Цоколь для бани из сруба

Обновлено: 17.05.2024

Мы уже определились какой фундамент выбрать для бани? Теперь необходимо сделать цоколь.

Содержание

Цоколь в конструкции бани из сруба служит барьером между землёй и наружной стеной, защищая пространство первого этажа от влаги, проникновения холода и других неблагоприятных факторов. Обычно, это выступающая часть фундамента из бетона или железобетона. Так как бетон во влагонасыщенной среде только усиливает свои прочностные свойства, а стеновые материалы не обладают таким свойством, целесообразно поднимать уровень первого этажа выше отметки земли как минимум на полметра. Особенно это касается бань, стены которых, как правило, сооружаются из древесины.

Виды цоколя

По конструктивным типам выделяют несколько видов цоколя:

выполненный вровень со стеной;
выступающий за пределы стены на насколько сантиметров;
с нависающей стеной сверху.

Выбор типа зависит от дальнейшей отделки стен. Однако с защитой стыка стены и цоколя от попадания осадков лучше всего «справляется» последний тип конструкций.

Как правильно сделать цоколь

Если цокольная часть фундамента сооружается из бетона или железобетона, самым лучшим и эффективным решением будет заливка за один ход. Образование любых швов в теле фундамента (и цоколя, как его части) чревато снижением несущей способности, образованием пор и трещин, проникновением сквозь данные пустоты влаги и холода, разрушением бетона при замораживании-оттаивании. Вот почему цоколь не должен иметь ни вертикальных, ни горизонтальных швов. Особенно актуально это для железобетона, где в составе фундамента имеется арматурный каркас. Нарушение целостности защитного слоя бетона, призванного защитить металл от коррозии, ведёт к снижению несущей способности конструкции.

Лучшим вариантом для бани будет цоколь из кирпича. И не всякий кирпич подойдет. Лучше всего использовать красный полнотелый обожженный кирпич. Он хорошо отталкивает влагу, а также служит отличной гидроизоляцией. К тому же у него есть замечательное свойство впитывать тепло и долго его отдавать. Это свойство не дает первому венцу сруба гнить!

На этапе возведения цоколя следует предусмотреть вентиляционные отверстия. Двух отверстий размерами 150х150 мм с противоположных сторон фундамента для бани будет вполне достаточно. Возможно, также понадобятся в надземной части фундамента отверстия для водопровода и канализации – их также нужно предусмотреть заранее.

Гидроизоляция

Ещё один важный пункт технологических требований к цоколю – это горизонтальная и/или вертикальная гидроизоляция. Она обеспечивает защиту здания от проникновения грунтовой влаги в конструкции стен и помещение.

Для горизонтальной гидроизоляции обычно используют рулонный рубероид, укладывая его поверх цоколя под стену. Поверхность при этом необходимо выровнять при помощи стяжки из цементно-песчаного раствора так, чтобы перепады по высоте не превышали 5 мм. Затем на горячий битум клеится рубероид.

Для вертикальной гидроизоляции применяется жидкая резина. Она наносится распылителем либо вручную – шпателем, валиком, щёткой, кистью.

И вертикальную, и горизонтальную изоляцию выполняют в два слоя.

Утепление

Чтобы не было утечки тепла из помещения, требуется защитить цокольную конструкцию вместе с фундаментом каким-либо утеплителем. Выбор и глубина заложения утеплителя зависят от глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Утепляется стенка снаружи, при этом используется жёсткий пенополистирол либо минеральная вата с последующими слоями гидроизоляции и армирования стеклосеткой.

Альтернативные способы возведения цоколя

Иногда мастера применяют для устройства банного цоколя нестандартные конструкции, например, из силикатного кирпича, обычного рядового кирпича, стеновых камней, шифера и т. д. Стоит заметить, что любые стеновые материалы в качестве цокольных нежелательны, так как не рассчитаны на прямой контакт с землёй. Всё-таки лучше сооружать конструкции в едином массиве с основанием. Если же фундаментное основание сделано в виде свай, тогда надземную часть предпочтительнее выполнить в виде монолитного железобетонного пояса.

Первый и последний ряд цоколя из красного кирпича необходимо класть в тычок, а все внутренние в ложок. Это обеспечит хорошую связку и придаст необходимую жесткость. Если рядом кирпича более 10, то на 5-ом ряду тоже необходимо «затычковать» цоколь.

Если же фундамент заканчивается на отметке, равной отметке земли, для возведения деревянных стен бани можно сделать в качестве цоколя дополнительную кладку из кирпича. Лучше использовать кирпич силикатного типа, так как он хорошо взаимодействует с влажной средой. Поднять уровень необходимо на 500-600 мм от поверхности земли (но не меньше 250 мм). Толщина такой стенки будет равна 400 мм для большой бани и 250 мм для однокомнатного маленького здания.

Обязательно нужно сделать вентиляционные выходы. Для этого примерно в средней части кладки по высоте оставляют продухи. Поверх кладки желательно выполнить армирующий пояс из арматуры и бетона. Гидроизоляцию укладывают под кирпич и под стену, так как в данном случае для фундамента, цоколя и стен используем три типа материалов.

Облицовка цоколя

Внешняя облицовка дополнительно защитит конструкции основания и стены от воздействия влаги и температурных перепадов. Материалы для облицовки используются исключительно прочные – влагостойкие и морозостойкие. К таким можно отнести облицовочный декоративный кирпич, плитку, навесные пластиковые системы. Очень красиво выглядит цоколь, декорированный природным камнем – известняком, песчаником, а также искусственными камнями.

Цокольную часть фундамента небольшой баньки на дачном участке также можно облицевать различными подручными материалами, например, осколками керамической плитки или стекла, выложив их в форме мозаики.

P.S. Вот цоколь и готов теперь выбираем сруб для бани и ЛЕГКОГО ВАМ ПАРА!

Цоколь – как принято считать это верхняя часть фундамента, выступающая над землей от 10 до 70 см. В банях делают кирпичный цоколь для увеличения срока службы первого венца сруба.

Откуда ноги растут?

Цоколь в строительстве бань начали использовать очень давно. Наши предки обнаружили отличное свойство глины как природного антисептика. На глинистых почвах бани начали строить в земле. Выкапывали яму под будущую баню и укладывали туда либо сруб из цельных бревен, либо из полу-лафета. Делали потолки и засыпали все это глиной. Глина не пропускала осадки в баню и защищала дерево от гнили. Но что делать, если почва не глинистая?

Тут бани начали строить из бревен и на земле. Под сруб подкладывали столбы из дуба, хорошо обожженные и просмоленные. Расстояние под срубом от столба до столба выкладывали осиновыми тюльками (дровами). А щели между ними опять же промазывали глиной! Получался первый цоколь!

Глина использовалась в строительстве еще с древних веков. Это отличный пластичный строительный материал. Для того чтоб она дольше служила и не подвергалась осадкам её стали обжигать, но это уже совсем другая история…

Виды цоколя

Из чего чаще всего делают цоколь? Сегодня очень много материалов и каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Давайте разберемся, какой бывает цоколь.

Цоколь из того же бетона, что и фундамент. Такой вид цоколя наиболее распространен. Делается опалубка на необходимое расстояние над землей, и все это заливается бетоном.
Цоколь из бетонных блоков. Выкладывается поверх фундамента из специальных бетонных блоков.
Цоколь из камней. Сейчас почти никто так не строит, такое встречается только в деревнях. Так выкладывать из камней нужно знающи. Очень трудно подгонять уровень цоколя, так как камни имеют разную форму.
Цоколь из разных видов кирпича. Для монтажа используют различные виды кирпича.

Не каждый кирпич подойдет

Существует три основных типа кирпичей: силикатный, красный глиняный, керамический. Не будем расписывать все, про них вы сможете почитать в нашей рубрике: «Полезно знать». Скажем, что лучше всего подходит керамический кирпич, так как наименее подвержен разрушениям, он влагостойкий отлично сохраняет тепло и наиболее долговечен. Мы как раз чаще всего его и используем при возведении цоколя.

Первое, что надо сделать перед началом строительства любого сооружения, и бани в том числе, это подобрать место и начать заливать фундамент. Существует несколько разновидностей фундаментных конструкций, поэтому вопрос возникает сам собой – как выбрать фундамент для бани: какой лучше, и из каких материалов его выгоднее возводить.

Что влияет на выбор фундамента

Вопрос этот не праздный, потому что фундамент определяет несущую способность всего сооружения. Поэтому решать его надо до начала строительства, потому что после окончания строительных работ что-то скорректировать будет большой проблемой.

Необходимо добавить и тот факт, что фундаментная конструкция дает всей постройке смещаться под действием различных нагрузок, не нарушая целостность строения. Поэтому перед тем как разместить фундамент под баню, надо выбрать его тип и материалы, из которых конструкция будет возводиться. Но это всего лишь следствие, а причинами выбора выступают:

тип грунта на строительной площадке;
уровень промерзания почвы;
уровень грунтовых вод.

Если говорить точнее, то это три кита, которые учитывают при выборе фундамента. Но есть и ряд других незначительных фактора, которые надо принять к вниманию. Об этом и поговорим ниже.

Типы фундаментов под баню

Есть три вида фундаментных конструкций, которые устанавливают под бани:

Давайте рассмотрим их по отдельности и определим, какой же фундамент под баню лучше.

Свайный

Эту разновидность возводят лишь на грунтах, относящихся к категории «слабых водонасыщенных». То есть это грунты, обладающие низкой несущей способностью, плюс в них концентрация влаги достаточно большая.

Сами свайные фундаменты – это три разновидности, которые отличаются друг от друга используемыми для сооружения материалами и способом монтажа:

Свайно-забивной. Эта технология забивки железобетонных свай в землю с помощью специальной техники. Иногда в качестве свай используют даже стальные трубы, которые затем заполняют бетоном. Раньше даже применяли для этого бревна. Бетонные сваи – отличный вариант, гарантирующий высокую прочность основы, плюс долгосрочную эксплуатацию. Но для небольших по размерам бань этот вариант очень дорогой, поэтому частные застройщики его мало используют.

Винтовые сваи. На российском строительном рынке эта разновидность появилась относительно недавно. Это новая технология, основанная на стальных сваях, которые собой представляют трубу с винтом на конце. Их просто вкручивают в землю на требуемую глубину. Рассчитывая количество элементов, можно соорудить фундамент даже под дом в несколько этажей. Но для бань винтовые сваи используются редко за счет высокой цены материала.

Третий вариант в народе называют столбчатым фундаментом из схожести со столбами. В строительной науке такого термина нет. Их сооружают в виде монолита, заливая бетонный раствор в опалубку или трубы: стальные, пластиковые или асбестовые. Или поднимают сборную конструкцию из штучного материала: кирпич, бетонные блоки или камень. И первый, и второй вариант считаются малозатратными, поэтому их чаще остальных используют как основу под баню.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость столбчатого фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Давайте рассмотрим, как сделать фундамент под баню в виде отдельно стоящих столбов.

Технология сооружения столбчатого фундамента

Перед тем как сделать фундамент для бани из бетонных столбов, необходимо определить их количество. Если баня – постройка небольшая, к примеру, 6х6 м, то сваи возводятся под углы строения и под пересечение внутренних и наружных стен. Конечно, многое будет зависеть и от материала, из которого баня сооружается. Чем больше вес здания, тем больше придется сооружать опорных столбов.

Вот последовательность проводимых операций:

в местах сооружения опор выкапываются ямы круглой или квадратной формы;
засыпается подушка из щебня средней фракции;
в них устанавливается опалубка;
внутрь вставляется армирующий каркас из стальной арматуры диаметром не меньше 10 мм;
заливается бетон классической рецептуры.

Главная задача производителя работ – вывести все столбы на одну высоту, чтобы их торцы оказались в одной горизонтальной плоскости. Это не всегда получается даже у мастеров, поэтому выравнивание производят ростверком. Последний это или бетонная конструкция в виде ленты, соединяющая столбы, или деревянные брусы, уложенные на опоры и соединенные между собой

Несколько слов об опалубке. Если опорные стойки будут иметь круглое сечение, то можно установить трубы и залить их бетонным раствором. Если на участке грунт глинистый прочный, то в земле сверлятся лунки диаметром 20-30 см, для чего используется бур. В них укладывается свернутый в цилиндр рубероид, а уже в него вставляется армокаркас и заливается бетон. В этом случае рубероид будет выполнять функции гидроизолирующего устройства. Для надземной части фундамента устанавливается опалубка в виде тех же труб.

Если планируется залить столбы прямоугольного сечения, то в качестве опалубки используют доски, которые сбивают в ящик. Все остальное производится, как и в предыдущих случаях.

Внимание! Сооружать столбчатую конструкцию на подвижных грунтах не рекомендуется. Причина – со временем столбы утратят свое положения относительно вертикали, что скажется на прочности бани в целом.

Ленточный

Это самый эффективный вариант основы под любое сооружение, потому что это лента, уложенная по периметру, на которую ложатся все внешние стены строения. Но это и самый затратный и трудоемкий вариант фундаментной конструкции. Конечно, все будет зависеть от размеров фундаментного сооружения, от того – будет ли оно армировано или нет.

Сегодня в строительстве возводят ленточные фундаменты разного типа:

монолитный;
сборный;
комбинированный.

Первый – это залитый в опалубку бетон. Второй – это конструкция из готовых блочных материалов: бетонные блоки стандартных размеров, специальные изделия для фундаментов, кирпичи и камень. Третий – это использование и монолита, и блоков.

Монолитная разновидность является самой надежной конструкцией. Ее возводят на любых грунтах, на любых рельефах, на участках с уклоном. При этом заливать бетон можно на любую глубину, что для многих регионов является немаловажной характеристикой. При этом строители пользуются и мелкозаглублёнными конструкциями, которые часто заливают под бани. Это когда глубина заложения в грунт не превышает 30 см.

Давайте рассмотрим, как правильно сделать ленточный фундамент под баню своими руками пошагово. В принципе, технология мало чем отличается от заливки столбов. Тем не менее:

выкапывается траншея на требуемую глубину с учетом ширины фундаментной ленты, которая заложена в проекте дома;
на дно засыпается песок, который утрамбовывается, толщина утрамбованного слоя – не меньше 30 см;
засыпается щебень, который также утрамбовывается, его толщина – 30 см;
устанавливается опалубка, если грунт непрочный, если глинистый, то опалубку монтируют только для цоколя – поверхностной части;
внутрь укладывают армирующий каркас, ставят его на кирпичи, чтобы он оказался внутри бетонной конструкции, а не лежал на подушке;
производится заливка бетона с вибрированием;
через неделю опалубку демонтируют, а вот нагружать фундамент можно только через 28 дней;
обычно за это время его гидроизолируют, покрывая открытые плоскости битумной мастикой, и засыпают открытые участки между ним и стенками траншей.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

В видео показано, как дачник своими руками сооружал ленточный фундамент под баню:

Что касается монтажа сборного фундамента, то в первую очередь создается подушка из тощего бетона, который заливается слоем 10-20 см. А уже на него после высыхания укладываются штучные элементы в виде блоков, камня или кирпича. Соединение между блоками – цементный кладочный раствор.

Преимущество этой разновидности от других – разрыв между частями конструкции, что снижает показатель усадки, который варьируется в диапазоне 20-30%. А это дает возможность увеличить вес бани на такую же величину.

И ещё один момент! Перед тем как правильно разметить фундамент под баню, необходимо определиться с размерами строения. Не стоит этого делать на глаз. Всегда есть вероятность, что будут допущены неточности, что скажется в первую очередь на перерасходе строительного материала.

Плитный

Идем дальше по теме: фундаменты для бани – какой лучше выбрать, и переходим к еще одной разновидности, которая для небольших строений выбирается нечасто. По сути, это плита, заполняющая собой весь периметр постройки, и являющаяся прочной основой строения. Плита может быть сборной и монолитной.

Первый вариант – это готовые железобетонные плиты, которые укладывают на разровненный и утрамбованный грунт с выравниванием по горизонтали. Второй – это заливаемая своими руками плита, в которую предварительно устанавливают армирующую сетку.

Такая фундаментная конструкция может сооружаться на любых грунтах. Она прекрасно выдерживает горизонтальные нагрузки при движении слоев земли. Но это самый затратный вариант из всех предлагаемых, плюс он самый трудоемкий.

Давайте поэтапно рассмотрим, как сделать плитный фундамент для бани своими руками:

выкапывается котлован так, чтобы его периметр был больше периметра фундамента на 10 см с каждой стороны;
дно выравнивается и делается подсыпка в виде подушки, для чего можно использовать песок или щебень;
подушка выравнивается по горизонтали и утрамбовывается;
устанавливается армирующий каркас из арматуры в виде сетки с ячейками 20х20 см;
если баня сооружается из кирпича в два или три этажа, то армокаркас должен быть в два или три слоя;
по периметру котлована по поверхности грунта монтируется опалубка высотою 20 см;
производится заливка бетонного раствора.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

В видео показаны подготовительные работы перед непосредственной заливкой бетонного раствора в котлован для плитного фундамента:

Как видите, если говорить о том, как правильно сделать фундамент под баню, то строительные процессы одинаковые, и состоят они практически из одних и тех же операций.

Материалы для фундамента

Практика показывает, что когда ставиться вопрос, как сделать фундамент под баню своими руками, частные застройщики предпочтение отдают монолитным сооружениям в независимости от формы. Редко кто берется за возведение сборных конструкций. Это все же требует особого мастерства, особенно, если за основу берется камень. Хотя есть достаточно простая технология.

К примеру, как правильно сделать ленточный фундамент для бани из камня:

выкапывается траншея по периметру строения;
в нее закидываются в один слой камни больших размеров;
заливается бетонный раствор, который заполняет пространство между каменными элементами;
создается слой из камней средних размеров;
еще одна порция бетона;
и так далее до поверхности грунта;
устанавливается опалубка надземной части фундамента;
и все повторяется со средними камнями;
мастера даже наземную часть выкладывают вручную без опалубки, точно выдерживая размеры конструкции;
самое главное – никакого армирующего каркаса, который увеличивает себестоимость фундаментного сооружения.

По сути, фундамент строится из так называемого бутобетона. Камень – материал прочный, не поддающийся сильному воздействию воды и влаги, так что такой фундамент простоит долго. Единственное надо знать, что лучше использовать камень с острыми краями, неровными плоскостями, впадинами, бугорками и прочими неровностями. Поэтому крупная речная галька здесь не подойдет. И еще один момент – повысить прочность поможет кладочный бетонный раствор марки не ниже М200.

Видео описание

В видео специалист рассказывает о бутобетонном фундаменте:

Кратко о главном

Как видите, тема: какой лучше выбрать фундамент для бани и особенности конструкции, достаточно широкая. Здесь важно не только учитывать тип грунта, но и правильно определиться с размерами конструкции. В некоторых ситуациях не спасает даже плита. В основном это касается подтопленных участков, где в первую очередь придется проводить водопонижение, что очень затратно. Поэтому сначала все продумайте, а затем принимайте решение.

Любая стройка начинается конечно же с ее основы. Фундамент домашней парилки должен быть продуман до малейших нюансов. Банный фундамент обычно делается одного из двух видов — ленточного или же столбчатого. Только основываясь на определенных параметрах следует окончательно выбирать фундамент для бани из сруба.

Выбор фундамента

Сначала понадобится провести анализ структуры земли, из которой состоит участок, взятый под строительство срубной бани. Сделать это довольно просто, ведь если вы уже что-то возводили на территории, особенно если это были строения, требующие создания фундамента, то структура почвы будет уже знакома.

Но иногда грунт требуется перепроверить, ведь структура может быть разной на разных участках. Впрочем, повторная проверка не потребует больших затрат. Нужно будет просто откопать яму небольшого размера на той территории, на которой планируется возведение банного здания. Яма может иметь разную глубину, зависящую от глубины залегания грунтовой влаги на конкретном участке. Сделав яму, можно будет запросто выяснить состав земли.

Разновидность фундамента для бани

Но какой фундамент лучше для бани из сруба, и с каким его видом в дальнейшем не будет сложностей при обустройстве напольной стяжки? Ленточная основа подойдет для земли болотного типа, будет уместна на лесной почве и самом обычном садовом грунте. Фундамент ленточного вида делается и на глиняной земле, такая основа вполне подойдет для бани.

Основу столбчатого типа следует выбрать, если земля глинистая или суглинистая, а также по большей части состоит из малых фракций гравия или крупных песчинок. Для любого фундамента будет наилучшим вариантом земля из скалистых пород, а также грунт с высоким содержанием кварца или плотного песка с мелкими фракциями. Выбор цоколя зависит полностью от решения строителя, но если есть сомнения, какую основу предпочесть, то обязательно потребуется консультация у профессионала.

Материалы основы

Выбрав определенный вид фундамента, нужно выяснить, из чего будет сделано здание бани, ведь это тоже повлияет на основу. Если баня будет выстраиваться из штучного материала, к примеру, блоков или кирпича, а также будет каркасного типа, то это отличной предпосылкой для использования ленточной основы. А если же баня будет брусовой или бревенчатой, то хорош будет и столбчатый тип основы.

К примеру, если у нас есть баня, сделанная из деревянного бруса, для ее возведения потребуется столбчатая основа, особенно если грунт по большей части состоит из крупнозернистого песчаника. Также в нашем примере земля имеет разную структуру в разных зонах, а линия промерзания размещается на глубине в семьдесят сантиметров. Такие условия будут идеальными для устройства столбчатого фундамента с заглубляемыми на метровую глубину столбами. Глубина основы такого строения, как баня, должна правильно рассчитываться и строго соблюдаться. Ведь если параметры фундамента были продуманы неправильно, то последствиями может быть поломка фундамента в будущем и скорая потребность в ремонте.

Столбчатый фундамент делается на основе труб из асбоцемента, имеющих диаметр 200 мм. Строительный опыт подсказывает, что столбы потребуются для монтажа в пространстве под каждым из срубных углов, а также на дистанции не больше, чем 1.5 метра друг от друга, если речь идет о пространстве, которое лежит под перегородками капитальной конструкции, существующими в структуре бани. Также это нужно сделать, если столбы по плану являются опорами для несущих стен.

Фундамент под баню 4х4 метра

Устройство столбчатого фундамента

Чтобы поставить опоры в 200 мм диаметром, для этого нужно обустроить ямы, которые по уровню глубины будут размещаться ниже линии замерзания земли. При этом углубления необходимо делать диаметром в 250 мм.

В сделанную яму сыплется песок, причем делать это необходимо так, чтобы в результате образовалась подушка в 20 см высотой. Этот песок необходимо залить водой и хорошенько уплотнить. Закончив трамбовку, режем трубы нужного нам диаметра, обычно это делается с помощью болгарки. В конкретно этой ситуации, каждая из труб должна быть не менее 140 см длиной. При этом труба опускается вглубь сделанной ямы на 100 см, а еще 40 сантиметров будет выпирать над уровнем земли.

Перед монтажом труб яма отделывается влагозащитным материалом, в данном случае рубероидом, который лучше даже располагать внахлест. Этот листовой изоляционный материал будет хорошо защищать от всевозможных отрицательных факторов, главным из которых, конечно же, будет влага.

Стоит помнить и о часто встречающихся передвижениях земли, которые происходят при заливке основы. После того, как в яму была установлена труба, по ее краешкам сыпется мелкофракционный щебень на слой 50 см, что позволит трубе быть более устойчивой во время ее заполнения бетоном. Раствор льется по меньшей мере на 50 см от земли, и по окончанию этой процедуры трубу нужно будет приподнять, чтобы бетон мог выбраться из нее и распределиться на дне ямы, формируя таким образом подошву.

Возведение столбчатого фундамента

Благодаря этим действиям, мы сможем получить прочное основание для трубы, сделанное из бетона, а когда раствор самораспределился, концом труба вдавливается бетон. В нее закладывается несколько арматурин, после чего свободное пространство между ямой и трубой засыпается с использованием мелкого гравия. Такой шаг сохранит фундамент под сруб бани от влияния сезонных движений грунта. После этого трубу следует полностью заполнить раствором бетона, который затем трамбуется. Желательно проводить его уплотнение с помощью специального вибратора. Монтаж основы для здания бани требуется проводить крайне осторожно, чтобы ей не потребовался скорый ремонт.

Цоколь бани из шифера

По окончанию устройства фундамента, на котором будет размещена баня, нужно сделать зданию цокольный этаж. Этот элемент будет оберегать банный пол от попадания всевозможного мусора и атмосферных проявлений. В цоколе также должно быть по меньшей мере две выемки, располагаемых на разных сторонах.

Есть множество методов создания цоколя, для которых может применяться масса материалов. Это блоки, всевозможные виды кирпича, а еще используются плоские листы из асбеста. Во время планирования стройки возникает довольно резонный вопрос — в какую сумму обойдется строительство фундамента. Если речь идет о цоколе, который делается из плоского шифера с параметрами 3000*1500*6 мм, то можно сказать, что один лист такого материала стоит порядка 800 руб.

Возьмем, для примера, за основу фундамент, суммарная длина всех сторон основы которого составит шестнадцать метров. Предположим, что планируется сделать цоколь двустенным, т.е. его длина в целом будет 32 метра, а высота — около 40 см. Принимая во внимание тот факт, что лист потребуется заглубить в массу бетона на расстояние около 10-ти сантиметров, то от целого листа делается отрез полоски в 50 см длиной.

У нас получится 3 полосы от каждого из имеющихся листов материала. Их ширина составит 50 см каждой, ведь в целом шифер обладает шириной в 150 см. Полную длину цоколя, а в результате вычислений она обладает показателем в 32 метра, нужно поделить на длину каждой из полосок, то есть на показатель в три метра, и в результате имеем цифру 11. А так как каждый лист может быть разрезан на три полоски, полученную цифру 11 разделяем на 3, в примерном результате выходит 4. Из этого следует, что цена 4-х листов плоского шифера, будет на уровне около 3600 руб.

Купленные шиферные листы режутся вдоль на три равные части, это можно легко сделать электролобзиком. Устройство самого цоколя начинается с того, что на дистанции между каждым из столбов создается перемычка, основанная на бетоне. Делать ее нужно вне зависимости от того, какие материалы используются для создания столбов. Между столбиками прокапывается траншея, имеющая тридцатисантиметровую глубину по всей площади, а ширина рвов должна быть на уровне около 10 см с каждой стороны. На дне обустроенного рва кладется щебень и утрамбовывается, причем соблюдать нужно параметр толщины слоя около 15 сантиметров.

Цоколь бани из шифера

Траншея заполняется предварительно сделанным бетоном и в налитый раствор ставятся шиферные листы. Проводить это нужно таким образом, чтобы в результате листы могли плотно соприкоснуться с опорами основы. Листы заглубляются в бетон таким образом, чтобы их краешек располагался на высоте фундаментных опор. Далее в свободных пространствах шиферного материала проделываются отверстия необходимого нам диаметра.

В эти дыры будут загоняться трубы, сделанные из асбоцемента, диаметром в 15 см. Материал в виде листов закрепляется с использованием саморезов, предназначенных для работы с металлом, а перед этим сверлятся дырки с диаметром примерно вдвое меньше величины, которая имеется у нарезки самореза.

Такие специфические саморезы прекрасно закручиваются в сами трубы, а их крепеж очень надежен. Сверху крайне необходимо произвести обвязку с помощью 25-ти мм уголка, а делается это как с внешней зоны цоколя, так и с его внутренней части. Связать уголок можно, применяя для этой процедуры сварочный аппарат. К столбу основы его нужно прикреплять теми же саморезами. Места стыков шиферных листов в их углах нужно также прикрыть уголком, который по обыкновению создается из железа, предназначенного для кровли. Еще между листами шифера кладется полиэтилен, оставшееся место заполняется керамзитом.

До его засыпания нужно вложить в цокольное отверстие трубу, которая по уровню длины немного больше, чем имеющаяся цокольная ширина. В этой процедуре главное, чтоб снаружи труба располагалась на одном уровне с цоколем.

Поначалу керамзит сыпется до верхушки самой трубы. А выше, уже после засыпки, труба заполняется 10-ти сантиметровым массивом бетона, который ее зафиксирует до конца. Массу бетона нужно залить так, чтобы в результате она полностью закрыла трубу, и когда это сделано, то засыпка может проводиться дальше, даже без ожидания высыхания раствора. Не следует сыпать керамзит полностью по всей высоте, обязательно нужно выделить свободное место до верхнего края цоколя. Ведь чтобы заделать верхний участок с помощью цемента и песка, параметр толщины смеси должен быть 5 см или же больше.

Горизонтальный уровень верхней части фундамента нужно будет периодически контролировать особым инструментом — строительным уровнем. При этом даже минимальных перекосов категорически не должно быть, иначе дальнейшее создание срубной бани значительно усложнится. А сама основа для этого должна быть рассчитана точнейшим образом еще на этапе планирования.

Аналогичным способом можно рассчитать материалы и обустроить фундамент для бани из сруба 6х6 метров.

Фундамент для бани своими руками

Такими действиями можно обустроить основу для постройки бани, которая сможет надежно держать ее на протяжении всего периода эксплуатации. Если же вы сомневаетесь в своих навыках и умениях, то лучше обратиться за консультацией к профессионалам. Но лучшим вариантом будет наем специализированной строительной бригады, которая сделает работу за вас. Конечно, такой способ строительства будет гораздо более дорогим, но зато вы можете быть уверены, что профессионально выстроенная баня простоит не одно десятилетие и не потребует ремонта долгое время.

Классическая баня из бруса и бревна обязательно оснащается хотя бы одним оконным проемом. Однако в силу повышенной влажности и подвижек стен монтаж рамы должен осуществляться с учетом важных нюансов. Разберем, как выполняется установка окна в бане из сруба, каковы особенности его эксплуатации, какие виды окон бывают и какими параметрами обладают, а также из каких этапов состоит процедура монтажа и какие при этом ошибки могут возникнуть.

Нюансы эксплуатации окна в бане

Главная особенность дерева – усыхание. Поэтому так или иначе любые деревянные конструкции со временем станут меньше, чем изначально – когда только были построены. Это нужно учитывать при обустройстве оконного проема и последующем монтаже в него рамы. В противном случае конструкция подвергнется силам сжатия и, как следствие, деформации, перекосу, растрескиванию стекол.

Избежать этого позволяет соблюдение следующих 2-х нюансов:

Рама в ходе монтажа не должна фиксироваться жестко и непосредственно к стене. Для этой цели используется система обсадки, позволяющая надежно крепить окно, но при этом компенсировать все подвижки сруба.
Между окном и стенками проема оставляется технологический зазор. Ввиду того, что баня – источник повышенной влажности, процессы сжатия-расширения происходят постоянно. При этом вектор нагрузки не только снизу и сверху, но и с боков. Поэтому обсадная коробка выполняется особым образом – с зазорами по всему периметру.

Важно! Как правило, установка окон в бане из бревна выполняется на века. Обсадная коробка, как и сама рама, имеет толщину самой стены. Высокая стойкость позволяет выдержать все подвижки бревенчатого сруба. Однако другой стороной этого может стать образование между венцами больших щелей – настолько, что через них может начать задувать ветер. Поэтому технологический зазор и систему обсадки необходимо делать в любом случае.

Типы конструкций

В основе традиционной русской бани всегда был бревенчатый сруб. Поэтому при выборе для него окна вопрос о выборе материала никогда не возникал – оно также было деревянным. Сегодня появилась альтернатива – пластик. Казалось бы, первый вариант напрашивается сам собой.

Однако металлопластиковые конструкции обладают рядом практических преимуществ, которые дерево просто иметь не может, например, не подверженность гниению. Рассмотрим особенности каждого из них более детально.

Деревянные

Чтобы установить в баню деревянное окно, есть несколько веских причин:

Гармоничность в сочетании стиля и типов материала.
Древесина экологически чиста, не выделяет вредных веществ при нагревании и намокании.

Дерево – дышащий материал.
Оптимальная закупочная цена.
Возможность самостоятельного изготовления.
Легкость проведения ремонта, замены частей, отделки – например, можно просто обновить покраску.

Среди недостатков выделяются:

Подверженность биологическим факторам разрушения – гниению, образованию гнили, плесени, грибков.
Коробление, растрескивание, усадка под действием периодического намокания-высыхания и нагрева-охлаждения.
Возможность возгорания, так как древесина горючий материал.
Продуваемость, образование сквозняков. Как правило, стекла в раме стоят негерметично, что способствует быстрому охлаждению натопленного помещения.

Снизить или устранить воздействие вредных факторов помогает грамотно проведения обработка спецпропитками – антисептиками, антипиренами. При этом сами по себе некоторые породы обладают высокой стойкостью и долговечностью. Среди них – дуб, липа, лиственница. Деревянные окна чаще всего устанавливаются в самое пекло – парилку.

Пластиковые

Установка пластикового окна в бане из бруса актуальна в силу следующих причин:

Прочность и надежность конструкции и применяемых материалов – ПВХ-рама, усиленная алюминиевым каркасом.
Обеспечение герметичности и теплосбережения помещения.
Сохранение изначальных характеристик, ввиду неподверженности гниению и увлажнению.
Звукоизоляция.
Стабильность габаритов.
Инертность к перепадам температуры и влажности.
Возможность подбора по соответствующему древесине оттенку и текстуре.

ПВХ-окна также имеют свои недостатки:

Воздухонепроницаемость структуры.
Высокая стоимость.
Невозможность выполнения самостоятельного ремонта.
Сложность исправления дефектов при механическом повреждении.
Выделение вредных веществ при сильном нагреве.
Возможность искривления конструкции под действием горячего воздуха или пара.

Ввиду выше описанных факторов, установка пластикового окна в парилке недопустима. Лучшее место для его монтажа – комната отдыха, предбанник, прихожая, душевая.

Обратите внимание! Деревянное окно может обладать герметичностью наравне с пластиковым, если вместо обычных стекол в него будут монтированы 2-камерные стеклопакеты. В продаже имеются готовые комплекты такой конструкции заданных размеров.

Параметры окна – требования, место, размеры

Независимо от места установки и типа материала окна для бани должны соответствовать ряду практических требований:

Надежность работы и эксплуатации всех частей.
Прочность.
Соответствие климатическим условиям местности.
Способность удерживать тепло.
Долговечность.
Стойкость к характерным для эксплуатации условиям – пару, жаре, влаге.
Безвредность для здоровья и жизни материала.
Доступная стоимость.

Основное назначение окна в любом сооружении, в том числе и бане, это достаточное естественное освещение помещения. Однако ввиду наличия постоянного источника сырости и горячего воздуха, на него также возлагается дополнительная важная функция – эффективное проветривание.

Чаще всего окна нужны в следующих местах:

Предбанник. Цель – естественное освещение. Зачастую устанавливается крупногабаритный вариант.

Зона отдыха. Размеры окна зависят от особенностей архитектуры сооружения, а также пожеланий хозяина.
Душевая, моечная. Монтируется мелкогабаритное окошко на высоте среднего человеческого роста. Цель – освещение и при необходимости проветривание.
Парилка. Оснащается малоразмерным окном-форточкой. Основная цель – проветривание без лишних потерь тепла.

На заметку! Существует мнение, что размер окна должен быть равен всего 5% площади помещения. На практике это далеко не всегда достижимо. Средняя парилка редко превышает 5-6 м². Это значит, что оконный проем должен быть размером около 15х15 см. Сделать, монтировать и эксплуатировать такую конструкцию в толстостенном срубе будет затруднительно. Поэтому минимально удобный размер окна принят за 30х20 см.

Зона отдыха

Установка банного окна в помещениях для отдыха имеет следующие особенности:

Высота от пола до нижнего края проема – стандартно, то есть как в обычных жилых комнатах. Как вариант, окошко может начинаться с уровня среднего роста человека. Цель – защитить посетителей бани от посторонних взглядов с улицы. При этом должна учитываться архитектура помещения. При низких потолках это будет не актуально, так как площадь окна получится недостаточной для нормального естественного освещения.
За основу берутся пластиковые и металлопластиковые конструкции. Так как они лучше эксплуатируются и не страдают в данных условиях от повышенной температуры и влажности. Габариты зависят от параметров сооружения и его расположения относительно сторон света, насаждений на участке, дома и т. д.
Если сруб свежий, обязательно учитываются силы усадки древесины. В идеале вставлять раму нужно не ранее, чем через 6-12 месяцев по завершении строительства. Если дело срочное, то между обсадой и стенками должны оставляться максимально большие технологические зазоры.

Если баня не имеет постоянного отопления, а нагревается только при периодической протопке, следует ограничиться одним окном, но с максимально возможным количеством камер в стеклопакете. Обычно достаточно 3-камерного варианта.

Рекомендация! В некоторых проектах бань авторы предлагают монтировать в комнате отдыха пару небольших окошек на противоположных стенах с целью проветривания. На практике это приведет к сильному и опасному для посетителей сквозняку. Кроме того, часто вместе со свежим воздухом в комнату заносится дым из печной трубы.

Парилка, душевая, предбанник

При установке окна непосредственно в парной необходимо учесть следующие аспекты:

Потеря тепла через обычное стекло даже небольшого окошка в 5-7 раз быстрее, чем через стенки и дверь.
Высокая температура воздуха может привести к растрескиванию стекла.
Термоперепады способствуют быстрому износу элементов рамы.
Применять ПВХ-окно недопустимо. Максимальную выносливость в таких условиях проявляют такие породы дерева, как липа и ольха. Именно из них рекомендуется делать раму для парилки.

В силу выше приведенных причин часто парная остается без окна. Однако польза даже небольшой фрамуги, то есть форточки без стекла, или просто отверстия заткнутого специальной заглушкой, дает возможность при необходимости быстро проветрить помещение. Это особенно актуально, когда необходимо снизить температуру в парилке или вытянуть угарный газ, возникающий при проблемах с печкой.

В целях безопасности небольшое окно также должно располагаться в местах прохода в предбаннике и возле топки. Проема габаритами 0,4х0,4 м или 0,5х0,5 м будет вполне достаточно для естественного освещения в этих местах и периодического проветривания. Конструкция должна быстро и полностью открываться – на случай если потребуется проветрить помещение от угара.

Видео описание

Видео-обзор установки окна в бане из бревен:

Целью монтажа окошка в душевой и моечной области является эффективное проветривание и предупреждение образования конденсата на стенках, потолке и полу. Для этого достаточно форточки или фрамуги габаритами 20х20 см, установленными под потолок.

Этапы установки

Окно в срубе бани допустимо монтировать только на окосячку, называемую также обсадой. Это специальная конструкция, внешне повторяющая форму проема. Внутри нее размещается непосредственно рама. Служит она целью безопасного соединения стен и окошка со стенками.

Сама обсада изготавливается из брусков или досок толщиной 5-10 см. Оснащается выступами по бокам, посредством которых соединяется по принципу «шип-паз» с предварительно вырезанными выемками в стенках проема. Окосячка вставляется максимально плотно, но при этом не фиксируется к срубу. Кроме того, между верхним ее краем и венцом сруба оставляется зазор 5-10 см.

Благодаря такому принципу устройства рама находится как-бы в скользящей оправе. Поэтому силы сдавливания, возникающие при усадке, а затем при периодических циклах «набухания-усыхания», никак не влияют на окно и не могут привести к его деформации.

Видео описание

Видео-пример установки пластикового окна в предбанник:

Процедура установки включает следующие этапы:

Замеры. Учитывается отступ на толщину обсады и технологических зазоров. В результате ширина и высота проема получается на 10-15 см большего рамы.
Изготовление и монтаж обсадной конструкции.
Вставка и крепление рамы в обсаду.
Заполнение зазоров теплоизоляционным материалом.
Внешняя и внутренняя отделка.

Есть 3 способа крепления деревянной рамы к обсадной коробке:

На колодки и монтажную пену.
На дюбели.
С помощью усиленных монтажных пластин.

В двух последних вариантах технологические зазоры заполняются джутом или иным плотным утеплителем. По завершении выполняется внутренняя и внешняя обналичка.

Пластиковое окно зачастую фиксируется на монтажную пену с предварительной выверкой по горизонтали и вертикали при помощи установочных колодок. Однако если рама большая и подвергается существенным эксплуатационным нагрузкам – например, открыванию тяжелых створок – ее можно укрепить анкерами или дюбелям, а также монтажными пластинами.

Видео описание

Видео-советы по установке окна в бане:

Ошибки монтажа

При установке деревянного окна в бане может возникнуть следующий ряд ошибок:

Неправильный замер, отсутствие технологических зазоров или недостаточная их величина. Приводят к деформации рамы, образованию трещин в стекле и заклиниванию створок.
Рама неправильно выставлена по вертикали и горизонтали. При работе створок будет возникать перегрузка на фурнитуру. В результате рабочие элементы выйдут из строя.
Перетянутый крепеж. Образуется деформация оконной рамы.
Установка без обсады. Ведет к растрескиванию стекол, искривлению рамы, заклиниванию створок.
Соединение рамы со стенками выполнено некачественно. На внутренних стенах бани будет образовываться конденсат.

Важно! Крепить окно в проеме в парном помещении на монтажную пену не рекомендуется. В других частях бани допускается, но с предварительной пропиткой деревянных поверхностей антисептиками на месте контакта с пеной.

Видео описание

Видео-инструкция по монтажу пластикового окна в срубе:

Коротко о главном

Беспрепятственной и долговременной эксплуатации окна в бане из бруса способствует правильная установка с учетом ряда специфических факторов – усадки и подвижек древесины, термоперепадов, повышенной влажности. Во многом устранению этих факторов помогает монтаж рамы в обсадную конструкцию.

Устанавливать в баню можно как деревянные, так и пластиковые окна. При этом каждая разновидность имеет свои особенности применения, плюсы и минусы. Дерево лучше подходит для парилки, а ПВХ для нежарких помещений – предбанника, зоны отдыха, душевой и моечной.

Монтаж включает следующие основные этапы:

Замеры.
Изготовление и монтаж обсады.
Крепление рамы.
Заделка зазоров утеплителем.
Отделка.

Крепятся деревянные рамы на колодки и монтажную пену, дюбеля и монтажные пластинки, пластиковые – преимущественно на пену, но при необходимости усиления также на анкеры, дюбеля и специальные пластины.

Читайте также: