Цоколь из осб плит

Обновлено: 02.03.2024

Это так! И даже слово «нельзя» или «не рекомендуется», можно заменить на «запрещено». Но почему? Постарюсь объяснить.

Дело в том, что каркасное домостроение именно в России получило известность только в 2000-х. Сейчас медленно, но все же постепенно строительство таких домов набирает обороты. Переубедить людей в том, что «правильно построенные каркасные дома не просто пригодны для постоянного проживания, но и превосходят другие дома по эколоии и являются самым экономичным домами по энергосбережению тепла в доме» даже спустя 20 лет порой сложно и даже невозможно. Несмотря на то, что в более холодном климате таких стран как Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Канаде и США, не говоря про более теплые страны Европы, они пользуются огромным спросом. В этих странах можно встретить дома из различных материалов, но наибольшей любовью пользуются каркасные дома, и количество таких домов для частного домостроения достигает до 80%.

С каких стран пошла «мода» обшивать дома OSB в России неизвестно. В , где климат мягче Российского, каркасы таких домов подойдут, а вот отделка стен как мне кажется нет. Там OSB используют еще как замену укосин (у нас это так же рекламируют), возможно по их принципу и стали обшивать наружные стены OSB. Но почему там OSB набивают в два слоя невполне понятно, но .

В Росиии большинство КД построено не правильно, и сегодня продолжают так же строить. Основная причина — это отсутствие знаний у строительных фирм, а строителям как скажут так и делают.

Убедиться, что КД построен «правильно» можно хотя бы по нескольким следующим критериям: все стойки, обвязки и т.п. должны делаться только из сухой строганной доски. Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями.

Поэтому главное, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже только по этим критерим вы сможете отбросить до 90% построенных в России каркасных домов, как «не правильные».

Дело в том, что влагопроницаемость OSB можно сравнить с пленкой. Коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па), то есть практически не пропускает воздух, значит и влагу. Ведь когда мы помещаем стойки стен и утеплитель между OSB и пленкой пароизоляционной изнутри, то тем самым запираем стену и утеплитель в непроветриваемую «плоскость».

Во внутрь стены в таком случае 100% не сможет попасть влага снаружи, а из внутреннего помещения она не должна попадать по определению. Значит, если влага попадет внутрь, то выйти из стены она так же не сможет.

-Но как влага попадёт внутрь стены, если утеплитель и стойки каркаса были сухими?

Попадет! Так как мы забываем про «точку росы».

Точка росы определяет то соотношение температуры воздуха, влажности и температуры поверхности, при котором на поверхности начинает конденсироваться вода.

Или проще, точка росы - это температура, при которой выпадает конденсат (влага из воздуха превращается в воду). Точка с этой температурой располагается в определенном месте (на стене снаружи, где-то в толще стены или на стене внутри). В зависимости от расположения точки росы (дальше или ближе по толщине стены к внутреннему помещению) стена или сухая, или мокрая внутри.

Понятие точки росы можно описать так: это когда в зимний период температура за окном минусовая, а в доме плюсовая, в стене имеется область, в которой из влаги образуется вода (роса).

Определение точки росы является чрезвычайно важным фактором при устройстве любых полимерных полов, покрытий и наливных полов по любым основаниям: бетон, металл, дерево и т.д. Возникновение точки росы и, соответственно, конденсата воды на поверхности основания в момент укладки полимерных полов, наливных полов и покрытий может вызвать появление самых разных дефектов: шагрень, вздутия и раковины; полное отслоение покрытия от основания.

-А что же тогда происходит внутри такой стены?

В течении зимы, когда внутри дома температура приблизительно +25С, а с наружи миносувые от 0 С до -40 С, то в утеплителе стены при изменении темпертуры ежедневно будет перемещаться «точка росы», при этом напитывая утелитель влагой. Влага внутри утеплителя снижает качество самого утеплителя и ухудшает его функции.

Вообще-то летом, когда температуры с наружи плюсовые, и дует ветер, утеплитель за счет вентиляционных зазоров снаружи должен был бы просохнуть, но…

Если мы поместили утеплитель за OSB, которая не выпускает влагу изнутри, то она так и останется влажной. Но минеральная вата или любой другой утеплитель имеют водопоглощение, и если влага попала в них, то высушить их будет невозможно в такой стене. И соответственно утеплитель с каждым годом будет только накапливать влагу, значит будет терять свои свойства, тем самым будет сокращаться теплосбережение в доме и способствовать появлению плесени и грибка, сначала внутри каркаса, а за тем может появиться и снаружи. И это еще не все: стойки каркаса будут «преть» и гнить и спустя несколько лет потеряют свои первоначальные качества, со временем превратившись в труху.

Подтверждение этого уже несколько раз слышал от жителей каркасных домов, проживших в них несколько лет: «Сначала в доме было очень тепло, но сейчас почему то уже не так… Наверное мыши утеплитель прогрызли». Насчет мышей не знаю, но тоже возможно, так как мы сами им устраиваем «жилые помещения» при постройке дома, так в других странах не делают. Об этом я расскажу в посте «Вентиляционные зазоры в КД-это жилище для мышей. Нужны ли они?» (пост будет написан чуть позже).

Но все же выяснить настоящую причину, почему «дом стал прохладнее» и как ее устранить, можно только после осмотра такого дома.

Но вот обшивать OSB внутри дома как наружние стены, так и внутренние перегородки как раз можно. И даже крепить пароизоляционную пленку можно, но не обязательно. Главное заклеить стыки плит OSB и все отверстия (розетки, выключтели и т.д) .

-Чем же тогда обшивать дома и утеплять КД?

Замените OSB снаружи на МДВП такую как изоплат, белтермо или аналогичные плиты, которые не просто работают как защита от ветра, но как утеплитель, при этом выпускают влагу из стены, а так же перекрывают в дом основные «мостики холода» от стоек, обвязки и других элементов каркаса.

А вот OSB как раз прикрепил бы изнутри дома на наружние стены, где бы она служила как пароизоляционная пленка, как дополнительный утеплитель, как дополнительные укосины, или же, если нужно то вообще полностью замены укосин, как это делают в некоторых странах, таких как США.

И в качестве утеплителя между МДВП и OSB, или МДВП и пароизоляционной пленкой лучше использовать эковату. Почему, уже писал , и

То что «нельзя обшивать дом OSB», мое личное мнение, так как прямого запрета пока что не встречал. Но как мне кажется, в ближайшее время появится.

В некоторых источниках встречается запрет на обшивание дома пароизоляционной мембраной, это же не рекомендуют и производители мембран. Но если OSB является такой же пароизаляционной пленкой, то почему ей можно обшивать каркасный дом?

На такой вывод меня натолкнули свои собственные наблюдения, в том числе рекомендации заводов изготовителей мембран, а так же информация, приведеная ниже…

Выбор за вами: обшивать OSB или нет.


Часть информации из источника:

Влагостойкость и влагопроницаемость OSB плит.

Для производства плит OSB используется натуральная древесина, которая не может не реагировать на воздействие влаги и любые атмосферные изменения. Плиты всех классов, включая OSB-3 и OSB-4, не являются водостойкими. Водостойким является только клей, который не теряет своих качеств при контакте с водой. Однако сама плита должна быть полностью изолирована от прямого увлажнения. При непосредственном попадании влаги на плиту наблюдается ее увеличение в объеме и ухудшение прочностных характеристик.

Для определения стойкости панелей к воздействию влаги используется такой параметр как разбухание. Для его определения плиту погружают в воду на 24 часа, а затем вычисляют степень ее увеличения в связи с количеством впитавшейся воды.

Класс OSBи степень разбухания: OSB-1кл-25%, OSB-2кл-20%, SOB-3кл-15%, OSB-4кл-12%

Как видно из таблицы, плиты ОСП 3 и 4 класса демонстрируют наименьшую степень разбухания и, как следствие, наиболее высокую влагостойкость. Именно этот материал рекомендуется использовать при изготовлении строительных конструкций различного типа.

Паропроницаемость OSB плит.

Паропроницаемость остается важной характеристикой плиты ОСП (OSB), о которой ходит много споров. При этом могут использоваться различные способы расчета этого показателя. Так, ряд производителей использует в маркировке показатель: Water vapour permeability, μ (dry/wet). Значение этого показателя может быть записано как: 200/150. Это сравнительный коэффициент паропроницаемости плиты в сухом и влажном состоянии. Но он показывает только то, насколько хуже плита OSB проводит пар по сравнению с воздухом.

Приведенный пример показывает, что плита проводит пар в 200 раз хуже чем воздух. Зная эту величину, при помощи специальных формул для расчета паропроницаемости, можно определить, что коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па).

Результат наглядно демонстрирует, что ориентированно-стружечная плита обладает крайне низкой паропроницаемостью, сопоставимой с тем же свойством пеностекла или линолеума на тканевой основе. Вся проблема кроется в технологии производства. OSB плита это не чистая древесина, а смесь древесины и смол, которые обладают низкой паропроницаемостью.

Получается, что ОСП в 6 раз более паропроницаем, чем фанера, и аналогичен в этом смысле ДВП?? Странно.

Для поиска источника, заслуживающего доверия, я стал копаться в англоязычном гугле, много чего нашел, но у них там (у буржуев) не ГОСТЫ, а DIN'ы и прочие методы, в результате никак не мог соотнести их цифры и размерности с нашими.
Но нашёл-таки одну , в которой исследуются 9 разных образцов ОСП и фанеры на паропроницаемость, а результаты даны в подходящей размерности:

(10^-12)*кг/(с*м*Па)=(10^-12)*мг*(10^6)/ ((ч/3600)*м*Па)=0.0036[мг/м*ч*Па]
Итого, получаем в среднем для материалов:

Как видим, для фанеры получили цифру, сопоставимую с нашим СНИП (понятно, что не равную, но у них фанера ведь не по нашему ГОСТу, а чуток другая).
Но самое интересное в том, что ОСП имеет паропроницаемость не 0,12, а 0,004, т.е. в 30 раз ниже. К тому же ОСП почти в 3,5 раза менее паропроницаем, чем фанера.

Какие выводы можно сделать из этих сухих цифр?
1) ОСП — это практически пароизоляция, её паропроницаемость на порядок меньше, чем у минваты (~0.4-0.6), пенопласта (0.05) и других утеплителей.
2) Если каркас снаружи плотно зашит ОСП, то пароизоляция изнутри обязательна! Иначе снаружи получим сильный паробарьер со всеми вытекающими.

Сегодня я расскажу Вам о цоколе нашего дома. Наш дом стоит на винтовом фундаменте и этот фундамент прикрыт обвязкой (цоколем) из JSB панелей. Дом сдается не покрашенным, соответственно цоколь ничем не обработан.

Ориентированно-стружечная плита (ОСП, англ . oriented strand board , OSB) — представляет собой многослойный (3-4 и более слоев) лист, состоящий из древесной стружки (тонких щепок), склеенной различными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты .
Стружка в слоях плиты имеет различную ориентацию: в наружных — продольную, во внутренних — поперечную.

Так сообщает Википедия

Собственно говоря из-за особенностей вытекают достоинства и недостатки этого материала:

Достоинства

  • Низкая цена;
  • Высокая надёжность заявленных свойств материала, подтверждённая на практике;
  • Внешний вид, похожий на дерево;
  • Стабильность качества изготовления, что важно при сравнении со стекломагниевыми листами , которые имеют «плавающее» качество;
  • Низкий вес в сравнении с ЦСП , что позволяет осуществлять монтаж высотных этажей без блоков, кранов и лесов;
  • Высокий показатель деформации на излом. (Характерно для всех древесных композитов и чистой древесины.)

Недостатки

  • Для некоторых типов (марок) OSB, произведенных без соблюдения экологических требований, может наблюдаться высокая эмиссия формальдегида и других токсичных смол, превышающая предельно допустимую концентрацию в воздух. Однако, по технологии производства и относительно низкого содержания клея по сравнению с другими композитными древесными материалами (ДСП, ДВП и др.) эмиссия вредных веществ меньше (при одинаковом составе клея);
  • Низкая паропроницаемость.

Что делать?

Изначально цоколь нашего дома мы решили пока не отделывать. Решили оставить этот, как временный. Года на два. В этом году и так работы много - нужно покрасить дом снаружи и внутри, заняться планированием участка и тд и тп.

Кроме того, при подключении и разводке инженерных коммуникаций придется несколько раз снимать этот цоколь.

Мы хотели оставить его без каких-либо изменений.

Конечно за два года с ним ничего не случится. Он не успеет раскрошится, почернеть. Как подтверждение этому, сарай нашего соседа, который обшит такими панелями и стоит ничем не обработанный уже несколько лет. Да, появились некие сероватые пятна, но не критично. По крайней мере не настолько, чтобы всё бросать и бежать заниматься цоколем в срочном порядке.

Но дом с таким цоколем смотрится не эстетично. На вид, как не завершенное строение. Кроме того, OSB плита сама по себе имеет совсем не приглядный вид и сильно портит внешний вид всего дома.

В итоге мы решили покрасить OSB плиту цоколя самой обычной краской.

Выбрали алкидную эмаль Ярославского производства. Цвет выбрали "Шоколадно-коричневый". Этот цвет максимально подошёл к нашей кровле, водоотливам и водостокам. Собственно из-за цвета и остановили свой выбор именно на этом производителе. У других красок либо вообще не было коричневого, либо он был настолько, что называется "не в дугу", что нам не подходил абсолютно. Пришлось брать эту, практически самую дешёвую.

Хочу сказать, что несмотря на низкую цену (примерно 400 рубза банку), краска оказалась на удивление качественной. Краска хорошо легла. Изначально планировали наносить в два слоя, но хватило и одного.

На обработку цоколя нашего дома (7х9) ушло 2,5 банки. Т.е. покупали три банки, примерно по 400 - 450 рублей. Итого 1200-1300 рублей на обработку цоколя.

В связи со значительным подорожанием практически всех стройматериалов, приходится пересматривать использование даже стандартных решений. В том числе и в применении вида опалубки для фундамента. Когда цены росли на 5-10% в год и никого не шокировали, я уже тогда подошел к этому нестандартно.

Легкая опалубка из OSB для фундамента, листы которой пригодятся в перекрытии или кровле. Считаем разницу с доской

Несъемная опалубка из утепленных плит с декоративной поверхностью «мытый бетон». Плиты отливал сам. Слой полистиролбетона 7 см и 3 см – декоративный слой из бетона. Этот вариант несъемной опалубки для фундамента-плиты в 2018 г. обошелся в сумму около 12 тыс. руб. Подробности про затраты на изготовление в этой статье (и ссылка на описание процессе изготовления – внутри статьи). Но вариант подойдет не всем, слишком трудоемкий.

Классический вариант смонтировать опалубку для фундамента – опалубка из доски. Желательно ее делать из доски 150х50 мм. На фундамент-плиту 10х10 м высотой 30 см нужно около 1 м3 доски (с учетом вертикальных) упоров и подпорок. А на ленточный фундамент – в 2,25 раза больше. Это около 40 тыс. руб.

Рассмотрим вариант опалубки из OSB. Это менее материалоемкий вариант, материал которого, к тому же, пригодится в качестве чернового пола или для кровли (под гибкую черепицу). Листы можно распилить вдоль в месте приобретения и привезти в салоне своего автомобиля (если универсал). Это уже экономия. На месте для опалубки нужно собрать вот такие щиты:

Легкая опалубка из OSB для фундамента, листы которой пригодятся в перекрытии или кровле. Считаем разницу с доской

Легкая опалубка из OSB для фундамента, листы которой пригодятся в перекрытии или кровле. Считаем разницу с доской

Листы длиной 2,5 м, а высота опалубки получается 625 мм (распилили вдоль). На фотографиях листы толщиной 9 мм. На OSB для жесткости прикручивается каркас из брусков (или из обрезков горбыля, что бесплатно). Листы крепятся между собой через втулки, сделанные из пластиковой водопроводной трубы ¾ дюйма (диаметром 20 мм) и стягиваются шпильками диаметром 8 мм через шайбы. Чтобы OSB-листы не испачкались бетоном, их можно обернуть стрейч-пленкой (300 руб./рулон). Стягивать лучше в месте ребер жесткости.

Легкая опалубка из OSB для фундамента, листы которой пригодятся в перекрытии или кровле. Считаем разницу с доской

По разметке выкапывается траншея для мелкозаглубленного ленточного фундамента, делается более точная разметка веревкой с соблюдением прямых углов. Я обычно для разметки применяю теорему Пифагора: 5м в квадрате = 3м в квадрате + 4м в квадрате.

Арматуру укладываем на трубки и привязываем вязальной проволокой. Экономия на рамках из 6 мм арматуры. Но вместо трубок и шпилек можно применить пластиковые крепления для несъемной опалубки из Пеноплэкса.

Легкая опалубка из OSB для фундамента, листы которой пригодятся в перекрытии или кровле. Считаем разницу с доской

Легкая опалубка из OSB для фундамента, листы которой пригодятся в перекрытии или кровле. Считаем разницу с доской

Стоимость этих элементов: 30-60 руб./шт. Нужно 6 шт. на щит.

Легкая опалубка из OSB для фундамента, листы которой пригодятся в перекрытии или кровле. Считаем разницу с доской

Вид после заливки. Как видно, ничего не выдавило. А если опалубка выставлена строго в горизонт, то фундамент получится ровным (и бетон удобно заглаживать).

У этой опалубки для фундамента нет подпорок, миксер при заливке может подъехать вплотную и производить слив в стороны на большее расстояние. Меньше усилий разгребать бетон лопатой по сторонам.

Считаем стоимость такой опалубки. На ленточный фундамент 10х10 м нужно 20 шт. OSB-листов. На сегодня лист толщиной 9 мм имеет цену 800 руб. Сумма: 16000 руб. Если использовать пластиковые стяжки, то их понадобится 120 шт. По цене 50 руб/шт. это сумма 6000 руб. Посчитаем затраты из трубы со шпильками.

Ширина фундамента 0,4 м. Длина шпильки – 0,5 м. Нужно 120 шт. Общая длина шпилек – 60 м. Шпилька М8х2000 м оцинкованная имеет стоимость 136 руб. Нужно 30 шпилек на сумму 4080 руб. Плюс гайки и шайбы. Гайка М8 – 4 руб./шт. Усиленная шайба – такая же цена. По 240 шт. шайб и гаек – это 1920 руб.

Полипропиленовая труба диаметром 20 мм и длиной 2 м – 120 р. Нужно 24 шт. Это 2880 руб. Итого: 8880 руб. Немного меньше, чем на стяжки. Шпильки остаются после снятия опалубки и могут использоваться где-то повторно. Но со шпильками и трубой работы больше. Итоговая стоимость вместе с OSB – 24880 руб. С пластиковыми фиксаторами дешевле почти на 3000 руб.

На фундамент высотой 0,6 м и габаритами 10х10 м нужно 3,6 м3 доски 15х50 мм плюс ее доставка. Это 72 тыс. руб. только за материал. Он, конечно, пригодится потом на кровле или еще где. Но нужно ли замораживать такую сумму в доске, если можно сэкономить!

OSB потом пригодится в качестве опалубки для армопояса, а еще позже – для черновых полов под утеплитель в перекрытии или для кровельного покрытия под гибкую черепицу.

Некоторые самостройщики посчитали затраты, выгоду и оценили удобство, что из OSB делают опалубку даже на такие мощные фундаменты или цоколи:

В сентябре 2012 г. озаботилась использованием OSB / ОСП плит на фасаде: возможно ли, какие минуcы и плюсы? какие виды этих плит и производители, только ли на время или можно как постоянный фасадный материал? чем обрабатывать, красить? и т.д.

Открытая мной тема вызвала много диалогов и даже горячих споров, разрослась на более чем 2 десятка страниц. Но ещё на 11й странице мне показалось, что тема себя почти исчерпала - многое, что можно было сказать, уже сказано и обсуждено. И тогда я, проанализировав все ответы и советы в этой теме, а так же другие источники, разместила большой аналитический резюмирующий пост про плиты OSB / ОСП . Так как в теме его отыскать сложно, решила его скопировать в дневник. Если Вы сейчас читаете эти строки - то, надеюсь, этот анализ Вам пригодится. Желаю удачи! И буду рада Вашим комментариям здесь или в той теме!
________________________________________________________

- намокая, вспучиваются и приобретают серый оттенок, но при высыхании возвращаются на место, оттенок остается серым; разумеется, чем чаще происходит то и другое, тем быстрее ухудшается качество и внешний вид (т.зр. Муравейка и др.)
- "первый год практический нечего, чуть процветает от солнца" (т.зр.: ufzyf),
- "ОСП-3 влагостойкое, у меня ГЛУНЦ без отделки простояли год, без внешних изменений". - "любая канадская ОСП без последствий простоит год, европейская 2-3 года" (т.зр.: парильщик),
- "год-два повисеть без отделки могут, далее лучше не экспериментировать" (т.зр.: rebooter),

3) торцы
- набухают быстрее и сильнее, чем фронтальные стороны панелей. (т.зр.: ufzyf);
- "именно по ним происходит максимальное влагонасыщение" (т.зр.: Александров Николай).
- контакт с водой появляется "больше не с наружной стороны, а со стороны дома в месте крепления ОСП. Какоето время постоит и будет как всегда. Среснут стыки ". (т.зр.: nadejniy)

4) влагостойкость ОСП
- "влагостойкий материал - это просто значит что параметр впитывания влаги (могу ошибаться с термином) находиться для данного материала в определенных пределах или соответствует определенным нормам. Влагостойкий - это не значит что его можно положить в воду или в очень влажную среду надолго и он останется таким же как был." (т.зр.: rebooter)

5) "плиты OSB лишены недостатков чистой древесины – они неподвержены гниению, поражению грибком, не горючи" (т.зр.: производитель Гуттер, fishermen59).

- "Информацию можно найти на любом сайте производителя ОСВ3. ОСВ3 применяется для наружных стен. " (т.зр.: fishermen59, Муравейка).

- "предназначено для работы во влажных средах, но при этом не допускается прямое воздействие воды или снега с последующим таянием" (т.зр.: Александров Николай).

- "Ни от одного производителя OSB нет рекомендаций по использованию этого материала в качестве конечного фасадного покрытия жилого дома. Ни кто в мире его так не использует." (т.зр. con)

- "Пока не видел ни одного факта - что применять ОСП на фасаде нельзя." . "по поводу ОСП на фасаде могу сказать следующее - не вижу причины того, чтобы не использовать ОСП на фасаде: 1. смотрится отлично (мне нравится то что имеется фактура, а не гладкий лист), 2. легкая (удобство при монтаже), 3. долговечность (намного дольше дерева), 4. не меняет форму в отличии от дерева (не ведет ее, не крутит и т. д.), и т. д. . В общем одни плюсы. Это же самое пишут в достоинствах все производители ОСП1). У нас (в нашем регионе) очень много домов сделано с фасадом из ОСП (сегодня вечером буду проезжать мимо ресторанчика (тоже фасад из ОСП) -. фасад сделан 5 лет назад . (Обработка: низ. морилка + лак; верх (светлее) только морилка). - вид отличный - все на месте). Т. е. внешние качества в норме. . Плиты имеют практически нулевую гигроскопичность. Вот у меня оставались обрезки - провалялись год в огороде в луже и грязи - ничего не изменилось. Когда есть влага - они ее впитывают - когда сухо - влага уходит (форма остается прежней). На фасаде вообще нет никакого контакта с влагой, так как лист покрыт слоем краски фасадной (она как резина закрывает его и капли просто скатываются вниз). Внутри фасада тоже влаги нет - все сухо (в параллельной теме выкладывал фото вскрытия фасада после 1, 5 года использования)". (т.зр.: Urgenz)

- "ОСП влажности практически не боится, факт. Но если честно, я не вижу смысла делать фасады из этого материала. . Что преследует эта технология? Сделать фасад негорючим? Или защитить его от трещин? Так старый добрый сайдинг. ГСП вот тоже очень плохо горит и морозы довольно стойко переносит, но честь и хвала нашим строителям, что они пока не стали ее совать во все щели, не по назначению. Так что написано производителем где следует применять осп, там и нужно. . " (т.зр. Kreator63)

- "Установка ОСП преследовала цель сделать фасад в стиле фахверк. Сайдингом это не сделаешь. Да и не нравится мне сайдинг: пластиковый - как сопля на фасадах держится, а металлический гремит и царапается. Так что у нас его применяют в 1 % на фасадах.
В основном все дома у нас из кирпича (самый дешевый материал) и фасады из облицовочного. Однако это смотрится очень однообразно. В моем случае дом тоже был из кирпича - но я брал стройвариант (коробку) + потом ее достраивал и пристраивал - поэтому дом получился из разного кирпича. (фото я выкладывал). Встал вопрос о том - как все это прикрыть. И параллельно немного утеплить дом .+ создать оригинальный внешний вид.
Вопрос о ППС + штукатурка не рассматривался сразу - все оштукатуренные фасады через 2-3 года идут трещинами. Сайдинг - не вариант по вышеизложенным причинам. Остается только: СМЛ, ОСП, ЦСП или плоский шифер. СМЛ лопается в месте крепления, ЦСП и плоский шифер - тяжелые в монтаже (вес). Остается ОСП." (т.зр.: Urgenz)

- "ОСП это дерево со всеми преимуществаи и недостатками. Масса примеров отделки деревянных наружных стен различными покрытиями, в том числе и штукатуркой, причем делалось это при дефиците отделочных материалов обычной глиняной штукатуркой по дранке, и дома стоят до сих пор. Ну а при современном обилии отделочных материалов на выбор, грунтовок штукатурок красок и т. д. и т. п. проблемы сделать стойкое к наружным условиям покрытие поверхности из дерева вообще проблемы нет. Просто нужно подходить к решению проблемы правильно, с учетом особенностей материала." (т.зр. LeonKorch)

- применять нельзя, особенно для кровли или стен без свеса крыши. (т.зр.: Муравейка, nadejniy, Белмар, Urgenz и др.)​

- по европейским нормам применение OSB без декоративного покрытия в рамках "каркасного домостроения . нежелательно по экологическим показателям". (т.зр.: Александров Николай).

б) если на фасаде панели ОСП открыты временно, до проведения отделочных работ, то,
намокая, они могут вспучиваться и приобретать серый оттенок, но при высыхании вернуться
на место, оттенок останется серым;
- "пропитать не надо, они и так влагостойкие" (т.зр.: ufzyf)

- "Был свидетелем, как у нас рядом с моей работой делали крышу из ОСП как у Вас на навесе - в качестве основания, так она долго непокрытая простояла - 1 или 2 мес наверное, если не больше. Ничего с ней не случилось, потом они закрыли мягкой кровлей и все. Не переделывали, это точно. . вспомнил - видел как-то начатый каркасник из ОСП. Начали, и почему-то не закончили люди. Стены простояли несколько лет без крыши и без защиты, ну и конечно же все это развалилось. По-другому быть и не могло конечно же. А вообще сруб из цельного бруса без крыши за год весь синеет-чернеет и крутит его здорово. А под крышей - полно домов по много лет стоят и ничего". (т.зп. uriuri)​

- "Если есть желание выкинуть деньги - тогда можно ОСП применять как финиш, причем полный. ". "ОСП никогда не был конечным продуктом - он несет на себе лиш конструктив - а в виде отделки применяется лишь в мебельной промышлености - а так же как интерьерный материал. " (т.зр. birdofprey)

- ". обычные доски тоже не являются фасадным материалом, тем не менее - блок-хаус, имитация бруса, вагонка и т. д. - как раз используются на фасадах - и ничего, долго стоят при должном покрытии снаружи. Также думаю будет и с ОСП-плитами". (т.зр.: uriuri)

- " Фасадную отделку дома по плитам OSB можно сделать клинкерной плиткой, керамической плиткой под кирпич, сайдингом или оштукатурить и покрасить. В качестве клея для первых двух вариантов подойдет КРЕПС СУПЕР." (т.зр.: Александров Николай).

- "Вместо сайдинга можно прикрутить "имитацию бруса" или "блокхауз" - то есть всё равно чем-то обшить" (т.зр.: Генподрядчик, rebooter).

- "комбинацию панелей под камень" + сайдинг. (т.зр.: rebooter).

а) обязательный зазор 3-5 мм в стыках между панелями ОСП (это касается использования ОСП и в кровле, наверное), (т.зр.: Муравейка, Гавриил84, Urgenz, fishermen59 )

б) закрытие стыков:

- эластичным герметиком (т.зр.: Муравейка)
- "на швах: герметики, ленты, сетки" (т.зр.: rebooter)

в) защита, пропитка, покрытие, покраска:

- в качестве защиты, в т. ч. по торцам, от дождя и снега можно использовать краску, но на масляной основе (т.зр.: Александров Николай).

- покрытие панелей ОСП единичным или несколько-компонентным составом, проникающим в поры (не поверхностным типа пленки!) и при этом создающим гидро-защитную пленку: пропиткой для древесины (морилкой, антисептиком), фасадной краской на эластичной основе, лаком (яхтенным или фасадным). (т.зр. Муравейка)

- "Для подготовки фасада под покраску мы можем рекомендовать следующую этапность выполнения работ и применяемых материалов: для лучшего "сцепления" шпаклевки с плитой OSB сначала на неё нужно нанести слой высокоадгезионного материала, в качестве такого можно применить так же клей КРЕПС СУПЕР; далее поверх клея наносится слой фасадной шпаклевки КРЕПС ВЛ и паропроницаемая краска". (т.зр.: Александров Николай).

- "Не надо ничем грунтовать и вскрывать - ОСП покрывается фасадной краской на 2 слоя. Я использовал Dulux фасадная для дерева. И никаких проблем - краска покрывает ОСП как бы тонким резиновым слоем.". "В случае фасада ОСП не погружается в воду и вообще не имеет контакта с водой. Контакт с водой имеет только покрытие (в моем случае фасадная краска). Если краска хорошая - то и никаких проблем не будет. Насчет шпаклевки - я не шпаклевал, а наоборот оставил структуру ОСП, так красивее (больше похоже на оригинальный фахверк из глины, и смотрится намного лучше гладкого листа). . никаких изменений с ОСП за год с лишним не произошло (ничего не разбухло)". По поводу расхода краски: "размеры дома: длина 14м* ширина 7 м * высота 6м + фронтоны + выступающий балкон. На обшивку ушло 88 листов ОСП * (размер 2500*1250) - остаток (обрезки) 10 - 15 м2 = 275 м2 - 15 м2 = 260 м2 (это общая площадь зашитая ОСП) + внизу цоколь подшит ЦСП. Краска: красил в 2 слоя - ушло 50 литров: 1 слой около 35 л + 2 слой около 15 л. + запасе осталось около 5 литров = всего брал 55 литров (банки были по 5 л - они оказались дешевле 10-литровых (в пересчете на литр). Краску (если будете колеровать) лучше подбирать следующим образом: выбираете цвет в таблице колеров - делаете 5 л (или меньше если позволяет расфасовка краски) - приносите домой - красите 2 слоя по ОСП (с интервалом) и смотрите - тот ли цвет получился. Так как цвета в магазине на бумаге выглядят совсем по другому, чем на улице на ОСП. У меня нужный цвет получился с 3 раза и то методом нестандартного смешивания (т. е. он был посередине между стандартными цветами в таблице + его еще разбавили белым) - благо колеровщих в Леруа работал нормальный. Номер колера и пропорции обязательно сохраните (на случай последующего ремонта)! Краска, которая не подходила по цвету, пошла у меня на 1 слой - поэтому отходов никаких" Краска: Dulux Trade Фасадная гладка - "Держится отлично и на 100 % защищает от влаги". (т.зр.: Urgenz). (т.зр.: Urgenz).

- "В августе сделал дачный домик, снаружи ОСВ-3, толщиной 9мм, покрасил краской *Резиновая* на два слоя. Краска очень понравилась, можно красить как угодно, переходы не заметны." (т.зр.: fishermen59).

- "использовать крашенный ОСП в качестве наружной отделки фасада нельзя!" (т.зр.: nadejniy)

- "Древесина утрачивает яркость, темнеет и сереет под воздействием прямых солнечных лучей. Лак не защищает от ультрафиолета. Поэтому в случае покрытия лаком необходимо придать дереву цвет (в случае с морилкой она дополнительно и является пропиткой для нескольких слоев) + применять хороший уличный лак (типа яхтенного или специального фасадного). Так и обрабатывают все деревянные дома" (т.зр.: Urgenz).

г) при п. В обязательно закрыть стыки между панелями ОСП (в таком случае стиль типа
фахверк):
- деревянные накладки типа доска, блок-хаус, вагонка; пластиковый молдинг; ППУ
молдинг для фасадн. декора; алюминевые накладки; (т.зр.: Муравейка),
- при этом накладки на панели лучше крепить не саморезами, а клеем или "жидкими гвоздями" для фасадных работ; (т.зр.: Муравейка),
- "на швах: герметики, ленты" (т.зр.: rebooter)

д) при желании оштукатуривания по панелям ОСП надо применять правильный дополнительный материал,

так как
-"по ОСП штукатурка какое-то время будет держаться, трещины по стыкам ОСП появятся в первую зиму, постепенно набухнут края листов ОСП, с ними потемнеет финишная отделка",
- "ОСП нужно закрывать, штукатурки мало" (т.зр.: nadegniy),
- "никакие малярные работы по ОСБ напрямую не годятся" (т.зр.: Генподрядчик),
- например, неудачный вариант: "сделаны каркасники - панели с ППУ внутри, бледный вид через год и дальше всё превратилось в очень некрасивое. В качестве наружной отделки по ОСП использовался базовый армирующий слой Senergy Senerflex Base Cout + фасадная стеклотканевая сетка, декоративная штукатурка Classik, короед". "Это пример использования одной из самых сильных американских систем в неправильном исполнении, в стыках листов ОСП слишком большие деформации. Правда для многих то, что я считаю очевидным браком является приемлемым. " (т.зр.: nadegniy)

таким образом, такие варианты пирога:

( c использованием накладок на стыки ОСП):

- ОСП + грунтовка + штукатурка (лучше эластичная) + накладки

- ОСП + бетоно-контакт + штукатурка (лучше эластичная) + накладки

- ОСП + грунтовка + армир. сетка + штукатурка+ накладки
"Построил каркасный домик типа сторожки. Встал вопрос отделки. Прочитал много информации из интернета, встречал и негативные отзывы, но почему-то почти все чисто теоретические. Информации о том, что кто-то сделал окраску или штукатурку по ОСП и не получилось или получилось плохо просто не нашел. Поэтому решил делать штукатурку по армирующей сетке с отделкой планкинком под альпийский домик." . "Ясно что для долговечности покрытия нужно корректно подбирать материалы, правильную грунтовку, армировать швы, применять эластичное покрытие. Я вот даже в инете нашел инструкцию по нанесению покрытий на ОСП . Там предлагают использовать покрытие, допускающее расширение до 80%. Поэтому задача вполне решаемая и говорить категорически низзя неправильно. " (т.зр. LeonKorch)

( без использования накладок на стыки ОСП):

- мокрый фасад: ОСП + ППС (пенополистирол; ПСБ-С 25Ф) + базовый армирующий слой + декоративная штукатурка (т.зр.: nadegniy, парильщик, Генподрядчик, rebooter, con)

- ОСП + армированная сетка + грунтовка + шпатлевка + эластичная штукатурка (т.зр.: Муравейка),

- ОСП + 2 слоя пергамина + сетка + штукатурка

е) ОСП подходит для вентфасада, варианты пирога такие:

- брусовой дом + обрешетка + утеплитель (напр., минвата) + гидроизол. + контробрешетка
+ вентзазор прим. 3-5 см + ОСП (т.зр.: Муравейка),

- ОСП каркасный дом + сайдинг (т.зр.: nadegniy)
"В каркасных домах ОСП сверху отделывается мокрым, либо вентилируемым фасадом!". "Но никак не облицовка фасада!" . "ОСП не является фасадной облицовкой для вентфасада, для этого специальные материалы, например плита Минерит." (т.зр.: nadegniy)

- "Искренне не понимаю, почему ОСП нельзя использовать в вентфасадах. От разбухания его можно защитить современными отделочными материалами. То что он горючий, тоже не причина. Дерево же используется (вагонка, блокхаус) Другое дело, экономически это навряд ли целесообразно. Дешевый изначально материал потребует постоянного и дорогого ухода." (т.зр. Nikolai4)

________________________________________________________
В этом анализе я постаралась объективно обобщить все высказывания, поэтому выводы - за Вами. И с интересом жду комментариев, фотографий, отчетов и прочего по использованию OSB / ОСП плит, особенно на фасадах.

________________________________________________________

_________________________________________________________

Если Вы читаете именно эту строку - то спасибо за преогромное терпеливое внимание! Удачи!

опалубка из осб

Долговечность и прочность фундамента в значительной степени зависит не только от тех материалов, которые пошли на его закладку, но и от уровня организации производства работ. Поэтому нужно внимательно и ответственно отнестись к постройке опалубки для заливки основания дома, чтобы само тело фундамента не имело в себе пустот и других дефектов, отрицательно влияющих на его эксплуатационные свойства. Ныне даже непрофессиональные строители, возводящие частные дома своими руками, при постройке опалубки отдают предпочтение не разно-мерным деревянным доскам, а листам ОСБ.

Конструкция опалубки с использованием ОСБ плит

опалубка

Опалубка – это коробка, которая предназначена для удержания веса бетона до его застывания. Внутренне пространство опалубки определяет объем и массу материала, что используется для заливки фундамента.

Конструкции такого рода должны быстро возводиться и легко сниматься, сохраняя при этом достаточную прочность на то время, пока бетонно-бутовая смесь основания будущего строения успеет принять необходимую форму без выпучиваний и неровностей.

Плиты ОСБ часто используются частными лицами, которые возводят дома своими руками, потому что они в сравнении с обычными досками дают существенный выигрыш:

  • и в экономии материалов;
  • и в сокращении сроков производства работ;
  • и в конечном качестве закладываемого фундамента;
  • и в экономии средств, затрачиваемых на облицовку цокольной части основания сооружения.

Достоинства и химико-физические свойства ОСБ

Плиты ОСБ делаются с 50 – 90 сантиметровых щеп путем прессования их при высокой температуре с добавлением клейкой водостойкой смолы и специальных химических добавок, исключающих заражений их древесной основы грибками, насекомыми и микроорганизмами. Этот строительный материал обладает низкой гигроскопичностью, что обуславливает его необычайную долговечность из-за стойкости к набуханию даже при длительном воздействии на него влажной среды.

Деревянные доски даже при однократном соприкосновении с влажной средой набухают и при высыхании коробятся, что исключает даже вторичное их использование. А плиты ОСБ даже после троекратного использования в фундаментной опалубке не теряют своих потребительских свойств.

ОСБ легко поддается распиливанию и другим видам обработки специальными инструментами.Ориентировано стружечная плита (ОСП или OSB)имеет меньший удельный вес и более высокую эластичность в сравнении с деревянными досками.Это обуславливает простоту работы с ней, что является немаловажным фактором при строительстве дома своими руками.

Материалы для сборки опалубки из ОСБ

Расчет и строительство опалубки осуществляется уже после вырывания под фундамент канав в грунте.

Важно, чтобы при этом учитывалась высота цокольной части основания сооружения и удельная плотность бутобетонной смеси, которая будет давить на конструкцию из ОСБ.

готовая опалубка из ОСБ

Готовая опалубка из ОСБ

Кроме плит ОСБ, для строительства опалубки потребуются такие материалы:

  • бруски, необходимые для создания ребер жесткости на плитах ОСБ;
  • метизы (болты, шпильки, гайки, шайбы) для стягивания конструкции в единое целое;
  • пластиковая трубка для соединения двух противоположных стенок конструкции;
  • железные уголки, которые устанавливаются по углам для надежного соединения плит ОСБ;
  • колышки из арматуры;
  • фанеру и пергамин для закладывания щелей;
  • саморезы крепления до листов ОСБ фанеры и пергамина.

При подготовительных работах производится нарезка плит соответствующей высоты, отрезков пластиковых трубок, рассчитываются размеры блоков опалубки.

Сборка блоков опалубки из ОСП и их соединение в единую конструкцию

сборка опалубки из ОСБ

Сборка опалубки из ОСБ

Технология изготовления блока опалубки своими руками довольно несложная. Она требует от работника только начальных навыков работы с деревообрабатывающими инструментами. Последовательность работ следующая:

  1. Из стандартных плит нарезаются листы расчетных размеров.
  2. Кладутся друг на друга два листа и в них высверливаются отверстия под стягивающие шпильки.
  3. К плитам ОСП с внешних сторон саморезами прикручиваются деревянные бруски по периметру вдоль листов и поперек листов для создания дополнительных ребер жесткости.
  4. Соединяются две подготовленные плиты с помощью шпилек, которые пропускаются между плитами через соответствующие отрезки из пластиковых трубок.
  5. Угловые блоки будут отличаться от обычных, потому что в них лицевые листы будут длиннее листов внутренней стороны.

После опускания блоков в канавы для ленточного фундамента производится их последовательное соединение в единую конструкцию.

Особое внимание следует обратить на надежность соединений плит ОСП на углах конструкции железными уголками.

В этих местах обычно создается во время заливки наибольшее давление бетонной смесью на конструкцию опалубки.

Потом вся конструкция крепится к земле с помощью вбивания колышек из арматуры в грунт так, чтобы опалубка не играла из стороны в сторону при заливании бутобетонного раствора. В завершение посредством фанеры и пергамина заделываются щели, которые могут образоваться в местах соединений плит ОСП. Пергамин и фанера к конструкции опалубки достаточно прикрепить с помощью саморезов.

Бетон желательно заливать равномерно по периметру большими порциями, поэтому первоначальное давление на опалубку, пока раствор «не схватится», будет создаваться большое. Во избежание разрушения конструкции во время заливки фундамента, нужно обязательно подкладывать под гайки на шпильках, которые соединяют противоположные плиты ОСП, шайбы достаточной величины.

Если основание дома имеет высокую цокольную часть, то при строительстве опалубки с ОСБ выше уровня грунта необходимо своими руками создавать дополнительные ребра жесткости. Откосы с деревянных брусьев, дополнительно укрепляющие пластичные плиты ОСП через каждые 0.5 – 0.7 метров, помогут избежать деформации правильной геометрии фундамента во время его заливки.

Неизменным достоинством разборных конструкций с плит ОСБ является то, что их материал можно повторно и многократно использовать.

Приобретая плиты ОСП для создания фундаментной опалубки, нужно знать, что этот материал производится толщиной от 9 до 38 мм четырех видов:

На практике люди, строящие дома своими руками, для строительства опалубки под заливку ленточного фундамента шириной до 30 см обычно выбираются плиты ОСБ-3 толщиной в 12-16 мм. Для заливки более массивных оснований домов этот материал используется довольно редко.

Утепление основания сразу при заливке

Можно еще при строительстве опалубки своими руками побеспокоиться об утеплении основания будущего дома. Для этого листы пенопласта соответствующих размеров прикрепляются к лицевым плитам ОСБ с внутренней стороны. На видео Вы увидите, как правильно осуществить листовое утепление основания дома.

Чтобы листы утеплителя прочно держались за бетонный цоколь, перед их установкой на разборную конструкцию опалубки нужно через пенопласт пропустить проволочные петли. Такая небольшая строительная тонкость исключительно надежно прикрепит пенопласт к фундаменту.

Читайте также: