома.

Никаких минусов только при высоком цоколем дом красивей смотрится . Главное мделать все правильно гидроизоляцию дренаж .и все будет нормально

Спасиб. По красоте можно обыграть разнообразным цветовым решением из керамогранита на венфасаде до уровня земли.

Собственно вопрос тут вообще один- фундамент.
Это на каких же таких раскошных грунтах в ленобласти на столбчато- ленточное чудо водрузили кирпичный дом в кирпич.

фундамент монолит единый .. Грунт супесь, 2/3 опорной площади на себя берут пятки опираются без песчаной подушки напрямую на грунт. 1/3 нагрузки на ленту под лентой подушка из уплотненного гравия в 10 см и 5 см не уплотненного песка. Цель равномерное распределение нагрузки на грунт.

Алексей Искусственный Интеллект (609148) Треснет, вместе со стенами. С таким подходом к проектированию фундаментов- 100%. Так называемый ваш столбчато- ленточный делают только в одном случае, если из экономии планируется устроить фундамент в виде мелкозаглубленной ленты, но грунты на глубинах устройства ленты или иные условия ( например грунты пучинистые и высокий УГВ, либо грунты слабонесущие) не позволяют этого сделать. Негодные для устройства грунты протыкают "сваями- стойками в дно" до глубины годных и достаточно несущих грунтов

Возможно для кого-то данный вопрос не существенен, но поверьте он стоит того, чтобы уделить ему несколько минут.

Первое, что я сделал, пытаясь найти ответ - спросил у яндекса. Выдающимся для него оказалось следующее: " Для газобетонных домов, ширина фундамента должна составлять не менее 300 мм, и не менее ширины опираемой стены. Рекомендуемая ширина – 40-50 см. Хотя правильнее будет провести расчеты на основании грунтов участка. "

Ответ, честно говоря, бездарный. Но ничего не поделаешь - поисковый алгоритм несовершенен. Поэтому разберемся сами.

Первый пункт - ширина фундамента должна составлять не менее 300 мм. А как же дома с несущими стенами в 20 см с последующим утеплением? Зачем для 20 см стены 30 см лента? Конечно незачем! Но тут стоит проанализировать единственно верную часть ответа: " Хотя правильнее будет провести расчеты на основании грунтов участка". Сильно углубляться не будем и приведем простой пример. Возьмем дом 8Х6 с 20 см лентой. Площадь подошвы = (8х6) - (7,6х5,6) = 5,44 м2. Данное основание на суглинке может выдержать следующий вес дома - 92,48 тонны . То есть, если после подсчетов вы не выйдете за эти пределы, то дом можно строить и на ленте с толщиной менее 30 см.

Второй пункт - и не менее ширины опираемой стены. Здесь тоже есть противоречия. Вернемся к основному вопросу - Если стена из газобетона 40 см, какой толщины сделать фундамент? Как известно, в большинстве регионов качественно уложенного газосиликата в 40 см вполне достаточно, чтобы не делать дополнительного утепления ( Утепление дома из газосиликата - важные особенности и рекомендации ). При этом бетон фундамента толщиной в 40 см такими качествами похвастаться не может. И если появится необходимость дополнительного утепления ленты фундамента, то это сделать уже не получится.

Соответственно, толщина ленты может быть меньше толщины стен, и выглядеть будет это следующим образом:

В качестве завершения: Стандарт организации СТО НААГ "Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений". 8.3.2 Торцы межэтажных перекрытий, на которые опирается заполняющая кладка, рекомендуется выполнять с перфорацией теплоизоляционными вкладышами. В однослойных стенах (без облицовочной каменной кладки) ячеистобетонную кладку рекомендуется выполнять со свесом за периметр перекрытия (величина свеса не должна превышать 1/3 толщины кладки), а в торце перекрытия дополнительно монтировать теплоизоляционый экран. Высота экрана может совпадать с высотой перекрытия или заходить также на верхний ряд кладки предыдущего этажа и нижний ряд кладки следующего этажа.

Ответ: 30см ширины фунд. ленты, не мало?

т.е. фундамент как у Ilyas-а в проекте? в два этапа, бетоном
ширина ленты фундамента 70? высота второй ленты 80?
из каких соображений выбраны сечения?

Комментарий

Ответ: 30см ширины фунд. ленты, не мало?

да бетоном в 2 этапа. ширина ленты по сажину посчитана, вышло 0,65 округлил до 0,7.
высота исходя из заглубления и перепада грунта на пятне застройки плюс цоколь.
народ поможите плиз с шириной ленты, надо выпуски для неё вязать и заливать 2 дома, а зима катит в глаза((

Комментарий

Ответ: 30см ширины фунд. ленты, не мало?

Да вроде нормальная ширина-высота, может быть, даже с запасом чутка. Главное - не забыть про непучинистое основание и, по-хорошему, про утепление периметра (и цоколя, и земли).

Комментарий

Ответ: 30см ширины фунд. ленты, не мало?

непучинистое основание есть 30-40см щебня по дорниту на одном доме и до 60 см на другом(перепад высот грунта), утепление 10см эппс тоже планирую. Больше всего эти 30 см беспокоят, ведь если делают кирпич 380мм и он удовлетворяет снипам по теплопроводности значит както продумывали толщину ленточек плюс утеплитель цоколя.

Комментарий

Ответ: 30см ширины фунд. ленты, не мало?

странно, у CAT@, Ilyas-а ширина ленты по расчетам получалась значительно меньше, но по рекомендациям сажина выбрали 0,6м
как расчитывали? геологию делали?

кирпич 380 мм удовлетворяет СНИПу по теплопроводности?
запустил в программу "тепло", получил R=2,22
по СНИПу требуется >3,5, теплая керамика при лямбде 0,18 удовлетворяет СНИПу при толщине стены >640мм

как-то так
PS поправьте меня, если я ошибаюсь

здесь указана лямбда 0.145
но даже в этом случае R для блока 380 получается 2,71

Комментарий

Ответ: 30см ширины фунд. ленты, не мало?

они навяливают "теплую" керамку супертермо и заявляют что там 011 ,но что-то не верится

Комментарий

Ответ: 30см ширины фунд. ленты, не мало?

Комментарий

Ответ: 30см ширины фунд. ленты, не мало?

Комментарий

Ответ: 30см ширины фунд. ленты, не мало?

тут рисунок перегородок другой, возможно количество воздушных камер иное, может перегородки тоньше, Марка прочности М75-125
а у поротерма конкретно 75 написано значит меньше камня больше воздуха))
перегородок точно больше, значит меньше конвекция в каждой ячейке. Мне кажется похоже на истину. Плюс щтукатурка 3 см на перлите, у кнауфа написано про LM21 теплопроводность 0,21 ватт/ метр на кельвин ( у камня почемуто цельсий и в снипах цельсий)

определитесь уж 0.38 или 0.51 - тогда и с лентой больше определенности будет :wink:

и вдобавок - облицовку какую хотите? кирпичем? а на что его опирать будете?
как правило кто на поротерм смотрит из соображений "это-ж керамика" облицовку кирпичем кладет

кстати, заявленный вес блока - 15,8кг, при размерах 260x380x219 получается плотность материала 730 кг/м3
в лямбду 0.11 при такой плотности

Комментарий

Ответ: 30см ширины фунд. ленты, не мало?

Присоединяюсь к CiDу.
Получить 3,45 для керамики шириной 38 см - это за гранью фантастики. Раза так в два за гранью. В сухих условиях, в вакууме, с кладкой на клей 1 мм, и всё равно за гранью

Комментарий

Ответ: 30см ширины фунд. ленты, не мало?

стоп, откуда 3.45?

определитесь уж 0.38 или 0.51 - тогда и с лентой больше определенности будет :wink:

ну как откуда 0,38/0,11=3.45, конечноесли верить что теплопроводность 0,11

да я определился в первом приближении - 0,38. 0,51 я привёл для сравнения.

щас подумаю про вашу мысль о сопоставлении плотности и лямбды: заявленный вес блока - 15,8кг, при размерах 260x380x219 получается плотность материала 730 кг/м3
в лямбду 0.11 при такой плотности

отделывать буду штукатуркой как у человека из самары c ником Mazaika, его темы "Построить дом своей мечты: или время собирать камни" на разных форумах, только он строил из 0,51 камня. предвижу вопросы о долговечности штукатурки, но у меня будут большие свесы крыши и выносы конька по 1,5 метра (типа Шале) надеюсь влаги в штукатурке будет мало. Облицовка кирпичём надёжно, но я её просто ненавижу из эстетич точки зрения. Нашел в нижнем тагиле вспученый перлит, добавлю цемент и известь и штукатурить

Комментарий

Ответ: 30см ширины фунд. ленты, не мало?

ну как откуда 0,38/0,11=3.45, конечноесли верить что теплопроводность 0,11

да я определился в первом приближении - 0,38. 0,51 я привёл для сравнения.

Так все производители заявляют R- в СУХОМ состоянии ,но ведь в конструктиве стена не может быть как при испытании в лаборатории поэтому влажность хоть как будет %5-6 минимум ,а это еще -

Комментарий

Ответ: 30см ширины фунд. ленты, не мало?

Так все производители заявляют R- в СУХОМ состоянии
это да, согласен. В реале стена будет иметь какую-то влажность ну будет 2,8, недотягивается до снипа, но как мы выяснили с кирпичём 0,51см будет ещё меньше, даже если обложить облицовочным кирпичём, а если меж облицовкой и поризованой керамикой положить базальтовую вату, то привет экологии.
Тогда газосиликат будет предпочтительнее, по крайней мере дешевле, так чтож поризовка плохо?

Комментарий

Ответ: 30см ширины фунд. ленты, не мало?

Поризованная керамика - это не плохо. Это просто другой бюджет. Делаете стену 0.6..0.7 и всё в ажуре

Но я бы, видя одну из строек напротив, делать бы из керамики не стал. Уж больно страшно она выглядит на срезе/сколе. Хрупкая. Газосиликату, несмотря на все страшилки, до неё далеко.

Комментарий

Сегодня на строительном рынке представлен широчайший ассортимент теплоэффективных стеновых материалов, которые позволяют сделать дома более тёплыми, возводить их своими руками, и тратить на это минимум времени. Укрупнённый формат и популярные ныне технологии многослойного устройства наружных ограждающих конструкций, способствуют увеличению их общей толщины.

При этом не все частные застройщики, зачастую предпочитающие обходиться без проектной документации, понимают, что ширина стен цокольного этажа может быть меньше ширины стен первого этажа.

Нюансы проектирования цоколей для крупноблочных домов

Для многих землевладельцев идея возведения дома с нулевым этажом очень заманчива, так как появляется возможность получить дополнительную полезную площадь, к тому же, не облагаемую налогом.

Это может быть как подвал, так и полузаглублённое (цокольное) помещение – разница между ними заключается лишь в уровне возвышения стен выше планировочной отметки земли. Но суть одна: это несущие конструкции, зачастую одновременно являющиеся и фундаментом. Поэтому о том, какая должна быть толщина стен цокольного этажа, нужно знать не понаслышке.

От чего зависит толщина цоколя

При проектировании цокольных конструкций отправочной отметкой служит принятый уровень пола первого этажа, вид и структура фундамента. Во внимание принимается и состав пирога основных стен, обязательно с учётом их наружной отделки.

Однако ширина стен цокольного этажа под сруб, каркасник или блоки – без разницы, не может быть меньше той, что предусмотрена строительными нормами. Этот параметр зависит от типа грунта на участке, длины пролётов и применяемого для цоколя материала, а не от того, какие стены на него будут опираться.

Имеется в виду минимально допустимая величина. Больше всегда можно, только это удорожает строительство, а потому нерентабельно. Как же выйти из положения, если вы, к примеру, заливаете подвал в монолите?
Толщина монолитных стен цокольного этажа, в зависимости от их длины, обычно составляет 30 или 40 см. Этого более чем достаточно для любого типа грунта. Но что предпринять, если толщина наземной стены вместе с утеплителем и облицовкой превышает эту цифру?

Наглядный ответ на данный вопрос вы можете получить, ознакомившись с предложенными ниже проектными решениями.

Вариант с опорой на перекрытие

Для примера здесь представлен чертёж цокольного узла дома, стены которого возводятся из газоблоков шириной 30 см. Вместе с вентилируемой кирпичной облицовкой они имеют толщину 550 мм – при том, что ширина стены цокольного этажа составляет 400 мм.

Мы видим, что наружные плоскости двух стенок почти совпадают – разница очень небольшая, всего 30 мм. В данном случае она образуется за счёт вентилируемого зазора, который в пироге основной стены есть, а под облицовкой цоколя его нет.
Верхняя кладка, которая выполняется из лицевого кирпича, смещена на это расстояние наружу – всё в пределах нормы. В наземной части цоколя стенка выкладывается из рядового кирпича с последующим утеплением пенополистиролом и оштукатуриванием (подробней читайте тут).
В результате цоколь имеет двойное утепление, за счёт второго слоя которого он даже выступает на 50 мм за плоскость стены первого этажа. А вот газоблочная кладка, составляющая внутреннюю часть стен, выступает вперёд значительно, так как опирается не непосредственно на цоколь, а на железобетонное перекрытие.

Примечание: Как видите, в данном проектном решении вопрос опирания пирога основной стены решён за счёт конструкции перекрытия. Однако проделать такой трюк было бы невозможно, если бы перекрытие над цокольным этажом собиралось из балок или даже пустотных плит.

Вариант с опорной консолью

Рассмотрим ещё одно решение. Здесь конструкция стен цокольного этажа тоже предусмотрена в монолите, но в отличие от предыдущего варианта, в наземной части идёт кирпичная кладка, на которую и опирается перекрытие. Кладка вместе с облицовкой составляет 58 см – то есть, она шире монолита на 18 см.

Чтобы компенсировать эту разницу, на выходе фундаментной стены из грунта предусмотрено уширение в виде консоли шириной 55 см. Оставшиеся 3 см так же заполняются слоем утеплителя. Но даже в расширенном варианте, толщина стены цокольного этажа оказывается меньше, чем стенка первого этажа (64 см с облицовкой).

Вопрос снова решается за счёт перекрытия, на которое и опирается 5 см выступающей части кладки из крупноформатных керамических блоков. Но опять же, это возможно только когда оно выполняется в монолите.

Внимание: На пустотное перекрытие опирать кладку нельзя, поэтому схема цокольного узла будет несколько другой.

Устройство консоли, на которую могла бы опираться часть свисающей кладки или внешняя облицовка, тоже может осуществляться по-разному. В том числе может быть предусмотрен вынос торца перекрытия за плоскость цокольной стенки, либо заливка армопояса нужной конфигурации.

Все эти схемы для наглядности представлены ниже:

Опорная консоль усиливается внутренним армированием либо несколькими рядами высокопрочного полнотелого кирпича. Как вариант, за счёт кирпича этот выступ может и формироваться, что отлично показано на картинке сверху.

Как видите, вопрос опирания более толстой кладки на монолит вполне решаемый. И уж конечно для этого не требуется нести неоправданные расходы, увеличивая толщину подвальных стен по всей высоте.

На представленном ниже фото мы именно это и наблюдаем: стена в два кирпича с учётом швов имеет толщину 520 мм, и хорошо видно, что такую же толщину имеют и монолитные стенки.

Вот уж застройщик перестраховался! Те деньги, что сэкономлены им на проекте – и даже больше, вбуханы в материалы для заливки более широкого чем нужно фундамента. Не зря же бытует мнение, что цена, которую платят скупые, всегда выше.

Цоколь для деревянного дома

Если при использовании крупноформатного кладочного материала приходится расширять цокольную стенку, то при возведении сруба её можно и немного заузить. Это часто делается в случае применения некалиброванной древесины, которую снаружи облицовывают кирпичом.

Уменьшение толщины (не более чем на 90 мм) и предусматривается для того, чтобы облицовка могла быть выполнена заподлицо.

А вообще, благодаря отменно низкой теплопроводности древесины, стены из неё всегда имеют меньшую, чем у цоколя толщину, которая составляет максимум 280 мм.
При опирании бруса на стенку цоколя их оси могут совпадать – в таком случае, с обеих сторон образуются выступы.
Со стороны помещения на него опирают балки цокольного перекрытия, а с улицы это просто выступающий цоколь, который при отделке прикрывается отливом.
Но рубленая стена может и смещаться наружу, чтобы плоскости стен цоколя и дома совмещались. Это обычно делают, если ширины внутреннего выступа не хватает для опирания перекрытия, которое, не смотря на то, что дом деревянный, над цокольным этажом может быть и бетонным.

Если же перекрытие балочное, его можно опереть на навесные консоли, так что выступ здесь и не нужен. Поэтому, если позволяет геология вашего участка, и учитывая небольшой по сравнению с кирпичом или бетоном вес сруба, толщина стен цокольных этажей деревянных домов может быть минимальной.

Прежде чем говорить о том, как строится ленточный фундамент цокольного этажа, давайте разберёмся с определениями. Цокольным, этаж может называться только в том случае, когда отметка его чистого пола находится ниже планировочной отметки грунта. При этом заглубление может быть совсем небольшим, но максимально оно составляет половину высоты стены. То есть, вторая половина возвышается над землёй.

Когда заглубляемая часть превышает по высоте часть наземную, это уже не цокольный, а подвальный этаж. На этом их разница и кончается – если не считать, что основание подвала гораздо ближе к грунтовым водам. И ещё: ленточный фундамент с цокольным этажом позволяет сделать в нём гараж, что для тех, кто располагает довольно небольшим участком под строительство, является немаловажным преимуществом. Остаётся только узнать, как сделать это своими руками, в чём мы и постараемся вам помочь.

Варианты устройства монолитных фундаментов

Ленточный фундамент для цокольного этажа, отличается от варианта без цокольного этажа только высотой стенок, за счёт которой и формируются стены заглубляемых помещений. Собственно говоря, фундамент данной конструкции и представляет собой лабиринт из опорных стенок.

Главное, что от них требуется – это прочность, которая позволит конструкции выдержать вес от здания, и обеспечить ему устойчивость. С конструктивной точки зрения, лента фундамента бывает монолитной железобетонной или бутобетонной, сборной, сборно-монолитной, кирпичной. Вариантов немало, и в соответствии с выбором технологии подбираются и материалы.

Конструкция ленты и основания под неё

Строительство монолитных фундаментов цокольного этажа, осуществляется путём заливки бетона в опалубку с установленным в ней каркасом. Учитывая значительную высоту цокольных стен, бетонирование выполняется послойно. Это даёт возможность осуществлять более качественное уплотнение бетона.

А вот что будет под подошвой ленты, зависит уже от состояния грунта на участке. Если он плотный – а значит, обладает достаточной прочностью, то в основании может быть лишь 10-15-сантиметровый слой из хорошо утрамбованного песка и гравия. Либо, что ещё надёжнее, заливается слой тощего бетона – то есть, выполняется бетонная подготовка.
Её устройство не является обязательным, но строители предпочитают именно эту технологию, так как она существенно облегчает процесс устройства горизонтальной гидроизоляции подошвы фундамента, а так же вязки арматурной сетки. Конечно при этом цена подготовительных работ возрастает, но дополнительная прочность основания, а так же удобство в работе, того стоят.
В слабых грунтах, под ленту необходимо сделать опорную подушку. По сути, она тоже является лентой, только более широкой. За счёт её вылета, который составляет не менее 15 см с каждой стороны, увеличивается устойчивость фундамента, лучше распределяются нагрузки на грунт.

При данном способе возведения цокольного этажа, подушка тоже заливается из бетона. Под ней может быть так же либо просто утрамбованный песок, либо подбетонка. Все эти варианты представлены выше.

Толщина стен фундамента зависит от параметров строения. Минимум – это 20 см (для стен короче 3м). Если же под лентой заливается бетонная подушка, то с учётом вылета консолей, её ширина составит 40 см.

Комбинация двух фундаментов

Говоря о монолитном возведении ленты, нельзя обойти вниманием и ещё один, комбинированный вариант, когда один фундамент фактически устанавливается на другом. В этом случае, в основании ленты будет уже не подушка, а монолитная плита.

Соответственно, цокольный этаж при ленточном фундаменте, в этом случае получается полностью монолитным. Это самый трудоёмкий и дорогостоящий вариант, но зато самый надёжный и герметичный.
Лента намертво стыкуется с плитой, так как на этапе заливки последней, по периметру цокольных стен оставляют вертикальные выпуски арматуры. Их заделывают в бетонной массе ленты, за счёт чего она оказывается соединённой с основанием в единое целое.
В случае, когда устраивают ленточный фундамент с цокольным этажом и гаражом, мы рекомендуем именно этот способ. Во-первых, за счёт веса автомобиля или автомобилей – так как их в гараже может быть и несколько, на полы в помещении воздействуют достаточно большие нагрузки. А во-вторых, никогда не знаешь, как поведёт себя грунт. Случаи, когда в частных домах полы, устраиваемые по грунту, проседают, не так уж редки.

Обратите внимание! Монолитная плита, устроенная в основании цокольного этажа, обеспечивает всей конструкции максимальную жёсткость и герметичность. Именно она и является здесь фундаментом, а высокая бетонная лента лишь выполняет функции ограждающей конструкции.

Несмотря на сплошные преимущества, углубляться в устройство плитного основания мы не будем. На нашем сайте есть подробная инструкция, полностью посвящённая данной теме (см. Плитный фундамент с цокольным этажом: технология обустройства). О том, как заливается сама железобетонная лента, вы узнаете, посмотрев видео в этой статье. Мы же хотели бы уделить внимание устройству и других разновидностей ленточных фундаментов.

Лента из бутового камня

В местностях, расположенных на берегу горной реки, либо там, где поблизости есть карьер, бутовый камень является фактически бросовым строительным материалом. В таком случае, почему бы для строительства цокольного этажа не использовать именно его?

Бутобетонный фундамент является разновидностью монолита, а потому нисколько не уступает ему в прочности. Да и с финансовой точки зрения он обойдётся гораздо дешевле, так как не требует закладки арматуры. Экономия получится ещё и за счёт того, что можно обойтись без отделки наземной части цоколя. Достаточно будет на наружной поверхности расшить швы между камнями, и обработать её гидрофобным составом.
Камень, который именуют «бутовым» – это не какая-то конкретная порода. Его могут получать добыче и обработке в карьерах разных пород – но только самых плотных, прочность которых не меньше 1700 кг/м3. Он имеет различную форму, но в строительстве обычно используют бут рваный, который получается в процессе взрывных работ.
А вообще, форма камня здесь не имеет принципиального значения, так как сортируют его только для возведения бутовой кладки – а это несколько другое понятие, чем бутобетон. Для фундамента отлично подойдет и круглый бут, который в народе называют булыжником. Нередко он усеивает берега рек, так что может и вовсе обойтись бесплатно – не ленитесь только собирать.

В зависимости от характеристик грунта, фундаментная лента будет иметь либо форму параллелепипеда, либо должна уширяться книзу, как это показано на представленной выше схеме. Можно так же, как и в случае с обычным монолитным фундаментом, предварительно залить подушку из железобетона.

Обратите внимание! Если строится цокольный этаж, заглублённый не более чем на полтора метра, толщина стен из бутобетона должна быть 30 см, а ширина основания под ними – не менее 40 см шириной. Для полноценного подвала, стены которого заглублены на всю высоту, эти размеры должны быть 40 и 60 см соответственно. Там где пролёты составляют более 3-х метров, эти цифры автоматически увеличиваются на 10 см для стен, и на 20 см для подошвы.

Когда прочность грунта позволяет нарезать в нём траншеи с ровными, неосыпающимися стенками, заглубляемую часть конструкции можно залить даже без опалубки. Здесь её роль сыграют стенки траншей. Единственно, что нужно будет сделать, так это застелить их целлофаном, чтобы цементное молочко не вытекало в грунт.
Дно траншеи может быть выровнено утрамбованным песком, но это даже не всегда требуется делать. Если, к примеру, на участке грунт глинистый, то выравнивать основание под фундамент лучше жирной глиной. Песок в такой ситуации только создаст предпосылки для накопления влаги, от которой глина размокает. Для обратной засыпки, в такой ситуации тоже лучше использовать глину.
Процесс бетонирования несложен: траншею следует заполнить камнем, а потом залить, или же наоборот – залить раствор, а потом утопить в нём камень. Очерёдность особого значения не имеет – главное, чтобы бут составлял не менее 40% от общего объёма фундамента. Для уменьшения влагоёмкости готового фундамента, в раствор (М200) необходимо добавлять соответствующие присадки.

Как видите, технология достаточно проста, и не требует особой квалификации исполнителя. Что касается себестоимости конструкции, то она окажется намного ниже любого другого варианта. Однако при высоком залегании грунтовых вод (см. Глубина залегания грунтовых вод: методы определения), лучше всё-таки отдать предпочтение железобетонной ленте на монолитной плите.

Альтернативные варианты

Наряду с монолитными технологиями, для создания ленточных фундаментов могут быть использованы и штучные конструктивные материалы мелкого и крупного формата. В первом случае, это всеми почитаемый кирпич – вот ему мы и уделим немного внимания.

Кирпичная лента

При возведении цокольного этажа из кирпича, брать для работы нужно только глиняный, хорошо обожжённый вариант, который строители называют «железняк». Отличить его можно по цвету: чем дольше он подвергался обжигу, тем более насыщенным красным, или даже красно-коричневым он получается.

Эстетика изделий тут особого значения не имеет, так что можно купить самый недорогой забутовочный кирпич. А вот чтобы не пришлось оштукатуривать или облицовывать видимую часть цоколя, когда он будет выведен на поверхность, для кладки лицевой версты можно будет взять лицевой кирпич.
В отличие от всех прочих вариантов фундаментов, которые могут устраиваться прямо по грунту, под кирпичной кладкой всегда должно быть бетонное основание. Это может быть армированная подбетонка (толщина 10 см), или же полноценный плитный фундамент (толщина 30-40 см).
В первом случае, кирпичная кладка обязательно должна уширяться книзу. Если стены имеют длину до 3м, их толщина составит 380 мм (1,5 кирпича). В таком случае, ширина опорной части стены должна быть 640 мм (2,5 кирпича). На более длинных стенах, эти цифры увеличиваются до 510 и 770 мм соответственно.
Когда стены цоколя опираются на монолитную плиту, делать уширение нет необходимости, поэтому кладка возводится как обычная стена. Однако в кирпичных стенах много растворных швов, через которые может впитываться влага – поэтому ей нужна усиленная гидроизоляция.

Естественно, это гидрофобные добавки в раствор, но этого недостаточно. При соприкосновении с грунтом всегда есть вероятность намокания кладки – особенно когда УГВ находится близко. Поэтому снаружи её следует оштукатурить гидроизоляционной штукатуркой, а потом уже делать наплавную гидроизоляцию (см. Гидроизоляция подвалов от грунтовых вод: варианты и выполнение работы). В сухом грунте, достаточно обмазать кладку битумной мастикой, и оклеить рулонным материалом.

Обратите внимание! Когда в основании цокольного этажа есть монолитная плита, вместо кирпича можно так же использовать мелкоформатные бетонные блоки – только не ячеистые, а золобетонные: шлакоблок или керамзитобетонный блок. Можно так же применить блоки из полистиролбетона. Только помните, что в качестве самостоятельного фундамента, такую кладку применять нельзя!

Сборные и сборно-монолитные ленты

При условии качественной герметизации стыков, неплохой альтернативой монолиту являются сборные фундаментные ленты, которые возводят из крупноформатных бетонных изделий (ФБС). Такой фундамент получается дороже бутобетонного, но дешевле железобетонного монолита.

Суть его обустройства мы изложим кратко. Если же вас интересует более подробная информация, вы можете прочесть статью, тема которой посвящена именно фундаментам из ФБС.

Обратите внимание! Преимущество сборной ленты заключается в том, что на её возведение затрачивается меньше всего времени. За прочность конструкции можно не волноваться: при грамотном подходе к монтажу, она не уступит монолиту – тем более что поверх кладки обязательно устраивают армопояс.

В отличие от кирпичной ленты, блоки могут быть установлены не только на монолитную плиту или подбетонку, но и на выровненный утрамбованный слой песка. Однако этот вопрос следует решать, исходя из гидрогеологической обстановки на участке.
На слабых грунтах, под блочной стенкой тоже должна быть толстая бетонная подушка. Это могут быть сборные изделия ФЛ, либо обычная монолитная лента, ширина которой на 20-30 см превышает толщину блока. В последнем случае, фундамент фактически получится сборно-монолитным.
Есть и такая технология, когда ФБС монтируют только по углам и на пересечениях стен, а на всех прямых участках ставят опалубку, каркас, и заливают бетон. Это также сборно-монолитный вариант, и он имеет преимущества перед чисто сборным фундаментом: как по прочности, так и по срокам строительства. И дело не только в скорости сборки – такой фундамент можно нагружать, не дожидаясь положенных 28 дней, которые отводятся бетону на набор прочности.

ФБС – это полнотелые блоки, но есть ещё и облегчённый вариант. Это блоки ФБП, которые имеют открытые вниз пустоты. При условии укладки в основание подушек ФЛ, цокольный этаж может быть возведён из пустотелых блоков. Во всяком случае, теплотехника таких стен будет на порядок выше. Однако если грунт слабый, то лучше всё-таки отдать предпочтение полнотелому варианту.
Наш рассказ был бы неполным, если бы мы не упомянули про ещё один вариант пустотелых блоков: УДБ. В отличие от ФБП, пустоты в них не замкнутые, а сквозные, из-за чего их называют дырчатыми. Вторым, более существенным отличием, является тот факт, что УДБ имеют внутреннее армирование.
То, что металлический каркас внутри бетона делает изделие или конструкцию более прочной, это понятно всем. А вот для чего нужны отверстия? Дело в том, что у этих блоков совершенно другая технология монтажа. В такой кладке образуются сквозные вертикальные каналы, в которые устанавливают арматурные стержни, и заливают лёгкий или ячеистый бетон.

В результате получается не только очень прочный, но ещё и достаточно тёплый ленточный фундамент под цокольный этаж, которому может быть не страшно даже землетрясение. Так что тем, кто живёт в сейсмоопасных районах, советуем взять на заметку именно эту технологию.

Что касается размеров УДБ, то они аналогичны ФБС, но есть также изделия и меньших размеров. Соответственно, из блоков дырчатых можно построить не только цокольную часть дома, но и возвести стены по всей высоте – именно поэтому они и называются универсальными.

Читайте также: