Цоколь 2g7 схема подключения

Обновлено: 19.04.2024

Нужен совет как правильно подключить две лампы с цоколем G23 на 9 ватт к ЭПРА? Какую ЭПРА надо выбрать, да забыл указать, эпра будет выносной, стоять рядом с аквариумом не в крышке аквариума.

G23 не предназначена для работы с ЭПРА, только с дросселем - хотя можно переделать лампу и приколхозить к электронному балласту.
Лучше делайте на 2G11

Без переделки лампы - нет. Нужно вытащить из нее стартер и подвести к ЭПРА провода от второй пары контактов.

Без переделки лампы - нет. Нужно вытащить из нее стартер и подвести к ЭПРА провода от второй пары контактов.
А в G23 всего два контакта а не четыре.

она не "лучше" - просто она сразу может работать с электронными балластами.
А G23 разработана только для работы с дросселем и имеет встроенный в цоколь стартер, поэтому для использования с ЭПРА, тем более с "продвинутым" осрамовским, нужно разбирать цоколь лампы и подключать провода к вторым выводам спиралей.

Еще два контакта скрыты внутри цоколя и подключены к стартеру внутри прямоугольного выступа между выводами

lonelity абсолютно прав , другое дело , если вы не разбираетесь в электрике лучше даже не стоит и пробовать , чревато последствиями .
А если с "электрикой" у вас порядок , можно и такую лампу соорудить хоть из G23 , хоть из 2G11

Спасибо вам большое за подробную консультацию.А скажите тогда какую ЭПРА лучше выбрать для 2G11 и как правильно подключить лампу.

lonelity абсолютно прав , другое дело , если вы не разбираетесь в электрике лучше даже не стоит и пробовать , чревато последствиями .
Нет в электрике не особо разбираюсь, иначе не задавал бы такие вопросы. Во общем мне не принципиально какая лампа G23 или 2G11, мне главная что бы сама лампа была плоская так как места под крышкой аквариума не много.А внешне они почти одинаковые.Посмотрел в инете 2G11 от 18 ватт бывают в принципе мне наверное и одной будет достаточно.Аквариум 28 литров, высота 34 см.

Всем доброго времени суток. Сегодня у нас в обзоре будет обыкновенная светодиодная лампа с цоколем 2G7 предназначенная для замены ламп ЛДС в настольных светильниках. Обзоры с переделками подобных ламп на муське уже были, а вот «стандартный вариант» предлагаемый китайцами для подобных целей я пока не видел даже в комментариях. Так, что всем кому тема «местного освещения» рабочего места не совсем до ~~лампочки~~ «потолка» — добро пожаловать под кат.
Небольшое предисловие:
У меня дома два настольных светильника подобного типа. Один из них с цоколем G23, а второй с цоколем 2G7 (увы они разные — так сложились звезды). Первый светильник (тот что с цоколем G23) у меня банально разломали дети — гости приехали, светильник был на струбцине, как они держат нагрузки многие наверное знают. Короче «останков» разломанного G23 мне было не жаль и он отправился с компьютерного стола ~~на свалку~~ в коридор на «местное освещение» домашней мастерской, где потолочного освещения иногда бывает не достаточно и был полностью перепрофилирован на светодиодные лампы вот такого типа:

Как видно на фото выше от стандартного светильника практически ничего не осталось: балласт удалён, плафон наполовину отпилен (лампы с радиаторами подобного типа в подобные светильники без переделки не влезут), да и сам светильник принял не вертикальное, а горизонтальное положение в котором его можно разворачивать в удобном мне ракурсе. Примечание: лампы подобного типа (с цоколем G23) в данном обзоре мы рассматривать не будем, но если они кому то интересны — пишите в комментариях и тогда мы их подробно (с полной разборкой) рассмотрим в следующий раз. А сейчас плавно переходим к непосредственному герою сегодняшнего обзора. На замену того светильника на компьютерный стол был куплен «CAMELION KD-017C С02». Ничего примечательного, подобных светильников море. По дефолту в комплекте с ним продали лампочку под брендом «космос», которая туда же и улетела (в космос) через… 2 недели после покупки. Купил в магазине новый «космос» — примерно через 2 месяца он догнал своего предшественника на дальней орбите)) Третий поход в магазин за «любимым» космосом увенчался полным провалом — этой дешевой ЛДС увы не было… Был лишь бренд-овый Philips пр-ва Голландия (тогда был), но цена… она убивала наповал. Но все же жабу удалось уговорить (был уже вечер и дергаться в другие магазины было поздно). Купил и… не знал горя 4 года! Больше подобная удача мне не приходила — разный срок службы у ламп ЛДС попадался, но больше года ни одна из них как правило не светила. Хомяк запаслив и со временем количество лампочек с цоколем 2G7 приняло довольно внушительные размеры. Именно поэтому переводить данный светильник на использование ламп LED я не торопился. Но хомяк настаивал: разведку в данном направлении все равно нужно провести, а то ведь ЛДС и вообще с производства снимут (а запасов вечных не бывает). И я поддался хомяку, проигнорировав жабу квакавшую что: ЛДС дешевле, а LED дороже, да и сколько он прослужит неизвестно — это же реклама 50000 часов, а сколько проработает на самом деле… Отправившись на али я быстро нашёл лампы с цоколем 2G7. Разнообразия увы никакого не было, фактически все продавцы продают одну и ту же линейку. Сделал заказ, через месяц получил. Смотрим что к нам приехало:

Лампа как лампа — матовое стекло, привычный цоколь 2G7 и все это на небольшом, но довольно увесистом дюралевом радиаторе. Сравним вес изделия с типичной лампочкой ЛДС:

В принципе разница небольшая, всего то 32,5гр но вес уже чувствуется. Забегая вперёд напишу что чисто «тактильно» (измерять температуру контактным методом с обратной стороны не удобно) радиатор нагревался примерно до 60 градусов. Лампочки у продавца были трёх типов:
Warm white (Теплый белый)
Cold white (Холодный белый)
Pure white (Чисто белый)
И я заказал у него «Cold white» 11w т.е. «холодный белый» что в данном случае (чисто для меня стало фатальной ошибкой). В принципе этому простое объяснение — покупая предыдущие лампы (с цоколем G23) я выбрал первый раз «теплый белый» и ошибся — темновато было, вторым заказом я уже «холодный белый» покупал и он мне в самый раз подошёл. А тут в точности до наоборот получилось. Чуть не забыл информацию от продавца:

Но продолжим обзор, посмотрим визуально на размеры по сравнению со стандартной лампой ЛДС. Для визуального сравнения я взял польскую Philips:

Как видно даже визуально, она немного шире и поэтому вряд ли влезет в стандартную пластмассовую клипсу… которой у меня к тому времени давно не было:

У меня на этом месте давно стоит полоска из мягкой бронзы (иногда и дюраль АМЦ в подобные изделия ставил) поскольку пластиковой по моим наблюдениям хватает на 1-2 лампы, а потом она становится хрупкой и ломается. В общем с клипсой проблем не возникло, раскручиваем лампу… Зачем?
— Ну для того, чтоб от балласта избавится и пустить напряжение напрямик (у лампочки свой драйвер). У продавца в описании написано:
Dont use LED Bulb on ballast
Dont use LED Bulb on transformer
home wire connect to Bulb directly
Впрочем эту информацию читают не все, а в отличии от других продавцов подобную картинку он в описании не повесил:

Поэтому скучно в комментариях у продавца не бывает, «общение цветет и пахнет», в результате которого возникло даже небольшое FAQ на тему: «что будет если. »
В противном случае будет три варианта последствий:
1. Лампочка не загорается.
2. Лампочка мигает.
3. Срок службы лампы сокращается, и ее можно использовать только в течение нескольких дней или недель.
Так что открываем лампу и пускаем напряжение напрямик. У меня например плата такая:

А дальше я дождался вечера, чтоб в темноте сфотографировать вот это:

На фото решил сравнить ЛДС vs LED в темноте, а заодно и замеры люксметром UNI-T UT383 сделать. Как видно на фото выше ЛДС Philips 746 лкс, а LED 918 лкс, замеры делались на высоте примерно 50см.
И вот тут-то мне и пришел внезапно первый «пушистый зверек», от дочки: «папа от твоей новой лампочки на потолке свет, мне не уснуть» (у неё койка наверху под потолком и боковой свет от ЛДС ей ночью не мешает). А время — первый час ночи… пришлось срочно всё возвращать на место. Дальше от скуки насколько смог (не испортив) разобрал лампочку:

Как и было обещано продавцом стоит линейка smd 5730 (22 штуки)

Причём охвачено радиатором даже с боков см. вид сбоку:

Есть ли там теплопаста или нет увы не разглядеть, но тепло радиатор отводит нормально. До драйвера увы не добраться, скорей всего пины цоколя опрессованы (я как то сталкивался с этим при разборке старой ЛДС, но та была на выброс вот и «тренировался на кошках»). Портить эту (хоть и цвет не подошел) я не захотел, а потому подведу краткие (семейные) «итоги».

Персонажи:
— хомяк вцепился мертвой хваткой в свои запасы ЛДС и ставлю «десять к одному» что он их не отдаст. Но компромисс все же есть — нужно поставить тумблер на балласт (мелкий на али поискать) и хомяк будет согласен.
— дочка будет не против если яркость будет меньше, поэтому планирую купить в следующую попытку «теплый белый».
— жаба как всегда квакает про лишние ненужные расходы и супруга её поддерживает, но ещё на одну лампочку вроде как согласны, так что пожалуй куплю еще одну LED — хомяка побаловать.
Какие персонажи у Вас дома мне увы не ведомо, так что стоит ли Вам покупать подобное изделие решать только Вам.
Спасибо за внимание, всем бобра!

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Да. Смотрите видео по ссылке, там всё рассказано. Автор поставил диоды с минимальной утечкой из тех, что нашел.

Планируется ли в схеме усилителя заменить защиту от КЗ на триггерную ? Вопрос не праздный, "аналоговая" защита от КЗ дает прирост искажений в 1.5 - 2 раза. Симулятор дает такие расчеты.

Кстати да, это что такое надо с фотками сделать, чтобы они зеркально залились? Да и какой смысл вообще фотографировать экран на мобилу, скриншот на компе сделать не проще?

Для начала надо фотографии в нормальном виде переделать. Не всегда все плохо. Тут схема стырена откуда-то, надежда есть

Чтобы скомпенсировать, надо измерять напряжение на стороне потребителя, по отдельному проводу передать измеренное напряжение на сторону генератора, в зависимости от этого напряжения регулировать генератор так, чтобы напряжение генератора возрастало при уменьшении напряжения потребителя. Это ООС по напряжению. Чтобы перекомпенсировать, надо, кроме напряжения, измерять ток, по ещё одному проводу передать на сторону генератора, в зависимости от обеих измеренных величин регулировать генератор так, чтобы получить нужную зависимость напряжения потребителя от его потребления. Т.е. добавляется ПОС по току.

Нет ничего проще для электрика, чем подключить светильник. Но если приходится собирать люстру или бра с несколькими плафонами, часто возникает вопрос: «Как лучше соединить?» Чтобы понять, чем отличается последовательное и параллельное соединение лампочек – вспомним курс физики за 8 класс. Давайте заранее договоримся, что будем рассматривать как пример освещение в сетях 220 V AC, эта информация справедлива и для других напряжений и токов.

Последовательное соединение

Через цепь из последовательно соединенных элементов протекает один и тот же ток. Напряжение на элементах, как и выделяемая мощность, – распределяется согласно собственным сопротивлениям. При этом ток равняется частному напряжения и сопротивления, т.е.:

Где Rобщ – сумма сопротивлений всех элементов последовательно соединенной цепи.

Чем больше сопротивление – тем меньше ток.

Подсоединение потребителей последовательно

Чтобы соединить два и больше источника света последовательно, нужно концы от патронов соединить между собой так, как изображено на картинке, т.е. у крайних патронов останется по одному свободному проводу, на которые мы и подаем фазу (P или L) с нулем (N), а средние патроны соединяются друг с другом одним проводом.

Через лампу 100 Вт, при напряжении 220 В, течет ток чуть меньше чем 0,5 А. Если соединить две по этой схеме, ток упадет в два раза. Лампы будут светить в половину накала. Потребляемая мощность не сложится, а уменьшиться до 55 (примерно) с обеих. И так далее: чем больше ламп, тем меньше ток и яркость каждой отдельной.

если перегорает одна – не горят и остальные;
если использовать приборы разной мощности, те, что больше, – практически не будут светиться, те, что меньше, – будут светиться нормально;
все элементы должны быть одинаковой мощности;
нельзя в светильник с таким соединением включать энергосберегающие лампы (светодиодные и компактные люминесцентные лампы).

Такое соединение отлично подходит в ситуациях, когда нужно создать мягкий свет, например, для бра. Так соединяются светодиоды в гирляндах. Огромный минус – это то, что при сгорании одного звена не светят и другие.

Параллельное соединение

В цепях, соединенных параллельно, к каждому из элементов прикладывается полное напряжение источника питания. При этом ток, протекающий через каждую из ветвей, зависит только от ее сопротивления. Провода от каждого патрона соединены между собой обоими концами.

если одна лампа перегорит – остальные продолжат выполнять свои функции;
каждая из цепей светит в полный накал независимо от своей мощности, потому что к каждой приложено полное напряжение;
можно вывести из светильника три, четыре и больше проводов (ноль и нужное количество фаз к выключателю) и включать нужное количество ламп или группу;
работают энергосберегающие лампочки.

Чтобы включать свет по группам, соберите такую схему либо в корпусе светильника, либо в распределительной коробке.

Каждая из ламп включается своим выключателем, их в этом случае три, а включены две.

Законы последовательного и параллельного соединения проводников

Для последовательного соединения важно учитывать, что ток через все лампы протекает один и тот же. Это значит, что чем больше элементов в цепи, тем меньше через нее протекает ампер. Напряжение на каждой лампе равняется произведению тока на ее сопротивление (закон Ома). Увеличивая количество элементов, вы будете понижать напряжение на каждом из них.

В параллельной цепи каждая ветвь берет на себя необходимое ей количество тока, а напряжение прикладывается то, которое выдает источник питания (напр. Бытовая электросеть)

Смешанное соединение

Другое название этой схемы последовательно-параллельная цепь. В ветвях параллельной цепи включено последовательно несколько потребителей, например, накаливания, галогенных или светодиодных. На LED-матрицах часто применяется такая схема. Этот способ дает некоторые преимущества:

подключение отдельных групп лампочек на люстре (например, 6-рожковой);
если сгорит лампа – не будет гореть только одна группа, из строя выйдет только одна последовательная цепь, остальные, параллельно стоящие, будут светить;
группируйте лампы последовательно одной мощности, а параллельные цепи – разной, если это нужно.

Недостатки те же, что присущи последовательным цепям.

Схемы подключения других типов ламп

Чтобы правильно подключить другие виды осветительных приборов, нужно сначала узнать их принцип работы и ознакомиться со схемой подключения. Каждый из типов ламп требует определенных условий для работы. Процесс накаливания спирали совсем не предназначен для излучения света. В области больших мощностей и площади их заметно потеснили газоразрядные приборы.

Люминесцентные лампы

Кроме ламп накаливания, часто применяются и галогенные, и люминесцентные трубчатые лампы (ЛЛ). Последние распространены в административных зданиях, боксах для покраски автомобилей, гаражах, производственных и торговых помещениях. Немного реже их применяют дома, например, на кухне для подсветки рабочей зоны.

ЛЛ нельзя подключить напрямую к сети 220 В, для розжига нужно высокое напряжение, поэтому используется специальная схема:

Первая схема применяется все реже, отличается меньшим КПД, гудением дросселя и мерцанием светового потока, который часто не заметен глазу. Подключение электронного балласта часто изображено на корпусе.

Подключается либо одна лампу, либо две последовательно, в зависимости от ситуации и того, что есть в наличии, также и с электронным балластом.

Конденсатор между фазой и нулем нужен для компенсации реактивной мощности дросселя и снижения сдвига фазы, цепь запустится и без него.

Обратите внимание на то, как подсоединяются лампы, в освещении люминесцентным светом нельзя пользоваться теми же правилами, что и при работе с лампами накаливания. Похожим образом обстоит дело и с ДРЛ и ДНАТ-лампами, но они редко встречаются в быту, чаще в промышленных цехах и уличных фонарях.

Галогенные источники света

Этот тип часто применяется в точечных светильниках на подвесных и натяжных потолках. Подходят для освещения мест с повышенной влажностью, поскольку выпускаются для работы в цепях с пониженным напряжением, например, 12 вольт.

Для питания используют сетевой трансформатор 50 Гц, но габариты велики и со временем он начинает гудеть. Лучше для этого подойдет электронный трансформатор, на него приходит 220 В с частотой 50 Гц, а уходит 12 В переменного тока с частотой в несколько десятков кГц. В остальном подключение аналогичное с лампами накаливания.

Заключение

Правильно собирайте схемы в светильниках. Не подключайте энергосберегающие лампы последовательно и придерживайтесь схемы включения люминесцентных и галогенных светильников. Энергосберегающие лампы «не любят» пониженное напряжение и быстро сгорят, а люминесцентный светильник может и вовсе не зажечься.

Для подключения освещения подойдут клеммные колодки или зажимы Wago, тем более, если проводка алюминиевая, а провода у светильника медные. Главное – соблюдайте правила безопасности при работе с электрическими приборами.

Люминесцентная лампа — источник света, где свечение достигается за счет создания электрического разряда в среде инертного газа и ртутных паров. В результате реакции возникает незаметное глазу ультрафиолетовое свечение, воздействующее на слой люминофора, имеющийся на внутренней поверхности стеклянной колбы. Стандартная схема подключения люминесцентной лампы — прибор с электромагнитным балансом (ЭмПРА).

Устройство люминесцентных ламп

В большинстве лампочек колба выполнена в форме цилиндра. Встречаются более сложные геометрические формы. По торцам лампы имеются электроды, напоминающие по конструкции спирали лампочек накаливания. Электроды изготовлены из вольфрама и припаяны к находящимся с наружной стороны штырькам. На эти штырьки подается напряжение.

Внутри люминесцентной лампы создана газовая среда, которая характеризуется отрицательным сопротивлением, что проявляется при уменьшении напряжении между находящимися напротив друг друга электродами.

В схеме включения лампы используется дроссель (балластник). Его задача — образовать значительный импульс напряжения, за счет которого включится лампочка. В комплект входит стартер, представляющий лампу тлеющего разряда с парой электродов в инертной газовой среде. Один из электродов представляет собой биметаллическую пластину. В выключенном состоянии электроды люминесцентной лампочки разомкнуты.

На рисунке внизу изображена схема работы люминесцентной лампы.

Как работает люминесцентная лампа

Принципы работы люминесцентных источников света основываются на следующих положениях:

На схему направляется напряжение. Однако вначале ток не попадает на лампочку из-за высокого напряжения среды. Ток движется по спиралям диодов, постепенно нагревая их. Ток подается на стартер, где напряжения достаточно для появления тлеющего разряда.
В результате нагрева контактов пускателя током происходит замыкание биметаллической пластины. Металл берет на себя функции проводника, разряд завершается.
Температура в биметаллическом проводнике падает, происходит размыкание контакта в сети. Дроссель создает импульс высокого напряжения в результате самоиндукции. Вследствие этого зажигается люминесцентная лампочка.
Через осветительный прибор идет ток, который уменьшается вдвое, так как напряжение на дросселе сокращается. Его не хватает для еще одного запуска стартера, контакты которого находятся в разомкнутом состоянии при включенной лампочке.

Чтобы составить схему включения двух лампочек, установленных в одном осветительном приборе, необходим общий дроссель. Лампы подключаются последовательно, однако на каждом источнике света имеется параллельный стартер.

Варианты подключений

Рассмотрим разные варианты подключения люминесцентной лампы.

Подключение с использованием электромагнитного баланса (ЭмПРА)

Наиболее распространенный тип подключения люминесцентного источника света — схема со стартером, где используется ЭмПРА. Принцип действия схемы базируется на том, что в результате подключения питания в стартере возникает разряд и происходит замыкание биметаллических электродов.

Ток в электроцепи проводников и стартера ограничивается только внутренним дроссельным сопротивлением. В результате рабочий ток в лампочке увеличивается почти в три раза, происходит стремительный нагрев электродов, а после потери температуры проводниками возникает самоиндукция и зажигание лампы.

В сравнении с другими способами это довольно затратный вариант с точки зрения расхода электроэнергии.
Пуск занимает не меньше 1 – 3 секунд (в зависимости от степени износа источника света).
Невозможность работы при низкой температуре воздуха (например, в условиях неотапливаемого подвального или гаражного помещения).
Имеется стробоскопический эффект мигания лампочки. Этот фактор отрицательно действует на человеческое зрение. Такое освещение нельзя применять в производственных целях, потому что быстро движущиеся предметы (например, заготовка в токарном станке) кажутся неподвижными.
Неприятное гудение дроссельных пластинок. По мере износа устройства звук нарастает.

Схема включения устроена таким образом, что в ней есть один дроссель на две лампочки. Индуктивности дросселя должно хватать на оба источника света. Используются стартеры на 127 Вольт. Для одноламповой схемы они не подходят, там нужны устройства на 220 Вольт.

На картинке внизу показано бездроссельное подключение. Стартер отсутствует. Схема используется в случае перегорания у ламп нитей накала. Используется повышающий трансформатор Т1 и конденсатор С1, ограничивающий ток, идущий через лампочку от 220-вольтной сети.

Следующая схема используется для лампочек с перегоревшими нитями. Однако отсутствует необходимость в повышающем трансформаторе, благодаря чему конструкция устройства становится проще.

Ниже показан способ использования диодного выпрямительного моста, который нивелирует мерцание лампочки.

На рисунке внизу та же методика, но в более сложном исполнении.

Две трубки и два дросселя

Чтобы подключить лампу дневного света, можно использовать последовательное подключение:

Фаза от проводки направляется на вход дросселя.
От дроссельного выхода фаза идет на контакт источника света (1). Со второго контакта направляется на стартер (1).
Со стартера (1) отходит на вторую контактную пару этой же лампочки (1). Оставшийся контакт стыкуют с нулем (N).

Тем же образом подключают вторую трубку. Вначале дроссель, затем один контакт лампочки (2). Второй контакт группы направляется на второй стартер. Выход стартера объединяется со второй парой контактов источника света (2). Оставшийся контакт следует подсоединить к нулю ввода.

Схема подключения двух ламп от одного дросселя

Схема предусматривает наличие двух стартеров и одного дросселя. Наиболее дорогостоящий элемент схемы — дросселя. Более экономный вариант — двухламповый светильник с дросселем. О том, как реализовать схему, рассказывается в видео.

Электронный балласт

Недостатки схемы ЭмПРА вызвали необходимость поиска более оптимального способа подключения. В ходе изысканий был изобретен способ с участием электронного балласта. В данном случае используется не сетевая частота (50 Гц), а высокие частоты (20 – 60 кГц). Удается избавиться от вредного для глаз мигания света.

Внешне электронный балласт — это блок с выведенными наружу клеммами. Внутренняя часть устройства содержит печатную плату, на основе которой можно собрать всю схему. Блок малогабаритен, благодаря чему помещается в корпусе даже небольшого прибора освещения. Включение осуществляется гораздо быстрее по сравнению со стандартом ЭмПРА. Работа устройства не доставляет акустического дискомфорта. Данный способ подключения называется бесстартерным.

Разобраться в принципе функционирования устройства такого типа не сложно, поскольку на его обратной стороне есть схема. На ней показано количество ламп для подключения и поясняющие надписи. Имеется информация о мощности лампочек и других технических параметрах устройства.

Подключение осуществляется следующим образом:

Первый и второй контакт соединяют с парой ламповых контактов.
Третий и четвертый контакты направляют на оставшуюся пару.
На вход подают электропитание.

Использование умножителей напряжения

Данный вариант позволяет подключать люминесцентную лампу без применения электромагнитного баланса. Используется обычно для увеличения периода эксплуатации лампочек. Схема подключения сгоревших ламп дает возможность работать источникам света еще какое-то время при условии, что их мощность не более 20 – 40 Вт. Нити накала допускаются как пригодные для работы, так и перегоревшие. В любом случае выводы нитей необходимо закоротить.

В результате выпрямления напряжение увеличивается в два раза, поэтому лампочка включается почти мгновенно. Конденсаторы C1 и С2 подбираются исходя из рабочего напряжения 600 Вольт. Недостаток конденсаторов состоит в их больших размерах. В качестве конденсаторов С3 и С4 отдают предпочтение слюдяным устройствам на 1000 Вольт.

Люминесцентные лампы несовместимы с постоянным током. Очень скоро ртути в устройстве накапливается столько, что свет становится ощутимо слабее. Чтобы восстановить яркость свечения, меняют полярность путем переворачивания лампочки. Как вариант, можно установить переключатель, чтобы каждый раз не снимать лампу.

Подключение без стартера

Метод с использованием стартера сопряжен с длительным разогревом лампочки. К тому же эту деталь необходимо часто менять. Обойтись без стартера позволяет схема, где подогрев электродов осуществляется с помощью старых трансформаторных обмоток. Трансформатор выступает в роли балласта.

На лампочках, используемых без стартера, должна быть надпись RS (быстрый старт). Источник света с запуском через стартер не подходит, так как его проводники долго греются, а спирали быстро сгорают.

Последовательное подключение двух лампочек

В данном случае необходимо соединить две люминесцентные лампы с одним балластом. Все устройства подключают последовательным образом.

Для проведения электромонтажных работ понадобятся такие детали:

индукционный дроссель;
стартеры (2 единицы);
люминесцентные лампочки.

Подключение выполняется в следующем порядке:

Присоединяем к каждой лампочке стартеры. Соединение выполняем параллельно. Место соединения — штыревой вход на торцах прибора освещения.
Свободные контакты направляем в электрическую сеть. Для соединения используем дроссель.
К контактам источника света присоединяем конденсаторы. Позволят снизить интенсивность помех в сети и компенсировать реактивность мощности.

Обратите внимание! В стандартных бытовых переключателях (особенно в недорогих моделях) нередко залипают контакты из-за слишком высоких стартовых токов. В связи с этим для использования в совокупности с люминесцентными лампами рекомендуется приобретать качественные выключатели.

Замена лампы

Если отсутствует свет и причина проблемы лишь в том, чтобы заменить перегоревшую лампочку, действовать нужно следующим образом:

Разбираем светильник. Делаем это осторожно, чтобы не повредить прибор. Поворачиваем трубку по оси. Направление движения указано на держателях в виде стрелочек.
Когда трубка повернута на 90 градусов, опускаем ее вниз. Контакты должны выйти через отверстия в держателях.
Контакты новой лампочки должны находиться в вертикальной плоскости и попадать в отверстие. Когда лампа установлена, поворачиваем трубку в обратную сторону. Остается лишь включить электропитание и проверить систему на работоспособность.
Завершающее действие — монтаж рассеивающего плафона.

Проверка работоспособности системы

После подключения люминесцентной лампы следует убедиться в ее работоспособности и в исправности пускорегулирующих устройств. Для проведения испытаний понадобится тестер, с помощью которого проверяют катодные нити накала. Допустимый уровень сопротивления — 10 Ом.

Если тестер определил сопротивление как бесконечное, необязательно выбрасывать лампочку. Данный источник света еще сохраняет функциональность, но использовать его нужно в режиме холодного запуска. В обычном состоянии контакты стартера разомкнуты, а его конденсатор не пропускает постоянный ток. Иными словами, прозвон должен показывать очень высокое сопротивление, которое иной раз достигает сотен Ом.

После прикосновения щупами омметра дроссельных выводов сопротивление постепенно снижается до постоянной величины, присущей обмотке (несколько десятков Ом).

Обратите внимание! О неисправном состоянии дросселя говорит перегорание недавно поставленной лампочки.

Достоверно определить межвитковое замыкание в дроссельной обмотке, используя обычный омметр, не получится. Однако если в приборе есть функция замера индуктивности и данные по ЭмПРА, несоответствие значений укажет на наличие проблемы.

Читайте также: