Цоколь из блоков тяжелого бетона

Обновлено: 05.05.2024

Речной песок не обязательно сеять, так как он не содержит примесей. Карьерный же необходимо тщательно просеять, чтобы отделить вкрапления глины, мелких камешков или ракушек.

Стандартные пропорции цемента, песка и воды в кладочной смеси 1:3:0,7. Количество воды может меняться в зависимости от влажности песка. Отмеренные части цемента и песка смешивают в сухом состоянии до однородности по цвету и разбавляют водой до густой консистенции.

Первый ряд блоков должен укладываться на бетон, обычная цементно-песчаная смесь тут не подойдёт. Готовится он аналогичным образом, но к составу добавляется еще и щебень. Стандартные пропорции цемента, песка и щебня для бетона марки М250: 1:2,1:3,9 соответственно. Воды потребуется примерно 0,5 л.

Гидроизоляция опорной конструкции

Перед началом кладки цоколя горизонтальную часть фундамента нужно укрыть рубероидом в 2 слоя или другим гидроизоляционным материалом на битумной или полимерной основе. Он не позволит влаге подниматься и способствовать намоканию керамзитобетонных блоков. Вертикальные поверхности основания следует обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза.

Первым делом необходимо на рубероид выложить слой бетонного раствора, на него будут укладываться блоки первого ряда. Далее работы ведутся в следующем порядке:

Кладка цоколя начинается с монтажа угловых блоков. Они устанавливаются по углам здания и поднимаются с каждым рядом. Усадку модуля выполняют при одновременном прижимании и постукивании по нему резиновым молотком. Для контроля горизонтальности и нахождения блоков в одной плоскости используют строительный и водяной уровни.

Между блоками в углах конструкции нужно натянуть шнур-причалку и по нему выполнить кладку первого ряда по всему периметру строения. После чего на блоки нужно уложить армирующую сетку.

Цементно-песчаный раствор следует распределить сверху металлической сетки тонким слоем в 10-15 мм и уложить на него модули второго ряда с перевязкой блоков и проверкой горизонтальности и вертикальности рядов. Завершает кладку второго ряда устройство гидроизоляции из рубероида на битумной мастике в 2 слоя.

Блоки третьего ряда укладываются сразу на раствор, так как армирование здесь не предусмотрено. Но на этом уровне необходимо сделать небольшие вентиляционные проёмы. Окошки должны иметь размеры 200х200 мм и располагаться по периметру цоколя с шагом в 2,5–3,0 м.

Четвёртый ряд и последующие кладутся по той же схеме с обязательным соблюдением правил перевязки и контролем точности выполнения кладки. Через каждые три ряда кладку необходимо армировать.

По завершению кладочных работ конструкцию необходимо защитить от воздействия почвенных и атмосферных вод. Для этого боковые поверхности цоколя по всему периметру снаружи и изнутри здания обмазывают горячим битумом за 2 раза. На этом этапе часть стен, которые расположены ниже нуля, необходимо утеплить.

О гидроизоляции цоколя из керамзитобетонных блоков забывать ни в коем случае нельзя. Лучше всего уделить этому процессу внимание сразу после кладки цоколя. Чем меньше будет шанс его взаимодействия с осадками или влажной почвой — тем дольше он прослужит.

Как утеплять стены из керамзитобетона и какие материалы лучше использовать, мы подробно рассказали в другой статье

Для теплоизоляции цоколя хорошо использовать жёсткие плиты пеноплекса с нулевым водопоглощением и низким коэффициентом теплопроводности. Их можно сразу приклеить к поверхности стенок, пока не остыл битум обмазочной гидроизоляции, а швы между плитами утеплителя заполнить монтажной пеной. Для горизонтальной гидроизоляции используется тот же рубероид. Он приклеивается на битумной мастике к верхней границе цоколя в два слоя.

Если выше цоколя планируется подвальное помещение, то гидроизоляционный материал листового типа укладывается по всей площади подпола. Листы кладутся внахлёст с заходом друг на друга в 15–20 см. Завершающий слой изоляционного «пирога» выполняется толщиной 10 см из песка с последующим уплотнением.

Отличный материал по теме мы нашли на видео в интернете: как выглядит качественная гидроизоляция цоколя и фундамента, смотрите ниже.

В частном доме очень трудно обойтись без дополнительных площадей для хранения урожая, садового инвентаря и других, нужных в хозяйстве вещей. Как быть, если размер участка не позволяет построить отдельно стоящий гараж? Что делать, если возникла необходимость увеличить жилые площади?

Решение всех проблем – цокольный этаж, он может служить и подвалом, и гаражом, и жилым этажом. Мы расскажем о том, как построить цокольный этаж из блоков ФБС, выясним его плюсы и минусы, рассмотрим варианты монтажа блоков.

Все о блоках ФБС

Для устройства стен подвалов, цокольных этажей, техподполий и фундаментов, находящихся ниже уровня земли, применяют сборный железобетон, а именно, фундаментные блоки сплошные (ФБС). Они представляют собой неармированные бетонные прямоугольные элементы различных размеров. Металл в них присутствует только в качестве монтажных петель (по 2 штуки на единицу).

По торцам блоки имеют выемки (замки), благодаря которым осуществляется монолитное соединение отдельных элементов в единую цепь. При монтаже боковые пустоты между блоками заливают бетоном и при необходимости армируют отдельными стержнями.

Плюсы и минусы цоколя из ФБС

Если вы стоите перед вопросом, что лучше выбрать – монолит или ФБС для цокольного этажа, то предлагаем рассмотреть для начала положительные свойства блоков.

• Высокая прочность позволяет монтировать на фундамент из ФБС дома любой этажности (от 1 до 10!).
• Морозостойкость.
• Долговечность.
• Устойчивость к образованию и действию микроорганизмов.
• Геометрическая точность размеров и ровность боковых поверхностей блоков позволяет быстро и аккуратно смонтировать фундамент, уменьшит расходы на подготовку основания под гидроизоляцию и отделку.
• Сокращение сроков строительства по отношению к монолиту в несколько раз. 3 монтажника смогут возвести цокольный этаж за 2–3 дня.

Конечно, нужно сказать и о недостатках применения ФБС, их не много, и определяются они в основном финансовым положением владельца.

• Стоимость блоков довольно высока. Если для уменьшения расходов бетон для монолита можно замешивать своими руками, то с ФБС это не получится. Блоки изготавливаются в специальных формах с вибрированием на стендах.
• Для монтажа блоков потребуется привлечение спецтехники, а это значительные затраты.
• Бытует мнение, что на стыках блоков не всегда удается достичь необходимой герметичности. Особенно это касается фундаментов (см. Фундамент цокольного этажа из ФБС: все конструкционные варианты), возводимых во влажном климате или при высоком уровне грунтовых вод.
• Этот недостаток, если имеет место быть, легко компенсируется хорошей, качественной гидроизоляцией. Кстати, монолит так же придется защищать от влаги, потому что бетон обладает некоторой степенью влагопоглощения.
• Если подсчитать полную стоимость цокольного этажа из монолитного железобетона, то навряд ли он обойдется дешевле, чем ФБС. А уж по срокам строительства блокам вообще равных нет.

Размеры ФБС

Типоразмеров ФБС достаточно много, из них можно выбрать именно те, которые оптимально подойдут для вашего строительства.

Представляем таблицу самых востребованных размеров блоков:

Маркировка блоков понятна и дает полное представление об их размерах, но в дециметрах. Для удобства мы сразу переводим их в миллиметры. Например, ФБС 24.3.6 обозначает, что перед вами фундаментный блок сплошной длиной 2400 мм, шириной 300 мм и высотой 600 мм.

Из таблицы видно, что длина и высота блоков имеют допуски -20 мм, которые добираются раствором при монтаже. Заливаются блоки из бетона М7.5,это довольно высокая марка, обеспечивающая прочность и долговечность элементов.

Важно! Если вы задумали строительство цокольного этажа из блоков ФСБ, то специалисты рекомендуют изначально закладывать в проект размеры дома, исходя из габаритов блоков. В противном случае, некратные расстояния между блоками придется дополнительно монолитить бетоном.

Как правильно выбрать блоки для цокольного этажа

Стены цоколя являются одновременно и основанием всего здания, поэтому к ним применяются те же требования, что и к ленточным фундаментам. И здесь основным решающим фактором при выборе ширины блоков является толщина стен, а также последующие отделочные работы.

• При строительстве дома с облицовкой, ширина блоков должна быть минимум на 100 мм шире основной стены. Это делается для удобства отделки фасада, чтобы было, на что опереть облицовочный кирпич, утеплитель и прочее.
• Если дом строится из кирпича, и отделка не потребуется, то блоки можно брать меньше или равно ширине стен дома. Не надо бояться, что меньшая толщина ослабит фундамент, заложенная проектная прочность ФБС может легко выдержать нагрузку от 10-ти этажного здания.

• При утеплении цоколя снаружи к его ширине, как правило, добавляется 50–100 мм. Чтобы защитить утеплитель от проникновения влаги сверху, над ним должен быть козырек. Обычно утепление подводят под кирпичную кладку, выступающую над цоколем на 100–150 мм. Или по периметру устанавливают специальный слив из оцинкованного металла или пластика.
• Для кирпичной или пено-, газобетонной кладки специалисты рекомендуют приобретать блоки шириной 600 мм (это обуславливается значительной толщиной кладки), а для бруса или стеновых железобетонных панелей будет достаточно ФБС шириной 300 мм.

Возведение цокольного этажа

Перед тем, как построить цокольный этаж из блоков ФБС, необходимо проделать еще ряд работ, о которых мы расскажем вкратце, так как это темы другой статьи.

Здесь мы только перечислим основные этапы:

Размеры котлована выносят за проектные на 1,5–2 метра для удобства проведения монтажных работ.

В зависимости от проекта это может быть монолитная железобетонная плита под всю площадь подвала.

Монтаж блоков ФБС

Подготовительные работы окончены, теперь можно начинать строительство цокольного этажа из блоков ФБС. Рассмотрим технологию монтажа блоков поэтапно.

• Начинают монтаж первого ряда с углов: устанавливают на раствор блоки под прямым углом и тянут две нитки по смежным сторонам.
• Очень важно точно выдержать угол 90 градусов между блоками, от этого зависит геометрия всего здания.
• То же самое касается ровности всей нитки, для этого натягивают осевой шнур на высоте блока и по нему вымеряют край и горизонталь ряда.
• Осевку перемещают по высоте перед монтажом каждого нового ряда.

• Начиная с первого ряда при монтаже необходимо учитывать проектные дверные и оконные проемы, различные технологические отверстия. В противном случае впоследствии их придется пробивать вручную.
• Стыки между блоками заливаются бетоном и вибрируются. На оставшиеся пустыми некратные промежутки, находящиеся ниже уровня грунта, устанавливается опалубка, и участки монолитятся бетоном.
• Пустоты выше уровня земли можно заложить кирпичом на всю ширину блока.

• Нельзя монтировать следующий ряд, пока не залиты замки и не заделаны пустоты предыдущего ряда.
• Швы между рядами чеканятся раствором и сразу заглаживаются для облегчения последующей отделки.
• Рекомендуется сразу убирать с блоков наплывы раствора или бетона, иначе впоследствии очистка стен потребует немалых физических затрат.
• Каждый блок при монтаже нужно проверять на вертикальность, при необходимости сразу выравнивать.
• Углы вымерять отвесом и строительным угольником.

Устройство армированного пояса

После монтажа последнего ряда инструкция требует установки монолитного армированного пояса по верху блоков.

Для чего он нужен:

• Разгрузочный или, как его еще называют, сейсмопояс служит для равномерного распределения нагрузки основных стен на цоколь.
• Связывает цоколь и этаж дома в единую конструкцию.
• Повышает прочность несущих стен.
• Сохраняет целостность конструкции при проседании или сдвиге грунта.
• Повышает сопротивление здания различным деформирующим нагрузкам: ветровым, сезонным и прочее.

• Высота армопояса берется 200–400 мм (размер зависит от верхней отметки цоколя), ширина равна толщине стен.
• Доски опалубки крепко стягиваются между собой металлическими шпильками чуть выше низа короба, и как бы надевают на блоки.
• Чем плотней щиты прилегают к стене, тем меньше вытечет бетона из опалубки.
• Чтобы верх не разошелся от давления бетона, на ребра досок набивают рейки.

• Армируют пояс сварными пространственными каркасами из продольной арматуры диаметром 10–12 мм и поперечной 6–8 мм. Сечение каркаса представляет собой квадрат или прямоугольник.
• Размеры каркаса делают с учетом защитного слоя бетона вокруг арматуры, равного 30 мм, то есть ширина и высота конструкции должна быть на 60 мм меньше тех же параметров короба опалубки.

• Связывают их между собой вязальной проволокой, перехлест концов делают равным не менее 15 диаметрам арматуры. При сварке нитки из отдельных каркасов перехлест берется в 8 диаметров. Например, арматура конструктива 12 мм, умножаем на 15, получаем 180 мм перехлеста концов каркасов друг с другом.
• К каркасу крепят вертикальные выпуска отдельных арматурных стержней, которые свяжут основные стены здания и цокольный этаж из ФБС своими руками.

• Армопоясом можно выровнять горизонталь конструкции, если в процессе монтажа она была нарушена. Для этого на внутренней части опалубки по нивелиру выводят проектную высоту цоколя и набивают на этом уровне гвозди, до которых и заливают бетон.
• После укладки смеси поверхность бетона тщательно заглаживают.
• Чтобы после снятия опалубки на армопоясе не было каверн, раковин, незаполненных пустот (что категорически не допускается), необходимо тщательно трамбовать смесь при заливке.
• Для этого обычно постукивают молотком по стенкам опалубки для лучшего проникновения бетона между арматурой каркаса. Или же тыкают арматурой по всей площади на глубину заливки.

Гидроизоляция цоколя

Цокольные этажи из ФБС находятся в подземной части здания, а значит, подвержены воздействию грунтовых вод, атмосферных осадков и других вредных факторов. Защитить блоки цокольного этажа от проникновения влаги из грунта поможет гидроизоляция фундамента (см. Гидроизоляция цокольного этажа: материалы, их особенности и способы нанесения). Делается она не менее чем на 200 мм выше уровня земли.

Технология заключается в следующем:

• Поверхность блоков очищается от грязи, нашлепок и наплывав бетона, обметается щеткой.
• Разогревается гидроизоляционная смесь (любая мастика на основе битума).
• Валиком обмазочная смесь наносится на стены цоколя без просветов или пробелов.
• После высыхания первого слоя наносится второй слой.

Важно! Если строительство цокольного этажа из ФБС ведется на сухих грунтах, то обычно достаточно двух слоев мастики для гидроизоляции цоколя. Но если климат сырой или близко грунтовые воды, то рекомендуется покрыть стены двумя слоями наплавляемой рулонной гидроизоляции (Технониколь, Бикрост, Техноэласт, Рубитекс и прочее).

• Для наклейки рулонного материала потребуются газовый баллон и горелка.
• Лист нагревается, прикладывается к поверхности и разглаживается валиком или специальной гладилкой.
• Особое внимание уделяется стыкам, их необходимо тщательно разогревать и разглаживать жестким валиком на стене.
• Не допускается наличие пузырей под листом, отгибание краев полосы.
• Второй слой наносится со смещением в 150 мм относительного нижнего слоя. Это делается для перекрытия стыков предыдущего ряда.

• Из современных материалов можно использовать жидкую резину, которая наносится путем напыления на поверхность (Эластоплас, Эластомикс). Плюсы такой гидроизоляции в том, что наносить ее можно на неподготовленную поверхность в один или два слой. Получается эластичное, монолитное, бесшовное покрытие, скрывающее дефекты, заполняющее трещины и надежно защищающее стены от воды. Конечно, и цена у этих материалов выше.

Утепление цокольного этажа

Если цокольный этаж в частном доме из ФБС планируется, как жилое помещение, то для обеспечения комфортных условий проживания потребуется утепление цоколя снаружи. Кроме того, установка утеплителя поможет избавить внутреннее помещение от сырости и образования конденсата на стенах, возникающего из-за разности температур внутри и снаружи.

• На уровне низа фундамента насыпается песчаная подушка слоем не менее 200 мм, которая тщательно трамбуется. На нее и будут опираться плиты утеплителя.
• Утепление проводится листами пеноплекса, пенополистирола или другого плитного утеплителя, которые наклеиваются на гидроизоляцию.
• Если утепление проводится в один слой, то все стыки рекомендуется пропенить монтажной пеной. Если листы устанавливаются в два слоя, то необходимо делать перехлест плит на стыках не менее, чем на 100 мм.
• Особо тщательно следует утеплять углы, через них уходит до 30% тепла.
• По верху утеплителя можно закрепить какой-либо влагостойкий защитный материал, например, листы ЦСП или геотекстиль.

Обратная засыпка цоколя

После гидроизоляционных работ и утепления фундамента дома с цокольным этажом из ФБС можно делать обратную засыпку пазух. Эта работа хоть и не сложна, но также требует внимания.

• Обратную засыпку пазух делают сухим грунтом на расстояние не менее метра от стен, который отделит цоколь от основной земли. Это поможет избежать сезонного вспучивания, возникающего вследствие промерзания грунта, непосредственно около стен подвала.
• Засыпка делается послойно (30–50 см) с обязательным трамбованием каждого слоя.
• Через некоторое время после полной усадки грунта можно делать отмостку вокруг здания.
• Она служит для отвода дождевой и снеговой воды от стен цоколя.

Заключение

Мы рассказали о том, как построить цокольный этаж из ФБС, осветили основные технические моменты по этой теме. Если вы еще не все для себя уяснили, то советуем посмотреть видео в этой статье по монтажу блоков.

Для надежной эксплуатации дома и защиты от внешних повреждений важно обустроить прочный цоколь фундамента.

В первую очередь необходимо подобрать материал, устойчивый к внешним повреждениям и негативным погодным явлениям. Одним из лучших решений становится устройство цоколя из бетона.

Как сделать бетонный цоколь для дома, забора, расскажем в статье.

Когда оправдано создание цокольной конструкции из бетона?

Бетонный цоколь используют в тех случаях, когда возводится многоэтажный или частный дом в несколько этажей. Его можно использовать при выборе ленточного или монолитного фундамента из бетона. Также цоколь из бетона подойдет при возведении промышленных сооружений.

Такая конструкция справляется со значительными нагрузками, хорошо сопротивляется внешним воздействиям. При правильной укладке цоколя, на него может оказываться значительная нагрузка. Так, можно построить двухэтажный дом с мансардой или построить здание из кирпича.

В случае возведения небольшого одноэтажного дома на ленточном фундаменте желательно выбирать кирпичную кладку. При этом стены могут выполняться из дерева или газобетонных блоков.

Требования к смеси для заливки

При заливке цоколя используется бетонная смесь с такими же характеристиками, как и при организации фундамента.

При выборе марки бетона учитывают следующие факторы:

1. Наличие и глубина подвала.
2. Тип цоколя и подземной части — блоки, сваи или ленточный фундамент.
3. Расположение участка, уровень грунтовых вод.
4. Характеристика грунта.
5. Общая масса будущей постройки.

Если планируется строительство одноэтажного или двухэтажного дома, для цоколя потребуется бетон не ниже В15 (М200).

Также подойдут марки:

• В20 (250),
• В22,5 (М300),
• В25 (М350).

Важно очень точно выдержать пропорцию бетонного состава, чтобы получить нужный уровень прочности. Данной точности можно добиться в заводских условиях, поэтому лучше приобретать готовую смесь.

В некоторых случаях производители вносят добавки для улучшения прочности и быстрого высыхания состава. Это гарантирует устойчивость фундамента и цоколя.

Необходимо правильно смешивать компоненты. В результате смесь должна получиться однородной. В ней не допускается образование пузырьков воздуха или комков. При появлении подобных дефектов значительно снижаются прочностные характеристики.

Необходимые материалы и инструменты

Приступая к обустройству цоколя из бетона необходимо заранее позаботиться о полном комплекте материалов и инструментов. Это важно, так как готовая смесь начинает схватываться в течение 1-2 часов. Поэтому не будет дополнительного времени на поиск всего необходимого.

Для работы потребуется следующее:

• цемент;
• вода;
• сухой песок;
• гвозди;
• мелкий щебень;
• молоток;
• лопата;
• электродрель при ее наличии;
• мягкая проволока;
• арматурные прутья;
• вместительная емкость для замешивания бетона;
• битум;
• гербицид для обработки земли;
• правило;
• мастерок;
• деревянные рейки;
• гидроуровень.

Качественный цемент используется в виде основного материала при обустройстве цоколя. Важно правильно рассчитать его количество в зависимости от объема предстоящих работ и площади организации цоколя. Желательно иметь небольшой запас на случай неправильного замешивания или преждевременного застывания некоторого количества бетона.

Для большей надежности выполняют армирование. Для этого нужно заранее запастись некоторым количеством арматурных прутьев. Они используются для формирования распорок. Для дополнительной фиксации используют мягкую проволоку. Цоколь заливают только после полной подготовки опалубки и арматуры.

Как рассчитать необходимое количество?

Цоколь является одной из самых уязвимых частей постройки. Поэтому важно точно узнать необходимое количество материала для его обустройства. Важно подготовить бетонную смесь, выбрать материал для отделки, гидро- и теплоизоляции.

Цоколь из монолитного бетона является самым прочным. При этом он требует большего количества материалов. Его возводят сразу по периметру дома без вертикальных или горизонтальных швов. Для обустройства требуются самые прочные марки цемента.

Для расчета необходимо определиться с типом цоколя. Он может быть следующих вариантов:

1. По ширине стены.
2. Выступающим за контур фасада.
3. Притопленным на 50-70 мм относительно постройки.

При расчете учитывают следующие данные:

Толщина цоколя	Ширина в большинстве случаев составляет около 30 см. Но может быть большей в зависимости от нагрузки несущих конструкций.
Высота стенки	Размеры формируются в зависимости от климатических условий и требований проекта. В среднем они находятся на уровне 50 см.
Периметр цокольной основы	Он вычисляется путем сложения ширины здания и удвоенной длины.
Количество и габариты проемов	Потребность в стройматериале снижается при их наличии. Для создания конструкции с высокой прочностью создается монолитная конструкция без проемов.
Затраты бетонной смеси	Для создания качественного состава используется пропорция цемента и песка 1:2. При этом расход цемента формируется в зависимости от марки цемента. Так, на 1 кубический метр бетона марки 100 требуется 200 кг цемента, марки 400 – 360 кг цемента.

Лучшее решение — вызвать специалистов для подготовки проекта и выполнения правильных расчетов. Если планируется самостоятельное выполнение работы, расчеты можно выполнить как при помощи онлайн-калькулятора, так и самостоятельно.

Как залить своими руками?

Заливку бетонного цоколя можно выполнить самостоятельно. При этом нужно использовать качественные материалы и надежные инструменты.

Проводится предварительная подготовка, составляется схема устройства цоколя и фундамента.

В случае соблюдения последовательных действий можно обустроить надежный цоколь и для забора, и при установке на фундамент дома.

Предварительная подготовка поможет избежать лишних затрат. В результате получается цоколь, который справляется с большой нагрузкой, в том числе при обустройстве жилого дома в несколько этажей.

Для забора

Для обустройства забора в первую очередь выбирают тип фундамента. Он может быть ленточным или ленточно-столбчатым.

Заливка выполняется по стандартной технологии:

1. Необходимо выкопать траншею. Важно сделать максимально вертикальные стенки, особенно если грунт на участке сыпучий. При этом допускается создание траншеи под определенным углом.
2. Далее дно засыпают щебнем или песком, после чего материал тщательно трамбуют.
3. Делают опалубку. В качестве основного материала используют металлический лист, фанеру или доску. Опалубка выстраивается вертикально. В случае с сыпучим грунтом, выкладывают материал и на дно траншеи. Высота опалубки зависит от высоты цоколя, но не может составлять меньше 15 см.
4. На следующей стадии заливают бетонный состав. Его защищают от проникновения осадков.

После высыхания смеси цоколь покрывают облицовочным материалом. Можно выбрать декоративную штукатурку или облицовочную плитку.

Хорошо смотрятся панели с имитацией камня или кирпича. Они отличаются простым креплением, покрывают большую поверхность. Подойдет материал, который в точности повторяет отделку фасада дома.

Для фундамента дома

В данном случае тип цоколя закладывают на этапе проектирования. Важно не выбирать его, исходя из личных предпочтений. Учитывают несущую способность, важность фактора сохранения тепла и способности выдерживать большие нагрузки. При организации цоколя для фундамента дома важно учитывать следующее:

Глубина определяется по проекту, но необходимо предусмотреть еще 50-60 см для обустройства песчаной подушки.

При работе экскаватора важно следить, чтобы котлован углублялся равномерно. Только в этом случае можно получить ровный фундамент. В дальнейшем не придется выравнивать цоколь.

Ошибки и их последствия

При устройстве бетонного цоколя и фундамента существует ряд ошибок, которые могут привести к серьезным нарушениям и капитальному ремонту в будущем. Можно выделить следующие ошибки:

Главная ошибка заключается в заказе большего объема бетонной смеси, чем необходимо на текущую укладку.

В случае правильного проектирования и подбора материалов можно избежать большинства дальнейших проблем с цоколем. Он набирает нужную прочность. обеспечивает устойчивую поверхность и защиту от внешних факторов.

Плюсы и минусы

Цоколь фундамента делают из двух материалов — из бетона и при помощи бетонной кладки. При этом бетонный цоколь имеет неоспоримые преимущества:

• быстрое возведение монолитной конструкции;
• бесшовная поверхность отличается высокой прочностью, благодаря чему выдерживает значительные нагрузки;
• может принимать любую форму, из-за чего подходит для зданий нестандартных форм;
• допускается возведение построек из любых материалов;
• длительный срок эксплуатации;
• легко выполняется отделка;
• при правильном выборе и установке гидроизоляции серьезно повышается устойчивость к влаге.

Как и для любого материала, для бетона характерны некоторые недостатки. Стоимость работ будет высокой, так как заливку практически невозможно выполнить самостоятельно.

Обеспечивается недостаточная теплоизоляция самого материала, так как бетон обладает высокой теплопроводностью. Арматура дает дополнительные мостики холода. Проблема решается, если правильно утеплитель цоколь.

Стоимость материала и работ

Стоимость заливки цоколя включает затраты на материалы и услуги. Затраты учитывают качество стройматериалов, удаленность объекта, наличие подъездных путей. Также учитывается необходимая срочность исполнения заказа.

Стоимость зависит от места расположения участка:

• от 1800 рублей за куб. м. в Москве и Московской области;
• от 1600 рублей за куб. м. в Санкт-Петербурге;
• от 1200 рублей за куб. м. в Екатеринбурге;
• от 1500 рублей за куб. м. во Владивостоке;
• от 1400 рублей за куб. м. в Калининграде.

Для уточнения цены предварительно выполняется обследование территории, готовится смета будущих работ. На данном этапе определяется необходимый срок для выполнения операции.

Много важной и полезной информации о кладке цоколя найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как залить цоколь бетоном и завести воду под фундаментом, подскажет видео:

Заключение

Бетонный цоколь имеет свои преимущества при обустройстве зданий с большой нагрузкой несущих элементов. Для создания качественного цокольного элемента необходимо подобрать хорошую бетонную смесь, провести работу с точным соблюдением технологии.

В этом случае можно получить надежный цоколь, который будет служить в течение долгих лет без проведения сложных восстановительных работ.

Фундаментные блоки строительные (ФБС) широко используются в жилом и коммерческом строительстве.

Такие основания являются отличной альтернативой монолитным конструкциям, которые создают путем заливки бетонной смеси в траншеи и опалубку.

Применение ФБС позволяет существенно ускорить выполнение строительных работ без ущерба прочности и надежности ленточного фундамента.

Что представляет собой такое основание?

Фундаменты из железобетонных блоков имеют сборную конструкцию. Их создают методом кладки готовых блоков ФБС, между которыми наносится слой цементного раствора.

Изделия выпускаются в различных типоразмерах:

• толщина может варьироваться в пределах 200-600 мм с шагом 100 мм;
• стандартные номиналы длины – 880, 1180, 1780 и 2380 мм;
• высота блоков ФБС составляет от 280 до 580 мм.

Фундаментные конструкции сборного типа, изготовленные с использованием этого материала, являются универсальными. Их можно возводить на грунтах различных типов: скалистых, песчаных, глинистых.

Важно! Если работы выполняются на рыхлых и неустойчивых почвах, под фундамент дополнительно укладывается железобетонная подошва, которая увеличивает площадь основания и позволяет более равномерно распределить нагрузку по поверхности грунта.

Плюсы и минусы

Применение блоков ФБС при строительстве ленточных фундаментов целесообразно по нескольким причинам:

• Быстрый монтаж. Железобетонные блоки укладываются при помощи автокрана, благодаря чему строительные работы могут быть выполнены в течение 1-2 дней.
• Низкая трудоемкость работ. При использовании ФБС не требуется привлекать большое количество рабочего персонала, тратить дополнительное время на подготовку значительных объемов цементно-песчаной смеси.
• Долговечность. Фундаментные блоки, изготовленные в заводских условиях, строго соответствуют требованиям ГОСТ. Это дает сборным фундаментам весомое преимущество перед монолитными, при строительстве которых могут быть допущены ошибки в процессе расчета пропорций компонентов бетона.
• Высокая несущая способность. Конструкции из ФБС способны выдерживать значительные нагрузки, что делает их пригодными для возведения не только частных домов, но и тяжелых многоэтажных построек.

К недостаткам относятся:

• конструкции из железобетонных блоков требовательны к качеству теплоизоляции;
• ФБС не всегда может использоваться на пучинистых и переувлажненных грунтах;
• под основания необходимо укладывать специальную железобетонную подошву.

Область применения

Ленточные основания из ЖБ блоков используются в случаях, когда применение других видов фундаментов (свайных, монолитных, столбчатых) нецелесообразно, невозможно или экономически невыгодно.

Такие конструкции оптимально подходят для проведения строительных работ в зимний период.

В таких условиях обустройство обычных монолитных фундаментов затрудняется из-за низких температур, при которых бетонная смесь гораздо дольше схватывается и затвердевает.

Фундаменты из блоков ФБС могут устанавливаться только на участках, где возможен проезд автомобильного подъемного крана.

Справка! Если нет возможности расположить спецтехнику в непосредственной близости к стройплощадке, используются основания других типов – например, монолитные.

Устройство и конструктивные особенности

Конструкция железобетонных фундаментов данного типа состоит из нескольких элементов помимо самих блоков ФБС:

• Песчано-гравийная подушка. Располагается на дне траншеи, служит для равномерного распределения нагрузки и качественного дренажа;
• Железобетонная подошва. Сборные конструкции имеют поперечное сечение трапецеидальной формы и увеличенную площадь основания в сравнении с блоками ФБС. Используются для повышения несущей способности фундамента и защиты от просадок.
• Армированный пояс. Представляет собой слой бетона в верхних частях фундамента из ФБС. Непосредственно на армопоясе в дальнейшем возводятся несущие стены здания.
• Тепло- и гидроизоляция. Эти материалы укладывают вдоль боковых частей железобетонных блоков. Их основные функции – предотвратить разрушение конструкций из-за воздействия грунтовых вод, атмосферных осадков и резких перепадов температур.

Рекомендации по выбору материала

Основным критерием выбора стройматериала является размер блоков. Конкретные значения длины, ширины и толщины изделий определяют, исходя из специфики проекта возводимого здания и расчетной нагрузки на фундаментную конструкцию.

Непосредственно в процессе покупки материала следует провести визуальный осмотр, убедиться в отсутствии видимых дефектов:

1. трещин, больших сколов;
2. повреждений в точках крепления металлических петель.

Также у поставщика ФБС блоков следует запросить сопроводительную документацию и сертификаты, подтверждающие высокое качество изделий.

Расчет количества рядов

При возведении ленточных фундаментов из ФБС блоки в большинстве случаев укладываются в несколько рядов (не менее двух).

Точное их количество определяется с учетом множества факторов:

• свойств материала, из которого будут возводиться несущие стены здания (кирпич, камень, монолитные панели);
• характеристик почвы: ее рыхлости, плотности, глубины промерзания, уровня расположения грунтовых вод;
• количество этажей здания: чем выше постройка, тем прочнее должно быть основание, и тем больше рядов ФБС необходимо укладывать при строительстве фундамента.

Внимание! По ширине блоки всегда укладывают в один ряд. При этом ФБС должны быть шире стен и армирующих поясов. Несоблюдение этого правила является серьезным нарушением строительных норм и может негативно повлиять на несущую способность фундамента.

Пошаговая инструкция по монтажу

Важнейшим этапом строительства фундамента из ФБС является грамотное проектирование.

Такую работу следует поручать профессиональным строителям, экономия на услугах специалистов может привести к серьезным последствиям, вплоть до преждевременного перехода здания в аварийное состояние.

На подготовительном этапе выполняется:

• разработка чертежей;
• проводятся необходимые расчеты;
• составляется четкий план работ.

Непосредственно перед началом строительства необходимо:

• подготовить стройплощадку,
• убрать мусор и лишнюю растительность,
• обеспечить беспрепятственный доступ для заезда спецтехники на территорию.

Земляные работы

Блоки могут укладываться в траншеи или котлован (если в здании планируется обустроить подвал). Ширина траншей высчитывается не по размерам ФБС, а по основаниям монолитных подушек, поскольку они являются более широкими.

Для рытья траншей или котлованов целесообразно использовать спецтехнику, оборудованную ковшом. Ручное выкапывание является гораздо более трудоемким и длительным процессом.

Перед началом земельных работ необходимо выполнить разметку:

1. определить углы здания,
2. обозначить их маяками,
3. между ними протянуть прочный шнур.

Важно! Чтобы избежать неровностей и перекосов, следует пользоваться лазерным нивелиром.

Глубина траншей и котлованов может составлять 1000-1400 мм. Это зависит от количества рядов блоков ФБС, уровня промерзания грунта и других факторов, учитываемых при разработке проекта.

Устройство подушки

Чтобы исключить вероятность проседания фундамента и стен здания, на дне траншей и котлованов обустраивают подушки.

Для их создания используют песок (нижний слой толщиной до 200 мм) и щебень (засыпается поверх песка таким же слоем).

Материалы необходимо засыпать поэтапно, через каждые 10 см нужно утрамбовывать пласты, чтобы придать им необходимую плотность.

Трамбование целесообразно выполнять при помощи специальной виброплиты. Чтобы добиться более качественного уплотнения и ускорить процесс, следует обильно увлажнять материал.

Обустройство подошвы

Подошву, на которой в дальнейшем будут установлены блоки ФБС, можно изготовить двумя способами:

1. из готовых блоков ФЛ;
2. путем создания монолитной конструкции.

Первый способ более простой и менее затратный. Блоки ФЛ чаще используют на плотных малоподвижных грунтах. Изделия размещают поверх подушки, после чего заполняют бетоном швы между ними.

Справка! Строительство монолитной подошвы требует дополнительных затрат материалов, времени и трудовых ресурсов, но такие конструкции незаменимы при строительстве на относительно слабых грунтах с низкой плотностью.

Поверх гравийно-песчаной подушки создают опалубку из обрезных досок, внутри нее размещают арматурных каркас в два уровня (верхний и нижний). Далее опалубку заполняют бетонной смесью, марка которой выбирается индивидуально для каждого проекта.

Когда бетон наберет заданную прочность (1-2 недели), можно приступать непосредственно к монтажу ФБС.

Укладка блоков

Для установки ФБС используется автокран, поскольку ручная кладка невозможна из-за большого веса изделий (1-2 тонны, в зависимости от размеров).

Блоки укладываются на цементный раствор, которым также заполняют и вертикальные швы между элементами.

Монтаж ФБС начинают с угловых зон. По первым установленным блокам протягивают шнур, который используют для более ровной установки следующих блоков.

Внимание! После укладки каждого элемента необходимо тщательно контролировать его расположение с помощью нивелира.

Создание армопояса

Когда все блоки ФБС установлены по периметру фундамента, необходимо подготовить армирующий пояс. Этот конструктивный элемент служит для упрочнения основания и повышения его прочностных характеристик.

Первый этап – создание опалубки. Для этого поверх блоков ФБС устанавливаются обрезные доски, которые необходимо надежно закрепить между собой.

В опалубке устанавливается арматурный каркас из стальных прутьев толщиной не менее 12 мм. Количество арматуры и размеры ячеек, образуемых продольными и поперечными металлическими стержнями, определяется при разработке проекта. В большинстве случаев устанавливается от 2 до 4 продольных прутьев.

Завершающий этап – заливка бетонной смеси в опалубку. После ее затвердевания деревянный каркас демонтируют.

Обустройство гидроизоляции

Железобетонные блоки ФБС чувствительны к воздействию грунтовых и атмосферных вод, поэтому создание гидроизоляционного слоя является обязательным этапом строительства фундамента.

Допускается использование любых подходящих материалов – как рулонных, так и жидких.

Во многих проектах применяются битумные мастики, которые легко наносятся на боковые поверхности блоков и обеспечивают надежную защиту от влаги.

Практичные рекомендации по строительству

Чтобы добиться желаемого качества строительных работ и обеспечить продолжительную эксплуатацию фундамента, следует придерживаться дополнительных рекомендаций:

• Если строительство проводится на вздувающихся грунтах, необходимо использовать блоки ФБС повышенной прочности. Это позволит избежать разрушения фундамента из-за температурных деформаций почвы во время морозов.
• Необходимо контролировать толщину слоя цементного раствора, которым скрепляются между собой отдельные блоки. Этот параметр должен составлять не менее 15 мм.
• При создании армопояса нежелательно делать длительные перерывы и поэтапно заливать бетонную смесь в опалубку. Наилучшие результаты достигаются, когда армирующий пояс обустраивают за один заход.

Полезное видео

Дополнительная информация о тонкостях ленточного фундамента из блоков ФБС в видео:

Заключение

Соблюдение всех технологических норм и требований СНиП, применение качественных материалов и ответственный подход к проектированию фундамента — важнейшие условия длительной и безаварийной эксплуатации здания.

Правильно построенная конструкция из ФБС способна прослужить более 100 лет даже в условиях жесткого морозного климата.

Фундамент - одна из самых дорогих и сложных частей здания, поэтому в частном секторе активно распространяются различные вариант облегченных оснований. К ним относится технология, когда для фундамента используют тот же материл, что и для стен. Такой способ строительства имеет, как сторонников, так и противников, рассмотрим правомерность таких инженерных решений на примере керамзитобетонных блоков.

Керамзитоблок запрещен ниже уровня земли?

Можно встретить утверждение, что применение этого материала запрещено ниже уровня грунта, в подвалах и цоколях. Если посмотреть нормативный документ СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции", то мы не найдем там ограничений на этот счет.

Единственное ограничение относится к блокам с пустотами, некоторые керамзитобетонные блоки относятся к этому типу изделий, поэтому формально не могут быть использованы для стен подвалов, цоколей и фундаментов. Также под запрет попадают ячеистые бетоны, куда относится газобетон и пенобетон.

Запрещены к использованию в цоколях, подвалах и фундаментах по СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкии".

Керамзитобетон не входит в группу ячеистых бетонов, как многие ошибочно полагают, а относится к легким бетонам ГОСТ 25820-2014, на использование которых прямого запрета нет.

Объяснить такую избирательность можно тем, что газобетон легко набирает влагу из окружающей среды, кирпич тоже проявляет высокую капиллярную активность. В керамзитобетоне отдельные гранулы изолированы друг от друга слоями бетонного теста, что препятствует распространению жидкости внутри материала.

В более поздней редакции СП от 2020 года это ограничение подтвердили и расширили еще на материалы из гипса, керамзитобетон по-прежнему не входит в этот перечень.

В Европе нормативы "мягче", в странах Евросоюза и Великобритании допускается использовать не только керамзитобетон, но и газобетон для подземных частей здания.

В каких условиях можно делать фундамент из керамзитобетонных блоков?

Рекомендовать этот материал для фундамента все равно нельзя без оговорок.

Не рекомендуется использовать для тяжелых строений. Дома большой площади с несколькими этажами лучше не размещать на фундаментах из керамзитобетона, так как марочная прочность по сравнению с бетонным основанием невысока (соответствует M50).

Не рекомендуется для зданий, рассчитанных на длительный срок эксплуатации. Если постройка будет использоваться более 20 лет, то лучше залить более капитальный вариант фундамента.

Ограниченное применение на влажных почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Влага будет впитываться в материал и разрушать его и арматуру.

Подходит не для всех видов почв. Грунты, которые имеют свойство накапливать воду (глины, суглинки) не подходят для фундамента из керамзитобетонных блоков. Наиболее подходящим будет песчаное основание.

Особенности фундамента из керамзитобетона

Подходит для временных строений, гаражей, хозблоков, бань.

• Для усиления конструкции под фундаментом из керамзитобетона можно залить небольшую бетонную ленту, армированную двумя прутками арматуры.
• От основной кладки фундамент следует отделить слоем битумной гидроизоляции.
• По верхней части фундамента рекомендуется залить еще одну ленту бетоном или на основе раствора с армированием стальной сеткой.
• Минимум на 150 мм выше уровня отмостки и на 150 ниже полезно выполнить вертикальную гидроизоляцию битумной мастикой.

Такие фундаменты относятся к экзотике, их можно использовать в малогабаритных временных постройках, но рекомендовать для постройки капитальных строений нельзя. Они позволят существенно сэкономить на бетоне и на выполнении работ, но при этом не гарантируют достаточной прочности и долговечности.

Основным назначение керамзитобетона все еще остается кладка стен. Подробнее этот вопрос мы разбирали в отдельных статьях, читайте по ссылкам ниже.

Читайте также:

  
• Проектирование строительство деревянных домов
  
• Крыша одноэтажного дома 12 на 13
  
• Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания фундамента
  
• Укладка тротуарной плитки в тихорецке
  
• Отделка балконов в балабаново