Что положить на панельный пол

Обновлено: 27.04.2024

Здравствуйте! Cкрипел страшный старый паркет в панельной пятиэтажке серии I-515. Мы паркет сняли, снялся он легко, под ним была черная мастика. Мастику счистили. Под ней покрытие типа двп под ним бетонное основание. В некоторых местах на 2 метра имеются прогибы (провалы) 1-1,5 см. Основные задачи более менее нормальная звукоизоляция для соседей снизу (у нас маленький ребенок который будет скоро ходить), чтобы было достаточно недорого и несложно все это осуществить. 1) Мы хотели изначально положить недорогой ламинат. На что его класть, чтобы опять таки была более менее нормальная звукоизоляция для соседей снизу и не сильные ли это прогибы 1-1,5 см (чтобы в стыках ламината не было расхождений)? 2) Можно положить линолеум. На что его класть, чтобы опять таки была более менее нормальная звукоизоляция для соседей снизу ? 3) Можно положить самую дешевую клеевую пробку. Будет ли она держаться на нашем покрытии типа двп? Но пробку не хотелось бы класть так как получится все равно не дешево, а денег у нас в обрез. Это и подложка, клей, сама пробка, лак. Да и сохнуть лак будет и пахнуть что нам тоже не подходит так как маленький ребенок и планируем быстрее заехать в квартиру. Поэтому склоняемся наверно к ламинату или линолеуму. В ближайшее время выложу фото покрытия которое у нас получилось после снятия паркета и мастики

Мастеров онлайн: 83 Заказов в неделю: 1 053 Предложений в сутки: 1 039

,бетон надо как то ровнять (по вкусу домохозяина). Потом прочая ЗИ.Далее можно оргалит например и по нему линолеум или ламинат.Это схема.Далее по деньгам или как следует.Летом одной бабке творил.Нормально.А уделанное ДВП придется выбросить.

А если прямо на старое двп линолеум толстый постелить? Мастику с него счищаем же

зделаите сухои пол керамзит гвл и звуко изоляцыя и ннадолго хватит подробнеи по телефону игорь

Если не выровнить пол идеально, то дальше потерянные деньги и здоровье. 1.грунтуем бетонконтактом. 2.стяжка по маякам пескобетоном М -300 фирмы Русеан(дороже зато по ГОСТу) 3.пленка 4.подложка плиточная 3 мм. 5.ламинат, который не будет скрипеть. Удачи.

Все будет хорошо.

Я сделал стяжку с керамзитом, уложил линолеум и вопрос со звукоизоляцией снялся сам собой, как я делал стяжку можно почитать здесь

Возьмите наливной самовыравнивающийся пол ВОЛМА-НИВЕЛИР он достаточно дешевый выровняйте поверхность стяжки. После этого у вас будет идеальная поверхность для любого материала,будь то ламинат.тот же паркет или линолиум. Пробку не советую для ребёнка это достаточно непрочный материал с повышенной пористостью т.е если ребёнок будет играть на полу то ударяя игрушками об пол острыми углами будут оставаться вмятины, но пробка достаточно тёплая но не ударостойкая. Да можете сделать стяжку но не менее 5 см толщина но это хлопотно и грязно для жилого помещения нежелательно. А наливной самовыравнивающийся пол именно ВОЛМА-НИВЕЛИР именно для таких случаев тем более перепад 1-1.5 см ВОЛМА- НИВЕЛИР расчитана на выравнивание от 1-5 см толщины

1. Снять все до плиты, вычистить, загрунтовать хорошенько. 2. Засыпать мелким керамзитом ( фракция 0-5 мм.), слоем в 3-5 см. Примерно, сверху гвл 2см. С фасками который. Технология и куча видео есть в интернете. 3. Подложка и ламинат, либо ленолеум. Очень хорошая звукоизоляция получается от ударных звуков, если не вкладываться в звукоизолирующие материалы, которые стоят о-го-го. соседи скажут спасибо. Если критерий-звукоизоляция не важен, то лучше выровнять раствором, если 1-1.5 см. Неровности, то самовыравнивающимся можно. если бюджет ограничен, то можно и поколхозить-залить только глубокие неровности самовыравн. Раствором, сверху подложку 3 мм. (Самую дешовую, ни какой разницы для ламината в них нет)И ламинат. В зависимости от того из чего сделан ламинат, может потребоваться еще и слой пленки для пароизоляции. P.S. из личного опыта: дорогой ламинат не значит хороший.

Решить эту проблему более дешевым способом вам поможет укладка подложки под ламинат в 2-3 слоя. при этом стук при хождении будет минимизирован и подложка будет играть выравнивающую роль (в небольшой мере). далее укладывается ламинат. Минусы этого варианта какие - прогиб ламината при больших неровностях и в последствии ламинат будет расходиться на стыках, так как перед укладкой необходимо создать практически идеально ровный пол.

Во многоэтажных домах многие жильцы страдают от шума, доносящегося из соседних квартир. Он наносит значительный вред здоровью, сказывается на состоянии нервной системы человека. Вдобавок посторонние звуки не позволяют сосредоточиться на решении своих задач. Избавиться от таких проблем поможет качественная шумоизоляция стен и пола. Особенно сложно выполнить звуковую изоляцию напольного покрытия, поскольку такая процедура в большинстве случаев требует обустройства специальных конструкций. При этом чрезвычайно важно правильно подобрать качественные звукоизолирующие материалы.

Качественно выполненная звукоизоляция пола защищает жилое помещение от проникновения посторонних звуков, шума Источник trendy.house

Эффективная шумоизоляция пола в квартире

Возникающий в многоквартирных зданиях шум бывает таких видов:

воздушный – громко работающий телевизор, лай собаки, детский плач;
структурный – работа дрели либо перфоратора, перестановка габаритных предметов мебели;
ударный – звуки шагов либо падения тяжелых предметов, стук каблуков.

Изолировать жилище от последнего гораздо сложнее, поскольку бетонные плиты не способны их заглушить, в то же время межэтажные перекрытия распространяют колебания по всем поверхностям постройки.

Чрезмерная слышимость во многоэтажных домах также может возникать из-за:

плохо заделанных технических отверстий для коммуникационных стояков;
неправильно проведенного капитального ремонта;
неграмотной перепланировки комнат, вследствие которой образовались множественные щели на стыке плит.

Чтобы эффективно решить проблему шумового загрязнения в жилище, изначально стоит определить природу проникающих звуковых раздражителей. Впоследствии это позволит максимально правильно подобрать строительные материалы для обустройства изоляции. Для устранения звуков нужны отражающие стройматериалы, чтоб защитить квартиру от проникновения шумов – поглощающие. В одной разновидности таких изделий оба качества встречаются очень редко. Потому их зачастую комбинируют, затем укладывают послойно.

Выбор материалов

На современном рынке стройматериалов представлено немалое разнообразие изделий, которые отлично подходят для звуко- и шумоизоляции пола в любой квартире. Каждое из них имеет свои достоинства, более эффективно в тех либо иных случаях. Учитывая положительные отзывы пользователей, выделяют следующие наиболее востребованные материалы.

Производится из горного сырья. Все изделия разделяют на базальтовые, минеральные, а также стекловату. Разница между ними незначительная. Основные характеристики (как положительные, так и отрицательные) у таких стройматериалов аналогичные.

низкая теплопроводность;
высокая пожаробезопасность;
хорошая паропроницаемость;
не впитывает в себя пыль;
значительная устойчивость к биологическому воздействию;
несложный монтаж.

эффективным считается слой с толщиной более 10 см;
требует аккуратной укладки, недопустимы любые деформации;
со временем дает усадку;
под влиянием влаги теряет свои свойства.

Совет! Любую разновидность ваты не рекомендуется применять в помещениях с чрезмерно высоким уровнем влажности.

Пробковые панели

Производятся из древесины особенного дерева. При этом используется шпон либо мелкая крошка. Последнюю тщательно прессуют, затем в условиях высоких температур соединяют в листы. Такой материал больше подходит для защиты помещений от внешних ударных шумов.

легкость;
высокая прочность;
устойчивы к влаге;
небольшая толщина;
просто устанавливаются;
панели из крошки стоят дешево.

Среди существенных минусов пробковых листов выделяют лишь один – невысокая звукоизолирующая эффективность.

Пенополистирол

Состоит из небольших гранул, которые содержат воздух. Благодаря им происходит эффективное тушение звука. Такие характеристики материала позволяют использовать его для обустройства качественной шумоизоляции.

влагостойкий;
обеспечивает созданной конструкции прочность;
характеризуется продолжительным сроком службы;
биологически устойчивый;
безопасный (нетоксичный).

хрупкий (больше подходит для потолочной звукоизоляции).
для обеспечения достаточной эффективности требуется толстый слой материала (больше 15 мм).

Полезная информация! Для поглощения 24 Дб ударного шума необходимо использовать пенополистирольные плиты, толщина которых примерно 2 см.

Звукоизолирующая мембрана

Это сравнительно тонкая, но в то же время тяжелая акустическая подложка. Она состоит из прочных волокон, полимеров, а также связующих веществ.

небольшая толщина;
неплохая эластичность, гибкость;
значительная плотность;
есть самоклеящаяся основа;
легко разрезается на требуемые части;
хорошо поглощает звук;
продолжительно служит.

стоит недешево;
недопустимо укладывать на неравномерное основание, его нужно предварительно выровнять штукатуркой.

Благодаря малому количеству минусов, звукоизолирующие мембраны все больше завоевывают лидерство среди аналогичных по применению изделий.

Акустический поролон

Высококачественный плитный материал, который применяется для обустройства профессиональной звукоизоляции. Чаще всего его используют на современных студиях звукозаписи, в кинотеатрах, иных общественных местах.

высокая эффективность;
небольшой вес;
предусмотрена самоклеящаяся основа;
легко разрезается;
гибкость;
не скапливает пыль;
биологически устойчивый.

рельефная поверхность;
быстро воспламеняется;
при горении выделяет вредные вещества;
высокая цена.

Для удешевления конструкции акустический поролон нередко сочетают с более дешевыми, но одновременно менее эффективными стройматериалами.

Основные конструкции шумоизоляции пола

Звукоизоляцию напольного покрытия в квартире от нижних соседей возможно сделать различными способами. Чтобы выбрать для себя наиболее подходящий, стоит разобраться в тонкостях таких работ, изучить сложные моменты.

«Плавающий» пол

Основное отличие такой конструкции от обыкновенной стяжки –отсутствие соприкосновений со стенками. Между ними укладывается звукоизолирующий материал, который впоследствии обеспечивает эффективную защиту от посторонних звуков. Подобное устройство создается для того, чтоб приходящие на напольное покрытие удары не передавались стенам. Для качественного формирования плавающего пола можно использовать термозвукоизол, звукоизоляционную мембрану, минеральную вату.

Тщательно очистить бетонное основание от строительного мусора.
Аккуратно нанести слой грунта.
Положить звукоизоляционный материал.
Поверх застелить геотекстиль: его края должны заходить на стенку. Это не допустит попадания на предыдущий слой влаги.
Сделать мокрую либо полусухую стяжку (не меньше 6 см) с предварительным армированием сеткой. Отсутствие последней может привести к нарушению целостности основы.
Уложить подложку (например, виброфлор), после которого можно укладывать финишное напольное покрытие.

Шумоизоляцию пола также допустимо сделать без связывающего цементного слоя, заменив его листами ГВЛ либо ГСП. Их монтируют с разбежностью стыков, затем соединяют шурупами. Места соприкосновения элементов важно хорошо промазать герметиком.

Совет! Любой используемый звукоизоляционный материл необходимо заводить на стенки. После застывания цементного состава его излишки обрезают, щели тщательно обрабатывают акустическим герметизирующим средством.

Под линолеум на бетон

Сделать высокоэффективную шумоизоляцию пола под линолеумное покрытие без стяжки нельзя. Как показывает практика, даже самые дорогие подложки полностью не защищают от посторонних звуков, тем более если они воздушного типа. Подложенный под линолеум материал сможет лишь слегка заглушить исходящий изнутри квартиры ударный шум, но практически не повлияет на тот, который поступает от нижних соседей.

Большой разницы в эффективности между дорогостоящими и совсем дешевыми подложками нет, хотя цена их может отличаться в значительной мере. На сегодня модными считаются пробковые, хвойные звукоизолирующие изделия. Стоимость их высокая, но на практике такие материалы способны уменьшить уровень шума лишь на несколько децибел. Подобный результат наблюдается при использовании аналогичных материалов с низкой ценой. Потому переплачивать не стоит.

При отсутствии возможности сделать основательную шумоизоляцию, рекомендуется использовать такой вариант:

Уложить ТЗИ.
Поверх выложить фанерные листы.
Накрыть созданную конструкцию любой подходящей подложкой.
Аккуратно постелить линолеум.

Описанный рабочий процесс не занимает много времени, необходимые материалы стоят сравнительно дешево. При этом эффект от него будет выше, чем от одного слоя звукоизоляционного изделия. Дополнительно стоит учесть, что в результате выполнения таких работ пол поднимется всего лишь на 4 см.

Никакие подложки под линолеум в квартире не способны избавить от доносящегося снизу шума Источник trendy.house

По лагам

Когда нет возможности применить мокрую либо полусухую стяжку, звуковую изоляцию рекомендуется сделать по лагам. Их устанавливают на виброопоры либо заранее сформированные полосы из применяемого звукоизолирующего материала, чтоб избежать соприкосновения с основанием.

Промеж лаг выложить толстый слой минеральной ваты так, чтобы она немного превышала их высоту. Тогда между минватой и следующим слоем не будет формироваться ненужная воздушная прослойка.
Сверху положить фанеру разной толщины (к примеру, 1,5 и 1,8 см).
Между стенкой и фанерными листами следует приклеить демпферную ленту.

Поверх лаг с минватой дополнительно рекомендуется укладывать еще термозвукоизол. Это значительно повысит звукоизоляционные характеристики созданной конструкции, исключит вероятность возникновения скрипов под воздействием внешней механической нагрузки. Такое конструктивное решение лучше всего подходит в случае создания шумоизоляции под паркет. Но накануне монтажа последнего следует выполнить циклевку фанеры.

Под ламинат на бетонную основу

Аналогично ситуации с линолеумом, для создания качественной звукоизоляции под ламинат плохо подходят любые подложки. Ламинатное покрытие является более твердым, потому для него допускается использовать толстый слой звукоизолирующего материала. Это уменьшит уровень поступающего из соседних квартир шума еще на несколько децибел.

Как один из способов, под ламинат возможно положить звукоизоляционную мембрану, использовав при этом войлочную подложку. В таком случае также допускается монтаж демпферного полотна (обязательно с незначительным заходом на стенки), а потом тонких шумоизолирующих плит. Оба способа немножко улучшат эффективность конструкции, в то же время уровень пола поднимут всего на несколько сантиметров. Вдобавок процесс монтажа не отличается сложностью, его легко выполнить самостоятельно.

Важно! Все разновидности звукоизоляционных плит необходимо укладывать с обязательной разбежкой швов. Причем последние следует тщательно обрабатывать специальным герметизирующим составом.

Под плитку на пол

В таком случае малоэффективны любые подложки или мембраны. Необходимо делать звукоизоляцию под стяжку. Поскольку плиточное напольное покрытие применяется на кухне либо в ванной, где существует высоким риск возникновения протечек, то в первую очередь стоит обустроить качественную гидроизоляцию. Когда влагозащитный слой планируется укладывать прямо под плиткой, то важно позаботиться о его эластичности.

Под наливной пол

Процедура создания такой шумоизоляции ничем не отличается от аналогичной для мокрой стяжки. Единственная разница состоит в следующем: наливной пол допускается формировать толщиной всего лишь несколько сантиметров (зависимо от изготовителя). Это существенно уменьшает размеры создаваемой конструкции.

Звукоизолирующий Зипс-пол

Готовые сэндвич-панели состоят из базальтового волокна, ГВЛ, виброопор. Панельная система Зипс-пол – прекрасный вариант для обустройства звукоизоляции, когда работу требуется выполнить без пыли, очень быстро. Такие изделия несложные в монтаже, потому их легко уложить самостоятельно на протяжении одного дня.

Важная информация! Участки, где соприкасаются сэндвич-панели требуется тщательно обработать герметиком.

«Тексаунд»

Толщина материала составляет 3,7 мм. Он производится на основе минеральной ваты, способен обеспечить качественную звукоизоляцию. Из-за значительной плотности такие изделия достаточно тяжелые. Вдобавок они обладают высокой гибкостью, хорошо переносят перепады температуры, пожаробезопасны, отлично поглощают посторонние звуки.

«Тексаунд» требует монтажа подложки. В ее качестве допускается применить любой утеплитель, хотя чаще всего рекомендуется использовать вспененный полиэтилен.

Установку следует выполнять так:

На очищенное бетонное основание уложить эластичную основу, зафиксировать ее клеем.
Выполнить монтаж «Тексаунда». Укладка делается нахлест на стенки – не менее 10 см. Уложенный материал нужно соединить клеевым составом либо горячим воздухом. Для достижения максимальной эффективности изоляционный слой должен быть полностью герметичным.
Поверх звукоизоляции уложить листы гипсокартона, на которые потом будет укладываться напольное покрытие.

Важно! При монтаже таких конструкций желательно учитывать звукоизоляционные характеристики напольного отделочного материал. Грамотное сочетание используемых изделий позволяет добиться максимального устранения посторонних звуков.

Заключение

Звукоизоляция пола от нижних соседей выполняется с помощью современных материалов. Чаще всего они производятся из экологичного сырья, потому абсолютно безопасные для применения в жилых помещениях. На практике используются несколько эффективных конструкций, защищающие квартиру от постороннего шума и звуков. При их возведении применяют изделия с соответствующими защитными свойствами. Сделать звуковую изоляцию полового покрытия в своем жилище несложно. Главное – правильно подобрать материалы, максимально точно подсчитать их необходимую толщину. Все работы нужно делать последовательно, учитывая при этом полезные рекомендации опытных специалистов.

Любое напольное покрытие рано или поздно достигает критического износа, и тогда его приходится менять. Но укладывать новый материал на старое, ветхое основание нецелесообразно, так как при этом неизбежно появятся неровности, скрип и вскоре придётся вновь начинать ремонт. Как восстановить подоснову пола?

Черновые полы служат для выравнивания перекрытия, отвечают за звукоизоляцию нижерасположенного помещения, а на первых этажах и в зданиях с поквартирным отоплением выполняют ещё и теплоизолирующую функцию.

При ремонте «вторички» почти всегда приходится восстанавливать или реконструировать черновой пол. На первый взгляд, эта работа несложна, ведь на рынке нет недостатка в материалах, а многие фирмы предлагают готовые решения, например сборные стяжки. Однако сделать выбор порой проблематично, ведь нужно принять в расчёт состояние перекрытия, эксплуатационные нагрузки, высоту потолков, квалификацию строителей, тип покрытия и другие факторы. А кроме того, перед началом работ необходимо получить разрешение органов жилищной инспекции на изменение конструкции пола. И чем старше дом, тем сложнее выполнить ремонт.

Фото: «Паркет Холл»

В большинстве старых домов настелены массивная доска, щитовой или штучный паркет

При ремонте изношенные половицы удаляют вместе с подосновой, монтируют новый черновой пол и укладывают, например, практичный ламинат или паркетную доску

Лаги менее долговечны, чем цементно-песчаная стяжка, однако деревянное основание меньше весит, быстрее возводится и легче ремонтируется

Типичные ошибки при ремонте подосновы пола

Попытка выровнять перекрытие с помощью тонкослойных материалов (фанеры толщиной 4 мм, ДВП, картона и т. п.). Неровности удастся скрыть лишь на непродолжительное время.
Ненадёжное крепление лаг к основанию, использование выравнивающих подкладок из недолговечных материалов.
Неправильное применение гидроизоляционных материалов, например укладка поверх лаг и утеплителя полиэтиленовой плёнки, мешающей испарению влаги из толщи конструкции.
Заливка мокрой стяжки в доме с ветхими перекрытиями или без гидрошумоизоляционной подложки.
Укладка напольных покрытий на недосушенную цементно-песчаную стяжку. Если ремонт нужно закончить в короткие сроки, следует выбрать быстросохнущие ровнители — Vetonit 6000 (veber.vetonit), Express-Finish (Ivsil) и др.

В «сталинке»

В домах постройки 1930-х гг. перекрытия в основном деревянные балочные (из бруса 150 × 200 мм и более). Между балками устроен черновой дощатый накат (со стороны нижнего помещения он оштукатурен по дранке), уложен рубероид и засыпан песок или шлак. По балкам пущены выравнивающие лаги, к которым прибит настил из досок толщиной 40 мм, служащий основой для паркета. В послевоенные годы чаще использовали железобетонные балки Т-образного сечения, а место наката и засыпки заняли плиты из лёгкого бетона.

При устройстве нового пола в доме с балочными перекрытиями необходимо провести предварительное обследование. Эту работу вправе выполнять строительные организации, имеющие лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия и/или свидетельство о допуске СРО. По окончании экспертизы вам должны выдать заключение, где будут представлены расчёт несущей способности перекрытия (или обоснована невозможность его выполнить), выводы, а также указаны способы реконструкции. В подавляющем большинстве случаев дополнительно нагружать балки запрещается; кроме того, требуется исключить строительные процессы, связанные с применением открытого огня, сильными вибрациями и увлажнением перекрытия. Для примера рассмотрим одно из возможных практических решений.

Вскрыв полы, удаляют песок, шлак и прокладочные слои. Затем расстилают поперёк балок гидроизоляционный материал так, чтобы он оборачивал каждую балку с трёх сторон. Имеет смысл использовать прочные и долговечные изделия на основе стеклохолста и модифицированного битума («Бирепласт ТПП», «Гидростеклоизол ТПП», «Стекломаст ТПП» и др.) или поливинилхлорида (например, Sikaplan WP, Logicroof, Ecoplast). Стыки полос проклеивают мастикой либо (для ПВХ) сваривают горячим воздухом. Между балками укладывают плиты из минеральной ваты, например «Лайт Баттс», «Акустик Баттс» (Rockwool) или «ISOVER ЗвукоЗащита» («Сен-Гобен») толщиной от 80 мм. Теплозвукоизоляционный материал следует накрыть слоем паропроницаемой гидроизоляции, в качестве которой лучше всего использовать диффузионные кровельные мембраны, например Tyvek (DuPont), «Оптима» («ТехноНИКОЛЬ») и др.

Новые лаги можно изготовить из сухих антисептированных брусков сечением 50 × 70 мм и более; алюминиевые изделия обойдутся на порядок дороже (от 260 руб. за 1 пог. м), но зато позволят увеличить жёсткость конструкции — пол будет меньше прогибаться от нагрузок и вибрировать при ходьбе. Лаги монтируют с шагом не более 500 мм, тщательно выравнивая по горизонтали — для этой цели подойдут двойные пластиковые клинья.

Если в качестве напольного покрытия планируется использовать ламинат, паркетную доску, штучный паркет или керамическую плитку, поверх лаг устраивают сплошной настил толщиной от16 мм из одного, а лучше двух слоёв водостойкой фанеры. При этом между листами, а также по периметру помещения нужно оставить компенсационные зазоры 4–6 мм.

Настил под ковролин или линолеум следует выполнять из влагостойких пазогребневых ДСП (Quick Deck и его аналоги); лаги в этом случае располагают чаще — с шагом не более 400 мм, а зазор по периметру комнаты увеличивают до 10 мм (плиты монтируют без зазоров, проклеивая стыки клеем — ПВА, латексным, полиуретановым).

Массивную доску толщиной от 35 мм можно крепить непосредственно к лагам, существенно сэкономив на устройстве настила.

Фото: Brozex Group, Saint-Gobain WEBER, Daüer, КНАУФ

Выравнивание пола тонким слоем быстротвердеющего состава требует профессонализма. Сухие смеси для базового выравнивания позволяют добиться высокого качества бетона даже при ручном перемешивании

Чтобы избежать конфликтов с соседями, необходимо заложить в конструкцию пола вибродемпфирующий слой

Ремонт стяжки

В квартире, купленной на рынке вторичного жилья, под напольным покрытием может обнаружиться выполненная во время предыдущего ремонта бетонная стяжка. Нередко её качество оставляет желать лучшего либо налицо откровенный брак. Демонтировать тяжёлую конструкцию сложно и дорого, в особенности если она армирована сеткой. Приходится исправлять дефекты. Неширокие трещины расшивают, а затем заливают полимерными либо цементно-полимерными ремонтными составами. В местах более серьёзных разломов стяжку необходимо укрепить закладными спиральными анкерами. Если у стен бетон отстаёт от пола (что случается при неправильной сушке), сверлят отверстия и инъецируют в полости ремонтный состав. Неровности сглаживают шпаклёвкой для цементного пола, например Vetonit 4100 (weber.vetonit) или «Горизонт» («Юнис»), либо доливая тонкий слой жидкой самовыравнивающейся смеси.

Фото: Saint-Gobain WEBER

Чтобы обустроить базовую стяжку, затворённую водой, смесь распределяют по поверхности (а), разравнивают правилом (б) и тёркой (в). При этом допускается замоноличивать кабели в защитном рукаве, а также стальные и полимерные трубы

В «хрущёвке»

В кирпичных, панельных и блочных пятиэтажках, построенных в конце 1950-х — первой половине 1960-х гг., перекрытия выполнены из оребрённых или круглопустотных железобетонных плит, а черновые полы обычно лаговые с песчаной засыпкой. Основные слои пирога пола разделены рубероидом или пергамином.

Разобрав старое основание, можно застелить перекрытие гидроизоляционным материалом, уложить новые лаги и засыпать пространство между ними мелким керамзитовым гравием (изоляция ударного шума при этом возрастёт на 4–6 дБ). Минус решения в том, что лаги придётся крепить к бетону дюбелями, что ослабит перекрытие.

Другой (очень популярный) вариант реконструкции заключается в устройстве сухой сборной стяжки, например на базе комплектных систем фирмы КНАУФ — ОП 131 или ОП 135, состоящих из керамзитовой засыпки и влагостойких гипсоволокнистых листов (либо изготовленных из ГВЛ особых элементов пола), а также прокладочных и герметизирующих материалов. Минимальная толщина такой стяжки — 40 мм. Конструкция отлично гасит ударный шум (прибавка к собственной звукоизолирующей способности перекрытия составит не менее 18 дБ), мало весит (от 15 кг/м2) и вполне доступна по цене (от 600 руб. за 1 м2 с учётом монтажа). Сухая стяжка может служить основанием для большинства покрытий, исключения составляют массивная доска и штучный паркет.

Полусухая стяжка обладает не меньшей прочностью, чем мокрая, а твердеет вдвое быстрее, к тому же при её устройстве риск протечек в нижерасположенное помещение минимален

Лёгкие стяжки

При очень неровном перекрытии требуемая толщина стяжки может превышать 40 мм. В этом случае используют лёгкие бетоны. Наиболее доступный из них — керамзитобетон, который нетрудно приготовить на месте с помощью компактной электробетономешалки. Стоимость 1 м 2 керамзитобетонной стяжки толщиной 50 мм составляет 500–700 руб. Монолит из готовой смеси с лёгким наполнителем (например, пеностеклом) обойдётся в 2–2,5 раза дороже.

Стяжки из пенобетона почти в полтора раза легче, однако раствор для них сложно приготовить на объекте, так как требуются специфические компоненты и/или оборудование. Проще использовать сухие смеси с пенополистирольной крошкой. Такой бетон сравнительно быстро твердеет и почти не даёт усадки.

Фото: Saint-Gobain WEBER

Окончательное выравнивание требуется выполнить быстро, ведь жизнеспособность жидкого раствора не превышает 2 ч. Поэтому необходимо тщательно подготовиться к началу работ: определить максимальный перепад уровня (а) и установить точечные пластиковые маяки (б). Раствор неплохо растекается по поверхности (в), однако ему приходится «помогать» скребком-ракелем и удалять пузырьки воздуха игольчатым валиком. Финишный слой сохнет от двух до семи дней

В панельном доме 1970–90-х

В домах увеличенной этажности (9–17), строившихся с начала 1970-х, перекрытия собраны из круглопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм. Поверх может быть залита бетонная стяжка, но нередко строители укладывали щитовой паркет и стелили линолеум прямо на перекрытие, лишь кое-как сгладив раствором перепады уровня.

В большинстве зданий перекрытия находятся в удовлетворительном состоянии, так что допустимо устроить мокрую стяжку пола. Но стыки плит вовсе не герметичны, к тому же бетон отлично передаёт ударные шумы, поэтому, прежде чем заливать бетон, нужно уложить гидрозвукоизоляционный ковёр, для которого подойдут материалы «Акуфлекс Супер», «Шуманет-100 Гидро» и их аналоги.

Если максимальный перепад уровня перекрытия составляет 20 мм (то есть требуемая толщина нивелирующего слоя — 40 мм или менее), базовый слой можно выполнить из цементно-песчаного раствора без металлического армирования. Во влажных помещениях не помешает добавить гидрофобизирующую присадку, например CC 92 (Ceresit) или Типром С («Сази»).

При расчётной толщине стяжки более 40 мм применяют лёгкие бетоны (скажем, керамзитобетон, плотность которого в 1,5–1,7 раза ниже, чем у пескобетона) и армирование дорожной сеткой.

Наряду с мокрыми в последнее время всё шире используют так называемые полусухие стяжки из тестообразного цементно-песчаного раствора с армирующими полипропиленовыми волокнами. Они быстро твердеют и достаточно прочны, но выровнять густую и вязкую смесь сложнее, поэтому приходится доливать сверху довольно толстый (до 20 мм) слой жидкого ровнителя, например Vetonit 5000 (veber.vetonit) или CN 68 (Ceresit), либо шлифовать поверхность специальной машиной.

При монтаже лаги необходимо тщательно выровнять. Для этой цели используют наборные клинья, а также регулируемые опоры — пластиковые

Всем доброго дня или вечера. Вот думаю какую заказать стяжку для панельного дома. Хочу выровнить все комнаты по одному уровню. Классику (армирование+ бетонная стяжка) или всё же сухую (монтаж сухой стяжки пола Knauf? Если не сложно опишите минусы технологий. Меня интересует многолетнее использование сделал и забыл. По ценностям лично для меня это: 1-качество покрытия, 2-долговечность, 3-стоимость, 4-время.

-"Спасибо за ответы, так и нет однозначного мнения. Дополнение к вопросу, как дополнительно изолировать сухую стяжку от воды?"-. Что же Вы хотели Виталий. Каков вопрос таков и ответ. Любая стяжка хороша по своему. У любой стяжки свои критерии и свои назначения. По месту надо смотреть. Если позволяет высота помещения, если не очень толстый слой. То лучше классику. Если поджимают сроки и не доверяете несущей способности плиты перекрытия, то лучше Knauf. Knauf более шумоизолирующая стяжка. Но например если в помещении будет установленно большое количество точечных нагрузок шкафы на ножках, спорт тренажеры, то лучше армированную "классику". Полностью исключить попадание воды в сухую стяжку Knauf -пола не получится. То есть гидроизоляции делается под стяжкой. Что бы изолировать сам пол от влаги, гидроизоляция делается по верх Knauf - листов. Соответственно потом по гидроизоляции укладывается дополнительный слой ГВЛ. Какая планируемая высота стяжки у Вас, Виталий? В каком помещении вы планируете сделать Knauf- полы

Мастеров онлайн: 83 Заказов в неделю: 1 053 Предложений в сутки: 1 039

только бетонная долговечнасть дешово

Здравствуйте,Виталий! Я Вам посоветую сделать бетонную стяжку.Это долговечная и проверенная годами.

Все зависит от слоя, если 20-50 мм, то конечно стяжка или ровнитель, а вот если слой превышает 100 мм, лично я бы посоветовал knauf.

Виталий, если вас интересует, как вы пишете: " многолетнее использование сделал и забыл", выполните цементно-песчаную стяжку. Выбирайте смесь марок "Русеан", "Каменный цветок", или "Люикс". Не забудьте проклеить периметр стен демпферной лентой из минимум 10мм пенофола или ППЭ. Если позволяет высота, или требует Управляющая Компания в выданном вам Регламенте проведения ремонтных работ, или есть собственное желание, то уложите на пол звукоизол. В совокупности с армирующей сеткой получите крепкую и долговечную основу, которая подходит под три первые ваши "ценности".

Виталий выбор будет однозначно за вами! Но скажу вам что у сухой стяжки плюсов больше. У вас панельный дом, поэтому что стены что перекрытия оставляют желать лучшего. Бетонная стяжка это лишняя нагрузка, она холоднее зимой. Сухой пол это в основе керамзит с отличными теплоизоляционными свойствами, соответственно пол будет теплее. Стяжка может треснуть, а это может отразиться на чистовом покрытии пола. При устройстве бетонной стяжки есть не малый шанс залить соседей, по стыкам плит. Плюсов можно перечислить много в зачет сухой стяжки против бетонной. Что касается ваших ценностей: 1) Качество покрытия тут все зависит от мастеров которые будут делать. 2) Долговечность, в обоих случаях при качественно сделанной работе хватит правнукам. 3 и 4) Стоимость сухой стяжки не намного дороже, а по времени можно всю квартиру за 1-2 дня сделать. Бетонная стяжка сохнет 28 дней и если запланируете укладу ламината или паркетной доски, то ждите. (Рвачи денег вам ламинат на стяжку положат через 5-ть дней и скажут что все будет хорошо. Только потом где их искать) Так что выбор за вами.

Я за классику: 1 качество в любом случае зависит от специалиста. 2 долговечность проверена десятилетиями. 3 цена примерно одинаковая 4 время увеличится не более чем на 1-2 дня. Лёня

1-качество покрытия - бетон без вариантов, разумеется если руки у мастеров прямые. 2-долговечность - без вариантов бетон , сделал и забыл до тех пор пока дом не начнёт разваливаться. 3-стоимость - сухая дешевле. 4-время - бетон дольше. Сухая: "+" за день, если команда хорошо подготовлена, "-" необходимость высокоточного нивелирования, "-" нагрузочная способность не сравнима с бетонной, "+" дополнительная звуко и теплоизоляция, "-" критична к протечкам воды, "+" легко демонтируется. Бетонная: "+" очень высокая прочность и долговечность, "-" очень долгий процесс ожидания схватывания, до 4-х недель, "-" необходимость контроля влажности в прервые полторы недели (чего никто и никогда не делает, а в результате ни одна стяжка не набирает своей максимальной прочности) и как следствие необходимость гидроизоляции, "-" очень большая масса, "-" большие трудозатраты при изготовлении, "-" очень большие проблемы при демонтаже. Логично предполагать, что бетонную стяжку целесообразно использовать как усилительно-выравнивающий элемент капитальной конструкции дома.Или в тех случаях когда напольное покрытие будет подвергаться максимальным нагрузкам.

Леонид, вы о чём? . время увеличится не более чем на 1-2 дня. Сухая от нескольких часов, бетон по техпроцессу месяц.

Добрый день! Подскажите можно ли в панельном доме 1985 при толщине плиты перекрытия 10-12 см делать стяжку цпс до 8см?

Мастеров онлайн: 83 Заказов в неделю: 1 053 Предложений в сутки: 1 039

если перепад до 8 см то конечно как необходимость да

я бы не порекомендовал! опасно

опасно тем что большая нагрузка на плиты будет?

я думаю можно, армировать тока надо, но есть лёгкие стяжки. и они как раз для вас

Добрый день. 1) Потенциально, можно - дом не рухнет. И панели и соединения просчитаны на более высокую нагрузку. Допустим, что у вас средний слой 4 см т.е 40 *1,8= 72 кг на м2. Не страшно. Есть вариант добавить в более "глубокие" места наполнитель- например керамзит мелкой фракции. Вес стяжки убавиться значительно. Кроме того есть легкие стяжки -Knauf Ubo например.

совершенно с вами соледарен.

Есть легкие стяжки можете их попробовать. Все равно ламинат постелите. Есть Вариант сделать сухую стяжку (На керамзите) . Но я сомневаюсь, что у вас такие тонкие перекрытия.

А почему нет-то? Просто для уменьшения веса стяжки просыпаете замоченный предварительно керамзит с последующей проливкой цементным молочком и вперед заливать стяжку..) Удачи вам.

и получаем бухтящюю стяжку с паутиной и последующей деструкцией! если делается стяжка с керамзитом, то он (керамзит) должен быть замешан в массе раствора.

Каким образом она начнет "бухтеть" и из-за чего ? что за бред? после проливки она и так получается в массе раствора, только в нашем случае после заливки В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ мы будем иметь гладкую поверхность, а в вашем керамзитными шишками которые потребуют заливки наливного пола. )

элементарно ватсон! после проливки молочком, весь керамзит не окажется в массе раствора, а всего навсего поизмажется им. вы знаете чем больше таких торопыг как вы, тем больше у меня работы ))) я немало поснимал вот такой керамзитной стяжки за свою трудовую деятельность. под весом основной стяжки керамзит начинает давать осадку отсюда трещины, бухтение и отслаивание. я исправляю керамзитом неровности, в самой высокой точке, керамзит не подливаю совсем, поверх керамзито-цементной стяжки заливаю основную. а вы бетон тоже так льете? насыпаете щебень, брызгаете молочком?

Олег, говорите. откровенную.. придумано нашими дедами и никуда эта стяжка не денется. только тут и дмитрий не особо прав. надо керамзит перемешивать с жидким раствором, а не молочком, имхо если "молочком", то всё уходит вниз и толку от этого молочка 0

Для начала, понятие "цементное молочко" довольно старо само по себе и у потребил я его для простоты изъяснения, но не тут-то было..) Юрий естественно речь не шла о проливе только нижней части керамзита, тем более о "брызгах на щебень" как выше говорил Олег, а шла речь о проливе (заполнении) сверху донизу всего слоя керамзита современным быстросохнущим "цементным молочком" приготовленным скажем из наливного пола, т.о. мы получаем действительно легкий и прочный "козинак" 5см готовый к дальнейшей заливке, примерно за 3 часа работы (где 70% керамзита и 30% молочка, а не наоборот) + 3см для ЦПС. На этом господа откланиваюсь и иду спать, завтра трудный день.

Дмитрий, а вы керамзит моете перед засыпкой под молочко?

так и я об этом. керамзит должен не на сухую поливаться опупенноадегизионносупербыстросохнущими растворами, а замешан с раствором. и не надо ссылаться на дедов, типичная отмаз, лучше сошлитесь на СНиП.

Олег ответ на ваш вопрос в самом первом посте.

Олег, на самом деле, армированная стяжка поверх засыпки из керамзита - самая надежная конструкция. При условии, что толщина подсыпки не более 7 см и она состоит из разных фракций керамзита (к крупной и средней добавляется подсыпка Кнауф). Проливать её не нужно ни каким молочком. А вот смочить хорошенько керамзит и дать излишкам воды после стечь, не помешает. Разумеется, стечь не на потолок соседа, а в специальную емкость. Если делать по общепринятому шаблону: керамзит проливается жидким раствором или перемешивается вместе с раствором, а на следующий день заливается поверх основная стяжка. То процент того, что по границе керамзита и стяжки произойдет отслоение будет ну очень большим! Причина тому - образуются две разнородные системы с различной влажностью и при высыхании по этой границе будет проходить основная область внутренних напряжений, что приведет к отслоению. Если так делать, то керамзитобетону нужно дать полностью высохнуть и делать основную стяжку уже недели через три. Если же делать стяжку сразу по керамзиту, армированную и густым раствором, то отслаиваться в этой конструкции нечему. Нет гладкой поверхности керамзитобетона, а есть фактура керамзита, за которую и будет цепляться стяжка. На счет уплотнения керамзитовой подсыпки не волнуйтесь. Она будет равномерной ввиду жесткости конструкции стяжки и ни как не повлияет на её целостность( если она конечно армирована, впрочем по -другому быть и не должно).

Читайте также: