Что стелить на пол в голубятне

Обновлено: 22.04.2024

Каждый голубевод подходит к этому вопросу сообразуясь со своими пристрастиями, возможностями и знаниями. Однако общие принципы всё же одинаковы: пол должен быть плотным, прочным, не пропускать и не впитывать влагу, легко чиститься и мыться. Желательно, чтобы он был ещё и тёплым. Хорошо сделать уклон к внешней стене, чтобы вода, если попадет в голубятню, не скапливалась лужами, а стекала. Для отвода воды, возможно, придётся сделать дренажные отверстия.

У меня пол застелен фанерой, и покрыт линолеумом. Для меня это оптимальный вариант. Линолеум не пропускает влагу, достаточно легко чистится и моется, даже зимой в морозы сохраняет относительную пластичность и гибкость, что даже облегчает уборку, так как примёрзший помёт отваливается от него при небольшом изгибе. Однако застилать пол приходится не сплошным куском, а отдельными листами, чтобы можно было их поднимать и убирать мусор, который неизбежно попадает под линолеум, особенно по краям. В том числе и насекомых. Но есть у него и недостатки. Во-первых, он слишком легко рвётся при уборке скребком, поэтому необходимо соблюдать известную осторожность. При этом я заметил, что в некоторые дни он почему-то особенно сильно задирается. Но пока так и не понял, с чем это связано, с температурой, влажностью или ещё какими изменениями в атмосфере. Во-вторых, он не пропускает влагу как вниз, так и наоборот, поэтому, если под линолеум попала вода, она там так и остаётся, что приводит к гниению пола. А при перепадах суточных температур, особенно весной и осенью, когда перепады эти велики, а воздух сырой, под линолеумом конденсируется атмосферная влага. Если же поилка стоит не на специальной подставке, а непосредственно на полу, такой конденсат под ней образуется в любое время года.
При этом надо сразу учесть, что линолеум должен быть без тканевой основы, которая будет впитывать влагу и гнить.

В железобетонных голубятнях пол может быть так же бетонным. Сверху его можно засыпать опилками, а можно положить решётки. Помёт будет проваливаться под них, и голуби будут чистыми. При уборке решётки поднимаются и помёт смывается напором воды. Говорят, так сделан пол у Харлашина. Но мне подобный вариант как-то не нравится. К тому же часть помёта всё равно будет налипать на сами решётки.

А вот асфальт не годится для этого дела, так как это пористый материал и впитывает в себя влагу вместе с растворёнными в ней веществами и спорами возбудителей болезней.

Крашеный пол неудобен, так как при уборке краска будет неизбежно сдираться. Если при этом голуби будут склёвывать облупившуюся краску, они могут отравиться. Пропитка олифой или пенотексом мне не кажется достаточно эффективной. Однако kukamv рассказывал, что его друг застелил пол толстой фанерой и дважды в год пропитывает её отработанным машинным маслом. Никакая грязь к такому полу не пристаёт, влагу он не впитывает, убираться легко, и никакая зараза, в том числе членистоногая не может жить на таком полу.

Раньше я засыпал пол опилками. Для деревянного или фанерного пола это необходимо, чтобы именно опилки впитывали влагу помёта, а не сам пол. Для линолеума такая подсыпка не требуется. Однако и убираться из-за этого приходится чаще, так как помёт медленнее сохнет. А в сырую погоду влага из помёта не испаряется вообще, и линолеум становится слишком грязным.
То же самое, мне думается, будет касаться и бетонного пола, и фанерного пола с пропиткой.

Иногда пол засыпают песком, в некоторых случаях смешанным с золой. Песок легко впитывает влагу из помёта, но и быстро сохнет. Вся уборка сводится к работе веерными граблями - просто собираются комки помёта.
Однако мне песок не нравится по целому ряду причин. Во-первых, я не представляю, где можно его доставать в таких количествах, чтобы засыпать пол слоем хотя бы в пять сантиметров, а ведь придётся регулярно подсыпать его, а периодически и полностью заменять весь песок. Во-вторых, впитывая жидкую составляющую из помёта, песок вбирает в себя и возбудителей болезней, а голуби потом клюют песок и заражаются.
Песчаный пол, на мой взгляд, пригоден только в голубятне с небольшим количеством птицы и её постоянным составом.

В тех местах, где помёт особо сильно концентрируется, например под присадами, можно класть отдельные листы линолеума или ставить поддоны с песком, а то и просто с газетой. В этом случае уборка может быть значительно облегчена.

Я не большой спец в голубях. стелю в гнезда обычно сено, реже крупные опилки. еще говорят если на дно гнезда положить немного сухой полыни - не будет пероедов.

Ілля, У меня есть несколько вопросов. Начали пароваться голуби ,первая пара ужсидит на яйцах..Вопрос мне приходится залезать хотя бы раз в день кормить /поить. Не бросят яйца? Сейчас улетает голубка ,но потом садится снова.
И второй вопрос ..Я хочу спаровать двух ,остальеые пусть сами ,а двух белых посадил в ящик..Ящик разделен решеткой на две части..Закрыт со всех сторон ,только впереди тканью немного не до низу. Будет ли толк? сколько их так держать,или убрать перегородку и смотреть.

Ілля, еще вопрос прилетает к моим бродяга голубь. летает с ними,несколько раз ночевал..Когда не ночует ,все равно прилетает и ждет пока открою ,с моими летает ,сидит на крыше,залетает внутрь поесть.Красивый )))но или переводок,или вообще другой породы. Что с ним делать ? поймать и. жалко..но боюсь ,что может увести голубку

Вячеслав, голубка вигреет их у меня часто слазили с яиц. Но если голубятня холодная то от холада яйца может прихватить и 35%што вигреет. У меня в голубятне холодно но уже з 5 гнезд в 3-х есть птенци астольние невиседили. И ещо такое заприметил: те каторие сидели на низу невигрели,а те каторие сидели на горе и в дереванних гнездах те вигрели. Такшто если голубка отлетит менути на 2ет нестрашно,но если а на летает и нехотит садиться а потом через15мин надумаеться ет плохо,но самец тоже должен подменять голубку,такшто поидеи должни вилупить. Нащод паровке скажу так: я своих в клетку без всяких перегородок и через ниделю назад на голубятню ет когда тепло,а в холод от1.5нидель до2 нидель сидат в месте. Ну вот так както.

Вячеслав, если чужой самец прилетает к самке то он останеца в твоей голубятне,еслиб с твоих голубей улетел и не прилител в 90% што ета голубь бес пари и ищет свою голубку, либо етого голубя загнал хищник,и он ненашол назад дороги. Если нет пари для нево можеш в нете купить ему подходящою либо со своих вибрать. А нето поймать и подарить комуто в каво есть такие або продать решать тибе.

Ілля, Спасибо,голубятня холодноватая наверное,в морозы вода в поилке замерзает.Голубка вылетает ,когда я залезаю ,а через сколько садится не скажу ,стараюсь лишний раз не лазить.Это она первый раз (молодая)

При разведении голубей «жилищный вопрос» для них стоит не на последнем месте – для сохранения здоровья птицы нужны соответствующие условия. Правильно построенная голубятня своими руками станет уютным местом, где пернатые смогут не только спрятаться от непогоды и переночевать, но и вывести новое потомство. Рассмотрим, что нужно для возведения птичьего домика, и как его сделать правильно.

Требования к обустройству голубятни

Голуби – птицы пугливые и чувствительны к заболеваниям, особенно если это породистые птицы.

Поэтому важно для обустройства их домика, учесть некоторые моменты:

голубятню строят в тихих, отдаленных от жилых районов и магистралей местах.
вблизи места вылета не должно быть расположено строений, деревьев, линий электропередач, которые будут мешать птицам взлетать и приземляться.
строение располагают далеко от свалок, выгребных ям, мусорок – это источники инфекций.
не должны рядом находиться другие птичники и скотные дворы.
голубятня должна быть укрыта от сквозняков.
постройка должна быть сухой и теплой, защищенной от любых погодных условий.

Какие бывают голубятни

Голубятню можно обустроить исходя из вкусовых предпочтений, территориальных и материальных возможностей.

Своими руками можно построить такие виды:

Навесные. Подойдут для небольшой стайки голубей. Делается из обычного просторного ящика, который подвешивают к стене дома, и крепят к нему леток. Это слабозащищенная от погоды и хищников конструкция, которая не подойдет для чувствительных породистых птиц.

Голубятня-башня. Сооружение в форме цилиндра на прочной подножке или двухэтажная постройка: внизу можно хранить инвентарь, на верхнем этаже будет «жилье» для голубей. Башенные голубятни сложные в постройке, но наиболее соответствует требованиям защиты для птиц.

Голубятня на чердаке. Обустраивается под крышей дома, если нет других планов на чердачное помещение.

Домик с вольером. Чаще деревянная постройка с примыкающей к ней просторной прогулочной площадкой из сетки, натянутой на деревянный или металлический каркас.

Что с параметрами

Основные параметры для голубятни:

Высота помещения – 2 м.
Размер голубятни рассчитывается исходя из того, что для каждой пары в должно быть выделено 50–100 см³, в зависимости от размера породы: чем крупнее, тем больше места.
Леток для голубятни крепится на разной высоте: для мясных голубей – 30 см, для спортивных – 1,5м.
Размеры гнезд: 8 на 25 см для каждой особи.
Окошки – 25 на 25см, делают их с южной стороны.
Двери для входа: 75 на 180 см, можно ориентироваться на свои параметры роста и объема, главное, чтобы удобно было зайти убрать в помещении.
Для разных пород – отдельные помещения, на каждое из них не более 15 пар птицы.
Должна быть отдельная комнатка для молодняка.

Наземная голубятня своими руками: этапы строительства

После составления проекта, подбираются соответствующие материалы и инструменты. И далее выполняются все работы. Простая инструкция, как правильно построить голубятню шаг за шагом:

Для капитального строения фундамент – важная часть, от которой будет зависеть устойчивость голубятни, ее прочность и сухость в ней. Для временных построек достаточно выровнять площадку и обложить ее плиткой или кирпичом.

Этапы обустройства прочного фундамента:

Проводится разметка периметра голубятни.
По разметке выкопать траншею глубиной 40 см и шириной 30.
Дно засыпать гравием, проложить армирующую проволоку.
Подготовить раствор: взять 1 часть цемента, 3 части песка и 4–5 частей щебня, воды добавлять понемногу до получения необходимой консистенции.
Залить раствором траншею.
Оставить на 24–48 часов для застывания.

Чтобы фундамент просыхал равномерно и не растрескался, необходимо периодически его поливать водой.

Для обустройства пола в голубятне можно пойти двумя путями:

Сделать его из дерева. Доски подгоняют под нужный размер, зачищают рубанком от зазубрин, и укладывают плотно одна к одной, чтобы не образовывались щели.
Залить бетонную плиту из стандартного цементного раствора. Чтобы утеплить полы для голубятни, на него укладывают фольгированный утеплитель и сверху накрывают ленолеумом.

Сборка стен

Для возведения стен, можно использовать дерево, кирпич, пенобетон и другие подходящие материалы.

Наиболее простой способ – сделать их из досок:

Возвести каркас будущего строения из прочного бруса. Одновременно со стенами формируется и каркас будущей крыши.
Набить на него доски или листы ДСП с внешней стороны.
Изнутри помещения проложить по стенам утеплитель.
Закрыть утеплитель зачищенными досками или вагонкой.
В стенах вырезать проемы для окошек и дверей.
Укрепить проемы уголками.
Вставить рамы и установить окна и двери.

Для постройки голубятника из кирпича подготавливают цементный раствор: 1 к 3 цемента и песка, водой доводят до нужной пластичной консистенции.

Кладку начинают с углов: первый ряд укладывают тычками, последующие ряды – со смещением на половину кирпича первого ряда. В процессе сразу закладываются проемы для будущих дверей и окон.

Стены из пеноблоков возводятся аналогично кирпичным, но для их кладки применяют специальный клей.

Для утепления домика снаружи можно использовать пенопласт. Его наклеивают на стены с внешней стороны и оштукатуривают или закрывают сайдингом или вагонкой. Последнюю нужно будет покрасить.

Возведение крыши

Крыша может быть любой формы: одно-, двускатная, трапециевидная, купольная. Главное, чтобы ее уклон был удобным для взлета и посадки голубей.

Этапы сооружения крыши:

на готовый каркас набиваются доски, достаточно плотно одна к одной;
на доски выстилают рубероид или другой влагозащитный материал;
крышу покрыть шифером, металлочерепицей.

Изнутри крыши можно дополнительно проложить теплоизоляционный слой, который закрывают вагонкой.

Чтобы в голубятне сохранялся оптимальный микроклимат, неплохо сразу обустроить вентиляцию. Ее оборудуют в процессе возведения крыши: в потолке делают отверстия для выхода вентиляционной трубы. Трубу закрепляют и в местах стыков с крышей обмазывают мастикой, а над вентиляционным выходом делают колпак, который будет защищать от попадания внутрь осадков.

Дополнением на крыше может стать своеобразная «посадочная полоса» – такая себе крестовина для голубей.

Своими руками она делается просто:

из бруса делается подпорка;
сверху на этот шест прибиваются ребром вверх четыре не очень широкие доски, чтобы в итоге получился крест;
сооружение крепится к крыше.

Вольер

При разведении породистых птиц, их редко кто выпускает «на вольные хлеба» полетать. Поэтому важно оборудовать выгул для голубей. Для этих целей лучше использовать просторный, хорошо проветриваемый вольер. Он пристраивается к основному строению голубятни. Его каркас можно заложить сразу в процессе оборудования каркаса для домика, или достроить позже.

Под вольеры для голубей нет необходимости делать прочный фундамент. По его периметру можно проложить два ряда кирпича, и на него уже крепить брус для каркаса.

Для стен используют сетку с клетчатым плетением или рабицу. Крышу вольера покрывают любым подходящим материалом: шифер, металлочерепица, поликарбонат или просто рубероид. Голубятня своими руками получится просторной и комфортной для вашей стаи голубей, если вложить в нее душу.

Внутреннее обустройство голубиного домика

Для комфортного обитания птиц в их домике, нужно позаботиться о внутреннем «интерьере».

Важные моменты, которые нужно учесть перед тем, как обустроить голубятню:

Температурный режим. Для этих пернатых комфортная температура зимой не ниже 5ºC, и летом не выше 20. При сильных морозах понадобится дополнительное утепление или обогрев помещения. Для этого заранее предусматривают электропроводку. Летом в жаркую погоду нужно чаще проветривать голубятню.
Освещение. Для этих целей подойдет неяркая лампа.
Кормушки и поилки. В интересах гигиены их подбирают такой формы, чтобы голуби не могли залезть в них целиком, а только головой. Это не даст им засорять, разбрасывать корм и расплескивать воду. Оборудование для кормления устанавливается на полу.
Насесты. Можно купить готовые или сделать своими руками. Обычно насесты делают из жерди шириной 5 см, их сгибают в форму треугольной крыши, и крепят к стенам к потолку, с расстоянием до него не менее 30 см.
Гнезда. Обычно это стеллаж из доски с небольшим бортиком. Его параметры 40х35х75 см. Можно сделать отдельные гнездышки по количеству самок. Их сооружают в виде отдельных ящичков с параметрами 25х30 см и высотой не более 8. Крепят к стене на разной высоте. Для плетения гнезд на полки желательно насыпать опилки, солому или некрупное сено.

Голуби различают цвета, чтобы как-то выделить гнезда, их можно покрасить разными красками.

Имея необходимые материалы и инструменты, построить голубятню сможет даже новичок. Может это и не самая простая задача, но вполне реальная. Главное не спешить: продумать план, сделать правильный чертеж и согласно ему оборудовать птичий домик. С материалами проблем не должно возникнуть. В больших строительных маркетах, можно не только найти все необходимое, но и попросить сделать распил на необходимые детали, которые останется собрать как конструктор.

Голуби – красивые, умные (а мясные породы – и вкусные) птицы. Однако чтобы они смогли порадовать птицевода всеми своими достоинствами, необходимо их правильно содержать. Разберёмся, на что именно нужно обратить внимание их владельцу, особенно начинающему.

Где можно и нельзя содержать голубей

Помещение для содержания птиц должно отвечать следующим условиям:

Возможность голубям общаться друг с другом. Голуби нуждаются в компании, потому минимальное их количество, которое стоит держать – одна разнополая пара. Однако в норме птицам нужна компания сородичей.
Голубям нужен простор. Помещение должно быть достаточным по площади и объёму, чтобы голуби имели возможность прогуливаться и летать с места на место.
Обустройство помещения должно соответствовать их породе. Для мясных пород, которые летают плохо и невысоко, подойдёт вольер, для лётных и спортивных пород – требуется голубятня, оборудованная удобным местом для взлёта и посадки птиц. Для декоративных пород может подойти и клетка – но она должна быть большой, да и голубей из неё время от времени надо выпускать на прогулку.
Помещение должно располагаться в тихом месте, где птиц не будут беспокоить шум транспорта, производства. Недопустимо, чтобы поблизости были опоры и провода ЛЭП: летающие голуби могут удариться о них, а, присев на провод, птицы устроят короткое замыкание с фатальным для себя исходом.
Крайне нежелательно держать голубей в жилом помещении. В замкнутом пространстве птицы будут нервничать, конфликтовать и терять здоровье.
В самом крайнем случае, если нет других вариантов, голубей в небольшом количестве можно держать на балконе или лоджии в многоквартирном доме, но не в самой квартире. Однако лучше этого избегать: во-первых, на балконе им будет мало места. Во-вторых, соседи, недовольные помётом, курлыканьем или хлопаньем крыльев, могут подать в суд – и будут, с точки зрения закона, правы.

Что считается наилучшим помещением в зависимости от породы

Идеального плана голубятни, подходящего для каждой породы голубей, нет. К тому же птицеводу приходится исходить не только из потребностей птиц, но и из своих возможностей оборудовать помещение. Однако есть некоторые общие правила, которыми стоит руководствоваться, приступая к разведению голубей:

Для мясных и декоративных пород можно ограничиться вольером с закрытым помещением, где голуби могут гнездоваться или пережидать непогоду. При этом птицеводу следует руководствоваться Приказом Минсельхоза РФ от 03.04.2006 №103, которым были утверждены Ветеринарные правила содержания птиц. В частности, требуется ограждение, которое птицы не смогут преодолеть, нужен уклон для стока и отвода дождевых и талых вод, требуется регулярная дезинфекция помещений вольеров, возможность изолировать травмированную или больную птицу.
Для лётно-гонных и спортивных пород потребуется помещение с летком, откуда птицы смогут вылетать. Сгодится любой объект, где высота потолков будет не менее 2 м, температура зимой не упадёт ниже +10 градусов, а внутри оборудованы индивидуальные места для каждого голубя в виде ящика размером не менее 20 х 20 х 40 см.
Очень хороший вариант – это голубятня, оборудованная на чердаке. Там голуби изолированы от шума (они – очень пугливые птицы и в условиях стресса начинают лысеть, прекращают размножаться, теряют вес и мышечную массу, а декоративные породы теряют всякую привлекательность), могут через леток покидать помещение.
Идеальный вариант – это небольшое помещение, собранное из сетки-рабицы, вагонки, жердей и металлического крепежа на пустыре или в центре тихого городского или собственного двора. Однако для использования такого помещения необходимо согласование с местной администрацией и СЭС.

Самый невыгодный вариант – это содержание в клетках. Лётно-гонные и спортивные породы в таком помещении теряют форму, а мясные вместо мышечной массы набирают жир, из-за чего их мясо начинает цениться невысоко.

Требования к устройству помещения

Правильно оборудованная голубятня должна отвечать следующим требованиям:

Освещение должно быть гарантировано в течение не менее 12 часов в сутки. Для этого окна помещения следует ориентировать на юг, а в зимнее время следует использовать лампы для досвечивания.
Высота помещения – не менее 2 м. Голубям даже при условии возможности вылета наружу требуется место для перепархивания внутри голубятни.
Наличие жёрдочек и насестов для отдыха птиц.
Наличие индивидуальных ячеек для каждого голубя или семейной голубиной пары. Размеры ячейки должны быть не менее, чем 20 х 20 х 40 см; при возможности следует организовать большее пространство (например, для гнездования). В целом же размер ящиков должен быть таким, чтобы в нём спокойно могли уместиться две птицы: голуби создают пары.
Двери должны быть плотно запирающимися, чтобы избежать сквозняков, а также изолировать голубей от возможного попадания внутрь хищников или вредителей.
На полу голубятни требуется подстилка. Она должна состоять из песка, измельчённого торфа, опилок, в крайнем случае – сена или соломы. Подстилка впитывает экскременты голубей и облегчает уборку. Кроме того, в зимнее время она служит дополнительным теплоизолирующим слоем.
Все элементы крепежа должны быть тщательно изолированы: очень обидно потерять породистого голубя, который всего лишь напоролся с разлёту на незагнутый гвоздь.

Обустройство гнёзд и насестов

Для отдыха птицам нужны насесты, а для гнездования – индивидуальные ячейки. Требования к насестам следующие:

Насесты нужны из мягкой древесины, чтобы птицы могли обтачивать об неё клювы и когти на лапах. Лучше всего использовать бруски сечением 2-4 см, подвешенные у потолка на расстоянии в 35-40 см от него. Если в помещении обитает столько голубей, что под потолком места хватает не всем, можно устраивать насесты в виде нескольких ярусов.
Несмотря на то что в природе голуби отдыхают обычно на ветках деревьев, насесты круглого сечения в голубятне лучше не делать: птицам удобнее хвататься пальцами лап за четырёх- или треугольные (у которых сверху находится плоская грань). Ширина насеста зависит от породы голубей и должна составлять половину длины раскрытых пальцев птицы – то есть в среднем от 2,5 до 3,5 см.
Насесты лучше всего делать из гладко оструганных брусков. В трещинах неструганных могут укрываться паразиты. Гладкое дерево проще чистить.
Длина насеста зависит от числа голубей. В норме на каждую птицу должно приходиться не менее 30 см длины.
Расстояние от стены зависит от длины тела и хвостового оперения птиц. Рассчитывать насест надо так, чтобы голуби, сидя на нём, не касались хвостом или крыльями стены.

По отношению к гнёздам надо учитывать следующее:

Гнёзда должны быть такого размера, чтобы в них поместилась семейная пара голубей, а одной голубке удобно было высиживать яйца.
Гнёзда могут быть как прямоугольными, так и круглыми в виде чаши. Прямоугольные проще изготовить – по сути, достаточно просто сбить из деревянных брусков или фанеры ящик нужных размеров и разместить на стеллаже, а круглые более похожи на природные формы гнёзд, и голуби охотнее ими пользуются.
При использовании дерева бруски, как и для насестов, надо выстругивать. Также очень хорошо их обработать наждачной бумагой средней зернистости, чтобы дерево было гладким и паразитам негде было прятаться, но не скользким.
Если нет возможности использовать готовые гнёзда-чаши, их можно изготовить самостоятельно из толстого пенопласта. Для этого нужно взять кастрюльку подходящего диаметра, нагреть её на плите, а затем аккуратно проплавить углубление, нажимая её днищем на заготовку из пенопласта. Сверху пенопласт следует оклеить марлей или бинтами на клее ПВА: тогда чаша не будет разрушаться и прослужит дольше.

Кормушки

К кормушкам в голубятнях предъявляются следующие требования:

Они должны быть достаточно обширными, чтобы голуби могли клевать корм «всем коллективом». Однако при этом они должны быть достаточно узкими, чтобы голуби не могли забраться туда с ногами. Идеальный вариант – это длинный и узкий ящик с крышей, высокими боковыми стенками и разграничительными планками, между которыми сможет пройти голова, и голубь достанет до корма, но не сможет залезть туда целиком.
Автоматические кормушки полезны, если хозяин не может регулярно вручную добавлять корм и минеральные добавки птицам.
Для минеральных добавок (камней, ракушек, угля и т. д.) требуется отдельная ёмкость. С кормом их мешать нельзя.
В любом случае в помещении для голубей должна быть отдельная ёмкость для зобных камней (крупного песка, мелкого гравия и т. д.). Без них птицы не могут полноценно усваивать корм.
Обходиться без кормушек и просто разбрасывать корм по полу категорически нельзя: перемешанный с фекалиями и грязью, которую летающие голуби непременно принесут на лапах, он становится источником заражения.
Для молодняка следует завести отдельную кормушку: «отлучение» от гнезда и переход к самостоятельной жизни – для них стресс и питаться вместе со взрослыми птицами им в это время нежелательно. Кроме того, голубятам-подросткам часто нужен специфический рацион. Поэтому чтобы взрослые голуби не лезли к молодняку, размеры кормушки следует выбирать такими, чтобы головы внутрь проходили только у подрастающих голубей.

Поилки и купальни

Ёмкости с водой в голубятне должны быть двух типов:

Обычные – с питьевой водой или лекарственным раствором (если требуется лечение птиц или профилактика заболеваний).
Обширные и неглубокие, в которых птицы могли бы в жаркое время года искупаться.

К поилкам для голубей предъявляются следующие требования:

Ёмкости для питья должны быть такой формы и устройства, чтобы голуби не могли туда забраться целиком. Идеальный вариант – это поилка, накрытая сверху крышкой с прорезями, куда проходит голова птицы. Самая простая поилка этого типа получается из двух пустых консервных банок ёмкостью 0,4 и 0,85 л: в меньшую наливают воду, а в большей делают три прорези такого размера, чтобы прошли голова и шея, и голубь смог дотянуться до воды. Затем края тщательно обрабатывают напильником, чтобы убрать заусенцы и острые грани, а сверху накрывают маленькую банку большой с прорезями.
Для поения голубей хороши вакуумные поилки: например, те, которые рассчитаны на поение цыплят, но они должны быть более массивными: голуби тяжелее цыплят и легко могут опрокинуть банку с водой.
Поилки для голубей могут быть изготовлены из пластика, фаянса, стекла или эмалированного металла. Крайне нежелательно использование поилок из оцинкованного железа: они окисляются и вредно влияют на здоровье голубей.
Поилки обязательно должны стоять на поддоне, чтобы не разводить сырость в голубятне: рано или поздно, но птицы всё равно одну из них опрокинут. Поддон не даст растечься воде по полу и впитаться в подстилку.
Вода в поилках должна быть только чистой. Загрязнение помётом, перьями и пухом, частицами пищи – повод поменять воду. В идеале поилки надо ополаскивать и обновлять в них воду при каждом кормлении птиц. Ещё лучше использовать автопоилки с проточной водой, но они сложны в устройстве и эксплуатации и годятся только для больших голубятен.

Что касается купален, то к ним требования проще:

Купальней должна быть обширная, но мелкая посуда, наполненная водой на глубину в 1,5-2 см. Если нет возможности приобрести специальную купальню, то для небольшой голубятни сгодится обыкновенный кошачий лоток из зоомагазина.
Купальню следует размещать в углу помещения, максимально изолированном от сквозняков. При всей выносливости и неприхотливости голуби могут простудиться.
Как и в поилках, в купальнях воду надо регулярно менять. Если у голубей есть поилки, воду из «бассейна» они обычно не пьют, поэтому ополаскивать и заменять воду можно реже – не при каждом кормлении, а раз в сутки.

Инвентарь для уборки

Для уборки в голубятне необходимо как минимум следующее:

Какой не должна быть гигиена и к чему могут привести неверные стереотипы и «народные» знания рассказывает вот эта поучительная история.

«Эту голубятню я увидел первый раз случайно. До этого во многих голубятнях мне пришлось побывать, в некоторых даже ходить было невозможно из-за размещения их на чердаках или будках на зыбком шесте. Но эта голубятня отличалась от других огромным количеством голубей в ней и просто толстенным слоем помета. Сюда меня позвали не по причине болезни голубей, а просто из интереса к особому отношению человека к птице и его славе чудодейственного излечения голубей от всех болезней.

Усадьба у него была небольшой, но целый сарай, его крыша, чердак жилого дома, несколько выносных голубятен были просто перенаселены голубями — в основном летных пород, хотя в достаточном количестве было и декоративных. Этот человек занимался голубеводством всю свою сознательную жизнь и перенял дело у своего отца. Иметь такую огромную стаю здоровых голубей - действительно мастерство.

При этом, как я узнал от него, поголовье никогда не прививалось ни от каких заболеваний. Единственным лекарством, используемым им, была вакцина против сальмонеллеза телят, просроченная на несколько лет и хранившаяся в сарайчике на окошке. И это при том, что вакцины в обязательном порядке хранятся при температуре 4-5 °С. На мой вопрос о состоянии голубятни и таком огромном количестве помета, хозяин с профессорской уверенностью обосновал данное положение дел: «При подкормке свежим пометом растений они сгорают от высокой кислотности, а значит, и бактерии, и вирусы должны умирать в среде фекалий.

На мое возражение об общеизвестном распространении инфекции посредством птичьего помета он рассмеялся мне в лицо, упрекнув в беспомощности и недостаточности опыта. Спорить с ним я не стал, уж очень с большим уважением относились к нему мои спутники. Для доказательства своей уникальности он оставил у себя пару голубей с подтвержденным лабораторно диагнозом — болезнь Ньюкасла (в народе — псевдочума голубей). Покидая его огромное хозяйство, я был подавлен, так как знал о неизлечимости этой болезни, доказательства этого человека ломали все мои представления о правильном содержании птицы, соблюдении гигиены в целом.

Я не хотел возвращаться к этим воспоминаниям и просто попытался забыть свой «позор». Только спустя три месяца я случайно увидел одного из моих спутников, посещавших тогда вышеупомянутое хозяйство. Мы долго разговаривали, не затрагивая прошлую тему, как вдруг мой собеседник вспомнил: «А Кузьмич-то как на тебя злится! Говорит, ты сглазил его стаю. Он в течение месяца больше 1000 голов на мусорник вывез, а остальные голуби зачахли, не летают.

Головами крутят, как та пара, что он приютил». Как я ни пытался доказать свою непричастность к случившемуся, а все равно остался виноват, хотя и настойчиво просил не вносить больную пару в стаю. Порядок мы, конечно, навели, но после огромных потерь, тотальных вакцинаций, постоянных дезинфекций сильными дезинфектантами, о которых речь пойдет немного позже. После этого отношение хозяина к ветеринарной службе изменилось в корне, но чего стоило это доверие!»

Вышеизложенная история, конечно, поучительна, но самое главное не в этом, а в правильном формирований стаи и вольеры (в переводе с французского — «клетка для полета птиц»). Вольера (голубятня) должна быть просторной. На одного голубя в среднем следует выделять около 0,5 м2 площади пола и 1 м2 воздушной среды закрытых голубятнях со свободным вылетом делают вертикальные ячейки с размерами 40x40x40 см.

Размеры могут варьироваться в зависимости от породы и размеров голубей. Изготавливаться вольеры должны из теплоемкого материала (дерево, пластик и др.), легко поддающегося мойке и дезинфекции. Деревянные ячейки вскрывают натуральными лаками и дают достаточно времени просохнуть, до полного "исчезновения запаха.

Огромное значение имеет покрытие полов. Основное общение голубей происходит на полу. Как правило, причиной большинства заболеваний в стае и фактором передачи и распространения инфекции становятся неправильно оборудованная кормушка или пол в голубятне. И в этом случае пол придется дезинфицировать, что очень тяжело сделать на земляных, деревянных со щелями полах. Легче всего обрабатывать полы с бетонным, кафельным покрытием. Кафель — очень скользкий материал, и поэтому нужно выбирать шершавые его разновидности или обильно засыпать чистым, пересушенным на солнце песком, который в случае надобности легко убрать. Если это необременительно для бюджета семьи, под кафель можно установить нагревательный элемент, который подсушивает песок и решает вопрос с обогревом в зимнее время. Ведь холода не проходят незаметно для птицы, а мороз ниже -25 С становится просто опасным в неотапливаемом помещений малой плотностью посадки.

Земляные Полы в обязательном порядке необходимо время от времени менять примерно на глубину одного штыка лопаты. Замену следует проводить два раза в год, но не реже одного раза в год в обязательном порядке. С большой осторожностью нужно относиться к дезинфекции земляных полов хлорной известью. Такая дезинфекция при высокой активности извести может привести к массовой интоксикации поголовья голубей, особенно в ночное время при плохой вентиляции и закрытых летных отверстиях и дверях. И уж тогда вам без квалифицированной помощи ветеринарного врача не обойтись.

Помещения, где содержатся голуби, должны быть недоступны грызунам, кошкам, собакам. Вентиляционные шахты, если таковые имеются, должны быть закрыты мелкоячеистой сеткой. Двери необходимо делать плотно закрывающимися и желательно двойными, где одна часть должна быть сетчатая а вторая глухая, с утепленной поверхностью. Под крышей должен бытъ теплоизолирующий слой — и не так от холода зимой, как от жара раскаленной крыши в знойные месяцы лета. Молодняку в этот период придется туго без вылета на свежий воздух.

Читайте также: