Что следует сделать если температура грунтовки под антикоррозионное покрытие ниже плюс 10 с

Обновлено: 24.04.2024

Для защиты металлических конструкций от коррозии используются грунтовки (ГФ-021, ФЛ-03К, ЭП-0199 и т.д.) и грунт-эмали ( ХВ-0278, "Металл-Протект" и тд.). Перед нанесением данных лакокрасочных материалов необходимо подготовить поверхность - удаление с поверхности изделия продуктов коррозии металла (ржавчины), окалины, загрязнений жировыми и консервационными смазками, старой краски и других наслоений, мешающих хорошему сцеплению (адгезии) металла с наносимым материалом. Поэтому важно удалить этот слой оксидов, чтобы обеспечить долговечную защиту поверхностных покрытий, какими являются лакокрасочные материалы .

Подготовка поверхности:

1. Механические способы:

• Очистка ручным или механизированным инструментом.

• Струйные способы очистки. (Пескоструйная очистка, гидропескоструйная, дробеструйная и дробеметная очистка, галтовка, шлифование)

2. Термические способы очистки. (Нагревание изделий не ниже 800 0 С либо пламенем кислородоацетиленой горелки, либо электрической дугой, либо отжиг в печах).

1. Грунтовки - наиболее важные продукты, так как обеспечивают фундамент для всей системы. Они наносятся прямо на металл и поэтому должны быть совместимы с методом подготовки поверхности и стандартом чистоты, обеспечиваемой этим методом. Кроме того, они должны быть главным антикоррозионным механизмом, к тому же совместимым с поверхностным покрытием.

• Для грунтования предварительно обработанного металла без предъявления к схеме покрытия требований по межоперационному хранению (ГФ-021, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж, АК-070,ЭФ-065, ГФ-0119)

Для грунтования металла с возможностью межоперационного хранения и последующих сварочных работ без повторной дополнительной очистки поверхности, в том числе от нанесенной грунтовки (ВЛ-023, ЭП-0263С),

• Для грунтования металлических поверхностей, имеющих соприкосновение с пищевыми и спиртосодержащими продуктами (ХС-04), а также использующихся в системах холодного и горячего водоснабжения (Б-ЭП-0261);

• Для применения в многослойном покрытии металлоконструкций, подвергающихся воздействию кислот и (или) щелочей (ЭП-0199, ХС-068, ХС-059, ХС-010,), а также в масло-нефте-бензостойких схемах окраски (Б-ЭП-0261) и условиях повышенной влажности (ЭП-057);

• Для применения на надводных бортах (ЭФ-065), палубных надстройках кораблей и в замкнутых трудновентилируемых судовых емкостях (Б-ЭП-0237);

• Для нанесения на металлические поверхности, подвергнувшиеся коррозии, при отсутствии условий для полной очистки поверхности металла от продуктов коррозии (ЭП-0199, ХВ-0278);

• Собственные разработки заводов-изготовителей для различных, зачастую специфичных, условий нанесения и дальнейшей эксплуатации, таких как Праймер-Антикор или возможность применения в виде самостоятельного покрытия (ЭП-0199, ХВ-0278, Праймер-Антикор).

2. Грунтовки-эмали могут наноситься без предварительного грунтования, сохраняя при этом все антикоррозийные и декоративные свойства, могут быть однокомпонентными (ХВ-0278 и АУ «Химтэк»), применяются для защиты от агрессивных газов, паров и других химических продуктов, с возможностью нанесения по ржавчине и остаткам окалины.

3. Эмали могут быть однокомпонентными, двухкомпонентными и трехкомпонентными (ЭП-140) и применяться как только с грунтовкой, так и в многослойном покрытии (ХВ-785,ХС-710). При выборе необходимо проверить совместимость эмалей и красок с грунтовками и шпатлевками, использовать растворители, только рекомендованные заводом-изготовителем.

По условиям применения и факторам воздействия эмали бывают:

• Для применения в многослойном покрытии металлоконструкций, подвергающихся воздействию кислот и (или) щелочей (ХВ-785, ХС-759, ЭП-773, ХС-500), а также в масло-нефте-бензостойких схемах окраски (ЭП-1267, ЭП-1246, ЭП-56, ЭП-140) и условиях повышенной влажности (КО-174, ЭП-5285, ЭП-716);

• Для применения на подводных (СП-1266С, ХС-436, ЭП-437 ЭП-46У) и надводных бортах (ХС-510, ЭП-439С), палубных надстройках кораблей (ПФ-167, ХС-510, ЭФ-1219, ЭП-1236), подвергающихся воздействию горячей воды, пара (ФЛ-412) или горячего масла (ФЛ-61) и в замкнутых трудновентилируемых судовых емкостях (Б-ЭП-433); для защиты от обрастания металлических (ХВ-5286С, ХС-5226) и резиновых (КЧ-529) поверхностей в морской воде, палубные (ПФ-1145) и палубные с повышенными требованиями по износостойкости и теплоотражаемости (ЭФ-5144);

•Со специальными свойствами: электроизоляционными (ГФ-92), пониженной горючести ( ПФ-218), высокотемпературными (КО-814), дезактивируемостью и радоностойкостью (ЭП-5285), защиты металлоконструкций в грунте (ЭП-1155, ЭФ-1219);

• Наличие повышенных физико-химических характеристик и определенных оптических свойств, установленных Заказчиком (ХВ-518, ХС-5146).

• Красок для применения в питьевом водоснабжении – для окраски внутренней поверхности цистерн холодной питьевой воды (КО-42) и противокоррозионной защиты внутренних металлических поверхностей, используемых в системе горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения (КО-42Т). Указанные краски имеют все необходимые разрешительные документы и положительные результаты проведенных испытаний;

• Огнезащитные краски, в том числе влагостойкий огнезащитный состав для наружных работ для повышения предела огнестойкости металлических конструкций – «ВУП – 2Б». Отличительной особенностью состава является влагостойкость после отверждения без применения финишных покрытий.

2. Лаки (ХС-724, ХС-76) применяются для получения химически стойкого лакокрасочного покрытия в схеме с грунтовками и эмалями для защиты поверхности от воздействия агрессивных сред щелочного и кислого характера. После проверки на совместимость, грунтовку, эмаль и лак применяют для окрашивания наружных поверхностей железнодорожных грузовых вагонов и цистерн, оборудования, металлических и железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию растворов минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов (SO2, CO2, NO2, NH3 ) и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 60ºС, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов, а также внутри помещений. Для разбавления лаков необходимо применять только рекомендованные производителем растворители.

3. Шпатлевки используются для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещения (ПФ-002, ЭП-0010), а также в качестве грунтовки под эпоксидные материалы (ЭП-0010).

Когда требуется повторная окраска металлоконструкций, следует привести в порядок все места с дефектами покрытия, прежде чем перекрашивать поверхность. При необходимости частого перекрашивания рекомендуем применять качественные лакокрасочные материалы, чтобы не так часто производить окрашивание. В некоторых случаях требуется более частое перекрашивание, чем предполагается (например, на пищевых фабриках). Кроме того, необходимо определить совместимость старого и нового покрытий.

Цветные металлы непригодны для общих строительных целей, т. к. они недостаточно прочны, годны к обработке, химически устойчивы. Такие металлы более дорогостоящи, чем сталь. Они используются для специальных целей, где применение стали неприемлемо. Например, алюминий и алюминиевые сплавы используются в сооружениях, облицовке и т. д. Тем не менее, хотя они непригодны для строительных целей, цинк, алюминий и магний используются как покрытия для анодной защиты стали. Цинк обычно используется в качестве металлического покрытия стальных конструкций, на которые он наносится электролитически или из расплава. И цинк, и алюминий, или их комбинация используются для напыления на стальные поверхности в виде расплавленного металла. Хотя эти металлы не ржавеют, они корродируют в обычной, промышленной или морской атмосфере. В нормальной ситуации продукты коррозии служат защитой и ингибируют дальнейшую коррозию. Тем не менее, коррозия ослабляет адгезию покрытий, нанесенных поверх такой защиты. Эти металлы не следует применять в химически загрязненной окружающей среде, где химическое воздействие на них отразится сильнее, чем на стали.

Часто листовой алюминий используется в облицовочных целях. Он часто обрабатывается так, чтобы покрытие имело его цвет. Типичный пример — анодирование. Вы можете приобрести уже готовые, окрашенные листы, имеющие долговечное текстурное покрытие, которые идеальны для наружной облицовки. Полированные алюминиевые листы часто производятся со специальной предварительной обработкой для увеличения адгезии поверхностных покрытий. Если они не имеют заводской обработки, используйте ручной и механический методы абразивной обработки.

Вообще, эти металлы считаются коррозионно стойкими и обычно не требуют покрытия для защиты. Медь, бронзу и свинец иногда окрашивают в декоративных целях. Обычно требуется струйная обработка с неметаллическим абразивом или механическая шлифовка и обезжиривание. Поскольку эти металлы коррозионно стойки, грунтовки и подслои обычно не рекомендуются. Нужно нанести 2 слоя покрытия прямо на поверхность, причем первый — разбавленный на 10 % для улучшения адгезии.

В зависимости от условий нанесения, применения и требований потребителей на поверхности из цветных металлов и их сплавов могут наноситься различные грунтовки (ФЛ-03Ж, ФЛ-03К) и эмали (ХВ-518, ХС-510, ХС-5146, ЭП-1236, ЭП-140, ЭП-46У).

Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.

Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.

Для начала их можно поделить на 2 группы:

Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))

Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))

Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.

Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))

Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.

Большая половина материала который привозит народ со словами "грунт у меня есть свой" отдаю им назад, ибо им только заборы красить!

Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…

Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.

Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:

1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!

В большинстве случаев после борьбы со ржавчиной для выравнивания поверхности придётся использовать шпатлёвку.
Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На голый метал или на грунт.

В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!

По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.

В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.

Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.

Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!

Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.

Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.

Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.

Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961

Да и в остальных темах там много интересного!

Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!

Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!

Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.

Дополнено со слов vmg1961

"Если "черный" транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.

На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют "сольвент-тест"…"

Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!

Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой

Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.

Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!

Кислотник обычно использую Novol Protect 340

Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.

Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!

Кислотник как и грунт-наполнитель "пористые", они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.

Дополнено со слов vmg1961

"Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел."

Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.

Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!

Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность "стеклянная" для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)

Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.

Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:
"На сухо", механическая Р360 Р500
"На сухо", вручную Р400 Р500
Есть ещё "На мокрую", но оно нам не надо!

Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))

Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью

Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.

Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.

За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!

Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.

А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210

Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!

А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!

Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!

Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.

Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.

НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.

Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.

Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например

Novol Protect 310

На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))

Про материалы для антикора поговорим в следующей части!

PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!

Если не хотите услышать от него ответ "а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая" То избавляйтесь от ржавчины сами!

Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((

PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.

Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!

PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.

PS_4 Берите грунты разных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — светло-серый
Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.

PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!

И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!

До сих пор огромное количество по грунтам, я уже не знаю сколько можно рассказывать об этих продуктах. Решил коротко и понятно:
Наверно один из самых частых вопросов которые мне задают, во время одно из занятий с учеником мы решили уделить этому вопросу несколько больше времени и снять видео. Вот очень краткий конспект этого занятия, если вам будет интересно настойчиво рекомендую посмотреть подробное видео. В реальных условиях например сервиса ты не можешь погрузить авто или деталь в ванну, поэтому придумали кислотные грунты которые содержат в своем составе ортофосфорную кислоту которая и фосфатирует поверхность, также как это делается в ванне, только соответственно намного медленнее, намного меньше, потому что концентрация кислот намного ниже, потому что если ты на несёшь слишком много кислоты то у тебя пойдёт вторичная коррозия, поэтому-то количество кислоты которые есть кислотных грунтах строго регламентирована чтобы вот она отработала с верхним слоем металла и больше ее не осталось. Потому что, если она останется начнется вторичная коррозия. Всё дело в том, что поверхность металла она гидратированная, то есть метал пропитан так сказать влагой, на микро уровне, чтобы вот эту воду например выпарить надо иногда от 270 градусов до 400 градусов нагреть металл, но понятно что это никто не делает поэтому делает фосфатирование для того чтобы эту влагу так же удалить. В итоге у вас получается идеальное соединение металла с вашим материалом и если материал пробивается, например, то соответственно коррозия не пойдет под плёнку она будет только в том месте где есть повреждение материала. Плюс в качестве пленкообразователей используют поливинилбутираль (бутвар) чаще известный как кислотный грунт или wash primer, поливинилформальэтилаль (винифлекс) и поливинилформаль (формвар).
Среди перечисленных веществ поливинилбутираль имеет более широкое применение (около 70% от общего выпуска таких материалов) эта смола имеет очень высокую адгезию как к подложке, так и к покровным материалам, простым языком: это клей который соединяет подложку (металл) и финишные материалы.

Плюсы: высокая адгезия, защита от подплёночной коррозии, фосфатация поверхности металлов, быстро высыхают перед нанесением последующих слоёв (30 мин.)
Минусы: является гигроскопичным (пропускает воду и воздух), высокая когезия ((расслаивается в толстых слоях) если продукты и толстослойные в шлифуемой версии, например БАСЛАК 27-10 2К грунт фосфатирующий)), нельзя наносить на кислотные грунты, эпоксидные и полиэфирные материалы.

Нельзя наносить финишные материалы в виде красок (возможно изменение цвета при реакции красителя и ортофосфорной кислоты), т.е. окраска производится только через изоляцию акриловым грунтом.
Обычно это однокомпонентные, но двуупаковочные материалы. В первом компоненте сама смола с различными добавками для различных свойств, во втором компоненте, (его еще обычно называют катализатором или отвердителем, что не является правдой))) смешаны, ортофосфорная кислота и спирты. Смешивается согласно пропорции предусмотренной инструкцией конкретно к вашему грунту и наносится тонким слоем обычно 5-15 микрон, толщина нанесения так же указывается в инструкции к грунту. Разбавления обычно эти грунты не предусматривают, Вязкость продукта после смешения обычно 15-20 сек. в зависимости от производителя, такая вязкость предусматривает нанесение через окрасочный пистолет для финишных материалов с дюзой 1,2-1,4 мм. Давление согласно модели вашего пистолета.
Через 30 мин сушки при 20 градусах можно наносить акриловый грунт.
Оптимально наносить на новые детали если нет катафорезного грунта или на детали не подразумевающие шпаклевание. При нанесении на корродирующие поверхности частично тормозит коррозию, не на долго, поверхность под нанесение этого грунта ДОЛЖНА быть чистой от коррозии.

Второй чаще всего применяемый антикоррозионный грунт — это эпоксидный грунт. Антикоррозионная защита обеспечивается высокой адгезией к металлу и хорошей изоляцией.
Плюсы: высокая изоляция от влаги, хорошая адгезия к металлам и другим поверхностям. На эпоксидный грунт можно наносить любые материалы как полиэфирные шпаклёвки так и финишные покрытия.
Шпаклевать можно без шлифования если это предусматривает производитель, для уточнения возможности читаем инструкцию или узнаём у производителя. Время сушки между нанесением узнаём как и выше или в инструкции или у производителя. Так же на высохший и отшлифованый эпоксидный можно наносить кислотный грунт.
Минусы: долгое время высыхание и сложность в шлифовании ( при применении в шлифуемой версии)
Соответственно грунт имеет вязкость в зависимости от применения:
версия "мокро на мокро" (не шлифуемая версия) вязкость от 16 до 22 сек. Наносим одним слоем толщиной 10-20 мик. с окрасочного пистолета для финишных материалов с дюзой от 1,2 до 1,4. Давление согласно модели вашего пистолета. Время сушки между слоями от 10-15 минут, время сушки перед нанесением последующих материалов согласно инструкции к вашему грунту, например перед нанесением шпаклёвки от 30 мин до 6 часов или вообще отсутствует такая возможность, потому внимательно читайте инструкцию.
версия шлифуемая, вязкость от 22 до 60 сек. наносится в 2-3 слоя толщиной от 80 до 150 мк. Пистолет для вязких материалов (грунтовочный) с дюзой 1,6 — 2,0 мм в зависимости от рабочей вязкости, давление согласно модели вашего пистолета. Время высыхания под шлифование от 6 часов до 12-ти.
Ну и как всегда немного видео о нанесении этих грунтов:

27 апреля 2020 Метки: dvl2000 , красим правильно , кузовной ремонт , антикоррозионные грунты , кислотный грунт , эпоксидный грунт

Металл занимает большое место в жизни современного человека. Его активно используют при строительстве заводов, фабрик, ангаров и других сооружений. Для удешевления конструкций, инженеры, как правило, применяют черный металл. Его главное преимущество - это относительно небольшая цена и доступность. Однако, этот популярный материал имеет и существенный недостаток - невысокую коррозионную стойкость. Без должной защиты конструкция из черного металла прослужит недолго. Для антикоррозионной защиты используют различные средства. Например, в нефтехимической промышленности в агрессивную среду вводят так называемые ингибиторы коррозии, которые замедляют данные процессы. Но более распространенным средством защиты на сегодняшний день являются специальные, антикоррозийные эмали.

Когда производят окрашивание?

Как правило, окрашивание конструкций происходит в летний или осенний период, то есть при устойчивых плюсовых температурах. Но бывают и исключения, когда необходимо выполнить антикоррозионную защиту объекта зимой, в условиях минусовых температур.

Антикоррозионная защита металлоконструкций зимой

При проведении окрасочных работ в зимнее время, необходимо строго соблюдать ряд определенных требований. Так же стоит воздержаться от использования лакокрасочных материалов, не предназначенных для низких температур. Рассмотрим необходимые условия, а также факторы, которые делают проведение данных работ невозможным.

Неблагоприятная температура

Самая неблагоприятная температура, полностью исключающая проведение работ по антикоррозионной защите металлоконструкций, находится в пределах от -5 до +5 градусов. Дело в том, что в этом диапазоне на защищаемой поверхности образуется конденсат, который не позволяет слою краски надежно сцепиться с металлом. Также категорически не рекомендуется проводить окрасочные работы при повышении температуры окружающего воздуха, так как в этом случае поверхность металла всегда будет иметь более низкую температуру, что неизбежно приведет к образованию влаги.

Отсутствие разности температур

В данном случае подразумевается, что защищаемые конструкции и сама эмаль должны иметь одинаковую температуру. При игнорировании этого условия образование конденсата неизбежно, что негативно отражается на качестве покрытия. Чтобы такого не произошло, достаточно заранее переместить тару с краской к месту проведения работ.

Мониторинг параметров окружающей среды

Антикоррозионная защита металлоконструкций зимой должна выполняться при постоянном контроле параметров окружающего воздуха. Таким образом, можно заметить повышение температуры или влажности и вовремя остановить проведение работ.

Качественная очистка поверхности

Перед нанесением защитного покрытия необходимо произвести подготовку поверхности. Данный этап включает в себя удаление инея, снега, льда, а также грязи и ржавчины с окрашиваемого металла. Чтобы полностью избавить конструкцию от влаги, можно использовать газовые или другие горелки. Также необходимо провести работы по обезжириванию поверхности. Для этих целей можно использовать ацетон или изопропиловый спирт.

Хочется отметить, что высыхание краски при отрицательной температуре замедляется в 2-3 раза, делая процесс окрашивания более длительным и трудоемким.

Учитывая выше сказанное, можно придти к выводу, что антикоррозионная защита металлоконструкций зимой, пускай и не простое, но в тоже время реальное дело.

У нас есть решение!

Предлагаем Вам продукты, разработанные специально для сложных условий нанесения: Быстросохнущая грунт-эмаль "АнтикорСПРИНТ" и химстойкая краска "АнтикорХИМ". Рассмотрим особенности и области применения каждой эмали отдельно.

"АнтикорСПРИНТ"

Данное покрытие предназначено для защиты от коррозии конструкций из углеродистой стали, работающих в условии промышленной атмосферы . Эмаль отличается небольшим временем высыхания, которое составляет не более 1,5 часа (при температуре от -15 до 0 градусов). "АнтикорСПРИНТ" имеет акрил-силиконовую основу. Для улучшения защитных свойств эмали в ее состав входят контактные ингибиторы коррозии.

"АнтикорХИМ"

Этот материал представляет собой химически стойкую эмаль на основе модифицированной эпоксидной cмолы. Область применения данной краски достаточно широка.

Ее активно используют в:

судостроении
нефтехимической отрасли
для антикоррозионной защиты пирсов и мостов
для защиты свай и других объектов, находящихся в постоянном контакте с водой

Главное преимущество эмали - работа в сложных условиях (газы, спирты, кислоты, нефтепродукты), а также возможность защиты оцинкованных конструкций и деталей, изготовленных из цветных металлов (медь, латунь, бронза). Поскольку материал отличается высокой износостойкостью, его можно рекомендовать для антикоррозионной защиты объектов, постоянно находящихся в эксплуатации, лестницы, площадки, проходы и т.д

"АнтикорХИМ" , также как и "АнтикорСПРИНТ" может наноситься прямо на ржавчину (до 100 мкм).

Еще одним преимуществом краски является высокая долговечность образуемого покрытия:

В условиях промышленной атмосферы 3-4 слойное покрытие толщиной 120 мкм, нанесенное на предварительно очищенную и подготовленную поверхность (St 3), обеспечит надежную защиту металлоконструкций в течении 15 лет.
При окрашивании конструкций имеющих слой ржавчины (до 100 мкм), мы гарантируем работоспособность покрытия в течении 9 лет.
Для конструкций, работающих под водой, срок службы покрытия составит около 3-5 лет.

К несомненным достоинствам нашей эмали можно отнести большой диапазон температур окрашивания и эксплутации:

Окрашивание возможно при температуре от -25°С до +30°С
Эксплуатация от -60°С до +100°С (возможно кратковременное увеличение температуры нагрева до 120°С)

Поскольку данный материал является огнеопасным, необходимо избегать работ вблизи открытых источников огня, а также в помещениях с плохой вентиляцией.

Коррозия в переводе с латыни означает «разъедание», это легко объясняет природу данного понятия. Коррозия металла, по своей сути, является самопроизвольным процессом разрушения металлов, вследствие химических и физико-химических взаимодействий с окружающей средой. Причиной этого является отсутствие термодинамической устойчивости металла при воздействии агрессивных веществ, которые находятся в контактирующей с ним среде (влага, промышленные газы, кислоты и щелочи и т.д.). Коррозия, воздействуя на металл, может привести к его полному разрушению. Поэтому предотвращение и борьба с возникающей коррозией является важной задачей.

Коррозию металла можно классифицировать по следующим признакам:

по типу агрессивной среды: газовая, атмосферная, надземная,
подземная, биокоррозия, коррозия в неэлектролитах, под воздействием блуждающих токов;
по характеру разрушения: сплошная, равномерная, неравномерная, избирательная, местная, язвенная, точечная коррозия, сквозная, коррозия пятнами;
по механизму протекания процесса: химическая, электрохимическая
химическое сопротивление металла;

Методы защиты от коррозии

Как мы видим, виды коррозии представлены широко, а вот методы защиты от коррозии не так многочисленны:

электрохимический метод – позволяет уменьшить разрушительный процесс на основе закона гальваники;
уменьшение агрессивной реакции производственной среды;
защита поверхности металла от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Электрохимическая защита металла от коррозии основана на действии электрического тока, под его постоянным воздействием коррозия прекращается.

Внедрение ингибиторов в агрессивную среду, контактирующую с металлом, позволяет снизить скорость коррозийных процессов.

Химическое сопротивление и защита поверхности относятся к пленочным способам сохранения. Они уже могут применяться как на стадии изготовления металлоизделий, так и в момент эксплуатации.

Антикоррозионное покрытие как способ защиты от коррозии.

Наиболее популярный способ защиты от коррозии - использование лакокрасочных материалов. Лакокрасочное покрытие создает защитный антикоррозионный слой, который препятствует воздействию агрессивной среды на металлоконструкцию или изделие.

При правильном подборе ЛКМ и способа нанесения обеспечивается достаточно надежная защита металлических конструкций от коррозии в атмосфере и ряде коррозионных сред (например – окраска речных и морских судов, водонапорных баков, нефтяных танков, промышленных металлоконструкций и мостов и др.)

Основными достоинствами антикоррозионных покрытий являются:

сравнительная дешевизна;
относительная простота нанесения;
легкость восстановления разрушенного покрытия;
сочетаемость с другими способами защиты, например протекторной защитой, фосфатными и оксидными покрытиями;
возможность получения покрытий различных цветов, обладающих наряду с защитными еще и декоративными свойствами.

Основным недостатком лакокрасочных покрытий при борьбе с коррозией является их сравнительно невысокие механическая прочность, стойкость в водной среде, низкая термостойкость.

Предельная температура эксплуатации покрытия составляет 150 – 200ºС (исключение составляют покрытия на основе кремнийорганических ЛКМ ).

Эффективность применения лакокрасочных покрытий целесообразна при условии долговечности эксплуатации не более 10 лет. Если требуется повышение долговечности эксплуатации металлического изделия, то следует применять комбинированные покрытия. Например, оцинковка плюс лакокрасочное покрытие. Такое покрытие позволяет увеличить срок защиты до 30 лет.

Защитное действие лакокрасочного покрытия заключаются в создании на поверхности металлического изделия сплошной пленки, которая препятствует агрессивному воздействию окружающей среды и предохраняет металл от разрушения. В первую очередь это достигается за счет увеличения длины пути коррозионных агентов к металлической подложке – т.е. уменьшения проницаемости лакокрасочного покрытия.

Существенное влияние на проницаемость пленки покрытия оказывает форма частиц пигмента в ЛКМ. Наибольшим барьерным эффектом обладают прокрытия, содержащие частицы пигмента чешуйчатой формы (слюда, алюминиевая пудра, железная слюдка, некоторые марки микроталька и др.).Эти частицы располагаются в покрытии параллельно подложке, перекрывая ее подобно черепице и затрудняя доступ коррозионных агентов.

Антикоррозионные пигменты для защиты металла

Кроме пассивной барьерной защиты, снижающей скорость диффузии коррозионных агентов к металлической подложке, ЛКМ могут препятствовать появлению коррозии при помощи входящих в их состав компонентов – антикоррозионных пигментов и ингибиторов коррозии.

Антикоррозионные пигменты по механизму защиты можно подразделить на пигменты – ингибиторы анодного процесса коррозии и ингибиторы катодного процесса.

Первые предотвращают процесс ионизации металла, выделяя ионы, образующие на анодных участках пассивные пленки, изолирующие поверхность (хроматы и фосфаты металлов, свинцовый сурик, ферриты).

Вторые – пигменты-ингибиторы катодного процесса – снижают скорость диффузии коррозионных агентов к подложке за счет повышения рН на границе «лакокрасочное покрытие – подложка», в результате чего образуются плотные слои нерастворимых солей, изолирующих катодные участки. К таким пигментам можно отнести пигменты, обладающие основными свойствами – крона, цинковые и свинцовые белила, карбонаты.

Замедление скорости диффузии коррозионных агентов достигается также за счет уплотнения и ориентации пленкообразователя вблизи поверхности частиц пигмента при их взаимодействии с пленкообразователем. Такой способностью обладают пигменты содержащие окисляющие и комплексообразующие ионы – крона, цинксодержащие пигменты и ряд других.

Пигменты, обладающие более высокой растворимостью, обеспечивают антикоррозионную защиту в начальный период эксплуатации лакокрасочного покрытия. Малорастворимые пигменты способствуют сохранению антикоррозионных свойств покрытий в ходе его длительной эксплуатации. Поэтому на практике в рецептурах антикоррозионных ЛКМ используют смеси пигментов разной растворимости.

Кроме того, ряд пигментов могут связывать коррозионно-активные газы и жидкости за счет физико-химического или химического взаимодействия с ними (технический углерод, оксид цинка, диоксид титана, цинковые крона и ряд др.). В состав грунтовки или грунт-эмали может входить ингибитор коррозии – вещество, которое, адсорбируясь на поверхности металла, делает её потенциал положительнее, тем самым замедляя процесс коррозии. Т.е. механизм действия ингибиторов коррозии имеет электрохимическую природу.

Известно большое количество веществ, которые можно рассматривать в качестве ингибиторов коррозии. Наиболее четко ингибиторное действие выражено у аминов (например – циклогексиламина), соединений, тиолов, мочевины сульфидов, альдегидов и др. ЛКМ для защиты от коррозии

ЛКМ для защиты от коррозии

Как уже было сказано выше, для защиты от коррозии применяются два типа ЛКМ – грунтовки и грунт-эмали.

Среди грунтовок следует упомянуть следующие наиболее популярные марки:

Особенностью кремнийорганических ЛКМ является практически полная их несовместимость с другими лакокрасочными материалами (в том числе и старыми покрытиями, перекрываемыми поверх).

Читайте также: