Цоколь из бутового камня

Обновлено: 23.04.2024

Бутовый фундамент находит широкое распространение у застройщиков индивидуального жилья из-за дешевизны и возможности сделать его своими руками. В тех регионах, где есть каменные карьеры, 4 из 5 фундаментов частных домов возводят из бутового камня. Здесь первопричина выбора этого материала – его невысокая стоимость.

Наш загородный участок тоже расположен недалеко от места, где добывают щебень для дорожного строительства. Местные жители охотно пользуются возможностью недорого купить бутовый камень и сделать из него фундамент, тем более что объявлениями о его доставке заклеены все деревенские столбы и заборы.

Когда пришло время построить фундамент, воспользовались такой возможностью и мы. Утром позвонили по телефону, и через несколько часов огромный самосвал привёз на наш участок полный кузов бута.

По углам вобьём обрезки металлических труб, между ними натянем шнурку и вымеряем стороны и диагонали. Они должны быть равными. Углы выставляем строго 90 градусов, проконтролируем их с помощью лазерного нивелира.

Ширину бутового фундамента определяют по толщине стены. Под кирпичную стену делают 50 см, под газосиликатный блок – 40. Но следует помнить, что чем уже траншея, тем неудобнее будет её выкапывать. Мы решили сделать ширину 50 см.

Глубину фундамента из бута высчитывают исходя из точки промерзания грунта в регионе. В нашем климате промерзание находится на глубине около 1 м, поэтому бутовые фундаменты закладываются на 1 м 20 см, что позволяет исключить воздействие на них весенних подвижек грунта.

Дальше начинается тяжёлая монотонная работа – копание траншеи под фундамент. Сразу нужно определиться, куда девать огромное количество появившейся земли. Можно делать так называемую обратную засыпку, когда земля откидывается внутрь периметра траншеи.

Если обратная засыпка не планируется, верхнюю, плодородную часть почвы на садовой тележке отвезём на огород. Глину обычно вывозят в ближайшую канаву.

Через несколько дней лента шириной 50 см и глубиной 120 см будет готова. Пора приступать к устройству бутового фундамента.

Для усиления сопротивляемости внешним воздействиям (изменения температуры, подвижки грунта, грунтовые воды) бутового фундамента используют армирование. Так как в таком фундаменте вертикально арматуру установить невозможно, её укладывают снизу на дно траншеи и сверху в уровне цоколя. Чтобы «нитки» арматуры лежали не на земле, а в растворе, приготовим цементную смесь, состоящую из трёх частей песка, одной части цемента и трёх частей мелкого щебня, всё тщательно размешаем с небольшим количеством воды и зальём слой 10 см.

За один день раствор высохнет. На него уложим арматуру, связав рифлёные шестиметровые прутья диаметром 12 мм проволокой с короткими кусочками по ширине траншеи через 25-30 см. Соединяя концы арматуры между собой, делаем внахлест не менее 50 см. По углам кладём только целые прутья, изогнув их на 90 градусов.

Теперь пришла очередь бутового камня. Бут подбираем по размеру, укладывая его рядами, на плоскую сторону, чтобы промежутков между ним было как можно меньше. Сначала уложим крупные камни, между ними – поменьше. Таким образом заполним траншею наполовину.

Снова приготовим цементный раствор, только теперь без щебёнки, сделаем его жидким, чтобы он был похож на консистенцию кефира, и выльем в траншею с камнем. Смесь должна заполнить даже мелкие щели. Перемещая ёмкость по всему периметру, заполним её по уровню камней.

Подождав пару дней, снова начнём укладывать бут, теперь до самого верха. Если у вас планируется вывод через фундамент канализационной трубы, то под неё нужно заложить кусок трубы большего диаметра и отметить это место, чтобы его затем можно было найти.

В середину фундамента арматуру класть не надо, она там не работает и никакого полезного эффекта не даст.

Не торопясь, подбирая камни по размеру, заполним траншею бутом до уровня земли.

Снова намешаем раствора и заполним им траншею полностью.

Бутовый фундамент готов. Когда раствор высохнет, на ленту можно уложить гидроизоляцию и выводить нулевой уровень красным строительным кирпичом, который не боится влаги. Но мы решили сделать цементный цоколь, высотой 50 см.

Для этого придётся сделать опалубку. Мы будем её строить из досок длиной 6 м, толщиной 25 мм, шириной 10 см. Сколотим по 5 тесин между собой, используя поперечные бруски. Сделаем щиты по всей длине фундамента. Если досок не хватает, то сначала зальём цоколь с одного края, потом разберём опалубку и установим её на другой край.

Чтобы тесины не пачкались и были пригодны для дальнейшей работы, изнутри их надо обить плёнкой ПВХ, закрепив её строительным степлером.

На бутовый фундамент можно уложить ещё два прута арматуры, связав их с короткими кусками проволокой.

Чтобы закрепить щиты опалубки, нужно на расстоянии 50 см друг от друга вбить в землю деревянные колья, выставить щиты в нужном месте, выровнять их по вертикали и прикрепить к кольям брусками.

Также брусками соединим щиты между собой сверху, чтобы они не разъехались под тяжестью бетона.

С помощью гидроуровня определим верхнюю точку опалубки и отметим горизонталь по всему периметру, перемещая гидроуровень от одной точки к другой. С внутренней стороны опалубки вкрутим около этих точек саморезы и соединим их между собой леской. По этому уровню зальём опалубку бетоном.

Ещё раз проверив щиты на прочность установки, приготовим в бетономешалке раствор, состоящий из 3-х частей песка, одной части цемента и 3-х частей мелкого щебня, добавим воды, тщательно перемешаем и заполним опалубку до установленного уровня. Здесь нужно помнить, что чем больше воды в растворе, тем он менее прочный, поэтому воду используем по минимуму, а лучше найдём пропорции воды цемента и щебенки для приготовления раствора для фундамента в строительных справочниках. Если есть вибратор, фундамент будет ещё прочнее, так как с его помощью из раствора выгоняются пузырьки воздуха.

Через неделю, когда раствор высохнет, опалубку можно разобрать. Бутовый фундамент готов. Дадим ему набрать необходимую прочность и начнём возводить стены дома .

Природный камень – самый прочный и надежный строительный материал. В отличие от кирпича и даже бетона, он совершенно не боится влаги, так как непроницаем для неё. Поэтому в былые времена, до изобретения цемента, именно его использовали для устройства оснований под различные постройки. Сегодня бутовый фундамент не так популярен, особенно в тех краях, где преобладают равнины, а не горы, сложенные из твердых пород. Это объясняется трудоемкостью его возведения и доставки основного материала на стройплощадку. Тем не менее, он заслуживает внимания тех, кто собирается строить дом.

Что это такое

Бутовым бывает только ленточный фундамент, хотя из камня иногда выкладывают и опорные столбики для легких второстепенных построек – беседок, сараев, каркасных домиков. И лента, и столбчатые опоры на 80-90% состоят из камня, связанного цементным раствором, марка которого зависит от нагрузки на фундамент от возводимого на нем здания.

Для фундамента из бутового камня используют крупные прочные обломки горной породы, отдавая предпочтение тем, которые имеют относительно правильную форму с выраженными ложковыми и тычковыми гранями. Их проще всего сложить в устойчивую конструкцию с минимальным объемом пустот, заполняемых раствором. Слишком крупные камни весом более 50 кг сложно перемещать и укладывать, поэтому их считают малопригодными и используют только при кладке углов.

Технология кладки зависит от формы камней. Если они имеют ровные грани, кладка ведется наподобие кирпичной. Округлые булыжники таким способом уложить трудно, поэтому для возведения фундамента сооружают опалубку.

Такую кладку, как и кирпичную, не армируют стальными стержнями в отличие от железобетонных оснований. Во-первых, это практически невозможно сделать из-за неправильной формы и разного размера отдельных элементов. А во-вторых, фундамент из камня выкладывается с перевязкой, что и дает необходимую прочность и равномерное распределение нагрузки.

В современной технологии армирование все же предусмотрено, но оно выполняется в верхней части фундамента, в толще бетона, выравнивающего плоскость ленты. Этот прием позволяет уравновесить нагрузки на неё и избежать появления трещин в стенах при усадке.

Камень для фундамента добывают в карьерах взрывным методом или распилом больших глыб специальными машинами. В гористой местности его обломки, образующиеся при естественном разрушении породы, могут в огромном количестве валяться прямо под ногами.

Самым доступным и распространенным является известняк, но для фундамента подходят и другие виды природного камня: ракушечник, песчаник, туф, сланец, доломит, гранит.

Качественный бут выбирают по нескольким параметрам.

Внешний вид – партия должна состоять из крупных камней равномерной окраски без признаков крошения и присутствия микрофлоры.
Прочность, определяется ударным методом – при сильном ударе по камню тяжелым молотком он издает звонкий звук, не трескается.
Пористость – при погружении камня в воду её поверхность не должна «булькать» от выходящих из пустот породы пузырьков воздуха.

Плотность и твердость – важнейшие качественные характеристики бута. Каменный фундамент не должен разрушаться под нагрузкой и впитывать в себя грунтовые воды, которые при замерзании разрывают его структуру.

Также огромное значение имеет форма. Если есть возможность выбора, предпочтение отдают плоским камням, имеющим ровные параллельные ложковые грани. Из камня свободной неправильной формы тоже можно сложить надежный и прочный фундамент, но это потребует больше времени и мастерства.

Стоит ли выбирать каменный фундамент

Взвесив все плюсы и минусы фундамента из бутового камня, можно решить для себя вопрос возможности и обоснованности его возведения.

Плюсы

Достоинств у такого основания немало даже в сравнении с фундаментом из железобетона.

Долговечность, которую обеспечивает твердость и непроницаемость камня для воды – подтверждением тому могут служить здания с многовековой историей, стоящие на бутовом фундаменте.
Прочность, устойчивость к разрушениям под нагрузкой, особенно при использовании камней крупного формата.
Отсутствие необходимости в армировании со сложным этапом вязки и установки несущего стального каркаса.
Эстетичность – фундамент из бута не нуждается в декоративной наружной отделке, он сам по себе выглядит привлекательно, солидно и естественно.

Что касается стоимости, то её рассчитывают для каждого конкретного проекта. Она может оказаться как намного дешевле стоимости железобетонной ленты, так и сравнимой с ней. Это зависит от доступности подходящей породы и удаленности карьера от стройплощадки. Но чаще камень оказывается дешевле традиционного бетона, особенно если включить в него стоимость металлокаркаса.

Минусы

Основной недостаток каменного основания – невозможность устройства мелкозаглубленной ленты, которую часто выбирают для деревянных и других нетяжелых домов, особенно строящихся на пучинистых грунтах. Бутовый фундамент для дома всегда закладывают ниже отметки промерзания грунта, что повышает расходную часть и трудоемкость исполнения проекта.

Второй минус связан со сложностью укладки камня в монолитную конструкцию. Для этого нужен опыт подобной работы и немало времени. Возведение такого фундамента наемными рабочими обходится дороже, чем заливка армированной ленты бетоном.

Видео описание

Мнение строителя с большим опытом работы о плюсах и минусах бутового фундамента озвучено в этом видео:

Технология возведения

Большая глубина заложения каменного фундамента обусловлена отсутствием армирования, обеспечивающего жесткость конструкции. Её выбирают таким образом, чтобы подошва располагалась на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта, который отличается в каждом регионе.

В старину подошву делали широкой, постепенно выводя стенки в вертикаль. Этим методом можно пользоваться и сегодня, он делает фундамент из камней и цемента более устойчивым, увеличивает его несущую способность. Ширина верхней горизонтальной грани должна быть больше толщины несущих стен дома не менее чем на 10 см.

Подготовка камня

После рытья котлована по периметру будущей постройки приступают к подготовке материалов – камня и кладочного раствора. Бутовый камень для фундамента калибруют: наиболее крупный пойдет вниз. Обломки помельче откладывают для верхней надземной части, но небольшая их часть может потребоваться и на начальном этапе для заполнения больших пустот между валунами

Камень должен быть чистым, без налипшей земли, глины и растительных остатков. Его очищают и увлажняют для лучшего сцепления с кладочным раствором. Ещё лучше мыть его в емкости с водой, что сразу позволит выявить некачественные пористые экземпляры.

Подготовка раствора

Цементный раствор готовят на месте небольшими порциями. Заказывать доставку бетона на стройплощадку бетоносмесителем не имеет смысла, так как израсходовать такой объем при медленном ведении кладки не получится, бетон застынет и испортится. Это ещё один недостаток строительства фундамента или дома из бутового камня, плюсы и минусы которого описаны выше.

Марка раствора зависит от нагрузки на фундамент.

Для возведения на нем беседки, каркасной летней кухни или сарая достаточно марки М100.
Для одноэтажного деревянного дома минимальная марка М200.
Для двухэтажных и кирпичных построек её увеличивают до М250-300.

В среднем на каждую часть цемента берут 3 части песка. Более точные пропорции в зависимости от марки цемента указаны в таблице.

Раствор должен получиться достаточно густым, не стекать с мастерка, а удерживаться на нем кучкой.

Кладка

Перед началом кладки дно траншеи трамбуют, при необходимости устраивают песчаную подушку, которую также необходимо уплотнить. На неё выливают слой бетона марки М100 толщиной 5-10 см, и сразу приступают к выкладыванию в него камней.

Технология строительства фундамента из бутового камня мало отличается от кирпичной кладки, но усложняется неправильной формой кладочных элементов.

Самые крупные камни идут на первый ряд.
Их выкладывают максимально плотно, подбирая по форме и стараясь оставлять минимальные промежутки.
Пустоты сразу заполняют раствором.
Следующий ряд укладывают с перевязкой швов, перекрывая стыки первого ряда целым камнем.
После выхода на уровень грунта строят опалубку или натягивают по периметру фундамента шнур, позволяющий лучше ориентироваться по уровню и соблюдать ширину ленты.

Кладка над поверхностью земли ведется особенно тщательно, так как она уже не имеет опоры в виде стенок траншеи и должна выглядеть привлекательно с фасадной стороны.
Сначала выкладывают углы, образуя маячки, затем заполняют ряд между ними.
Камни предварительно подбирают на сухую, затем укладывают на раствор.
В завершении верх фундамента выравнивают бетоном слоем 5-8 см, укладывая в него двойной ряд арматурных стержней, соединенных поперечными отрезками.

Видео описание

Некоторые нюансы бутовой кладки с примерами показаны в этом видеоролике:

Коротко о главном

Стоимость фундамента в общей смете на строительство дома составляет весьма внушительную часть, времени на его обустройство тоже требуется немало. Снизить расходы и ускорить стройку можно, если воспользоваться технологией создания основания из бутового камня. Этот природный строительный материал обладает высочайшей прочностью, а обходится во многих регионах значительно дешевле армированного бетона. Но кладка из бута – процесс трудоемкий, требующий мастерства и опыта.

Когда люди стали строить дома, бетон ещё не был изобретён, поэтому фундаментом для них обычно служили сложенные друг на друга камни, скреплённые землёй или глиной. Поэтому, говоря про бутовый фундамент, что это такое, можно сказать, что это самое древнее изобретённое людьми основание для жилых построек. Некоторые из них до сих пор находят при раскопках во вполне приличном крепком состоянии. Благодаря долговечности природного камня, такой фундамент и в наши дни весьма популярен, а ещё большую надёжность каменной кладке придает её скрепление бетоном.

Недостатки и достоинства фундамента из бута

Каменное основание служит надёжной опорой не только для деревянных зданий, но и для тяжёлых домов из кирпича и бетона. Его несущая способность зависит от глубины заложения. Под бани, сараи и лёгкие каркасные постройки бывает достаточно его установки на плотные слои грунта, расположенные сразу под рыхлым плодородным слоем. А для возведения жилых домов его обычно заглубляют ниже уровня промерзания грунта.

Разберёмся, какие особенности имеет бутовый фундамент, плюсы и минусы его устройства в разных условиях.

У этого типа оснований есть достоинства, обусловленные физическими характеристиками природного камня:

долговечность;
прочность;
морозостойкость;
влагостойкость;
экологичность.

Они позволяют возводить фундаменты без гидроизоляции и внутреннего армирования. А благодаря естественной красоте камня цокольная часть фундамента не нуждается в декоративной отделке.

Основные минусы бутового фундамента – это трудоёмкость и длительность его возведения, сложности, связанные с доставкой и перемещением основного материала. Многие относят к недостаткам и высокую стоимость, но она может сильно разниться в зависимости от таких условий, как:

расстояние от стройплощадки до карьера по добыче камня;
стоимость работ по устройству фундамента, которая отличается в разных областях.

Если дом строится в каменистой местности, где основной материал буквально валяется под ногами, а работы выполняются своими руками, фундамент обойдётся дешевле обычного из монолитного железобетона. В равнинной местности, к которой относятся большие территории европейской части страны, не все даже знают, что такое бутовый фундамент, так как доставка тяжёлого камня издалека обходится слишком дорого.

Особенности бутовых фундаментов

По сути, современный бутовый фундамент – это кладка из камня на цементном растворе. Чтобы он получился надёжным, мало знать технологию его возведения. Нужно учесть характер грунта на участке строительства, выбрать качественный бут, определиться с типом основания, рассчитать количество необходимого материала.

Камень – основа фундамента

Наиболее пригодными для устройства фундамента являются плоские камни – плитняк. Это различные горные породы со слоистой структурой. При разработке карьеров они раскалываются на пластины разной толщины и формы. Практически параллельные плоские грани позволяют вести кладку с минимальным расходом раствора. А неповторимая неправильная форма каждого элемента – создавать оригинальную фактуру поверхности.

Для возведения фундаментов используют такие распространённые и недорогие породы бута, как:

известняк;
сланец;
туф;
доломит;
песчаник; ракушечник.

Также допускается применение речного булыжника, но его округлая форма усложняет кладку, требуя устройства опалубки.

Совет! Главная характеристика при выборе бута – его прочность. Она является достаточной, если при постукивании по камню молотком слышится звонкий продолжительный звук.

Виды бутовых фундаментов

Из камня можно делать ленточные и столбчатые фундаменты. Последние подходят только для хозяйственных построек, бань и лёгких каркасных домиков. Сложенные из камня столбы устанавливают под углами здания, на пересечении внутренних и наружных стен, и соединяют их обвязкой-ростверком, являющимся основанием для возведения стен.

Для капитального жилого дома лучше делать ленточное основание. Оно подходит для зданий с подвалом, в два и даже три этажа. Так как армировать бутовый фундамент нет необходимости, то при условии расположенного поблизости карьера он обходится дешевле железобетонного монолита, и обладает не меньшей прочностью.

Технология возведения ленточного фундамента

Для устройства каменной ленты потребуется мелкий щебень, песок, цемент марки М500 или М400 и бут разного размера. Основную часть должны составлять камни длиной 30-50 см по длинной стороне. Чтобы рассчитать необходимый объем бута, нужно разделить объем будущей ленты на его вес в 1 м 3 . Он составляет 1,65-1,8 т в зависимости от плотности породы, формы и размера камней.

Например, для фундамента общей длиной 100 м, шириной 0,4 м и высотой 1,5 м потребуется примерно 33-36 кубометров бута:

100х0,4х1,5 = 60 м³

60:1,8 (1,65) = 33 (36)

До начала работ камни необходимо рассортировать, чтобы в процессе не тратить время на поиск подходящего элемента.

Видео описание

Принципы сортировки камня для кладки разъясняются в видеоролике:

Земляные работы

Для начала нужно определиться с тем, какой профиль будет иметь фундамент бутовый ленточный: что это будет в разрезе – прямоугольник или трапеция.

Форму расширяющейся книзу трапеции фундаменту придают на слабых и пучинистых грунтах. Для этого роют траншею шириной, равной длине нижней части трапеции, и ведут кладку уступами, делая каждый следующий ряд уже предыдущего, пока ширина не достигнет нужного размера. Такое основание будет более надёжным и устойчивым.

Обычную прямоугольную в разрезе ленту можно выкладывать без опалубки, если грунт достаточно плотный. В этом случае ширина траншеи равна ширине фундамента. Если же грунт сыпучий, её делают больше и устанавливают в траншею опалубку, чтобы частицы грунта не попадали в раствор.

Если из бутобетона будут строиться стены цокольного этажа или подвала, то сначала роется котлован по всей площади, затем по её периметру и на месте несущих стен делается разметка и при необходимости устанавливается опалубка с внешней стороны.

Устройство подушки

Дно вырытой траншеи выравнивают, трамбуют и укладывают подстилающую подушку из песка, ПГС или мелкого щебня высотой не менее 15-20 см. чтобы хорошо уплотнить этот слой, материал насыпают слоями, проливают водой и трамбуют.

Подготовка к укладке

Мы выяснили про бутовый фундамент, что это каменная кладка, связанная бетоном. Поэтому для его возведения замешивается бетонный раствор, пропорции компонентов те же, что и для заливки монолитного ленточного фундамента.

А рассортированные камни очищают от налипшей грязи и мусора. Лучше всего промыть их водой, так как мокрая поверхность лучше сцепляется с бетоном.

Укладка первого ряда

Для первого ряда отбирают самые большие и прочные камни. Их укладывают на подушку длинной стороной вдоль траншеи, вдавливая в подстилку до стабильного положения. Между соседними элементами оставляют промежутки не более 5 см, подбирая их по форме друг к другу. При необходимости используют для заполнения пустот экземпляры поменьше или откалывают куски с помощью зубила и молотка.

Видео описание

В этом видео подробно показано, как закладывается основание бутового фундамента:

Заполнив траншею по всему периметру одним слоем бута, его заливают раствором, который заполнит собой все промежутки между камнями.

Укладка последующих рядов

Следующие ряды укладывают на ещё не застывший бетон, делая перевязку швов. Из-за неправильной формы и разной толщины камней кладка будет получаться неровной, с выступами, углублениями, пустотами. Их необходимо по возможности устранять, работая трамбовкой и кувалдой, засыпая в пустоты щебень. Каждый уложенный ряд проливают бетоном и продолжают работу.

Это важно! Не забудьте заранее разметить места прохода через фундамент подземных коммуникаций и оставить под них отверстия.

Для подземной части фундамента используют самые неровные и некрасивые камни, оставляя более ровные и привлекательные для возведения цоколя. Достигнув уровня земли, работу ведут с особой аккуратностью. Выкладку ряда начинают с углов, подбирая для них камни правильной формы и примерно одинаковой высоты. Между ними натягивают шнуры и ведут кладку ряда, ориентируясь на них. Особое внимание уделяют внешней стороне цоколя, используя некондиционный бут для заполнения внутренней части.

Видео описание

Как ведутся цокольные работы, можно посмотреть, открыв этот видеоролик:

Расшивку швов между фасадными камнями делают сразу, до высыхания раствора.

Завершающие работы

Для выравнивания и укрепления верхней плоскости фундамента последний слой делают из армированного бетона, заливая раствором уложенную на основание стальную сетку или прутки арматуры. Его накрывают плёнкой или рубероидом и дают конструкции выстояться в течение месяца.

Коротко о главном

Решив поставить дом на бутовый ленточный фундамент, что это такое, нужно разобраться подробно, выяснив, какой камень подходит для его устройства, сколько он стоит в вашей местности, как его правильно укладывать.

Чтобы основание получилось прочным, нужно учитывать особенности грунта и нагрузку на него, и не просто засыпать бут в траншею, а выкладывать ряды, заливая каждый качественным цементным раствором.

Бутовый камень – распространенный материал, который активно используется в сфере строительства различных сооружений уже не одно столетие. Сам по себе бут – это скальная порода. Размеры камней, как правило, варьируются от 25 до 50 см. Естественный бут представлен по большей части кусками породы неправильной формы. Но чтобы построить цоколь и любую другую конструкцию, лучше всего использовать камни с плоскими гранями. Неправильные экземпляры отлично подойдут для декоративного оформления фасада и других элементов здания.

Для цокольной части сооружения бут должен иметь так называемую плиточную форму, т. е. иметь две ровные грани. Это значительно упростит строительство цоколя своими руками. Если по каким-то причинам вы можете использовать бутовый камень только неправильной формы, то можно вполне обойтись и им – усложнится только процесс возведения кладки, но другие характеристики материала не ухудшатся.

Природный бут бывает разных форм и расцветок.

Достоинства и недостатки материала

Как и у любого стройматериала, у бута есть свои плюсы и минусы. Среди основных достоинств бутового камня следует выделить:

Это экологически чистый материал, добываемый естественным способом.
Бут прочен и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Срок службы материала практически неограничен. Цоколь, сделанный из бута с соблюдением правильной технологии, обладает высокой несущей способностью.
Материал устойчив к воздействию влаги.
Если цоколь делается из бутового камня, то нет необходимости дополнительно проводить армирование конструкции.
Кладка получается привлекательной с эстетической точки зрения, поэтому нет необходимости ее дополнительно облицовывать.
Эксклюзивность материала – двух одинаковых природных камней фактически не существует.

Конечно, не обходится и без недостатков, о которых важно знать:

Прежде всего, строительство цоколя из бута обойдется недешево.
Технология возведения цоколя или любой другой конструкции из натурального камня неправильной формы довольно сложная, поэтому выполнить такую работу человеку без опыта своими руками фактически невозможно.
При использовании бута для строительства на начальных стадиях возведения конструкции возникают определенные проблемы с выполнением необходимых расчетов.

Природный материал имеет как неоспоримые достоинства, так и некоторые недостатки.

Из-за стоимости материала и сложности проведения работ своими руками, бутовый камень используется не так часто, как, например, кирпич. Его выбирают тогда, когда предполагается высокая нагрузка на цоколь, т. е. при возведении массивного сооружения.

Инструменты и раствор

Перед проведением работ по устройству цоколя из бутового камня своими руками, необходимо подготовить соответствующий набор инструментов, включающий в себя мастерок, шпатель и лопату для приготовления и подачи цементного раствора, расшивку для обработки швов, кирку и кувалду для стесывания и колки камней, уровень для контроля ровности кладки.

Для кладки бутового камня рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор, приготовленный в соотношении 1 к 3. Используется цемент марки М-400. Раствор должен быть густым, не растекаться а «стоять» на мастерке в виде кома.

В тех случаях, когда работы будут выполняться при отрицательных температурах, при приготовлении раствора в него следует добавить присадки-антифризы. Если такого наполнителя найти и приобрести не удалось, можно воспользоваться альтернативой в качестве поваренной соли.

Сортировка камня и очистка

Подготовительный этап включает в себя выполнение следующих мероприятий:

Материал нужно тщательно отсортировать, выбрав камни одинаковой высоты с приемлемыми гранями. Если камни слишком крупные, то их надо расколоть на две–три части. Для кладки первого ряда должны быть выбраны экземпляры с параллельными поверхностями.
Перед тем как начать процесс кладки бутового камня на цоколь следует зачистить его от любых загрязнений. В противном случае даже обычная пыль и масляные пятна будут ухудшать адгезию стройматериала с цементным раствором.

Процесс кладки бута

Как только камни будут отсортированы и очищены, можно начать их укладку. Последовательность действий следующая:

Бутовые камни должны быть уложены на приготовленный заранее раствор. Раствор следует приготовить непосредственно перед началом работ и использовать его весь за 1–2 часа.
Ширина швов зависит от размеров камней. Для экземпляров размером в 50 см толщина шва может составлять до 4 см. Для более мелких кусков породы в 30 см достаточно толщины шва в 2,5 см. Для камней размером в 10–15 см шов не должен превышать 1–1,5 см. В том случае, если швы будут получаться неоправданно толстыми, могут возникнуть определенные проблемы с оседанием бута, что приведет в результате к утрате внешнего вида кладки или полному ее разрушению при эксплуатации.
Нижний ряд необходимо выложить самыми крупными камнями, имеющими две максимально плоские стороны. Это позволит обеспечить высокий уровень устойчивости цоколя. В пространство между большими кусками породы устанавливаются более мелкие камни, пустоты заполняются раствором. Чтобы подогнать камни можно использовать молоток.
Укладку каждого ряда нужно производить с предварительной примеркой камней без раствора. После укладки рекомендуется максимально утрамбовать камень.
По завершении работ необходимо произвести процесс закрепления кладки с помощью разжиженного водой цементного раствора. За счет него можно будет заполнить все образовавшиеся во время работы пустоты.

Бутобетонная кладка

Часто строители пользуются другой технологией, чтобы выложить цоколь. Это так называемая бутобетонная кладка. В ее случае процесс возведения цоколя своими руками становится значительно проще. Кладка производится в такой последовательности:

Процесс кладки с использованием данной технологии предполагает наличие опалубки. Именно поэтому перед началом кладки следует сделать качественную и устойчивую опалубку.
Далее, нижняя часть опалубки заполняет жидким цементным раствором на высоту примерно в 15–20 см.
Затем в толщу бетона необходимо произвести укладку бутового камня, соблюдая расстояние примерно в 4–5 см от граней опалубки.
Как только бетон подсохнет и наберет прочность, процесс полностью повторяется, только теперь цементным раствором нужно залить первый слой кладки. Таким образом, возводятся все ряды до необходимой высоты.
После полного застывания и набора прочности цементным раствором, опалубку можно убрать, выполнить работы по созданию качественного гидроизоляционного слоя и продолжить процесс строительства сооружения.

Если за один день цоколь из бутового камня своими руками возвести не получается, то рабочую поверхность стен следует закрыть пленкой или брезентом. Важно чтобы цементный раствор полностью не высох, пока работа не возобновится. Укрывать кладку следует также в том случае, если работы выполняются в знойную и ветреную погоду.

Две описанные выше технологии строительства цоколя из бутового камня актуальны в том случае, если порода имеет неправильную форму и не обработана в заводских условиях или своими руками. В тех случаях, когда материал качественно обработан, то никаких проблем с кладкой возникать не должно, потому что технология строительства в этом случае в целом не отличается от устройства кирпичного цоколя.

Облицовка цоколя с использованием бута

Далеко не во всех случаях рационально и выгодно делать цоколь целиком из бутового камня. В ряде ситуаций рекомендуется просто облицевать им цокольную поверхность, сделанную из бетонных блоков или монолитного железобетона. В этом случае необходимо использовать плитку из бутового камня, которая более доступна по цене и проста в работе.

Плоская с двух сторон плитка подходит для отделочных работ.

Облицовка цоколя натуральным камнем проводится так:

На первом этапе работы требуется подготовить рабочую поверхность стен, выполнив их оштукатуривание.
Перед началом облицовки бутовые плитки необходимо разложить так, как они будут расположены на поверхности цоколя. Этот подход позволяет выполнить работы своими руками намного качественнее и быстрее.
После этого на тыльную часть бутового камня необходимо нанести раствор и приложить его к поверхности цоколя. Прижимать материал нужно как можно сильнее и плотнее, стараясь следить за тем, чтобы все плитки были расположены в одной плоскости.
Начинать работы по укладке бутовой плитки необходимо с нижнего и верхнего ряда. После этого требуется заполнить всё пространство, которое осталось свободным между этими рядами.
По завершении укладки швы заполняются с помощью цементного раствора, чтобы не оставалось никаких пустот. Если хочется придать такой отделке максимально эстетичный внешний вид, можно сделать швы немного заглубленными.

Облицовочные работы на этом можно считать завершенными. После этого цоколь будет иметь не только интересный и необычный внешний вид, но и будет максимально надежно защищен с помощью очень прочного естественного стройматериала.

Строить из бута или им облицевать?

Устройство цоколя из бутового камня – достаточно сложный с технологической точки зрения процесс. Кроме того, на приобретение данного материала может уйти достаточно много средств, поэтому оно должно быть полностью оправдано. Например, бутовый камень отлично подходит для создания цоколя в тех ситуациях, когда предполагается строительство массивного сооружения.

Если хочется использовать бутовый камень на цоколе только из-за его привлекательного внешнего вида, то рекомендуется приобрести облицовочную бутовую плитку – это позволит значительно упростить технологию строительства, а также существенно снизить затраты.

В некоторых ситуациях отделать цоколь природным камнем значительно проще, чем полностью выстроить из него.

По большому счету, можно не покупать материал в магазине, если неподалеку ведется разработка скальных пород. В этом случае лучше всего договориться с компанией, занимающейся добычей камня, напрямую, что также позволит значительно сэкономить и получить действительно качественный и «свежий» стройматериал.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Основание дома не обязательно должно состоять исключительно из монолитного бетона. Сегодня мы расскажем о каменном фундаменте, условиях, при которых возможно его устройство, подходящих породах и типах камней, а также подробно опишем технологию бутовой кладки.

Главные отличия бутового фундамента

Как известно, железобетон практически идеально совмещает в себе такие свойства строительных материалов, как прочность на сжатие и устойчивость к изгибающим воздействиям. Это позволяет возводить на бетонном основании постройки значительной массы, пренебрегая при этом неоднородностью нижележащих слоёв грунта. Но в ряде случаев нет необходимости обеспечивать оба эти условия.

Бутовый фундамент — это кладка из относительно крупных камней. За счёт прочности каменных пород основание воспринимает даже очень большие нагрузки, а относительная дешевизна основного материала позволяет сделать фундамент более массивным. Бутовая кладка не имеет армирования и сосредоточение нагрузок для неё критично, однако за счёт своей массивности, увеличенной площади опоры и залегания на большой глубине, где слои грунта гораздо плотнее, такое основание также весьма устойчиво.

Отдельно стоит упомянуть о декоративных и эксплуатационных качествах бутового фундамента. Он в меньшей мере подвержен силам морозного пучения, не требует дополнительной защиты, а надземная часть бутовой кладки — практически готовый цоколь с уникальным внешним видом. Но для возможности устройства каменного фундамента требуется соблюдение ряда условий:

Благоприятная геологическая обстановка.
Отсутствие сейсмической активности.
Доступность природного камня в регионе строительства.
Способность материала стен противостоять сосредоточенным воздействиям или устройство армопояса.

Геологическая обстановка

Перед тем как заложить основание дома и тем самым окончательно утвердить проект, требуется согласовать возможность устройства фундамента из бутовой кладки. Для этого требуется провести гидрогеологические изыскания — осуществить проколы грунта ниже глубины промерзания, два раза в сезон определить динамику грунтовых вод и сдать отобранные с опорной глубины образцы на проверку физико-механических характеристик грунта.

Идеальными условиями эксплуатации бутового фундамента считаются такие, при которых УГВ не поднимается ближе 20–30 см к плоскости залегания фундамента. Исключения возможны, но при этом структура основания меняется: подтапливаемая часть укладывается без связки раствором, но с тщательной трамбовкой и расщебёнкой. Любой бутовый фундамент должен залегать ниже глубины промерзания. Исключение из правила составляют непучинистые грунты — скальные и обломочные, а также крупные и средние пески.

Требования к опорному грунту те же, что и при строительстве сборных блочных фундаментов, они подробно описаны в СП 50–101–2004. Основные требования — однородная плотность грунта во всех точках, отсутствие просадочных свойств и несущая способность, соответствующая массе здания и площади опоры.

Выбор камня для фундамента

Следует различать понятия бутобетона и бутовой кладки. Первое — это метод снижения расхода бетонной смеси путём заполнения неармированных участков массива камнем или строительным (бетонным) боем. Бутовая кладка же — это массив, не имеющий армирования и не менее чем на 80% состоящий из природного камня.

Камень для бутового бетона может использоваться абсолютно разный. Конечно, преимущество отдаётся скальным и магматическим породам, которые за счёт высокой плотности обеспечивают массивность и устойчивость основания. Но могут применяться также известняк и песчаный сланец при условии, что они добыты в открытых разработках. Отработанная порода из подземных выработок не подходит: попадая под атмосферное давления, она расслаивается и приобретает рыхлую структуру.

Обычно происхождение бутового камня не приходится выбирать, используется то сырье, которое доступно в регионе строительства. Однако если выбор всё же есть, нужно учитывать компромисс между прочностью и простотой обработки. Во-первых, средняя масса основных элементов бутовой кладки составляет 30–50 кг, более крупные и тяжёлые камни могут укладываться исключительно на углах и перевязках. Ввиду сказанного может потребоваться расколоть слишком крупные камни.

Кроме того, камни могут требовать обработки для устранения острых выступов и граней. В идеале камни должны иметь форму неправильного многоугольника, который вписывается в параллелепипед с длиной 50 см, шириной 20–30 см и высотой до 20–25 см. Для этого самые крупные элементы подвергают плинтовке, в процессе которой отесываются основные поверхности, которые должны быть как можно более плоскими. Все камни, использующиеся в бутовой кладке, обязательно должны отмываться водой и металлической щёткой, с особой тщательностью на тех гранях, которые не образовались сколами при обработке.

Подготовка траншеи

Бутовый фундамент имеет в нижней части ширину на 20–30% больше, чем ленточный с расчётной опорной способностью. Таким образом, в поперечном срезе лента приобретает форму трапеции, верхнее основание которой должно быть по меньшей мере на 20 см больше толщины стен с учётом отделки. Именно благодаря такой форме теряется восприимчивость к силам бокового пучения.

Схема фундамента из бутового камня

Траншея копается на 20 см ниже глубины промерзания при ширине, равной нижней части фундамента. Дно усыпается одним слоем щебня фракции 20–40, а затем очень тщательно трамбуется деревянной колодой с металлическим пятаком. После этого стенки траншеи закрывают полиэтиленовой плёнкой, края которых отворачиваются за борта и придавливаются камнями. Задача плёнки — не допустить попадания частиц грунта в толщу фундамента в процессе кладки.

Когда стенки траншеи закрыты, её дно отсыпается щебнем фракции 10–20 тонкими слоями, каждый из которых тщательно уплотняется ручной трамбовкой. Послойное уплотнение выполняется до тех пор, пока общая толщина подушки из щебня не составит 20 см.

Кладка бутового фундамента

Первый ряд бутовой кладки выполняется самыми крупными камнями, которые располагаются длинной стороной вдоль направления траншеи. Для нижнего ряда следует отобрать камни, имеющие две параллельные грани и примерно равные по высоте. При необходимости элементы кладки плинтуют, а все образованные пустоты заполняют расщебёнкой.

Следующий ряд камней укладывается в поперечном направлении. При этом перевязка раствором между первым и вторым рядом не выполняется, промежутки между элементами кладки также засыпают мелким щебнем, который уплотняют молотком. Перевязка раствором осуществляется при укладке третьего и последующих рядов. При этом можно выбрать один из способов бутовой кладки — под залив или лопатку.

Первый подразумевает укладку крупных камней на высоту около 70–80 см, подогнанных как можно плотнее, но с образованием вертикальных пробелов. Когда камни уложены, фундамент заливается жидким бетоном класса 7,5 или выше с наполнителем мелкой фракции, как правило, используется каменная крошка, гранитный или шлаковый отсев.

Кладка под лопатку — классический метод устройства бутового фундамента. Кладка выполняется послойно, при этом направление основных камней меняется с продольного на поперечное для дополнительной перевязки. Каждый крупный камень всегда устанавливается самой широкой и плоской стороной вниз, при этом на предыдущий слой кладки должно быть нанесено небольшое количество цементного раствора.

Когда выложен целый ряд, сверху на него набрасывают лопатой раствор, а затем — обломки, оставшиеся после плинтовки, либо щебень крупной фракции. С помощью металлического лома проводят штыревание, добиваясь, чтобы мелкий наполнитель заполнил всё свободное пространство как можно плотнее. Когда верхний слой цемента немного схватился, производится укладка следующего ряда.

Оба типа кладки ведутся с тем расчётом, чтобы её ширина с каждым слоем становилась немного меньше. После укладки очередного ряда, ширина которого меньше предыдущего, плёнку приподнимают и засыпают пазухи небольшим количеством грунта. Когда фундамент достиг уровня земли, техника кладки либо меняется на декоративную с тщательной подгонкой камней и расшивкой швов, либо возводится опалубка и заливается бетонный пояс с верхним и нижним армированием высотой около 20–25 см.

Читайте также: