Что означает наносить грунтовку мокрым по мокрому

Обновлено: 24.04.2024

Клиент, получающий автомобиль, не знает о количестве слоев которые дают нам окончательный эффект. Вот почему работа маляра не так часто понимается до конца, потому что достаточно перекрасить в несколько минут и отдать машину клиенту. Но мы хорошо знаем, что входит в окончательную цену за хорошо сделанный малярный ремонт в дополнение к эксплуатационным расходам, где самый дорогое - время работы маляра, но стоимость ремонта состоит из высококачественных продуктов и не только те, которые можно увидеть невооруженным глазом, есть основа, которая дает цвет или прозрачный лак, который придает блеск и глубину цвета, особенно для тех, у кого эффектные пигменты. В самом начале вы должны убедиться, что форма элемента была точно воспроизведена, иногда даже с помощью небольшого количества шпаклёвки, но часто этого достаточно для того, чты воровнять поверхность до исходного состояния. Я бы сфокусировался, на фундаменте - грунтовке. У неё самые важные свойства которых мы не видим, но во время работы она предотвращает образование ржавчины или отслоение последующих слоев с детали. Вначале стоит вспомнить, из каких материалов сейчас строятся кузова. В основном это оцинкованная сталь и металлы цветные (алюминий), а также полимерные и композитные материалы. Здесь следует подчеркнуть, что при выборе грунта следует обратите внимание на тип материала, на котором он будет сделан ремонт. Неправильный выбор материала для выполненной работы разрушит нашу даже лучшую работу. Итак, так как мы уже знаем, из какого материала сделана деталь. Наличие нового элемента из листовой стали или алюминия - лучше всего использовать реактивный или кислотный грунт, который создает тонкий, но эффективный антикоррозийный слой. После этого, мы применяем акриловую грунтовку, которая либо в большей, либо в зависимости от необходимости меньшей силе наполнения, что дает нам возможность выравнивания поверхности. Здесь следует упомянуть - нельзя наносить на более глубокие дефекты глубина дефекта не должна превышать 20% от толщины слоя грунта, а полиэфирную шпаклёвку, нельзя наносить непосредственно на реактивный или кислотный грунт, получите проблему, которая испортит даже нашу лучшую работу.

Имея пластиковый элемент, нужно его идентифицировать, потому что видов полимера очень много, и есть которые не подлежат ремонтной краске (PE например). Если изделие изготовлено из подходящего пластика или композитного материала, то не забудьте обеспечить хорошую адгезию с подложкой ( можно посмотреть в этой статье: Окрашивание пластика и проблемы связанные с этим ), в этом случае рекомендуем использовать промоутеры адгезии в виде усилителя адгезии, а так же желательно нанесение грунта предназначенного для пластика или грунта который может наносится на пластик или добавлять в грунт специальную добавку для эластичности. На нее мы можем легко применить любое финишное покрытие и получить хорошую адгезию к пластиковым подложкам.

После того как проблема с адгезией с подложкой решена, можно рассмотреть технологию нанесения материала в системе "мокрый по мокрому". Для этого мы можем использовать акриловую или эпоксидную грунтовку, благодаря которой мы получаем изолирующий слой, на который можно нанести базовое покрытие 1К или 2К акриловую эмаль.

Мы часто сталкиваемся с термином «мокрое на мокрое лакирование». Эта система заключается в технологии когда следующее покрытие наносится без полного высыхания предыдущего покрытия и соответственно без какой либо обработки. Важно получить равномерное высыхание слоя грунта и гладкость поверхности, далее покрытие должно химически соединится со следующим финишным слоем состоящим из 1К базовой краски или 2 К акриловой эмали. Но можем ли мы использовать какой-либо любой грунт в этом методе? Конечно же нет! Не все грунты могут работать в этой системе, поскольку даже при переразбавлении растворителем вы возможно и получите гладкую поверхность, но наличие например грубого наполнителя или смолы не предназначенной для такого нанесения приведёт к рыхлой поверхности (сильное впитывание в результате лак будет иметь сильную усадку), отслоение лака, матовость, (растворитель остался в грунте и в последствии будет растворять свежий лак). Очень важная вещь при использовании « мокрое на мокрое » - это гладкость и плотность полученного покрытия, поэтому для таких грунтов применяются мелкие и плотные наполнители. Это лучше всего видно при нанесении акрилового лака на основу, описанным выше методом. Прекрасно подобранный грунт гарантирует высочайший глянец лака и гладкость покрытия, как в случае грунта растворённого в системе «мокрый по мокрому» от AUTUP 20/29.

Акриловый грунт AUTOP 20/29 4+1 может выступать как наполнитель так и грунт в системе «мокрый по мокрому»

В дополнение к акриловой грунтовке, часто используется грунт на эпоксидной смоле. Эпоксидные и акриловые грунты созданы на основе эпоксидных и акриловых смол соответственно она гарантирует покрытие с отличными барьерными свойствами, отличные механические параметры и очень высокая химическая стойкость. Стоить помнить что изоляционные свойства эпоксидного грунта достигаются только после полного высыхания, это следует учитывать, если эпоксидный грунт, наносится на проблемные, особенно, термопластичные покрытия. Помимо смолы в состав включены наполнители: в эпоксидном грунте - более грубый наполнитель, а для акриловых в технологии "мокрый по мокрым" системе, менее грубый ультрадисперсный наполнитель, антикоррозионные добавки, усилители адгезии и другие добавки, например, влияющие на розлив. Эпоксидная грунтовка - это грунтовка, которую вы можете использовать на чистом листовом металле, алюминии и твердых пластмассах. Нанесенный слой эпоксидной грунтовки помогает избежать последующих проблем со скалыванием лака, слоем изоляции старых покрытий, а места отшлифованного металла защищает от коррозии и хорошо изолирует.

Эпоксидная грунтовка - это грунтовка, которую вы можете
использовать на чистом листовом металле, алюминии и твердых пластмассах (без добавления пластификатора и предварительного нанесения промоутеров адгезии). Преимущества эпоксидной грунтовки: надежная изоляция основания, хорошие заполняющие свойства, очень
хорошая адгезия к стали и цветным металлам и пластмассам. Его не легко шлифовать, но в версии применения системы «мокрый по мокрому» это делать и не нужно и базовый слой можно наносить сразу после нанесения эпоксидного праймера.
Однако, в случае эпоксидного грунта, имейте в виду, что
Время высыхания больше, чем у акрила. Потому учитывайте точные указания, содержащиеся в технических листах. Более длительное время испарения в сочетании со слишком высокой вязкостью может создать проблему когда верхний слой будет сухим, а нижний будет еще сырым, что позже приведёт к отслоению, потому нужно обязательно соблюдать рекомендации производителя. С другой стороны это способность поможет в случае слишком высокой температуры когда акриловые грунты будут высыхать активней и появится проблема пересохшей подложки, что так же может привести к отслоению, правда современные новые материалы позволяют иногда наносить финишное покрытие в течении и 5-ти дней при температуре 20С.

Применение технологии «мокрый по мокрому» на самом деле достаточно редко применяется мастерами и я считаю что абсолютно напрасным. Эта технология позволяет намного ускорить процесс и качество ремонта. Главным ограничением является однородность подложки, нельзя наносить грунт в системе «мокрый по мокрому» на ремонтную мультиповерхность, только на очищенное и зашлифованное старое не термопластичное покрытие, голый подготовленный металл (оцинкованный черный металл, алюминий, чёрный металл и т.д.) , катафорезное заводское покрытие, полиэфирный грунт или жидкую поверхность которая не имеет протиров до нижних подложек. Акриловый грунт в системе «мокрый по мокрому» не рекомендовано наносить на не защищённый антикоррозионными грунтами металл, в случае такого ремонта предлагается технология из следующих покрытий:

1. кислотный, реактивный грунт

2. акриловый грунт

3. финишное покрытие

Если мастер хочет чтобы крайним перед нанесением финишного покрытия был только эпоксидный грунт:

1. эпоксидный грунт

3. финишное покрытие

В среднем вязкость грунта при использования в системе «мокрый по мокрому» составляет от 16 до 18 сек, такая вязкость позволяет получить гладкую ровную поверхность и толщину сухого слоя около 15-20 мк. за один слой. Такая толщина и рекомендуется для нанесения грунтов в системе «мокрый по мокрому».

Надеюсь что статья оказалась полезной и вы оставите свою оценку, подписывайтесь на наш канал и учитесь вместе с нами)

Рассказывать буду про систему "SPECTRAL" от компании "NOVOL". Не сочтите за рекламу данной компании. Просто я работаю их материалами, о чем же мне ещё рассказывать?

Продукты этой системы совершеннее, современнее и т.п, чем продукты "PROFESSIONAL" от "NOVOL", к которой мы привыкли.

Правда, они дороже. Но их качество, с головой перекрывает этот недостаток.

Собственно, чем "NOVOL-PROFESSIONAL", которому мы привыкли, отличается от "SPECTRAL", кроме качества и цены?

"NOVOL-PROFESSIONAL" — это бюджетные материалы, не попадающие под гарантийку.

"SPECTRAL" — это уже премиум-линейка, попадающая под гарантийку, ПРИ УСЛОВИИ, что во всём процессе ремонта использованы материалы этой линейки. От обезжирки до лаков. По секрету — гарантия три года по стали и пять лет по цинку. Но мы не станция техобслуживания, а "дядя вася", поэтому позволяем себе использование материалов других производителей. Скажите честно, есть ли хоть один гаражник, который использует в работе одну систему целиком, не используя другие?))

На голый металл я положу "кислотник".

А что такое "кислотный" грунт? Или по-другому — WASH PRIMER. Что такое преобразователь ржавчины, многие знают и используют его в работе. Нанесли и смыли, правильно? В "кислотнике" же — две баночки. Одна — наполнитель (то что погуще и имеет цвет), а вторая и есть кислота, которую как-бы надо удалять. Так вот, наполнитель, это и есть та самая тряпка, которой вы привыкли смывать преобразователь. Смешали, нанесли тонким слоем, подождали полчаса и работаем дальше. Ничего смывать не надо.

На "кислотник" я положу акрил. Можно универсальный — UNDER 365 — Двухкомпонентный акриловый грунт. Но. Как сказал мой Учитель — универсально, это не есть хорошо. Для каждого конкретного случая, есть конкретный материал.

Этот 365-ый хорош для катафореза.

Катафорез — промышленный производственный процесс защиты стальных конструкций от коррозии в электролитической ванне. Новые детали частенько идут в катафорезном грунте. Цитата: "… люди говорят, что железо проверяют растворителем, если покрытие не смывается\вздувается от него, то это катафорезный грунт, который снимать не стоит, его матируют р240\280, и поверх наносят акрил."

А я после "кислотника", воспользуюсь пожалуй "UNDER 355" — Заполняющий акриловый грунт. В его свойства вдаваться не буду, всё есть в техничке. Просто подсушу, шлифану неровности и положу…

UNDER 325 — Акриловый грунт „мокрым по мокрому с пониженным содержанием летучих органических соединений. Я же в работе использую его, более бюджетного, младшего брата PROTECT 330
из линейки PROFESSIONAL.

А под шпаклю я положу "кислотник"+"акрил"+"эпоксид".

Эпоксид — "UNDER 385" — Двухкомпонентный эпоксидный грунт
, чтобы герметизировать, отделить шпатлю от акрила и "кислотника", которые гигроскопичны.

По шпакле пройдусь заполнителем (наполнителем, кому как читабельнее).

Получается такой итог:

Имеем чистое, отшпаклёвонное покрытие. Кроем его заполнителем. Сушим. Шлифуем, 360-ым абразивом допустим (можно и 240-вым, но осторожно). Наносим грунт "мокрым по мокорому". Он перекроет риску. Сушим полчаса максимум и кроем базой. Что исключили? Не знаю как вы, но я убрал из своего процесса неприятную шлифовку с водичкой. Раньше я терял много времени на эту мокрую возню. В итоге мог получить пробои до шпакли (которая — губка) или до металла (который ржавеет). Итог — сушка, грунт, тёрка, сушка…

Теперь, вся работа — только на сухую.

Про обезжиривание поверхности.

— Универсальная смывка. Это вообще, спецпродукт. Не смывает грунт, в отличии от многих обычных обезжирок из строительного магазина и тем более растворителей.

Есть ещё PLAST 815 — Спиртовая смывка.

Но она используется для пластмасс. Улучшает адгезию к пластмассам и имеет антистатическое действие.

Смывку наносим "распылителем" и вытираем насухо салфеткой. Трём не круговыми движениями, а один раз, в одну сторону. Круговыми вы просто вотрёте грязь в поры покрытия, не удалив его.

А теперь разжуём — что такое "мокрым по мокрому"? Хотя, чуть выше я уже это расписал. А в конце текста будет небольшой ролик на эту тему.

Открываем любой поисковик. Вбиваем заветные слова…

Но раз вам лениво искать (а может другие причины имеются?), то я так и быть сделаю копипаст. Картинок не будет, чтобы не отвлекаться от увлекательного чтива.

Покраской авто по мокрому грунту называют технологию, в которой дожидаться высыхания грунтовочного слоя не нужно. Технология имеет очевидное преимущество по времени, но ряд ограничений позволяет использовать ее только в очень узких границах и требует от маляра повышенной внимательности. В частности речь идет о выравнивании дефектов и требованиях к помещению.

Когда «мокрым по мокрому» красить можно.

Для чего нужна промежуточная сушка? В редких случаях грунтовочный состав можно нанести на авто абсолютно ровно и не ждать после этого усадки. Неровности и шероховатости, требующие выравнивания наждачной бумагой, проявляются на подсохшем слое грунтовки по нескольким причинам:

— Усадка — оседание, связанное с выходом растворителя и другими реакциями, протекающими в материале во время засыхания (подходит не всякая грунтовка, а на подходящей возможность использования в технологии «по мокрому» обычно зафиксирована в инструкции).
— Большие гранулы наполнителя – продукция каждого производителя сохнет по-своему, но лечь сразу и ровно может только дорогой грунт, стоимость которого близка к стоимости эмали.
— Дефекты поверхности (неровности металла, шпатлевания, неравномерного ошкуривания).
— Шагрень.

При том условии, что маляру удастся минимизировать или полностью устранить вероятность этих дефектов, возможна покраска по еще не высохшему, мокрому материалу. Добиться этого довольно сложно, поскольку некоторые условия связаны с чистотой помещения (шагрень образуется из-за попадания в грунтовку пыли или нанесения ее на авто в сухом нагретом помещении), другие — с качеством материала. Однако обе эти проблемы не так страшны, как неровности, остающиеся под слоем грунта, ведь каждая из них переносится от слоя к слою и проявляется на стадии покраски, на этапе лакирования. Ввиду этого деталь, подходящая для нанесения грунта и краски в один заход, должна соответствовать одному из требований:

— Быть абсолютно новой (по мокрому грунту красят в заводских условиях).
— Идеально ровной (следы рихтовки или грубого абразива не допускаются).

Недостаточно ошкурить шпатлевку и неровности P80, P100 и пр. После ошкуривания и выведения формы нужно доработать риску абразивами до P400, т.е. подготовить очень ровную поверхность (желательно орбитальной машинкой), царапины на которой могут быть нивелированы одним слоем грунта (10-20 мкм).
Технология покраски по мокрому грунту

Подготовка занимает больше времени, чем сама покраска. После того как созданы все нужные условия, подобран нужный материал (грунтовочный состав не должен сильно проседать во время высыхания), остается самое легкое – напылить грунтовку, а по мокрому грунту – краску. Время сушки авто между грунтовкой и эмалью может быть разным, но обычно умещается в 15-25 минут. Дольше нужно сушить грунт, содержащий большее количество растворителя, меньше – грунтовки с малой долей растворителя или не содержащие его вовсе, как например эпоксидные двухкомпонентные.

Между грунтованием и нанесением эмали менять размер сопла на краскопульте обычно не нужно, потому что грунтовка, подходящая для подобных операций, должна иметь меньшую плотность и размер наполнителя. Т.е. грунт и краска просто напыляются слой за слоем. В идеальных условиях ничего другого делать не нужно, однако существует способ немного подстраховаться: нанести на металл тонкий слой эпоксидного грунта и только на него хороший грунт-наполнитель или другой, подходящий по составу.

Все вышесказанное применимо и к покрытию авто лаком, когда ждать окончательного высыхания краски необязательно. Сушить краску нужно до тех пор, пока поверхность не станет матовой (свежая покраска начинает матоветь из-за выхода растворителя и постепенного засыхания – поверхность еще остается мокрой). После этого лак наносится по стандартной технологии.

Всё просто и доходчиво написано. Ведь просто? Я наверное не смог бы разжевать более грамотно.

Лень читать? Вот вам ролик. Четкий, быстрый, без лишней воды.

Покраска

Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля — процесс непростой. Он включает в себя множество операций по подготовке и окраске поверхности, в ходе которых львиную долю времени «съедают» сушка и шлифовка лакокрасочных материалов. Шаг за шагом, слой за слоем…

Может все-таки есть какие-нибудь обходные пути, которые позволили бы нам сократить время ремонта без потери качества? А если получится еще и на материалах сэкономить — вообще замечательно. Как ни странно, такие способы существуют, об одном из них — методе покраски «мокрый по мокрому» — наш сегодняшний рассказ.

Преимущества метода

Большинство специалистов сходятся во мнении, что при сложном кузовном ремонте замена поврежденного элемента новым гораздо целесообразнее долгого и трудоемкого восстановления.

Для мастера это проще и намного быстрее, что позволяет ему покрасить больше больше деталей, а значит и больше заработать.

Не останется в обиде и клиент. Он тоже получает свою выгоду, правда, не столько в финансовом плане, сколько в моральном. Ведь с одной стороны, за новый кузовной элемент ему тоже нужно платить деньги, поэтому суммарные затраты на ремонт для него будут сопоставимы с восстановлении поврежденной детали. Однако в случае установки нового элемента, владельца автомобиля всегда греет мысль: деталь не битая, новая.

Да и скорость ремонта — разве не плюс для клиента? Кроме того, ремонт получится не только быстрым, но и качественным, так как подготовить и покрасить без ошибок новую деталь намного проще, чем битую.

Технология покраски «мокрым по мокрому»

Список этапов подготовки и покраски новых элементов в соответствии с методом «мокрый по мокрому» выглядит следующим образом:

обезжиривание;
шлифование;
нанесение антикоррозионного грунта;
нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя;
покраска;
сушка.

Заметьте, за весь ремонт нам необходимо будет выполнить лишь одну шлифовальную операцию — в самом начале, после чего каждый последующий материал будет нанесен без предварительной шлифовки предыдущего. В этом, собственно, и заключается суть данной технологии.

«Мокрый по мокрому» («мокрое на мокрое, мокрым по мокрому») — это такой способ покраски, при котором лакокрасочный материал наносится без полного высыхания и предварительного шлифования предыдущего.

Не нужно лишний раз напоминать о том, что при таком способе окраски мы должны предъявлять как можно более высокие требования к температурным режимам, соблюдению чистоты в камере и прочим базовым вещам. Ведь если тот же грунт-наполнитель мы нанесем с мусором или крупной шагренью, его шлифовки (а значит и сушки) мы избежать не сможем, а значит наш «быстрый» ремонт в конечном итоге может оказаться не таким уж и быстрым.

Транспортировочный грунт. Удалять или нет?

Большая часть новых кузовных элементов идет в продажу с уже нанесенным грунтом черного цвета, который в обиходе привыкли называть «транспортировочным».

Многие мастера советуют полностью удалять этот грунт с поверхности детали и только после этого вести с ней дальнейшие работы. В свое время такой подход был вполне оправдан, поскольку раньше на штампованные детали к отечественным авто в качестве «транспортировочного покрытия» могли наносить что угодно, вплоть до нитрокраски. Удалить такое малокачественное и малопрочное покрытие с поверхности детали было несложно.

Помните, что нормальное консервационное покрытие должно быть прочным! Проверить это очень легко. Во-первых, оно не должно смываться растворителем, во-вторых, если его царапнуть острым предметом, оно не должно облетать с металла, как скорлупа.

Если же говорить о современных деталях вменяемого качества, то на них черное покрытие чаще всего является антикоррозионным грунтом, нанесенным катафорезом посредством погружения в гальванические ванны. При таком нанесении частицы грунта прочно внедряются в поверхность детали (диффузия), что обеспечивает такому покрытию высокую прочность и антикоррозионную стойкость. Поэтому удалять его вовсе не обязательно! Разумеется, за исключением случаев возникновения очагов коррозии или повреждений при транспортировке.

Да и цель наша в данном случае — быстрый ремонт, а удаление транспортировочного грунта — дело достаточно трудозатратное. Так что, проведя вышеописанные простейшие тесты на прочность транспортировочного грунта и убедившись в его качестве, оставляем его на нашей детали и начинаем с ней работать.

Обезжириваем

Первый этап работ всегда начинается с обезжиривания. На новой детали проводить данную операцию проще. На старых элементах нас обычно ожидают более стойкие загрязнения: силиконы от полиролей, битумы, жиры.

Не забываем о правильной технике обезжиривания: сначала поверхность увлажняется мокрой салфеткой, затем вытирается сухой.

Шлифуем

Если наш кузовной элемент в процессе транспортировки не подвергся существенным механическим повреждениям, нам вполне по силам обойтись минимальными затратами на шлифовальные материалы. Для обработки одной детали в таком случае будет вполне достаточно одного абразивного кружка зернистостью Р320.

Крепим его на подошву эксцентриковой шлифмашинки. Обрабатываем основные плоскости элемента.
Обрабатываем труднодоступные места, торцы детали. Для этого воспользуемся красным скотч-брайтом либо пройдемся снятым со шлифмашинки абразивным кружком.
После шлифовки обязательно удалите с поверхности элемента всю шлифовальную пыль. Для этого используйте сжатый воздух и пылесборную салфетку.
Также желательно дополнительно обезжирить деталь на этом этапе. Даже если вы ничего не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Кроме того, дополнительное обезжиривание поможет «вымыть» шлифовальную пыль из микрорисок.

Наносим антикоррозионный грунт

В теории, если транспортировочный грунт зашлифован аккуратно, его можно сразу перекрывать грунтом-наполнителем, без предварительного использования антикоррозионного. Но на практике, зашлифовать транспортировочный грунт без ошибок бывает достаточно сложно. Так как его слой чаще всего не превышает 15-20 мкм, на кромках и ребрах мы его нет-нет, да и протрем до голого металла. Что, в свою очередь, приводит к необходимости грунтования этих участков антикоррозионным грунтом.

А поскольку вероятность «пробить» грунт до металла есть всегда, к процессу шлифовки не стоит относиться слишком щепетильно. Лучше быстро и эффективно зашлифовать деталь, а затем просто нанести на нее слой антикоррозионного грунта. Для быстрого ремонта такой вариант получается оптимальный и используется чаще всего.

Какой грунт использовать в качестве антикоррозионного? Поскольку транспортировочный грунт, как правило, представляет собой материал на основе виниловых смол, было бы вполне логично выбрать материал на той же основе. Таким образом идеальным вариантом для нас будет первичный грунт на основе поливинилбутираля (PVB). Такой грунт вы найдете в линейке любой известной окрасочной системы.

Нанесите его в один тонкий слой. Уже через 10-15 минут можно приступать к следующему этапу.

Покраска «по мокрому» пластиковых деталей

Не забудем упомянуть о быстром ремонте пластиковых деталей. Это немаловажный момент, так как с каждым годом все больше кузовных деталей делают из этого материала.

По аналогии с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими прочную основу для последующих слоев ремонтного покрытия, при покраске пластиковых деталей в качестве первого слоя используются специальные адгезионные грунты по пластику.

Такие грунты чаще всего являются универсальными продуктами, совместимыми с большинством типов пластика. Не забудьте уточнить этот момент в инструкции к грунту. Как узнать тип пластика, из которого изготовлена деталь? Взгляните на маркировку с ее внутренней стороны. Чаще всего это пластик полипропиленовой группы, обозначающийся как >PP/EPDMC, >PP/PD< и т.п. Из пластика этого типа сделано около 80% всех пластмассовых элементов автомобиля (крылья, капоты, бампера, детали салона).

Еще один момент. Поскольку пластиковые детали требовательны к эластичности покрытий, которые наносятся на них, в грунты-наполнители и покровные эмали при приготовлении нужно добавлять специальную добавку — пластификатор. Это сделает покрытие эластичным и оно не будет трескаться при температурном расширении и деформации пластмассы.

Подробнее о покраске пластиковых деталей читайте здесь.

Нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя

Для окраски «по мокрому» в качестве наполнителя подойдет не любой грунт. Здесь важно понимать: с какой шагренью будет положен грунт, таким получится и готовое ЛКП.

В стандартном варианте ремонта требования к нанесению грунта по понятным причинам не так высоки. Но поскольку в нашем случае нам нужно обойтись без шлифовки, то грунт должен быть нанесен идеально.

Так что если не хотите, чтобы вышедшее из-под вашего пера ЛКП было похоже на кожу крокодила или горный рельеф, обычный акриловый грунт лучше заменить специальным — «мокрым». Такие грунты замечательно растекаются, исключая рецидив шагрени на краске или лаке, а во-вторых — требуют минимальной выдержки перед нанесением краски (15-20 мин).

Многие из них можно подкрашивать в любой цвет как для имитации оригинальных грунтов заводов-изготовителей, так и в целях экономии краски при значительных ремонтах.

Грунты для окраски методом «мокрый по мокрому» обычно маркируются как «Wet on wet», «w/w», «non sanding» и т.п. В качестве примера можно привести грунт Wet-on-wet Fuller фирмы Solid. В конце статьи вы можете скачать по нему небольшой мануал.

Хотя, что касается «обычных» грунтов, здесь тоже не все однозначно. Многие производители ЛКМ предлагают в своих линейках грунты, которые в зависимости от способа разведения с равным успехом могут использоваться как в шлифуемой, так и в нешлифуемой версиях. Стоит сказать, что такие универсальные грунты тоже хороши, они обладают высокими технологическими и химическими свойствами. Только не забывайте правильно разбавлять…

Что касается нанесения «мокрого» грунта, делается это, как правило, в два слоя с интервалом времени 5-10 минут. Еще через 20 минут можно наносить эмаль.

Ну а что же делать, если при грунтовании на поверхности появились вкрапления пыли или подтек? Не беда! После 15-20-минутной выдержки дефекты можно аккуратно подшлифовать абразивной губкой типа «Суперфайн». Ну а если дела совсем плохи, грунт всегда можно высушить и обработать как обычный наполнитель.

Выводы

Мы разобрали основные этапы быстрого ремонта новых деталей в соответствии с методом окраски «мокрый по мокрому».

Традиционный кузовной ремонт требует от нас выполнения значительно большего количества различных технологических операций, что в свою очередь увеличивает вероятность совершения тех или иных ошибок в процессе ремонта. Многие такие ошибки связаны с обработкой недостаточно просушенных грунтов либо с неправильным подбором зернистости шлифовальных материалов. А это в конечном итоге сказывается не только на внешнем виде ЛКП, но и на его долговечности.

В рассмотренном варианте ремонта операция шлифования была всего одной, а все последующие слои ремонтного покрытия наносились «по мокрому». Такая технология максимально приближена к заводскому циклу нанесения ЛКМ, она обеспечивает максимально прочную адгезионную связь всех слоев системы между собой. А значит и качество покрытия у нас недалеко ушло от заводского. А что нам еще нужно?

Ну, не буду затягивать. В предыдущей записи я поведал немного ПРО ШПАТЛЁВКИ. Сейчас попробую рассказать про грунты.

Запись эта не для супер-пупер-мега-профи (коих на этом сайте мизер и известны они поимённо), а для обычных автолюбителей ( желающих своими силами привести кузовню в порядок) а также практикующих гаражников, дядь вась и прочих кустарей. Что греха таить, я сам такой же. Учился всему сам. Правда не по видяхам, а по книжкам, написанным инженерами. Ну и посещением тренингов. Не люблю смотреть видяхи от различных маляров-любителей, таких как… ну вы сами знаете, кто у нас любит в "кино" сниматься и себя пиарить. Я такое не приемлю. Хотя парочка видях десятилетней давности у меня имеется и я там в главной роли.

Продукты этой системы совершеннее, современнее и т.п, чем продукты "PROFESSIONAL", к которой мы привыкли.

Правда, они дороже. Но их качество, с головой перекрывает этот недостаток.

Собственно, чем "NOVOL-PROFESSIONAL", которому мы привыкли, отличается от "SPECTRAL", кроме качества и цены?

"NOVOL-PROFESSIONAL" — это бюджетные материалы, не попадающие под гарантийку.
"SPECTRAL" — это уже премиум-линейка, попадающая под гарантийку, ПРИ УСЛОВИИ, что во всём процессе ремонта использованы материалы этой линейки.
От обезжирки до лаков. По секрету — три года по стали, пять лет по цинку. Но мы не станция техобслуживания, а "дядя вася", поэтому позволяем себе использование материалов других производителей. Скажите честно, есть ли хоть один гаражник, который использует в работе одну систему целиком, не используя другие?))

Вспоминаем, шпатлю мы положили. А, нет, только почитали и собираемся накидать.

На голый металл я положу "кислотник".

UNDER 345 — Двухкомпонентный реактивный грунт А что такое "кислотный" грунт? Или по-другому — WASH PRIMER. Что такое преобразователь ржавчины, многие знают и используют его в работе. Нанесли и смыли, правильно? В "кислотнике" же — две баночки. Одна — наполнитель (то что погуще и имеет цвет), вторая и есть кислота, которую как-бы надо удалять. Так вот, наполнитель, это и есть та самая тряпка, которой вы привыкли смывать преобразователь. Смешали, нанесли тонким слоем, подождали полчаса и работаем дальше. Ничего смывать не надо.

Этот 365-ый хорош для катафореза. Катафорез — промышленный производственный процесс защиты стальных конструкций от коррозии в электролитической ванне. Новые детали частенько идут в катафорезном грунте. Цитата: "… люди говорят, что железо проверяют растворителем, если покрытие не смывается\вздувается от него, то это катафорезный грунт, который снимать не стоит, его матируют р240\280, и поверх наносят акрил."

А я после "кислотника", воспользуюсь пожалуй "UNDER 355" — Заполняющий акриловый грунт. В его свойства вдаваться не буду. Вот Техничка "355" Просто подсушу, шлифану и положу…

… следующий слой —
UNDER 325 — Акриловый грунт „мокрым по мокрому” с пониженным содержанием летучих органических соединений. Я в работе использовал и его, более бюджетного, младшего брата (PROTECT 330) из линейки PROFESSIONAL.

А под шпаклю я положу "кислотник"+"акрил"+"эпоксидник".

Эпоксидник — "UNDER 385" — Двухкомпонентный эпоксидный грунт, чтобы герметизировать, отделить шпатлю от акрила и "кислотника", которые тоже гигроскопичны.

По шпакле пройдусь заполнителем (наполнителем, кому как читабельнее).

Получается такой итог:

Имеем чистое, отшпаклёвонное покрытие. Кроем его заполнителем. Сушим. Шлифуем, 360-ым абразивом допустим (можно и 240-вым осторожно). Наносим грунт "мокрым по мокорому". Он перекроет риску. Сушим полчаса максимум и кроем базой. Что исключили? Не знаю как вы, но я убрал из своего процесса неприятную шлифовку с водичкой. Раньше я терял много времени на эту мокрую возню. В итоге мог получить пробои до шпакли (которая — губка) или до металла (который ржавеет). Итог — сушка, грунт, тёрка, сушка…

Теперь, вся работа — только на сухую.

— Универсальная смывка. Это вообще, спецпродукт. Не смывающий грунт, в отличии от обычных обезжирок из строительного магазина.

PLAST 815 — Спиртовая смывка. Это про неё я в видео спрашивал. Но она используется для пластмасс. Улучшает адгезию к пластмассам и имеет антистатическое действие.

Если кому нужны технички, с удовольствием дам ссылки.

В принципе, всё. Судя по комментариям, буду дополнять запись. Чувствую, она получилась не так удачна, как про шпатлёвку.

П.С. Дабы не плодить записи, переношу тему про "мокрым по мокрому" сюда.

Смотрите, вопрос — что такое "мокрым по мокрому"?

Открываем любой поисковик. Вбиваем заветные слова…

Но раз вам лениво (а может другие причины имеются?), то я так и быть сделаю копипаст. Картинок не будет, чтобы не отвлекаться от увлекательного чтива.

Когда «мокрым по мокрому» красить можно.

Всё просто и доходчиво написано. Ведь просто? Я наверное не смог бы разжевать более грамотно.

Всем удачи в кузовном ремонте!

7 июля 2015 Метки: "кислотник" , эпоксидный грунт , акриловый грунт , мокрым по мокрому , порозаполнитель

Подготовка

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако, присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Способы шлифовки грунта-наполнителя. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под покраску.

Главная причина этого заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и покраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама шлифовальная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

На западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с точки зрения экологии. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья человека.

Но главный аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Эксцентриковая шлифмашинка с пылеотводом в несколько раз эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в наличии дорогого оборудования для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения, решетчатых полов.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Шлифование по-сухому

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно повлиять на прочность грунта, он может стать более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке будет сильно забивать бумагу.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытие Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с краской.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многие не могут привыкнуть к этому — им так и хочется для «ускорения» процесса посильнее нажать на край подошвы. Некоторые так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытие Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и не нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Шлифование по-мокрому

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по-сухому у вас нет, в этом случае можно прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с бруском, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубой шкуркой, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по-мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по-мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие проблемы.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски больше суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться мучительно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до нужного качества. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно собраться с силами и довести работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно обязательное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый, как кажется. Он совсем не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Читайте также: