Цоколь лампочки для фонарика ссср
Обновлено: 21.05.2024
В предыдущей статье я показал найденные у себя в сарае лампочки времён СССР на напряжения от 1 до 6 вольт. Сегодня я продолжу выкладывать свою коллекцию, и начну её с популярной в СССР лампочки на 6,3 вольта. Её популярность обусловлена большим количеством электровакуумной техники, в которой для разогрева катода в электровакуумных лампах чаще всего применялось напряжение 6 вольт (первая цифра в маркировке электровакуумных ламп: 6Ж4, 6Н2П и т.д.).
Итак, классическая лампочка для подсветки шкал радиоприёмников на электровакуумных лампах, 6,3 вольта 0,28 ампер:
Лампочка на то же напряжение и 0,25 ампер, но с вытянутой колбочкой:
Лампочка на то же напряжение на 1,6 ватта, но с байонетным цоколем B9s/14:
Лампочка на 6,5 вольт 0,15 А:
На цоколе написано 6,5 / 0,15 VEP. Что за «VEP» я так и не понял:
Лампочка с увеличенной колбой 6,5 вольт 2,5 Вт:
Лампочка с удивительным цоколем на 6,5 вольт 3,5 ватт от апреля 1973 года:
Лампочка 1984 года, 8 вольт 0,6 ампер:
Следующая миниатюрная лампочка лежала у меня в отделении с подписью 9 вольт. Тип СМ-?-? для использования в бортовом аэронавигационном оборудовании, для внутрикабинного и салонного освещения на всех типах самолетов и вертолетов:
Может быть на следующие напряжения (В): 6,3; 7,5; 13; 24; 26; 27; 28 и на следующую мощность (Вт): 1,6; 2,8; 4,8; 5; 9; 10; 15; 18; 20; 23; 25; 28; 60; 70; 80.
Лампа рассчитана на работу при пониженном атмосферном давлении и повышенной относительной влажности (до 98%). Лампа эксплуатируются при номинальном напряжении. Допускается эксплуатация ламп при напряжении, отличном от номинального, но при этом продолжительность горения и световой поток резко снижаются.
У нас рядом аэропорт Внуково, на местных свалках я вполне мог найти какое-нибудь авиационное оборудование, и оттуда достать. Но это было, видимо, очень давно, ибо не помню.
Лампочка КГМ9-75 от марта 1989 года на 9 вольт 75 ватт. Используются в качестве высокоинтенсивных источников света в прожекторах для кино- и телесъемок, в кино- и диапроекторах, для проекционных и оптических приборов, микроскопов, спектроанализаторов, стоматологических и хирургических светильников:
Пока всё. следующий диапазон начнётся с лампочек 12 вольт.
Ставьте лайки , если статья понравилось. Пишите комментарии , и не только с критикой. Мне нужна также и ваша поддержка .
Делитесь также этой статьёй в социальных сетях (соответствующие кнопочки рядом со статьёй в наличии) и, конечно, подписывайтесь на мой канал! Жду ваших отзывов! Пока!
Вот интересно, есть на свете мужчина разбирающийся в фонариках настолько, что смог бы ответит на этот вопрос? Хотя, скорее всего , это маловероятно, но всё таки напомню: внутри любого карманного фонаря нашего детства работавшего на "плоских" батарейках были лампочки не на 4,5 вольта , как стоило предположить, а на 3,5 - 3,6 вольта.
Мы пацанами, для увеличения яркости и дальности, ставили в фонарики лампочки на 2,5 вольта и, как ни странно, эти Советские лампочки накаливания, "горя" белым светом, не перегорали мгновенно, а работали по долгу (годами) до тех пор, пока производство миниатюрных ламп накаливания не было передано в союзные республики, те "изделия легкой электро-промышленности" с кривыми стеклами и спиралями, вечно вываливающиеся из металлического цоколя, не могла гореть даже пару часов если вольтаж батареи превышал номиналы указанные на корпусе.
Любимые батарейки моего детства
конечно "Квадратные". Они были не редкими в наших краях и именно с них началось моё увлечение электронными и механическими самоделками.
Старые фонарики, те что могли уместиться в карман у меня были разные, жаль что не стал хранить после покупки новых фонарей заряжаемых от розетки и тех что "были в пластмассе".
В ФОНАРЯХ С ТРЕМЯ КРУГЛЫМИ БАТАРЕЙКАМИ
лампочка была на те же 3,5 вольта.
Фонари на круглых батарейках были разными - Мощные с тремя батарейками и лампочкой на 3,5 вольта, Средние на 2 батарейки и лампочкой 2,5 вольта.
Раньше я и не думал о том почему вдруг между номиналами лампы и батареи столь существенная разница, но точно знал, что в фонарики с тремя батарейками лампочку на 2,5 вольта вкручивать не стоит. Но чего только не делали мальчишки в детстве. и самым простым фонарем и моей первой электрической самоделкой был
ФОНАРИК ИЗ ЛАМПОЧКИ И КВАДРАТНОЙ БАТАРЕЙКИ
не буду спрашивать, но скорее всего Вы такой делали в своем детстве если родились в СССР.
Примотанная изолентой к батарейке лампочка и пружинный контакт самой батареи вместо выключателя - вот и всё что было нужно для счастья!
До сих пор не могу понять - Почему старые советские лампочки не перегорали при перенапряжении почти в два раза?
Впрочем это относится и к лампочкам на 115-220 вольт "старой закалки" пережившим и всплески напряжения и нестабильность частоты и дожившие до наших дней в кладовках и гаражах "советских пионеров".
Наверное этот ПАРАДОКС Советской электроники как и Военная тайна которую так и не выпытали буржуины у Мальчиша Кибальчиша так и останется тайной и загадкой не доступной пониманию нынешних "индиговых вундеркиндеров".
А ВОТ И ВЕСЬМА ХОРОШИЕ ВЕРСИИ - ОБЪЯСНЯЮЩИЕ ТАКОЕ СТРАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ, А ТОЧНЕЕ ВОЛЬТОВ
Знания эти я получил от читателей которые не поленились "вспомнить всё" за что Всем Вам Огромное СПАСИБО!
НЕ стану я писать про версии ведущие в тупик и совершенно не относящиеся к данному вопросу - при желании их можно видеть в комментариях к этой статье. Расскажу про те которые, как мне думается, имеют право быть реалистичными и правдивыми.
Начать надо с того, что я ни разу не встречал лампочек мелкого калибра с надписью "4,5В". Вспоминаю я как и многие про лампочки только 1,5в; 2,5в; 3,5в и 6,3в других в гражданской аппаратуре мне не попадалось.
Хотя сейчас могу утверждать (есть в моей коллекции) что похожие на лампы от карманного фонаря лампочки на 32 вольта существуют .
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ МНЕ НЕ ИЗВЕСТНЫ ЛАМПОЧКИ на "4,5В" для карманных фонарей.
Возражения конечно принимаются - статья не закончена. Если вы пришлете фото маленькой лампочки от карманного фонаря с надписью "4,5В", удивлюсь и буду Вам благодарен!
Итак , ближайшая к написанному на батарейке значению "4,5В" лампочка это лампа на "3,5В". Почему вдруг грамотные Инженеры допустили такое несоответствие ? - Причина в батарейке.
Первоначально плоские (квадратные) батареи предназначались исключительно для фонариков. Поэтому напряжение ( 3,7В) на них указывалось под нагрузкой, то есть при горящей лампочке 3,5в 0,28а. Было 2 типа батарей - летняя КБС-Л-0,5 и зимняя - КБС-Х-0,7 0,5 и 0,7 -ёмкость в а-ч.
Когда данные батареи стали использовать в других устройствах - приёмниках, тестерах, игрушках и т.д. , то на корпусе батареи стали наносить её ЭДС, т.е. напряжение без нагрузки, 4,5В.
Как-то так! Виктор Кургаев
Вот та самая " Двуликая батарейка " с напряжением "3,7в" и ЭДС "4,5в"
У обычной лампочки накаливания советского образца самый распространенный тип и диаметр цоколя, который имеет название винтовой или резьбовой, что в принципе одно и то же.
Цоколь такой лампочки имел маркировку Е27, где первая буква означала тип цоколя (Е - значит резьбовой или винтовой), а следующая за буквой цифра означала диаметр цоколя.
Лампочка накаливания при помощи резьбы, которая имелась на цоколе, вкручивалась в патрон соответствующего диаметра.
у обычной лампочки накаливания советского образца
нашей любимой лампочки Ильича металлический резьбовой цоколь с маркировкой Е27.
Согласно существующего стандарта латинская буква "Е" обозначает тип цоколя лампочки как "резьбовой", а маркировка "27" указывает на наружный диаметр цоколя в мм. для вкручивания в патрон.
Самые распространенные и широко используемые осветительные лампы советского периода нашей страны.
Используется в сети переменного тока напряжением 220 Вольт и частотой сети 50 Герц.
Имея один цоколь, стеклянную колбу грушевидную и приплюснутую, различалась по потребляемой мощности: на 25, 40, 60, 75 и 100 Вт.
Очень маленький КПД от 5 до 15 процентов максимум.
под КПД понимается отношение мощности видимого излучения к полной потребляемой мощности
В настоящее время в продаже это самые дешевые по цене осветительные лампы общего назначения, но потребляющие большое количество энергии.
В советские времена использовались цоколи у лампочек накаливания это Е27 устанавливались в плафонах фонарях, люстрах, светильниках в быту. Обычная резьбовая лампочка.
Второй вид это резьбовой цоколь Е14 это лампочки с тоненьким цоколем, которые устанавливались в подсветке холодильников, вытяжек, в настольных лампах и светильниках, а также в люстрах на большое количество лампочек.
Третий вид это Е40 такие лампочки с большим цоколем использовались в уличных светильниках и имели большую мощность начиная от 500 Ватт.
Цоколь Е10 практически не встречался, но существовал по стандартам советского производства.
Поэтому принято считать Е27 - обычным, средним цоколем!
Е14 - маленьким цоколем и Е40 - большим.
Чтоб проще было понять цифра после Е это и есть диаметр самого цоколя!
Если имеется ввиду самая распространённая лампа накаливания для получения освещения в помещениях, как жилого и бытового помещения, так и помещений предназначенных для работы на рабочих местах, а также прочих зданий (не помню как это при СССР называлось, а сейчас это офисные помещения), так вот в этой лампе использовался Цоколь Эдисона, один из его диаметров, именуемый как E27, который является во всей гамме размеров Цоколей Эдисона, как средний цоколь в линейке ламп на 220 вольт.
Что такое в типе буква "Е" я точно не знаю, могу лишь предположить, что первая буква слова "резьба" иностранного происхождения или тип резьбы, типа как "М" - метрическая, а вот цифра "27" означает, что цоколь имеет резьбу 27 миллиметров.
Цоколь обычной Советской лампы идёт с маркировкой Е27-ь.
Цифра "27" означает диаметр цоколя в миллиметрах, цоколь обычный резьбовой, шаг резьбы крупный.
А буква ("Е") это первая буква фамилии того человека который успешно применил данную рампу накаливания в коммерческих целях (запатентовал), то есть всем известный Эдисон, "Е" потому что на английском фамилия пишется как Edison.
Лампы с этим цоколем (с этой маркировкой) выпускают и сейчас, они как были одними из самых востребованных (самыми массовыми) при Союзе, так ими и остаются).
Мощность лампочек, даже с одним цоколем, разная.
При Союзе выпускали лампы и с другой маркировкой цоколя, а именно Е14-ь, расшифровка та же, только тут диаметр цоколя чуть меньше (14-ь мм).
Как правило лампы с таким цоколем менее мощные, до 40-а Ватт, были и 60-т Ватт, но это уже редкость.
Представьте: вам чем-то дорог фонарик, а он жрет батарейки как не в себя и при этом не светит. Что вы сделаете? Выкинете фонарик и купите китайский за 10 баксов?! Нет! У вас же есть зять «электронщик», «он переделает на диод». Страшно? Мне тоже :) Продолжение под катом. Внимание! Быстрообзор
Ибо надо было быстрее сделать и отдать. Мало данных т.к не планировал писать обзор. Я не выяснял что такого особенного в этом фонарике. Опознавательных знаков не было. Из строймага, наверное. Ну резинки везде были и массивный. Это все плюсы. Батарейки С… Брр… 18650 наше все. Вот, взгляните: Конечно мне не хотелось тратить кучу времени на переделку этого всего добра под литий, нормальный драйвер итд ибо никто не оценит. Я и подумал поискать светодиодную «лампочку». И она существует! Деньги небольшие. Заказываю. Пришло в аккуратной коробочке: Внутри у нас все даже очень аккуратно попытался сфоткать кристалл
Откручиваем фонарику «голову» и еще одну гайку: Вот две лампочки рядом Пластиковый держатель лампочки Втыкаем лампочку на место и закручиваем гайку. Выглядит неплохо. Понятное дело, что теплоотвода через юбочку толщиной 0,2 мм тут особо не будет. Закручиваем голову на место и регулируем. А даже и неплохо так получилось. Минут через 5-10 фонарик незначительно потеплел. Естественно, что равномерной заливки тут не видать. Нормальная круглая точка. по сравнению с тем что было Да, я понимаю что это особо не тест, но все же результатом я был доволен. Ток на лампе накаливания был 0,75 А, у обозреваемой лампочки ток 0,25 A. Достаточно яркий свет. Точка стала круглой и по периметру почти равномерная заливка.
Чтобы не особо корячиться с чертежом пришлось нарисовать 3d модель в инвенторе
Хотелось бы чуть боше фото, но фонарь отдал. осталась запасная лампочка ;) Спасибо за внимание.
Котов не будет — сын пришел с пистолетом и увел на войну :)
UPD1 Померял, что плоскость кристалла светодиода по сравнению со спиралью обыкновенной лампочки выше примерно на 1,5мм. Учитывайте это. Поидее может появиться темное пятно по центру. И да, тут подсказали что в «строительных» фонарях (макита, в частности) такие же лампочки. Может кому-то будет полезно. Что-то мне подсказывает что в больших MagLite такие же будут…
UPD2 Измерения. Лабораторник с подстроечниками, так что точно не получается :( Суть такова, ограничение по току ставлю 500 мА, падение на лампе ровно 3В и ток 280мА. Поднимал на ЛБП напряжение до 4В — ток остается 280ма. При снижении напряжения ток и яркость лавинно падают, как и предполагалось :( При 2,8В около 100мА и яркость сильно падает.
Вместо эпиграфа будет фотография.
Лампы накаливания, неоновые лампочки и прочее «нажитое непосильным трудом» во времена СССР.
Итак, 25 сантиметров это длина самого функционального фонарика советской эпохи ФКБ-7.
От трех солевых элементов «373» ( тип «D») фонарик мог проработать несколько часов без фатального снижения яркости. Думаю, что у многих этот фонарик сохранился. ФКБ-7 часто продают на «Авито», на guns.ru (100. 500 рублей), встречается в некоторых магазинах. Есть тема на фонаревке: "Фонарь на лампе накаливания ФКБ-7". Там про фонарик все написано подробно. В дополнение, еще несколько фотографий ФКБ-7. Рефлектор, выключатель питания, и механизм фокусировки.
Крышка батарейного отсека, пружина и сразу же первая маленькая доработка. Если решено фонарик улучшать, нет никакого смысла терять энергию на сопротивлении стальной пружинки. Поэтому надеваем на нее «чулок» от любого экранированного провода (лучше посеребренный).
Штатная лампа -«Искра» 3,5V 0,26А. Напряжение с трех свежих батареек — 4.8 В. То есть, фонарь был изначально «форсированный». В советские времена щелочных батареек «Energizer» и «Duracell» не было, а солевые (элемент «373») имели внутреннее сопротивление чуток побольше, и это «спасало» лампочку в первый момент.
Я имею представление о количестве заметок в сети про переделки разных фонариков на аккумуляторы и светодиоды. Но теперь (задним числом), понимаю почему на просторах интернета нет заметок про переделку ФКБ-7 на литий и LED. Уж очень этот фонарик неудобен для всяких доработок. Потому что его конструкция проста до совершенства. Сложно что-то добавить, а «убавить» просто нечего. Тем более, что я сам ввел в «Техническое задание» на доработку важный пункт, про то, что фонарик должен после модернизации полностью сохранить первоначальный функционал и раритетный внешний вид (в том числе остроумный, но немодифицируемый выключатель на заклепке). Учитывайте этот пункт, читая заметку, если Вам приходит в голову мысль, что можно было сделать лучше (проще — вряд ли).
Я долго смотрел на «тело» без батареек и не мог ничего здравого придумать. Но в какой-то момент на меня снизошла «плодотворная дебютная идея». Я приложил два батарейных отсека 26650 к трем уложенным в длину элементам «D», а затем, замерив внутренний диаметр фонаря, просто срезал лишние грани с батарейных отсеков. Недостающую длину «заполнил» небольшим модулем, который далее буду называть «удлиннитель». Эта «идея» доработки компактно «изложена» в виде одной картинки ниже. Остальные мелкие доработки и вариации идут просто как сопутствующие.
Аккумуляторы 26650 фирмы LiitoKala с заявленной емкостью 5100 мАч (измеренная емкость четырех аккумуляторов более 5400 мАч) куплены из-за гуманной цены (250 руб, в лоте 4 штуки). Парадокс, но цена на 3 щелочные (хорошие, 100. 150руб. ) батарейки типа «D» больше цены одного аккумулятора 26650. А покупать солевые элементы для этого фонаря нет смысла, даже если они по 40. 50 рублей, ибо светить ярко он будет совсем недолго. Нужно еще отметить, что значения ёмкости солевых и щелочных элементов (сравнимые в мА*часах с цифрами литиевых аккумулятров 26650) справедливы при разряде малыми токами, не превышающими десятки мА. При разряде токами в сотни мА, ёмкость снижается в несколько раз, не говоря уже о другом напряжении у лития. Целесообразность переделки вроде бы очевидна.
Чуть подробнее про конструкцию и многовариантность ее применения.
Последовательное соединение двух аккумуляторов. Напряжение питания — 8.4 В (максимальное). Два батарейных отсека скреплены нейлоновыми винтиками. Можно склеить, или даже нитками ( проволочкой) «сшить». Требований к прочности соединения тут нет, потому что в фонаре вся эта конструкция работает только на сжатие. Внешние контакты на батарейных отсеках сделаны из кусочков латунной пластины ( почти фольги). Если нет латуни, можно использовать контактные пластины и колпачки от использованных батареек «D»:
На следующем фото — параллельное соединение аккумуляторов, можно использовать по желанию один или два аккумулятора. Напряжение питания ламп 4.2 В.
Удлиннитель. Конструкция простая, две платы и нейлоновые стойки. С обеих сторон вырезаны круглые контактные площадки, на которые напаяны «шишки» из припоя. Нейлоновые стойки хороши тем, что не требуют дополнительных действий по изоляции от фольги и металлических стенок фонаря.
Внутри 2 резистора 1 Ом, 2 Вт. В моем окончательном варианте ( с трех-ваттным светодиодом) эти резисторы соединены последовательно, что, при полностью заряженных аккумуляторах, дает ток светодиода около 0,5 А, мощность примерно 1,5 Вт.
Если номинальное напряжение питания лампочки сильно отличается от 4.2 V или 8.4V, нужно использовать какую-либо готовую простую маленькую плату DC-DC преобразователя (вверх или вниз, по ситуации) с Алиэкспресс. Желательно регулируемую, что позволит установить ту мощность, которую хочется. Например такую:
Краткое описание платы есть по ссылке.
Если используется плата DC-DC, нужно учитывать, что из-за «оригинальной» конструкции выключателя питания ФКБ-7, подать минус питания на плату преобразователя невозможно, если только не припаять к патрону лампы дополнительный проводок. Но это сделает конструкцию неразборной. Выйти из положения можно, если учесть, что многие китайские платки преобразователей на холостом ходу ток практически не потребляют. Например упомянутая плата DC-DC SX1308 на холостом ходу «кушает» около 8 мА ( не самый хороший показатель). Разряжать два аккумулятора по 5400 мАч, плата будет два месяца. «Удлиннитель» при использовании преобразователя нужно соединить в один узел с батарейными отсеками и отдельным проводом соединить минус аккумулятора и минус платы DC-DC. Это существенно упрощает доработку.
Конструкция открывает массу возможностей для любителей «теплого лампового света». С платой DC-DС (Step-Up или Step-Down) количество вариантов почти бесконечно. Например, можно запитать с двух последовательных аккумуляторов (8 Вольт) лампочку накаливания 1,5 V. Или одним аккумулятором питать лампу 12 V. Токи ламп накаливания (даже у низковольтных ламп) относительно невелики, поэтому практически любые платки DC-DC подойдут.
Если запасов советских лампочек нет (см. первую фотографию топика), на Алиэкспрессе можно найти очень много всего и разного с цоколем E10: 1.1, 1.5, 1.8, 2.2, 2.5V, 3.5, 4.0, 4.2, 6.3, 12, 14 V… до 220 V. Там же можно посмотреть LED аналоги лампочек с цоколем Е10. Но они (LED) в основном, маломощные и могут быть со встроенным резистором в цоколе.
К сожалению, на пути к яркому свету ламп накаливания есть «подводные камни». Сильно форсировать свет на ЛН не удается, потому что работу с повышенным в 1,5. 2.0 раза напряжением питания лампочки иногда выдерживают, но неизбежно начинает испаряться и откладываться/напыляться/оседать на внутренней поверхности стекла вольфрам. Получается картинка, показанная ниже по тексту. Ну и время работы при повышенных напряжениях — минуты. Если напряжение превышено в 1.5 раза, лампочка может и десять минут проработать, но все равно спираль испаряется и сгорает.
Лампы накаливания хороши тем, что не требуют охлаждения (помимо всякой ностальгии). Наигравшись ( штук десять на разные напряжения уничтожил) и наглядевшись на теплый, но тусклый даже при «форсаже», ламповый свет, я все-таки приступил к доработке фонаря под светодиодный излучатель. Что у нас есть. Есть у нас толстый картон-изолятор ( и тепловой тоже), завальцованный «намертво» в корпус фонаря, на котором (изнутри) закреплена плоская железка с патроном E10. Доработка ФКБ-7 существенно осложняется тем, что картонно-металлический узел с патроном E10 неразборный.
Эта картинка — эскиз будущего теплоотвода. Термостойкий (полиимидный) скотч, показан условно, естественно он должен лежать по всей окружности. По первоначальной «задумке» латунную пластину радиатора я хотел притянуть к железке (с обратной стороны картона) винтиками. Насверлил отверстий, нарезал резьбу М2.5. Патрон Е10 слегка выступает над картонкой. Залудил края патрона, припаял пластину, все замазал теплопроводящей пастой и получилось, что винтики не нужны. Все нормально держится и работает ( тепло отводит).
Вот так выглядит окончательный вариант конструкции. Пайка, естественно, к патрону а не к цоколю лампочки.
Были испытаны две самодельные светодиодные лампочки. Сначала я испытал LED 5 Ватт, 6 вольт. Аккумуляторы соединены последовательно (8.4 В). Ток ограничивался резистором в «удлиннителе». «Разогнал» LED так, что у него вздулся силиконовый колпачок. Это видно на фото. Кстати, светодиод «выжил»!
Потом я подумал, что при такой вынужденной конструкции теплоотвода гоняться за ваттами глупо, а общая емкость двух аккумуляторов в 10800 мАч «подсказывает», что можно сделать фонарик-долгожитель.
Вторая LED-лампочка ( на фото ниже) была сделана из светодиода с мощностью 3 Ватта, 3 Вольта, один кристалл. Проволочки, припаянные к нижнему «пятаку» светодиода — серебряные. Теплоотвод на цоколь хороший. Аккумуляторы соединены параллельно. Этот вариант и выбран, как окончательный. Я уже писал выше, что токоограничительный резистор в модуле -«удлиннителе» — 2 Ома, что соответствует току около 0.5 А и мощности примерно 1.5 Ватта. Корпус фонаря в области патрона — чуть теплый. Расчетное время работы ( с учетом постепенного снижения тока) — больше суток. Если светодиод впаян в цоколь ровно, луч фонаря прекрасно фокусируется. Лучше/ровнее/круглее, чем при лампе накаливания.
Полезные вещи с Алиэкспресс, которые были (могут быть) использованы при доработке
1. Набор нейлоновых стоек и винтиков
2. Аккумуляторы 26650, емкость 5100 мАч (реально выше 5400 мАч), по 250 рублей (лот 4 штуки).
3. Белый LED 3 W, 3 V, with 1x45mil chip.
4. Белый LED 5 W, 6 V, with 4x45mil chip.
5. Батарейные отсеки для Li-ion аккумуляторов 26650
6. Лампочки накаливания. Не покупал в Китае, но предложений много, на разные напряжения.
Искать: "Лампочки E10". Там же в поиске «выпадут» и аналоги на LED с тем же цоколем. Можно и в оффлайне посмотреть, например такие.
7. DC-DC SX1308 повышающий регулируемый модуль (Вх: 2-24 В, Вых: 2-28 В, 2A), 23 руб.
8. Коллекция фотографий ламп накаливания на «хоботе».
Бонус. Еще одна довольно «плодотворная идея». О том как можно сделать супер-фонарик практически без механических работ. В конструкции фонаря ( на фото ниже), который поменьше ФКБ-7 использован корпус старой электронной сигареты (на Li-Ion 18650) и «готовая» светодиодная спот-лампа на 220 вольт, 4 Ватта с радиатором и Tir-оптикой. Вся переделка сводится к отпиливанию лишнего от сигареты (только батарейный отсек), «отпиливанию» цоколя лампы, расковыриванию отверстия в пластике под диаметр электроной сигареты, перепайке 4-х одноваттных светодиодов из последовательного соединения в параллельное на штатной пластине, проводочками, установке внутрь выключателя и 4-х драйверов AMC7135. Получаем те же 4 Ватта. Светит отлично, греется тоже неслабо! Минут через пять держать фонарик в районе радиатора даже слегка некомфортно ( горячо).
Лампочку E27, 4W с радиатором покупал на Али пару лет назад. К сожалению той странички уже нет. Нашел эти лампы только в одном магазине, но увы, предлагают купить сразу десять штук. Поскольку есть еще пара старых корпусов от от электронных сигарет, стал искать дальше. Нашел ссылку на более мощные лампы (на 3-х ваттных светодиодах). У лампы 9 W E27 размер даже меньше на пару миллиметров, чем у 4W лампы с фотографии. А из лампочек 12 и 15 Ватт можно сделать что-нибудь супермонстроподобное. Заказал :-))).
Я свой люксметр расплавил 200-ваттной лампой накаливания еще пару лет назад, поэтому понятия не имею какие абсолютные люксы он показывает, но относительные люксы тоже полезны. Сравниваем:
1. Led лампа Philips 13W — 2800 люкс
2. Фонарик из бонусной части 4W — 9000 люкс
3. Фонарик Nicron B10 — 16000 люкс
4.Convoy S2 (6 драйверов) — 31000 люкс
5. ФКБ-7, 1.5 W — 20000 люкс. — Вот так! Хороший рефлектор — сила! Это без всякой подгонки и натяжки! При этом держим в уме, что светодиод недогружен, можно еще 1 ватт добавить.
Почему получаются такие цифры проясняют картинки:
Слева Convoy S2 (max), справа ФКБ-7
С 4 этажа ( почти с пятого, потолки высокие, 3 метра)
до здания по карте Яндекса 90 метров.
Читайте также: