Что сначала делают потолок или крышу

Обновлено: 22.04.2024

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Содержание:

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Участник FORUMHOUSE

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo :

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo . «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью , т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя , т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Участник FORUMHOUSE

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

Участник FORUMHOUSE

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41 .

Пользователь FORUMHOUSE

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Пользователь FORUMHOUSE

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

пароизоляция;
черновые доски;
утеплитель;
влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной , которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции , а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции . Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке , где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Как Не надо строить мансарду .
Как нужно строить каркасник чтобы не получить РСК (рашен страшен каркашен) .
Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Издавна на Руси проблем с утеплением крыши не возникало вовсе: вязалась солома или сушился тростник, и все – крыша дома была надежно защищена и от дождя, и от холода. Но современные покрытия совершенно не обладают теплоизолирующими свойствами, и при всем развитии прогресса через такую кровлю утекает до 30% всего тепла.

Поэтому, если вы не хотите греть атмосферу, подробно изучите утепление крыши изнутри – в этой статье мы раскроем все моменты!

Содержание

Виды крыши по параметрам чердака: «холодная» и «теплая»

Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.

Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда поднимается вверх и ищет свой выход в атмосферу. Оно проходит и через утеплитель, и сквозь пароизоляцию, причем вместе с водяными парами. И тут в карнизном отвесе подтягивается наружный воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и лишнее тепло. Через аэраторы или тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких проблем.

Т.е. у обычной, не используемой крыши чердак занимает все место от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего лишь небольшое пространство под скатами между утеплителем и кровельным покрытием. И в утеплении обоих вид крыши — свой подход, который мы сейчас и изучим.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга — утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата — если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Утепление минеральной ватой

Следуйте этой простой инструкции:

Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Советуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Утепление стекловатой

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

Комбинированное утепление

При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!

И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.

И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.

Изоляция и утепление

Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующая. У меня есть чердак на крыше дачного домика. Хочу его утеплить. Крыша у меня холодная. Получается, что теплоизолирующий слой необходимо размещать на полу чердака. Тогда получится, что холод с крыши не будет попадать в дом. Но при этом на самом чердаке будет холодно? А можно ли утеплить чердак так, чтобы и в нем было тепло, как в самом домике?

Муж недавно самостоятельно утеплял крышу в доме и делал он это, по старинке, мин ватой. Мне кажется, что этот материал является наиболее приемлемым, хотя сейчас появилось много альтернативных материалов — эковата, задувная вата, стекловата и так далее, большого отличия мы не обнаружили, поэтому и решили делать по совету бывалых строителей. Она не дорогая и действительно с ней тепло.

Интересно было почитать про разницу между мансардным и чердачным утеплением. Раньше об этом не задумывался, просто привык, что должен быть чердак, как в отцовском доме. Но так действительно проще утеплять крышу: меньше затрат требуется на материалы, чердак защищает дом от перегрева или переохлаждения. Буду иметь это в виду — что с мансардами больше возни.

Подскажите какой вид диоспана лучше подходит для кровли крыши? Как пленка или серебрянный толстый?

Подскажите,а что все-таки делают раньше-утепление стен или монтаж крыши? Дом стоит уже давно.Крыша шиферная(страшная. ).А в доме-холодно.Хотелось бы сначала утеплить фасад.Возможно ли это?

Конечно возможно! Никаких трудностей я не вижу. После замены крыши, подшивку свесов подгоните под утеплитель фасада. Всё просто.

Мастеров онлайн: 360 Заказов в неделю: 897 Предложений в сутки: 1 026

конечно возможно,но эфект будет незначительным,сейчас с каждым днем становится холоднее,поэтому утепляйте все,с чего начнете дело ваше. А утеплить можно и под шифер,с последующей его заменой,(если по деньгам не выходит).

Сначала необходимо произвести ремонт кровли (с утеплением) и только затем приступать к утеплению стен.

Добрый день!Утеплите сначала потолок под крышей(тепло всегда идет вверх),а затем стены.

То же рекомендую начать с крыши.

Доброго дня! По физике теплый воздух легче, соответственно поднимается наверх. Вот и утепляйте там где он остывает. Не совсем ясно как у Вас устроен дом. По идеи т.к. шифер старый, значит дом строили давно и соответственно есть межэтажное перекрытие. Тогда утепляйте только жилые помещения, т.е. фасад и перекрытие. Подчас достаточно сделать только ветрозащиту, чтобы холодный ветер не выдувал тепло. Хотя по правильному делать лучше сразу полный пакет! Обязательно рассчитайте точку росы, это место в разрезе стены, где по расчетам температура должна быть 0 градусов. Там будет образовываться конденсат.

Утеплять надо все помещения, а конкретно стены, которые выходят на улицу. Стены внутренние утеплять не надо. Перекрытие между комнатой и чердаком обязательно утеплите. Начать я тоже посоветовала бы с крыши. Меняйте сразу и кровлю и утепляйте саму крышу, так будет значительно теплее. Менять кровлю в зимний период можно и даже неплохо, так как осадки не в виде дождя, а в виде снега. И еще я вам посоветую, если вам дорого наполнение дома, обязательно приобретите тент, когда будете снимать кровлю. Тент продается самых разных размеров, бывает и 10х15 метров и больше. Цена вопроса на него в пределах 7000,00 руб., маленький дешевле.

возможно смотря какие выноса существующей кровли на стену

утепляйте стены чтоб не выдувало кровлю можно и после сделать если под шифером насыпь есть теплый воздух ни куда не денитса

По всем заканом большая часть тепла уходит через крышу,потом окна, двери, ну а потом только стены.

Утеплять возможно в любом порядке , в каком Вам хочется на данный момент. Проблем нет.

Здравствуйте. Начать утепление с потолков или крыши было бы логичнее. Но, на самом деле - особой роли не играет. (Просто учтите, что бОлльшая часть тепла уходит через крышу. Если нехватает средств утеплите сначала потолки и фасад) Если у вас есть непреодолимое желание начать со стен - делайте сначала стены. Желательно утеплять снаружи. Если дом деревянный - не забудьте про паро и ветрозащиту. Если кирпич или пеноблок - минвата 100 мм, (или Пеноплэкс 100 мм. В Германии уже требуют 140 мм) сетка, шпаклевка, далее декоративка. Будут трудности - обращайтесь. С уважением - Олег.

откуда ж, вас столько берется? утеплять с наружи, изнутри не утепляют! начать с крыши! категорически исключить пеноплекс и прочии ЭППСы из фасадных систем. для "мокрого фасада" испльзуется ПСБс-25ф или минеральная плита плотностью от 150 кг, рекомндованная системодержателем "мокрых фасадов" для утепления стен. а вот на перекрытия ЭППС самое оно. олег вы вообще с "мокрыми фасадами" знакомы, что советуете людям такие вещи как ЭППС на стены?

С чего начинать со штукатурки или с устройства наливного пола?

Мастеров онлайн: 360 Заказов в неделю: 897 Предложений в сутки: 1 026

Ну вот это совсем не принципиально. Все зависит от аккуратности исполнителя. Можно залить полы , а потом при штукатурке их так заляпать. что замучаешься их потом отскребать и приводить в состояние пригодное для укладки полов. А можно наоборот, сначала стены, а потом их заляпать при заливке пола. Ну а если аккуратно, то как удобнее вам и как привыкли исполнители.

Здравствуйте! Надо начинать со штукатуркой. Как стены отштукатурили надо потолки сделать. Потом монтаж потолочных плинтусов, потом покраска плинтусов и потолка (если потолок не натяжной), потом только полы. Надо все аккуратно делать, перед наливным полом надо пол обильно про грунтовать в два или даже в три слоя(смотря какой пол). Удачи Вам!

Здрасте! Делать надо все с "Головы" то-бишь сверху.Сначала потолок,стены,полы.

согласен с постами выше

ЕСЛИ електричество доработанно и с отоплением не связан пол сверху вниз а того гляди начнут штукатурить а тут на полу каммуникации отопления!(шутка) причина работ сверху вниз всё -таки в вероятности легко испачкать,повредить .закон всемирного тяготения не кто не отменял

Спасибо всем ответившим. Про полы я не совсем верно написал - это будет полусухая стяжка. Но это я думаю непринципиально

Стяжка поля (любая) относится к черновым работам. Наливной пол - к подготовительным или даже чистовым (изредка к черновым, если заказчик старается "не украсть" высоту помещения). Последовательность работ всегда такая: черновые работы (все), подготовка (вся) чистовая отделка (вся). Если мы говорим только о черновых работах, то тут не принципиально в какой последовательности делать стены и пол. Большинство мастеров (с которыми я общался. мое мнение такое-же) склоняются к последовательности (для черновых работ) потолок(если надо штукатурить)-пол-стены.

Начинайте со штукатурки, затем наливной пол

Конечно же со штукатурки,и не забудьте перед стяжкой по периметру стены проклеить ленту

Не принципиально, но лучше сначала стены, затем пол. все зависит от аккуратности.

Виктор.здесь правильная последовательность в том .что если вы начали ремонт.сперва сделав стяжку,потеряете время.придётся ждать несколько дней пока высохнет(не меньше 28 дней)Есть вероятность потерять и исполнителей(бывает)Начинай те со штукатурки.А аккуратность и качество работы.постарайтесь контролировать.Удачи!

Однозначно штукатурить в первую очередь , Наливной пол , это чистовой слой укладывается перед устройством пола.

Originally posted by Mitka:

Ситуация такова: одноэтажный дом из оцилиндрованного бревна, крыша чердачного типа. Чердак нежилой, но там будет установлен бак с водой (гидроаккумулятор). В связи с этим вопрос: что утеплять, кровлю или потолок? Утеплить потолок получается дешевле, но не замерзнет ли вода в баке? Проживание в доме будет круглогодичным (соответственно, топиться зимой будет). Достаточно ли будет утеплить потолок и обшить пенопластом гидробак?
Что скажете?
----------
С уважением,
Митя.

Всё-таки добавлю несколько собственных соображений.
1. Перекрытие потолка в одноэтажном доме с нежилым чердаком должно иметь один слой пароизоляции и быть хорошо термоизолировано от чердачного пространства, имея примерно в 1,5-2,0 раза бОльщее сопротивление теплопотерям, чем стены дома. При этом отпадает необходимость утеплять изнутри поверхность кровли, что позволяет экономить на утеплителе с коэффициентом Кэ около 1,41421356 для крыши, имеющей крутизну скатов 45 градусов. Здесь загадочный коэффициент Кэ - всего лишь корень квадратный из двойки.
2. В чердачное пространство не должен попадать теплый воздух из ниженаходящихся помещений и температура воздуха там должна быть близкой к температуре окружающей среды, особенно в холодное время. Кроме того, чердачное пространство должно иметь хорошую естественную вентиляцию. Всё это необходимо для устранения возможности образования водного конденсата на внутренней стороне материалов кровли (в Вашем случае это металлочерепица) и других конструкционных элементах крыши (стропила, обрешетка и пр.) Кроме этого Вы исключаете возможность образования сосулек на свесах кровли.
3. При таком устройстве чердачного пространства в зимнее время на металлических деталях крепления элементов кровли (на шляпках гвоздей, болтов, шурупов, на стальных пластинах, скобах и пр.) зачастую образуются наледи из инея, вызывая в последствии ускоренную коррозию металла и порчу древесины, с которой этот металл контактирует. Поэтому рекомендуется эти детали покрывать довольно толстым слоем краски или автомобильным антикором.
4. Если Вы намерены расположить на чердаке гидроаккумулирующую ёмкость для подачи воды самотёком, то эту ёмкость следует хорошо термоизолировать, примерно таким же слоем, как и потолочное перекрытие и обеспечить возможность подступления теплого воздуха к этой ёмкости из нижерасположенного помещения для исключения возможности замерзания воды. Иногда для такой ёмкости устраивают на чердаке небольшой утеплённый "домик", в котором расположены также и подающие/питающие трубы.

Originally posted by Nikofar:

4. Если Вы намерены расположить на чердаке гидроаккумулирующую ёмкость для подачи воды самотёком, то эту ёмкость следует хорошо термоизолировать, примерно таким же слоем, как и потолочное перекрытие и обеспечить возможность подступления теплого воздуха к этой ёмкости из нижерасположенного помещения для исключения возможности замерзания воды. Иногда для такой ёмкости устраивают на чердаке небольшой утеплённый "домик", в котором расположены также и подающие/питающие трубы.

Спасибо всем за мнения и развернутые ответы, мне это очень помогает.

А откуда будет подаваться вода в эту самую "гидроаккумулирующую ёмкость для подачи воды ". Это ведь тоже вопрос. И если источник в площади дома, то может быть проще поставить напорную станцию. Разумеется выделив под неё малую толику Ваших площадей, да и риску быть залитым с потолка, или разморозить всё это значительно меньше.
С уважением.

А не думали гидроаккумулятор поставить в одном помещении с котлом? Так вроде более логично. У меня примерно такая же ситуация в бане, потолок утеплен, но на чердаке находится система вентиляции, она вся теплоизолирована. Никаких проблем, чего его отапливать впустую.

Originally posted by кака:

А откуда будет подаваться вода в эту самую "гидроаккумулирующую ёмкость для подачи воды ". Это ведь тоже вопрос. И если источник в площади дома, то может быть проще поставить напорную станцию. Разумеется выделив под неё малую толику Ваших площадей, да и риску быть залитым с потолка, или разморозить всё это значительно меньше.
С уважением.

Originally posted by афоня:
А не думали гидроаккумулятор поставить в одном помещении с котлом? Так вроде более логично.

У меня нет отдельного помещения для котла. Дом очень маленький (64 кв.м.). Газовый двухконтурный котел будет установлен (подвешен) непосредственно в кухне.

Сначала я тоже думал о том, чтобы разместить на чердаке обычный бак. Но потом подумал, что напора самотеком может не хватить для нормальной работы котла. Вода у меня будет подаваться из скважины рядом с домом. Ставить гидроаккум в приямке скважины я не хочу, т.к. быстро заржавеет. Устойчивые к коррозии гидроаккумуляторы стоят значительно дороже. Поэтому и возникла идея поставить его на чердаке. И место полезное не занимает, и не ржавеет. Только теплоизолировать надо.

ъ Ставить гидроаккум в приямке скважины я не хочу, т.к. быстро заржавеет. ъ
Имхо: аккумулятор выйдет из строя быстрее из-за разрушения мембраны, чем сгниет его корпус.
Я бы поставил в приямке и не переживал бы по поводу его утепления.

В такой ситуёвине сразу возникает несколько проблем. и все они решатся в случае обладания генератором прибл. на пару киловатт. А вот вопрос утилизации сточных вод, особо в крепкие морозцы, думаю встанет во весь свой не слабый рост. Если сточная магистраль протяжённая и как обычно не сильно заглублена, то пользоваться ей, без применения прогревочного кабеля, можно будет весьма короткое время. Так что КМК вроде простой вопрос тянет за собой кучку проблем которые надо решать комплексно.
С уважением.
P.S. Да и в систему ввода воды я бы советовал так же протянуть прогревочный кабель. Либо до утеплённого приямка(как здесь мудро предлагали), либо на метр полтора ниже глубины промерзания. Да для стартёра топика. Установка гидроаккумулятора в утеплённом приямке(погребе) это весьма распространённая практика и я не знаю случаев когда там прямотаки всё портиться и рассыпается.

Originally posted by Nikofar:

Здесь загадочный коэффициент Кэ - всего лишь корень квадратный из двойки.

Читайте также: