Что можно постелить под ламинат вместо фанеры

Обновлено: 28.03.2024

"Война" между этими материалами идет столько, сколько они существуют. И я думаю она не закончится никогда. Но что делать обычным людям, среди всех этих споров? Можно приводить кучу данных о преимуществах и недостатках, но в итоге им нужен простой ответ: Что выбрать?

Друзья, всем огромный привет. За все время строительства дома своими руками( а это уже три с лишним года ), я не раз испытывал эти муки выбора.

Особенно это касается начальных этапов. Когда ты штудируешь весь интернет, в поисках истины, и пытаешься найти оптимальный вариант какого-то стройматериала. И в итоге выбившись из сил, и будучи морально истощённым, берешь, что первое под руку попадется.

Кто-то подумает, что я слишком утрирую, но на моей практике реально были такие моменты.

А бывают случаи, когда берешь, совсем не разобравшись.

Так было и с настилом чернового пола моей мансарды. Где-то увидел одним глазом, что кто-то стелет ОСП, и сделал так же. И о фанере даже не задумывался.

Но информация не проходит мимо, когда постоянно изучаешь вопросы строительства. И увидев различные сравнения, я тоже засомневался, и решил разобраться( хотя и поздно уже ), правильный ли я сделал выбор?

Не ждите научных исследований.

На мой взгляд, есть всего несколько критериев, которые реально важны, с точки зрения обычного обывателя.

✅ Все, что нужно, умещается в одной табличке.

И уже по ней, понятно, что фанера превосходит ОСП практически по всем показателям( кроме теплопроводности ). Причем цифры отличаются не чуть-чуть, а довольно ощутимо.

✅ Ну тогда, должна быть и весомая разница в цене?

Посмотрев цены на это материал в одно и той же торговой сети, я получил следующие цифры:

  • 1м² фанеры 12 мм толщиной стоит 942 рубля.
  • 1м² ОСП 12 мм толщиной стоит 733 рубля.

И что интересно, получается эта разница примерно сопоставима с теми прочностными и эксплуатационными характеристиками, которые указаны в таблице выше.

Выходит, что по сути разницы никакой и нет.

Просто за одни деньги мы получаем, определенный набор характеристик материала. А если хотим что-то получше, то и платим больше, на соответствующее количество рублей.

✅ А дальше уже нужно отталкиваться от условий, где материал будет применятся.

Если я постелил свои листы ОСП на настил из досок( просто выровнять поверхность ), при этом помещение сухое, и даже ванной комнаты там не планируется, то зачем я буду платить за более прочный и влагоустойчивый материал, если мне его характеристика просто не понадобятся?

Так что нет понятия лучше и хуже.

Есть вопрос целесообразности. Здесь конечно тоже не всегда удается "попасть в точку", но это уже вопрос практики и опыта. А этому не научишься, нужно только пройти самому.

Друзья, жду вас в комментариях к этой статье. Пишите свое мнение, и делитесь опытом. Это всегда полезно.

Подписывайтесь на канал , и ставьте лайки 👍. Здесь вся история строительства дома своими руками.

Для выравнивания полов, особенно – деревянных, часто используются такие материал, как фанера и OSB плиты. Однако все еще ведутся споры относительно обоих типов стройматериала. Фанера или ОСБ — что лучше для пола? Пришло время разобраться с этим вопросом.

Фанера или ОСБ — что лучше для пола?

Фанера или ОСБ — что лучше для пола?

Фанера или ОСБ: что лучше?

Каждый из этих материалов обладает определенными характеристиками и имеет особые требования к процессу монтажа. Конечно, во многом они схожи, да и цели применения у них одинаковые, однако каждый имеет свои достоинства и недостатки, которые могут ограничить использование того или иного материала в определенной ситуации.

И фанера, и плита ОСБ применяются для создания ровного чернового настила, поверх которого затем монтируется основное отделочное покрытие. При этом, в зависимости от условий, настил может обустраиваться как поверх старых деревянных полов или бетонной стяжки, так и на лагах.

Плиты ОСБ

На заметку! Для монтажа любого из этих изделий при помощи лаг важно приобретать довольно толстый материал, а бруски для лаг должны быть толщиной не менее 40 мм. Крепеж в этом случае производится не при помощи клея, а на саморезы, которые вкручиваются по всему полу с шагом около 10-15 см.

Чтобы понять, в каком случае какой материал использовать, а также разобраться, что лучше – фанера или же плита ОСБ, следует ознакомиться с этими типами изделий для черновой отделки поближе.

Фанера

Фанера — что это за материал?

Фанера как материал знакома всем. Она представляет собой листы, изготовленные из древесного шпона, который при помощи специальных клеев соединяется между собой и прессуется. Получается довольно прочная и цельная деревянная плита. Как правило, шпон клеится минимум в 3 слоя, от их количества и будет зависеть толщина материала, его прочность и надежность, а также возможности эксплуатации. При этом все слои укладываются таким образом, чтобы древесные волокна в каждом из них были перпендикулярны тем, что находятся в предыдущем слое. Благодаря этому, материал приобретает определенную упругость и становится прочнее.

Листы фанеры

В качестве сырья обычно применяется шпон дерева хвойных видов. Это пихта, ель, сосна и т. п. Однако встречается фанера, сделанная на основе шпона из древесины лиственных.

На заметку! Фанера может применяться и в качестве отделочного материала. Обычно для финишной отделки полов или создания каких-либо перегородок применяется изделие из кедра сибирского либо березы. Такая фанера имеет красивый основной цвет поверхности.

В качестве клеевых компонентов могут применяться натуральные смолы (что повышает безопасность и экологичность материала) либо синтетические клеи. Последние повышают сопротивляемость фанеры к воздействию влаги. Кстати, фанера даже на основе синтетических смол, если она качественно и без нарушения технологий сделана, опасности для здоровья человека не представляет.

Готовый лист фанеры имеет гладкую поверхность без бугров и сучков, как минимум с одной из сторон хорошо шлифуется. Хотя фанера самого низкого класса все же может иметь на поверхности сучки и на ощупь быть шероховатой. Такое изделие подойдет только для самой черновой работы.

Готовый лист фанеры имеет гладкую поверхность без бугров и сучков

Готовый лист фанеры имеет гладкую поверхность без бугров и сучков

Какую фанеру лучше стелить на пол под ламинат? На что обращать внимание при выборе? Как уложить материал своими руками? Подробно на эти вопросы ответим в специальной статье.

Фанера часто применяется для создания опалубки на разных этапах строительства зданий и сооружений, используется в производстве мебели, подходит и для выравнивания полов, обустройства перегородок, ширм.

При укладке ламината одним из основных требований является максимально ровная поверхность чернового пола, и обеспечить ее проще всего с помощью фанеры. Плотные гладкие листы легко монтируются на любом основании, закрывая собой различные дефекты, кроме того, служат дополнительной теплоизоляцией. А отсутствие «мокрых» процессов значительно сокращает время на ремонт, что тоже немаловажно. Рассмотрим, какую фанеру лучше стелить на пол под ламинат, на что обращать внимание при выборе и как уложить материал своими руками.

Какую фанеру лучше стелить на пол под ламинат

Какую фанеру лучше стелить на пол под ламинат

Характеристики материала

Прочность и долговечность фанерной подложки прямо зависит от толщины листов, прочностных показателей, количества слоев и типа обработки. Поэтому, выбирая фанеру, следует уделять особое внимание не внешнему виду, а техническим характеристикам материала.

Толщина фанеры

Выбор фанеры по толщине зависит от типа чернового основания и способа укладки листов. Если фанеру планируется стелить на бетонную стяжку, вполне достаточно толщины 15 мм, для дощатого пола лучше взять чуть больше – 18 мм. В обоих случаях листы укладывают в один слой. При монтаже на лаги рекомендуется крепить фанеру в два слоя, чтобы избежать провисания материала и придать основанию максимальную жесткость. Здесь можно взять листы по 15 мм толщиной или сделать нижний слой толще, например, 21 мм, а верхний тоньше (12-15 мм). Чем шире расстояние между лагами, тем толще должен быть настил.

Таблица характеристик основных марок фанеры

Таблица характеристик основных марок фанеры

Толщину фанеры определяет количество слоев шпона, из которых она состоит. Толщина каждого слоя варьируется в пределах 1-1,5 мм, поэтому у разных производителей фанера одинаковой толщины может различаться количеством слоев и наоборот. Следует учесть, что наибольшей жесткостью обладают листы с максимальным числом слоев, а не более толстые.

Размеры листа

По размеру фанера делится на форматную и большеформатную. К первому типу относятся листы с максимальными размерами 1525х1525 мм, ко второму – от 1830х1525 до 3000х1500 мм. С фанерой меньшего размера удобнее работать, но в то же время большое количество стыков снижает жесткость покрытия. Выбирая размер листов, нужно обязательно учитывать размеры и конфигурацию помещения, чтобы как можно меньше пришлось подрезать материал.

Фанера. На торцах хорошо видны слои

Фанера. На торцах хорошо видны слои

Материал изготовления

По материалу изготовления фанера бывает березовой и хвойной. Это значит, что у первого вида верхние слои выполнены из березового шпона, у второго – из соснового, елового или шпона лиственницы, а также других хвойных. Внутренние слои обычно изготавливаются из дешевых пород дерева, как лиственных, так и хвойных. Визуально отличить материал довольно просто: березовая фанера светлее и обладает слабо выраженной текстурой, в то время как хвойная имеет более насыщенный цвет и красивый рисунок на поверхности.

Березовая фанера

Прочность на изгиб у березовой фанеры выше на 10-12%, поэтому ее используют там, где пол подвергается усиленным нагрузкам. Она плотнее и тяжелее хвойной, что не всегда удобно при монтаже, да и по стоимости дороже. Хвойная фанера практичнее: она дешевле, легче по весу и обладает стойкостью к гниению, грибкам, плесени. Для устройства чернового пола в жилом доме этот вид подходит больше, ведь интенсивных нагрузок на основание здесь нет, а влага часто бывает повышенной.

Хвойная фанера

Выпускается также комбинированная фанера, структура которой включает как березовый, так и хвойный шпон. Этот материал сочетает в себе хорошее качество, прочность, привлекательную текстуру и доступную стоимость, а используется он чаще всего в мебельном производстве и отделке интерьеров.

Как выглядит комбинированная фанера

Как выглядит комбинированная фанера

Цены на фанеру для пола

Сортность и маркировка

В зависимости от качества материала, выделяют четыре основных сорта и сорт Е – элитный, свойства которых регламентируются ГОСТ 3916.1-96. Сорта шпона на лицевой и оборотной стороне могут различаться, что позволяет снизить стоимость продукции.

Сорт Е

1 сорт

2 сорт

3 сорт

4 сорт

Чем ниже сорт материала, тем он дешевле и тем ниже его эксплуатационные свойства, так как наличие трещин или червоточин снижают прочность листа на изгиб, его стойкость к механическому воздействию. Сортность обозначается двумя цифрами, которые указывают сорта внешних слоев шпона. Например, цифры 1/2 в маркировке фанеры означают, что с одной стороны листа шпон первого сорта, с другой – второго. Цифры 1/1 указывают, что с обеих сторон листа шпон первого сорта.

Фанера сорт 1/2

Фанера сорт 3/3

Фанера сорт 3/4

Для настила под ламинат вполне подходит фанера 3 сорта: она недорогая, но в то же время достаточно крепкая и долговечная. Если черновым основанием служит стяжка, а проходимость помещения низкая, в целях экономии можно использовать фанеру четвертого сорта. Фанеру 1 и 2 сорта в качестве чернового пола использовать нецелесообразно по причине высокой стоимости.

Фанера березовая сорт 3/4

Фанера березовая сорт 3/4

Помимо сорта фанеры, необходимо знать и другие обозначения маркировки. Согласно ГОСТу, листы маркируют специальной краской с оборотной стороны. Маркировка обязательно включает следующие обозначения:

  • название;
  • марку;
  • сортность;
  • класс эмиссии;
  • тип обработки материала;
  • габариты листа.

Основное значение имеет марка материала, которая основывается на типе связующего для листов шпона и определяет степень водостойкости фанеры.

ФК

ФСФ

ФБ

ФБА

ФКМ

Не меньшее значение имеет класс эмиссии, который обозначается буквой «Е» и цифрами 1, 2, 3 и указывает на содержание формальдегидных смол в 100 г материала:

  • Е1 – меньше 10 мг;
  • Е2 – от 10 до 30 мг;
  • Е3 – от 30 до 60 мг.

Во избежание негативных последствий для здоровья, в жилых помещениях фанеру Е3 применять не стоит.

Формальдегид в фанере

Формальдегид в фанере

По типу обработки поверхности материал делится на шлифованный и нешлифованный, а обозначается это следующим образом:

  • НШ – нешлифованные листы;
  • Ш1 – фанера ошлифована с одной стороны;
  • Ш2 – шлифовка с обеих сторон.

Шероховатости, которые имеются на поверхности нешлифованных листов, никак не влияют на качество укладки ламината, поэтому нет смысла переплачивать и покупать шлифованную фанеру. Тем более нецелесообразно использовать окрашенные или ламинированные листы, стоимость которых гораздо выше обычных, а эксплуатационные свойства такие же.

Шлифованная фанера

Фанера ФК нешлифованная

Фанера ФК нешлифованная

Что касается производителей фанеры, то наиболее предпочтительной является продукция отечественных компаний, которая сочетает в себе хорошее качество с вполне приемлемой ценой. У европейских производителей стоимость выше, а у китайских компаний качество фанеры часто вызывает массу нареканий, и характеристики материала в большинстве случаев не соответствуют заявленным.

Какую фанеру выбрать?

Итак, сравнив характеристики фанеры, можно уверенно выбрать оптимальный вариант. Основными критериями здесь являются надежность и безопасность материала, в то время как внешние характеристики никакой роли не играют. Для спальни, детской, гостиной лучшим вариантом будет фанера 3 или 4 сорта марки ФК толщиной 12-15 мм. Класс эмиссии только Е1, другие не подходят. Что касается материала изготовления, то здесь особых рекомендаций нет, можно использовать как березовую, так и хвойную фанеру.

В кухню или коридор нужно подбирать более прочную фанеру толщиной 15-18 мм все тех же 3 или 4 сорта. Рекомендуемая марка – ФК или ФКМ, класс эмиссии Е1. Для удобства можно использовать фанеру Ш1, монтируя листы шлифованной стороной вверх. По гладкой поверхности проще стелить теплоизоляционную подложку, материал не цепляется за шероховатости, и меньше приходиться поправлять.

Фанера для пола

Фанера для пола

Как уложить фанеру под ламинат

Монтаж фанеры выполняется довольно просто и специальных навыков не требует. Рассмотрим, как правильно уложить фанеру под ламинат на черновой пол из досок. Перед началом работ следует приготовить необходимые инструменты и материалы:

  • шуруповерт;
  • электролобзик;
  • саморезы;
  • подложку из вспененного полиэтилена;
  • листы фанеры;
  • рулетку;
  • скотч;
  • уровень.

Листы фанеры

Следует учесть, что черновой пол должен быть в хорошем состоянии, причем это касается не только дощатого настила, но и лаг. Если пол сильно изношен, отдельные участки прогнили, стелить фанеру нельзя. Во-первых, надежно закрепить настил к гнилым доскам нельзя, во-вторых, дерево под фанерой будет и дальше разрушаться, пока однажды пол не просядет под ногами.

Шаг 1. Подготавливают основание. Снимают плинтусы, проверяют целостность досок, укрепляют саморезами расшатавшиеся участки, заделывают крупные щели. Если в отдельных местах есть заметные неровности, нужно снять их с помощью шлифовальной машинки. В завершение пол пылесосят или подметают, чтобы убрать все лишнее.

Уборка перед настилом фанеры

Уборка перед настилом фанеры

Выполнение замеров

Перенос разметки на листы

Выпиливание фанеры по заданным размерам

Выпиливание фанеры по заданным размерам

Совет. После раскроя фанеры торцы листов рекомендуется обработать наждачной бумагой, чтобы устранить заусенцы и расслоившиеся волокна.

Шаг 3. На пол укладывают подложку полосами встык. Края материала должны заходить на стены примерно на 5-10 см. На стыках подложку следует проклеить скотчем для герметизации теплоизоляционного слоя. Кроме того, это позволит избежать смещения полос при укладке фанеры.

Укладка подложки

Шаг 4. Подготовленные листы поочередно укладывают на пол, оставляя зазор от стены. Стыки между листами смещают в каждом последующем ряду примерно на треть ширины листа. Обязательно проверяют горизонтальность настила уровнем, чтобы избежать перепадов по высоте (при монтаже ламината допускаются максимальные перепады до 3 мм на метр).

Укладка листов фанеры на пол

Шаг 5. Фиксируют фанеру к полу саморезами, вкручивая их с шагом 15-20 см и обязательно по углам каждого листа. Шляпки крепежей следует утапливать на 1-2 мм.

Фиксация фанеры саморезами

Фиксация фанеры саморезами

В работе удобнее пользоваться шуруповертом, чем простой отверткой

В работе удобнее пользоваться шуруповертом, чем простой отверткой

Готовый к монтажу финишного напольного покрытия пол

Готовый к монтажу финишного напольного покрытия пол

После этого пол готов к монтажу ламината, и уложить напольное покрытие на такое основание не составит труда. Края теплоизоляционной подложки, выступающие у стен, обрезают по завершению всех работ, перед креплением плинтусов.

Цены на ламинат «Таркетт»

Видео — Какую фанеру лучше стелить на пол под ламинат

Видео – Укладка фанеры на деревянный пол


Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 24.09.2017

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

>" />

Ламинат, сочетающий в себе лучшие качества натурального дерева, характеризуется надежностью, длительным сроком…

Ламинат красив, практичен и очень популярен. Все как один производители заявляют о…

Выбирая ламинат, нужно принимать во внимание не только его особенности, тип замкового…

Выбрать отделочный материал так, чтобы он гармонично вписывался в дизайн окружающего пространства…

Нанимая мастеров для работы с напольным покрытием, заказчики часто просят, чтобы выполнялась…

Ламинат в наше время является одним из наиболее популярных напольных финишных покрытий….

Ламинат – это довольно популярный материал, который при условии правильного выбора и…

Ламинат считается на сегодняшний день одним из наиболее популярных напольных финишных покрытий….

Ламинат обладает многими преимуществами, благодаря которым высоко ценится владельцами квартир и мастерами….

Не смогла найти, может ли настилаться на пол МДФ вместо фанеры в качестве выравнивающего слоя?
Вообще, из чего оптимально делать выравнивающий слой под линолеум и под ламинат? Если пол на лагах, сверху черновой не очень ровный настил из коротких досочек.

Нигде не встретила пока упоминания плит МДФ в качестве основания под ламинат или настила на пол под линолеум.

Наткнулась на предложение плит МДФ, толщиной от 3 мм, цены, кажется, чуть ли не дешевле, чем на фанеру ( ).
Описание такое приводят:
"Плиты МДФ легко режутся, сверлятся, фрезеруются, имеют гладкую поверхность. Необычайная привлекательность применения обеспечена, кроме всего прочего, высоким звукопоглощением , прекрасной теплоизоляцией и привлекательным внешним видом.
В отличие от фанеры МДФ значительно меньше коробится, имеет большую плотность, а такой показатель как "разнотолщинность" практически не применим к МДФ.
Благодаря технологии изготовления, МДФ не боится ни температуры, ни влажности, ни грибков и иных вредных микроорганизмов. Большинство специалистов сходится во мнении, что по механическим характеристикам и по уровню влагостойкости МДФ превосходит натуральное дерево."

Привлекает, что там нет смол искуственных - за счет собственного связующего, лигнина, находящегося в составе древесных волокон, изготавливается.

Возможно, есть какие-то ограничения в использовании МДФ, раз не встречаются рекомендации класть их на пол. наравне с фанерой.

Не будет ли МДФ (особенно при небольшой толщине), аналогично оргалиту, менять свою форму на неровностях основания, и они со временем проступят?

Что Вы думаете по этому поводу? И знаете.
Очень жду откликов!

мдф и оргалит в принципе одно и тоже. различия в производстве только.

ИМХО если есть влага или может быть - лучше не надо, разбухнет сразу.
Я бы честно говоря постелил ОСБ 3 мм. Тоже никуда не поведет, цена с МДФ сравнима (если не дешевле, но я не знаю как у Вас - по регионам цены разные)

зы. посмотреть бы в глаза тому, кто написал про "уровень влагостойкости" че то рекламка походу Вам попалась какая то. Ну если конечно только этот лист не влагостойкий (зеленоватый) - только тогда цена точно не сравнима в фанерой будет

adr08 написал :
В отличие от фанеры МДФ значительно меньше коробится, имеет большую плотность,

Gins написал :
мдф и оргалит в принципе одно и тоже. различия в производстве только.

А плотность у МДФ не выше (и намного!), чем у оргалита? Вот столик икеевский у меня с ножками из дерева, и столешницей из МДФ - судя по цвету с обратной стороны. Особо ее не поцарапаешь, а оргалит мягонький против этой плиты.
Или дверцы кухонные, фасады - из мдф, конечно, отделанной. Никакого сравнения с ДСП и оргалитом: кухонный шкафчик, по стечению, обстоятельств оказался залитым, и довольно надолго; ДСП на корпусе вздулась - пришлось менять эту часть; оргалит - заднюю стенку,- оставили, хотя следы намокания на нем видны были после высыхания.. Дверце же эта "ванна" была нипочем.
И еще делают фасады мебели для ванных комнат из МДФ - потому что они влагостойкие. разве нет?
Это конечно, отделанные панели - с покрытием, оно тоже защищает от влаги. И по своей толщине, скорее, они с ДСП сопоставимы.
Тонких панелей не видела пока.. может, и такие же как оргалит

Gins написал :
Ну если конечно только этот лист не влагостойкий (зеленоватый) - только тогда цена точно не сравнима в фанерой будет

Про пропитку, зеленую, не увидела упоминаний на сайте.
Ламинированные плиты мдф указаны в каталоге.

Gins написал :
Я бы честно говоря постелил ОСБ 3 мм. Тоже никуда не поведет, цена с МДФ сравнима (если не дешевле, но я не знаю как у Вас - по регионам цены разные)

А ОСБ - не на тех же фенольных смолах, что и ДСП?
Вот смотрю очередную "рекламку" : ОСП не выделяют в воздух формальдегидов
А чем она фанеры лучше как покрытие выравнивающее? только тем, что не поведет? тонкая ОСП не окажется тоже "текучей" - неровности под ней со временем не проявятся?

Вопрос действительно неоднозначный: с одной стороны производители настойчиво предлагают МДФ в качестве чернового пола, а с другой как-то в голове не укладывается: как может быть сверхпрочной прессованная пыль? А уж в их влагостойкость без обработки вообще слабо верится. Да и не встречается на каждом шагу понятие "влагостойкая МДФ", только на каких-то подозрительных сайтах, вроде "элитная мебель из влагостойкой МДФ". ДСП, фанера бывают влагостойкими, а вот МДФ либо редко, либо вообще не бывает. Так что эти плиты ещё чем-то обрабатывать придётся, если на пол класть. Вот что попалось на эту тему:

Мало, но, может, хоть какая-то ясность появится.

отличный выбор, только очень желательно пропитать мдф жидкой грунтовкой на уайт-спирите или просто разбавленным уайт-спиритом лаком. например, ПФ-283 (если такой ещё в природе встречается). класть нужно, соответственно, не на лаги, а на ровное основание.

Лида написал :
Мало, но, может, хоть какая-то ясность появится.

Лида, спасибо огромное за подсказки!

"МДФ хорошо впитывает влагу, и в зависимости от перепадов влажности в квартире (ну тех же межсезонных, скажем) его может повести."
Да уж. значит, мой выбор неверен.

werefish написал :
отличный выбор, только очень желательно пропитать мдф жидкой грунтовкой на уайт-спирите или просто разбавленным уайт-спиритом лаком. например, ПФ-283 (если такой ещё в природе встречается). класть нужно, соответственно, не на лаги, а на ровное основание.

зачем оно - с такой маетой
тогда про ОСП почитаю повнимательнее.. сегодня в передаче о строительстве домов увидела опалубку из этих плит.. бетон в нее заливали.
Наверное, это будет надежнее. В кровельном строительстве, пишут, используется.
Спасибо всем за советы.

adr08 написал :
зачем оно - с такой маетой

adr08 написал :
МДФ хорошо впитывает влагу

с пропиткой будет лежать вечно. а фанере ничего не поможет от расслоения.

я по сабжу написал, если что. может и другие материалы есть. не такие хлопотные))

Если вдруг ещё актуально: почитайте здесь про полы - Всегда считала, что ГВЛ и ГКЛ - практически одно и то же и удивлялась, как это их люди на пол кладут. А оказалось, что это совершенно разные вещи.

опять фенольная тема
я понимаю этот вопрос бы задал человек живущий где нибудь на ямайке или в лесу, а так.
постелили бы осб и забыли про пол. Все остальное - ну ГВЛ, волокно, которое для легких не полезнее фенола, фанера простая - тот же фенол, мдф - ну если раз в 1-1,5 года полы перестилать то можно
Я не знаю как в Москве, у меня и дома и на работе вся мебель из ламината, и пока жив - ну нету другой..

ДВП, (лучше защитить от сырости олифой или краской) считалось долгие годы проектным решением для покрытия черновых полов, в качестве подстилающего слоя под линолеум.
По крайней мере у меня (да у всех в 216 кв. панельном доме) черновые полы (доска по лагам) покрыты 8мм мягким ДВП - уже 30 лет.
Если в квартире сухо - то нет проблем. На кухне, конечно оно вздувается и там ему не место.
МДФ, думаю было бы получше фанеры. хотя бы за счет больших размеров листов - меньше стыков.
Понятно, что смешно говорить о толщинах порядка 3мм (оно сразу пойдет волной уже после крепления гвоздями/саморезами) - толщина должна быть не менее 8мм.

Всех - с Новым годом.

Лида написал :
Если вдруг ещё актуально: почитайте здесь про полы

Лида, спасибо за поддержание темы и за ссылку! Очень признательна, что помните про наши проблемы .

Ага, еще актуально. Мы за праздники только закончили с выравниванием лаг и укладкой звукоизоляции в комнате, да разложили старые доски чернового пола - эх, стиральная доска, а не пол..
Подровняем их немного, конечно, но выравнивающий слой все равно точечно опираться на этот пол будет.

Вопрос: ОСП, фанера или ГВЛ - какой толщины должен быть слой, чтобы при таком неровном основании не стали в процессе эксплуатации расходиться стыки листов, или еще что-нибудь нежелательное происходить? Как определить минимально необходимую толщину этого слоя? И что будет стабильнее в эксплуатации при таких условиях?

Высота пола ограничивается еще небольшим зазором под дверями в комнату.. Точнее, высота дверного проема от уровня чернового пола в комнате - 204 см.. Из них 4 см - на коробку.

Наверное, будут мазонитовые двери, или недорогие шпонированные. Т.е. на каркасе. Придется их подрезкой заниматься, и здесь ограничение по высоте подрезки, наверное, не больше 3 см, чтобы каркас остался какой-то. 10 мм - ламинат +подложка, на ковер в комнате еще запас надо оставить.. Итого толщина выравнивающего слоя может быть не больше 10-12 мм. Что выбрать, исходя из этого ограничения?
Или ошибаюсь в расчетах?

Gins написал :
постелили бы осб и забыли про пол. Все остальное - ну ГВЛ, волокно, которое для легких не полезнее фенола, фанера простая - тот же фенол, мдф - ну если раз в 1-1,5 года полы перестилать то можно

А чем ГВЛ для легких плох? там гипс, как поняла, и древесное волокно. От ОСП вяжущим отличается, видимо? И размером щепы.
Связующее у ОСП не выделяет вредных веществ в воздух?
А гипса ведь полно на всех поверхностях - и штукатурка, и шпаклевка. Он вреден для легких? в схватившимся состоянии из него что-то выделяется?

Увы, выбор вариантов ограничивается финансами и временем, приходится меньшее зло выбирать.
Но при приобретении чего-то нового в дом лучше, наверное, сразу подумать , чтобы потом не ломать голову, как это заменить, когда организм реагировать начнет.

Так что же оптимальным будет для выравнивающего слоя - фанера, ОСП, ГВЛ, - при всех ограничениях?

adr08 написал :
Всех - с Новым годом.

угу! всех со старым новым!

adr08 написал :
разложили старые доски чернового пола - эх, стиральная доска, а не пол..

попробуйте их перевернуть - то что снизу было сделать наверх. Обычно лучше получается.

adr08 написал :
чтобы при таком неровном основании не стали в процессе эксплуатации расходиться стыки листов

как вариант взять листы в 2 раза тоньше и положить их сендвичем: сначала крепите первый слой, поверх него второй так, чтобы швы не совпадали с нижними листами.

adr08 написал :
Итого толщина выравнивающего слоя может быть не больше 10-12 мм

если по предыдущему ответу - то в два слоя листом 4 мм.

про ГВЛ я Вам не скажу - честно сказать не делал, но вот по мдф и двп есть конкретные факты. Не спорю, если у Вас сухо, то вполне нормальный вариант, но данных маловато - например 1-й этаж (там мдф через месяц волнами будет), во вторых много других факторов - у нас как то соседи сверху не до конца закрыли горячий кран, вода месяц бежала в ванну - в результате канализационный стояк разогрелся, в квартире как в бане было, так окрашенный на черт знает сколько слоев мдф-двери разбухли ВСЕ, по всей квартире (дом панельный). На первом этаже от подвала доски гниют..

Лида написал :
Если вдруг ещё актуально: почитайте здесь про полы - Всегда считала, что ГВЛ и ГКЛ - практически одно и то же и удивлялась, как это их люди на пол кладут. А оказалось, что это совершенно разные вещи.

Чет по ссылке много явной лажи написано.

В то же время гипсоволокно не уступает по прочности ДВП. Я провел и попробовал вбить в панель ГВЛ гвоздь. Вбил, но вынуть его смог, только повесив на него 40-килограммовый мешок с сухой смесью.

Какой-то необычный у него ГВЛ оказался. Не знаю как гвозди, а вот шурупы и обычные саморезы (не специальные под ГВЛ) из него выдергиваются на раз.

На самом деле уже многие десятилетия промышленность выпускает так называемую сухую штукатурку (тот самый гипсокартон). Это всем известные листы примерно двухметровой высоты и полутораметровой ширины.

На самом деле станлартный размер 2,5х1,2 м.

Ну и т.д. Ощущение что пишет человек, знающий тему отдаленно из рассказов.

Со старым Новым годом!

adr08 написал :
А чем ГВЛ для легких плох?

Я вот тоже этого не поняла Как ни странно, об этом материале почему-то очень мало информации! Есть рекламный текст, продублированный на сайтах продавцов, а каких-то реальных отзывов практически нет. Хотя сама идея мне показалась очень заманчивой: представилась водонепроницаемая гипсовая повязка Ведь армированный гипс - это должно быть очень прочно по идее.

Наполускр написал :
Чет по ссылке много явной лажи написано.

Я не специалист, но это единственное, что я нашла про ГВЛ, отличное от рекламного текста и более или менее развёрнутое и применённое к полу. Непонятно - вроде бы этот материал позиционируется как один из видов чернового пола, но отзывов о применении его именно в этом качестве почему-то очень мало. Интересно, почему? Продвигает его Кнауфф, то есть не самый худший производитель, и тем не менее.

Gins написал :
попробуйте их перевернуть - то что снизу было сделать наверх. Обычно лучше получается.

Ага, спасибо! где перекосы и вогнутость - обязательно перевернем.

Мы звукоизоляцию в комнате из эковаты сделали - которая из макулатуры распушенной, с бурой и борной кислотой смешанной. Надышались пылью, пока укладывали (зато не чесались ) - и сверху все это прямо по лагам укрыли тонким нетканым полотном. Очень тонким. Доски при укладке за эту ткань, конечно, цеплялись - сильно не поворочаешь уже их. но хоть эта вата не перемещалась, пока их укладывали. И пыль не должна проходить.
Как думаете, от такого полотна скрипа не будет по лагам? пока не притянуты доски, не понять..

Gins написал :
как вариант взять листы в 2 раза тоньше и положить их сендвичем: сначала крепите первый слой, поверх него второй так, чтобы швы не совпадали с нижними листами.

Gins написал :
если по предыдущему ответу - то в два слоя листом 4 мм.

Ага, точно. Спасибо!
О, а между собой слои, если это фанера 4 мм, надо склеивать? сколько на этот шов заложить мм? 2мм, получается? И чем склеивать, посоветуйте, пожалуйста.

Хотя она корявая какая-то, фанера, когда тонкая, неустойчивая в плоскости, волнистая порой. И этот клееный шов между листами даст ли такую же хорошую геометрию в итоге, как в 10-12 мм фанере?

А если ОСП 5 мм сделать на пол (кажется, есть такой размер у них) в 2 слоя - эти листы надо склеивать? И пойдет ли 5 мм ОСП под линолеум, в 1 слой? или толще нужно?

Gins написал :
про ГВЛ я Вам не скажу - честно сказать не делал, но вот по мдф и двп есть конкретные факты. Не спорю, если у Вас сухо, то вполне нормальный вариант, но данных маловато - например 1-й этаж (там мдф через месяц волнами будет), во вторых много других факторов - у нас как то соседи сверху не до конца закрыли горячий кран, вода месяц бежала в ванну - в результате канализационный стояк разогрелся, в квартире как в бане было, так окрашенный на черт знает сколько слоев мдф-двери разбухли ВСЕ, по всей квартире (дом панельный). На первом этаже от подвала доски гниют..

У нас 3й этаж в 3х этажном доме, сверху нет коммуникаций - все трубы у нас в квартире заканчиваются. Горячая вода будет из водонагревателя.
Сверху - негерметичный чердак, с голубями.
Влажность в этой местности высокая - места болотистые. Хотя соседи под нами, с пластиковыми окнами сказали, что у них грибка нет, но у кого-то из другого подъезда появился, вроде..
Про ГВЛ прочитала немало, описан опыт, что при использовании ГВЛ в ванной, в коробе, под плитку, он менял размеры свои при изменении влажности - и затирка пошла трещинами. Пишут, ГВЛ - это гипс все с той же распушенной макулатурной целлюлозой. И гипс, и вот эта целлюлоза хорошо регулируют влажность в помещении - излишнюю поглощают, а при понижении ее - отдают. Это неплохое качество, но все же как-то не хочется, чтобы с полом что-то происходило от стягивания-расширения листов.
Про влажность в квартире сужу по отпотеванию окна нового в кухне.. Даже в наше отсутствие окно отпотевшее-обмерзшее, при этом нет сейчас мокрых процессов никаких.
Окно деревянное, с уплотнителем врезным, он оказался не очень герметичным, пропускает влагу с теплым воздухом в межрамное пространство.
У нас, кончно, сейчас вентиляция почти нулевая, вентилятор пока не ставим - пока пыль ремонтная не закончится.
И температура воздуха в квартире без нас - около 17 градусов - так топят.. В ЖЭКе сказали, что у них норма - 19 градусов, и у соседей, живущих постоянно, так и есть..
Но думаю, что все же в доме повышенная влажность.
Наверное, все же ОСП нужно стелить на пол. Ими каркас обшивают снаружи, опалубку из них делают. Вот не нашла пока информации, вызывающей доверие, про то, что же из этих ОСП выделяется в воздух при эксплуатации.. Продавцы пишут, фенол не выделяется. а что там за связующее используют, не нашла.
Нет ли у кого такой информации?
У мамы, которая в этой квартире будет жить, аллергия на все почти.. Ей уже почти 80. Поэтому критично, что в воздухе окажется.

Перепад чрезмерно большой. Да и доски не самая лучшая основа под ламинат. Полдожка и толщина ламината вас точно не спасут.

С уважением, Константин.

В старый форум. Нечто подобное там уже было. Предлагалось выранивание смесями с содержанием волокон целлюлозы (наксколько я помню специально для деревянных полов). IMHO без фанеры не обойтись. Как минимум, вам обеспечены деформации ламината, его повышенный износ, скрип и медленное, но верное расползание швов.
Сколько не читал, но ламинат все же кладут вразбежку вдоль линии падения света.

Я так и делал. Электрорубанком строгал пол, но у меня перепады высот между горбиками досок и впадинами были 2-3мм. А вот перепад по всей ширине комнаты был конечно больше, но не больше 5-7мм. Вот и вывел более менее, чтобы зазор под ровной доской, которую я клал поперек половиц был в установленных нормах: 2-3 мм /1000мм. Все отлично лежит третий месяц.
P.S. я вчера об этом писал в другой теме. Вообще-то я хотел класть фанеру, но мне посоветовали не тратиться, а попытаться выровнять пол рубанком, что я и сделал. Удачи. (ламинат 8,3 мм, подложка 2мм)

я у себя делал так.
деревянный пол по лагам в старом доме.
раньше пол был застелен 3слойной фанерой 1500х1500, фарена вся пузырями была. я ее оторвал, под ней оказался пол, даже ровнее чем фанера. ободрал краску которая отрывается. в щели (главным образом для того чтобы живность не лезла) задул монтажной пены, щели были такие что местами доски из паза вышли, по этим щелям я вычислял балки (тыкал в пустоты шпателем). пена оказалась там кстати, она склеила доски и они перестали так сильно одна относительно другой ходить. прошурупил пол к лагам, сейчас буду клеить на мастику фанеру 12мм. и притягивать ее шурупами. сверху постелю ковролин.

примерно то же самое. Оторвал всякие Тонкие фанеры и пузырящиеся ДВП, стамеской начерно сровнял все выступы, положил ДВП 6 мм, затем подложку 2 мм и ламинат. Номально вроде получилось. Рубанком по старому полу стремно работать - гвоздей и шурупов дофига, все не вынешь. Ножи можно в миг засадить

us Вот я тоже боялся рубанок испортить, но разведка стамеской показала, что все гвозди утоплены в доску на 5. 7мм. Я, конечно, строгал не всю площадь, но все равно, нигде не налетел на гвозди. Но о краску ножи тоже затупились будь здоров! А 6мм ДВП мне тоже предлагали. Чуть было не купил. Думаю, хуже бы не было.

ДВП на пол по моему напрасно потраченные деньги и силы. 10-12мм фанера 3/3 или 2/4 не значительно дороже ДВП , зато значительно прочнее и лежит дорошо.
на будущее стелите фанеру. она практически вечна. только "серьезная" фанера для пола начинается от 10мм.

2avkie
чем каленая водостойкая ДВП хуже фанеры?

us имхо, она более гибкая. а для пола это не есть хорошо. 10-12мм фанера - практически не прогибается на лагах, а если нее настелить в 2 слоя то вообще монолит.

2avkie
Не каждому подойдет подъем уровня пола на 1-2 см. Для меня это было критично, т.к. делал одну комнату.

согласен.
но мне предстоит настелить фанеру везде, а в коридоре и кухне перестелить вообще, поэтому я в один уровень ее выведу спокойно. а при высоте потолков 3м мне потеря 1-2 см на полу погоды не делает вообще.

Я бросил на пол фанету 8 мм на клей и шурупы, поверх пленку и подложку, затем ламинат. Нормально получилось, стоит больше года.

Имеется скрипучий деревянный пол. Хочется избавится от скрипа и положить на него ламинат. Со скрипом вроде все решается просто: находим ряд гвоздей и ввинчиваем шурупы левее и правее гвоздя предварительно просверлив отверстие и по характерному провалу в момент сверления поняв что попали в лагу. Срип после этого исчезает. Для верности планирую сверху еще накрыть ДВП и также пришурупить. Но есть один момент. Доски расположенны волнами. Т.е. одна проваливается от краев к середине, следующая наоборот выпирает. Максимальная глубина провала 4 мм. Есть доски, которые не сильно повело и там глубина меньше. Соответственно вопрос: двп скроет этот дефект или лучше замазать провалы шпаклевкой?

Если бы не ламинат. А так боязно, что пол окажется не достаточно ровным.

П.С. Пока делал подумал. Ведь скрип вызван тренеем досок друг о друга. А что если в случае с ламинатом сверху пройти по каждому стыку болгаркой? Тогда между досок получится зазор и они гарантированно друг о друга срипеть не будут. Этот способ не подходит если сверху линолеум, но для ламината вроде бы щели не должны быть критичны?

Ерунда это все. Качественно бороться со скрипом можно только переделав пол целиком. Шурупы не дают сколь-нибудь продолжительного эффекта, ибо скрепят еще и сами лаги, которые уложены просто на клинья, без крепления к перекрытию. Соответсно их ведет, лага отстает от клина и привет.
Ламинат на такой пол я бы точно класть не стал. Как дешевый вариант - брать сверло подлиньше, пробурить лаги вместе с перекрытием и притянуть, лучше анкерами. Это более-менее даст эффект, но пол может стать еще более неровным. Если перепад 4мм на две ширины доски - то это уж точно не для ламината. ДВП не пойдет, либо ДСП как бюджетный вариант (сильно боится воды, но т.к. будет ламинат, наверное не стоит на этом заострять внимание), либо фанера.

Читайте также: