Что говорит пуэ о заземление в подвале мкд дома

Обновлено: 04.05.2024

Нужно ли заземление в квартире?

Защитное заземление - это подключение корпуса электроприбора к контуру заземления при помощи провода РЕ.

Обычно по этому проводнику ток не идёт, но при нарушении изоляции между корпусом и элементами, находящимися под напряжением, потенциал по этому проводу отводится в землю, что предотвращает поражение электричеством.

Во многих нормативных документах указывается заземление как обязательный элемент электропроводки. Поэтому ответ на вопрос "нужно ли заземление в квартире" является следующим.

Формально можно обойтись без него, но для безопасности людей и домашних животных необходимо подключение электроприборов к контуру заземления, находящемуся возле дома или трансформаторной подстанции.

Совет! Кроме защитного заземления желательна установка одного из устройств дифференциальной защиты (УЗО или дифавтомат). Эти приборы защищают от поражения электрическим током даже при отсутствии заземляющих проводников.

Важно! Согласно ПУЭ п.1.7.145 заземляющий провод нельзя подключать через автоматический выключатель или другой разъединитель.

Можно ли сделать собственный контур заземления?

Один из вариантов, как сделать заземление в квартире, это установить контур самостоятельно. Для этого необходимо:

разметить на земле равносторонний треугольник со сторонами 2,5 метра;
по линиям разметки выкопать канаву глубиной 1 метр ;
изготовить и забить в землю по углам треугольника три уголка 50х50 или трубы длиной три метра;
соединить верхние части уголков уголками или стальной полосой 40х4 мм ;
проложить от контура такую же полосу к стене здания и вывести её над поверхностью почвы;
подключить к контуру заземляющий проводник, сечение которого зависит от количества квартир, электроприборы которых защищены этим заземлением.

Следует отметить, что ПУЭ п.1.7.35 рекомендует использовать в качестве контура заземления различные металлоконструкции , арматуру, беседки и другие естественные заземлители, находящиеся в земле (кроме трубопроводов любого назначения).

Такое заземление несложно изготовить без привлечения специализированных организаций, ОДНАКО МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭТОЙ КОНСТРУКЦИИ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ (ЖЭКом или ОСМД).

Дело в том, что для каждого многоквартирного дома существует утверждённый проект электропроводки и установка контура заземления является не ремонтом, который можно выполнить самостоятельно, а реконструкцией или модернизацией.

Эти процессы требуют нового проекта, работы должны выполняться организацией с соответствующей лицензией и других бюрократических и дорогостоящих процедур.

Вместо монтажа собственного контура заземления для защиты от поражения электрическим током можно установить УЗО или дифавтомат.

В этом случае достаточно проложить медный провод 10 мм² от квартиры до ввода в здание.

Что делать, если в квартире нет заземления

И всё-таки, что делать, если в квартире нет заземления. Существует несколько способов решения этой проблемы.

Заложить заземление в кабеле

При реконструкции или замене внутриквартирной электропроводки для заземления электроприборов необходимо заменить двухпроводную схему на трёхпроводную.

Третья жёлто-зелёная жила РЕ подключается при этом во вводном щитке в здание к совмещённому проводнику PEN. Эта операция допустима только при наличии домового контура заземления. Узнать о его наличии можно в управляющей компании.

Поставить УЗО или дифавтоматы

Установить приборы дифференциальной защиты. Подключение УЗО в квартире без заземления является необходимой мерой защиты от поражения электрическим током. Это устройство отключает электропитание при поражении человека электрическим током через 25-40 мс.

Чаще всего в такой ситуации человек даже не успевает почувствовать электроудар, не говоря о более серьёзных последствиях.

Как нельзя подключать заземление

Кроме легальных эффективных способов заземлить электроприборы существуют методы, запрещённые ПУЭ как не обеспечивающие надёжную защиту или опасные для окружающих.

Перемычка между нулем и защитным проводником

Самый простой из опасных вариантов - подключить заземляющую клемму розетки к нейтральному проводнику N. В данном случае вместо защитного заземления получится защитное зануление. Этот способ отмечен в ПУЭ п.1.7.132, запрещающем использование нейтрали в качестве защитного проводника.

Такое подключение будет выполнять защитные функции только до обрыва или нарушения контакта в нулевом проводе. При этом на нейтральных контактах появляется высокое напряжение:

в однофазной сети через подключенные к линии электроприборы;
в трёхфазной сети из-за отсутствия уравнительного тока.

Подключать к трубам отопления, водопровода, газоснабжения

Другой вариант незаконного заземления - это присоединение провода РЕ к трубам водопровода, канализации, отопления или газоснабжения. Такое подключения запрещено согласно ПУЭ 1.7.110 по нескольким причинам:

Отсутствие надёжного контакта . Все трубопроводы состоят не из цельной трубы, а из отрезков, соединённых различными способами. При этом используются пакля, уплотнительная лента и другие изоляционные материалы. Кроме того, один из участков трубопровода может быть ранее или в будущем заменён на пластик, являющийся изолятором.
Опасность поражения электрическим током при проведении ремонтных работ. В случае незначительного повреждения изоляции, не вызывающего отключение автоматического выключателя, по заземляющим трубам начинает протекать электрический ток. При замене трубы или разборке соединения участок трубопровода, расположенный ближе к неисправному оборудованию, окажется под напряжением, что приведёт к электротравмам работников.
Возможность пожара . Особо опасным является подключение заземления к газопроводу. При наличии утечки газа и плохого электрического контакта в месте соединения любая искра может привести к взрыву, пожару и человеческим жертвам.

Вывод

Альтернативой заземлению может быть лишь только установка приборов дифференциальной защиты – УЗО или дифавтоматов. Лишь эти устройства способны спасти жизни человеку при поражении током.

Монтировать собственный контур заземления идея достойная, но не всегда ее можно реализовать. К тому же можно ВЛЕТЕТЬ на штраф от домоуправляющих компаний.

Проблемы с юридической стороны при монтаже собственного контура: выделение участка земли по монтаж контура заземления, его проект, принятие в эксплуатацию (испытание лабораторией которая имеет лицензию). Правильное подключение в щите и т.п.

Из запретов можно выделить то, что категорически запрещается «заземляться» на трубы водопровода, отопления, газовой трубе и канализации.

Использовать при этом нужно только способы, разрешённые ПУЭ. Именно они обеспечивают надёжную защиту от поражения электрическим током.

Друзья очень прошу Вас ПОДПИСАТЬСЯ на мой канал чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за лайк 👍!

Решившись организовать заземление на своём загородном участке, можно столкнуться с такой проблемой: нет места для монтажа “громоздкого” контура. Кругом грядки, клумбы или газон, который не хочется портить. Как же поступить?

Одним из решений такой ситуации является установка заземления в подвале. Чтобы развеять все сомнения насчет правильности выбранного решения, стоит сразу отметить, что нормативные документы (например, “ПУЭ”) не содержат никаких запретов монтажа заземления в подвале. Кроме того, такой способ имеет ряд преимуществ перед “внешним контуром”:

стабильная работа заземлителя и оборудования из-за неизменного уровня сопротивления заземления. Тепло, исходящее от внутренних коммуникаций дома, будет препятствовать промерзанию грунта и повышению его удельного сопротивления;
экономия места на участке. Особенно важное преимущество для владений небольшой площади. На всём участке можно проводить земляные работы, не опасаясь повредить подземную конструкцию заземлителя;
простота подключения. Заземление в подвале легко расположить в непосредственной близости от щита, поэтому его будет удобно подключить к шине заземления. Также экономится кабель — мелочь, а приятно.

Как сделать заземление в подвале?

Рассмотрим монтаж заземления в подвале на примере комплекта “Заземление в частном доме”, ZANDZ ZZ-6 … Данный комплект состоит из четырех полутораметровых стальных омедненных штырей, соединительных элементов, нагеля для монтажа и зажима для подключения заземляющего проводника.

Преимущества комплекта ZZ-6 перед традиционными заземлителями очевидны:

абсолютная устойчивость к коррозии на десятки лет благодаря комплектующим мирового качества;
не требуется сварка. Штыри соединяются друг с другом с помощью уплотняющих втулок. Для подключения заземляющего проводника используется болтовой зажим;
минимальная площадь и минимальные земляные работы. Это достигается за счет конструкции заземлителя — одного вертикального электрода;
простой монтаж. Погружение в грунт производится обычной ручной кувалдой силами одного человека.

Если дом находится на стадии строительства, то о заземлении лучше позаботиться заранее. В случае с ленточным фундаментом заземлитель устанавливается в таких называемой “песчаной подушке” непосредственно в той части будущего дома, где будет находиться электрический щит.

Этапы монтажа:

1. Установить первый штырь в грунт. В отверстие штыря вставить нагель

2. Заглубить штырь в грунт, нанося удары кувалдой по нагелю.

3. Снять нагель и надеть на смонтированный штырь втулку (широкой частью вниз). Вставить в смонтированный штырь с надетой втулкой второй штырь заостренной частью.

4. Заглублить второй штырь, нанося удары кувалдой. Соединение самостоятельно запрессуется во время монтажа.

5. Повторить этапы 1-4 до получения заземляющего электрода нужной глубины. Последний штырь необходимо оставить на 20 см над землей. На последний заглубленный штырь втулка не надевается.

6. Подключить измеритель сопротивления заземления. Произвести измерения.

7. Установить зажим для подключения заземляющего проводника и, подключив сам проводник, закрутить болты зажима с максимальным усилием

8. Заземлитель установлен!

В случае с монолитным фундаментом заземление следует установить перед заливкой бетона. Если фундамент уже залит, можно проштробить отверстие диаметром 5 сантиметров и установить заземляющий электрод в него. Для эстетического вида и будущего доступа к заземлению сверху отверстия можно установить специальный инспекционный колодец ZANDZ.

Конечно, имеются и ограничения монтажа заземления в подвале. К ним могут относиться, например, высокое удельное сопротивление грунта или высокая плотность грунта. В этом случае монтаж шестиметрового электрода будет недостаточен для достижения нужно уровня сопротивления заземления, либо могут возникнуть сложности при монтаже ручной кувалдой. Выходом из обеих ситуаций является установка заземлителя на основе модульного заземления ZANDZ . Благодаря соединениям на основе резьбовых муфт монтаж такого заземления производится с помощью отбойного молотка, что в свою очередь позволяет погружать заземляющий электрод на большую глубину.

Вопрос №1. Можно ли в ВРУ дома соединить НОЛЬ и ЗЕМЛЮ (с 40мм полосы), далее проложить отдельный провод (скажем алюминий 16мм) в свой подъезд, откуда взять ЗЕМЛЮ в квартиру (в квартире сделан ремонт, разведена трехпроводка, ЗЕМЛЯ в ожидании или быть везде отключенной, или подключенной к ВРУ дома)? И в дальнейшем таким же образом раздать ЗЕМЛЮ остальным жильцам дома.

Вопрос №2. Нужно ли делать СУП и ДСУП?

airsoftlike написал:
мега-качественного контура заземления, закопаного мною лично возле дома.

Это подтверждено замерами сопротивления растеканию тока? Сколько в цифрах?
Без этого - разговор ниочем.

Почитайте, тут все есть

А по вашим нормам - примерно тоже самое

airsoftlike написал:
мега-качественного контура заземления, закопаного мною лично возле дома.

Это подтверждено замерами сопротивления растеканию тока? Сколько в цифрах?
Без этого - разговор ниочем.

Почитайте, тут все есть

А по вашим нормам - примерно тоже самое

BV , спасибо за ответы на поставленные вопросы. спасибо за ссылку на пуэ. без вас я бы не справился.

Можно, но опасно. Безопаснее без этого, но с УЗО.
Если весь дом переделывать по уму - нужно. Но с воздушкой - опасно.
Заземление даже 4 ома не спасет.

airsoftlike ,
1) нет.
2) ответ будет дан после обследования всех инженерных коммуникаций здания.

airsoftlike написал:
от мега-качественного контура заземления, закопаного мною лично возле дома.

Возможно сделано мега-качественно но это НЕ дома!
.

airsoftlike написал:
Вопрос №1. Можно ли в ВРУ дома соединить НОЛЬ и ЗЕМЛЮ (с 40мм полосы),

airsoftlike написал:
далее проложить отдельный провод (скажем алюминий 16мм) в свой подъезд, откуда взять ЗЕМЛЮ в квартиру (в квартире сделан ремонт, разведена трехпроводка, ЗЕМЛЯ в ожидании или быть везде отключенной, или подключенной к ВРУ дома)? И в дальнейшем таким же образом раздать ЗЕМЛЮ остальным жильцам дома.

Вопрос №2. Нужно ли делать СУП и ДСУП?

Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже , чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, в том числе с учетом двух рекомендаций УВАЖАЕМОГО Kamikaze , с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме и других темах.

airsoftlike написал:
Обсуждаем не наш мир, а параллельную вселенную

Какие инженерные коммуникации подведены к дому?
Водопровод, отопление, газ, телефон?
Материал этих труб, изоляция от грунта, наличие гальванической защиты?
Доступность подвала и возможность проведения в нём сварочных работ?
Материал крыши и кровли, наличие молниезащиты?

Мы же ничего не знаем о параллельных вселенных, кроме того, что с ними есть связь через интернет.

airsoftlike написал:
откуда взять ЗЕМЛЮ в квартиру

Без исполнения СУП исключительно опасно заносить этот потенциал как в квартиру, так и в дом.

Хотите землю - делайте капремонт дома (путем общего собрания) с модернизацией ВРУ. Самодельный колхоз в электроснабжении МКД, каким бы он не казался благим и правильным, недопустим и откровенно опасен.

Во-первых, ребята, всем Вам спасибо, что так быстро откликнулись!

Можно, но опасно. Безопаснее без этого, но с УЗО.
Если весь дом переделывать по уму - нужно. Но с воздушкой - опасно.
Заземление даже 4 ома не спасет.

BV ,
очень прошу Вас давать более развёрнутые ответы. Также прошу не предлагать заменить заземление УЗОм. Чем опасна воздушка СИП? Риск обрыва нулевого провода минимален, высоко, опасных деревьев рядом нет.

Rumato написал:
airsoftlike ,
1) нет.
2) ответ будет дан после обследования всех инженерных коммуникаций здания.

Rumato ,
очень прошу давать более развёрнутые ответы. Я готов дать Вам ответы на любые вопросы по всем инженерным коммуникациям здания здесь.

airsoftlike написал:
от мега-качественного контура заземления, закопаного мною лично возле дома.

Возможно сделано мега-качественно но это НЕ дома!
.

airsoftlike написал:
Вопрос №1. Можно ли в ВРУ дома соединить НОЛЬ и ЗЕМЛЮ (с 40мм полосы),

airsoftlike написал:
далее проложить отдельный провод (скажем алюминий 16мм) в свой подъезд, откуда взять ЗЕМЛЮ в квартиру (в квартире сделан ремонт, разведена трехпроводка, ЗЕМЛЯ в ожидании или быть везде отключенной, или подключенной к ВРУ дома)? И в дальнейшем таким же образом раздать ЗЕМЛЮ остальным жильцам дома.

Вопрос №2. Нужно ли делать СУП и ДСУП?

Посититель ,
нет, это не контур дома, это контур заземления. А что, как заземление работает только контур дома?
Я же дал четкое описание исходных данных. Чтобы ответить на мои два несчастных вопроса нужно еще что-то уточнить?
Просмотрел Вашу ссылку, это всё мне понятно, но это уже местячковые локальные действия. Я же спрашиваю о более глобальных.

airsoftlike написал:
Обсуждаем не наш мир, а параллельную вселенную

Мы же ничего не знаем о параллельных вселенных, кроме того, что с ними есть связь через интернет.

ВТБ! ,
к дому подведены: газ (металл), отопление ("металл ввод-подвал-стояк-чердак", оттуда металл/пластик/металлопластик вниз по квартирам), холодная ("металл ввод - пластик подвал - металл подвал - металл/пластик по стоякам и квартирам), горячая ("металл ввод - подвал - металл/пластик по стоякам и квартирам). Канализация металл ввод - подвал, дальше металл/пластик.
Все вводные в здание трубы проложены в грунте, затем заходят в подвал. Подвал и чердак доступны, внутри можно варить. Крыша металл жесть и шифер, молниезащита отсутствует. Гальванической защиты труб нет.

Alexey_Spb написал:
Хотите землю - делайте капремонт дома (путем общего собрания) с модернизацией ВРУ. Самодельный колхоз в электроснабжении МКД, каким бы он не казался благим и правильным, недопустим и откровенно опасен.

Alexey_Spb ,
Вы же модератор. чо ж Вы не читаете первый пост - специально для Вас написал, старался.
Рассматривайте, пожалуйста, данную тему, как руководство для КОНТРОЛЯ действий некой компании, которая будет делать капремонт дома (путем общего собрания) с модернизацией ВРУ, ну чтобы они не налажали. чтобы знать как должно быть выполнено и смотреть как они выполняют, а то мало ли, может дурачки какие попадутся, которые ничего не читают.

KIA Soul EV ЭЛЕКТРОБЕГЕМОТ › Бортжурнал › Защитное заземление в гараже (Часть 1)

Приветствую Вас на странице моего БЖ!

Ранее я уже писал о приобретении зарядного устройства для своего будущего электромобиля, и о его монтаже. Для правильного и безопасного функционирования зарядного устройства требуется наличие защитного заземления. О его организации и пойдет речь в этой статье.

Готовясь стать владельцем электромобиля, мне захотелось сделать ПРАВИЛЬНОЕ заземление у себя в гараже. Не «для галочки», а по всем канонам электротехники, или правильнее сказать — по всем канонам ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок).

Существует масса методик организации защитного заземления. Наиболее простые из них — забить в землю три штыря арматуры, треугольником, с расстоянием между штырями в несколько метров, и соединить штыри между собой. Кто-то использует металлические уголки вместо арматуры, кто-то «кругляк», или что-то еще, но…

Хотелось воспользоваться современными, высокотехнологичными решениями, обеспечивающими надежность и длительный срок эксплуатации заземления.

Если говорить о самой технологии, то я остановился на модульной методике глубинного заземления, согласно которой в землю вбивается один стержень необходимой глубины (до нескольких десятков метров). Причем этот стержень не цельный, а составлен из необходимого количества стержней длиной 1,5 метра, скрученных между собой посредством муфтового соединения. Стержни как правило используются стальные, с различным защитным покрытием: от простого оцинкованного до более дорогого и долговечного — обмедненного.

Теория и практика по данной теме очень доходчиво описана в статье журнала «Сети и бизнес»: Стержневые системы заземления.

Из всего многообразия предложений, я остановил свой выбор на Польском оборудовании торговой марки «GALMAR». Приобретя весь необходимый набор комплектующих, принялся за монтаж.

Выбор места вбивания штыря заземления не случаен: необходима возможность иметь запас высоты для установки вертикально самого штыря (1,5 метра), поверх него насадки SDS-MAX (0,25 метра), и сверху отбойный молоток (0,6 метра). Высоты потолка в подвале (1,9 метра) не хватало для выполнения данных монтажных работ. Пришлось вбивать штырь непосредственно в смотровой яме, что по итогу оказалось весьма удобным для выполнения данных работ.

Характеристики стержня заземления Galmar:
Материал – сталь омедненная;
Толщина медного покрытия – 0,25 мм;
Длина – 1,5 м;
Диаметр – 14,2 мм;
Вес 1 стержня – 1,85 кг;
Резьба: 5/8″
Производитель — GALMAR, Польша.

Помимо самих стержней, для монтажа заземления потребуются следующие аксессуары (см.фото):
1 — конический стартовый наконечник;
2 — латунные соединительные муфты;
3 — зажим крестообразный, профильный, медь;
4 — головка для забивания стержней (болт);
5 — насадка SDS MAX для отбойного молотка.

Также, для соединения стержней при помощи латунных муфт, необходимо использовать специальные антикоррозионные токопроводящие смазки, которые способствуют снижению переходного сопротивления на стыках, и увеличивают срок службы системы заземления.

Тщательно смазываем все резьбовые соединения токопроводящей смазкой, накручиваем стартовый наконечник и муфту на первый стержень. Готовим его к забиванию в землю.

Самый интересный процесс вбивания стержней в землю остался не запечатлен на фото/видео, т.к. двух рук едва хватало на то, чтобы держать вертикально сам штырь, поверх которого, в головку болта была установлена насадка SDS-MAX для отбойного молотка, ну и сам отбойник — популярный Bosch GSH 11 E, весом 10кг.

Главное в этом деле не спешить — не давать максимальные обороты на отбойнике и не пытаться опередить события. Стержни (особенно первый) входят в землю как в масло. Если на пути стержня попадается камешек, то наконечник его разбивает, и стержень движется дальше в глубь. Но тут главное тоже не торопить события, и не врубать всю скорость, т.к это чревато перегревом наконечника, муфт, болта, насадки и самого отбойника.

Говорят, что при прикладывании чрезмерных усилий, муфты могут лопаться… тогда вся работа на смарку… штырь из глубины уже ни как не вытянуть… только забивать рядом новый. Но, я не спешил, и все прошло удачно. На вбивание одного штыря уходит от 2 до 7 минут чистого времени забивания. Это зависит от того, какой по счету штырь (первый — 2 минуты, седьмой — 7-10 минут).

После вбивания каждого штыря производится контрольный замер сопротивления заземления. Для этого к штырю прикручивается токосьемный провод, подключенный к измерительному прибору.

Заземление в подвале частного дома — возможно ли это?

При возведении частного дома на относительно небольшом участке нередко возникает проблема размещения заземления. Часто вблизи благоустроенного дома просто не найти необходимого места для создания заземляющего устройства. В то же время в подвале имеется грунт, в который можно закопать заземление.

Мало того, в подвале зачастую влажно, и земля там не замерзает. Это позволяет относительно недорогим способом обеспечить надёжное заземление круглый год, не углубляясь до слоёв грунта, которые не промерзают. К тому же из подвала проще провести провод к щитку, расположенному на первом этаже.

В общем, на первый взгляд размещение заземления в подвале — со всех сторон удачное решение. Настолько удачное, что начинаешь сомневаться — а нет ли здесь подвоха? Допустимо ли такое расположение заземления с точки зрения действующих норм безопасности? И, если да, то какие существуют ограничения?

Классический вариант обустройства заземления — контур вокруг дома, образованный соединёнными друг с другом заземляющими штырями определённой длины. Контур отстоит от стен дома примерно на 1,5 м.

При этом заземление электрооборудования в доме и молниезащиту, как правило, объединяют, и данная схема позволяет это сделать. Но чрезвычайно плотная застройка пригородов крупных мегаполисов заставляет пересмотреть такой неэкономичный вариант.

Что говорит ПУЭ о заземление в подвале частного дома?

Электроснабжение частных домов, осуществляется напряжением менее 1000 В переменного тока, применяется глухозаземленная нейтраль. Для такого варианта ПУЭ не нормирует расстояние между контуром заземления и стенами. Для однофазной сети 220 В или трехфазной с линейным напряжением 380 В нормируется разве что сопротивление заземления, которое не должно превышать 30 Ом в течение всего года (в случае отсутствия газового водонагревательного котла и источников тока). Подробнее о необходимом значении сопротивления заземляющего устройства можно почитать на специальной странице нашего сайта.

Отсюда, в свою очередь, вытекает, возможность, не нарушая правил ПУЭ, разместить контур заземления внутри периметра здания. А это как раз и есть размещение заземления в подвале. Такое заземление делают, когда в подвале ещё нет стяжки. При этом подвал должен быть предварительно полностью очищен от строительного мусора. Ещё более удобный способ монтажа — закладывать заземление ещё на этапе строительства здания.

Здесь, следует отметить первый недостаток заземления в подвале — сложность обслуживания. Для любых ремонтных работ придется вскрывать бетон. Впрочем, если бетонную стяжку не делать, а использовать иные способы покрытия пола в подвале, обеспечивающие его легкую разборку и сборку, то этот недостаток несущественен. Другой путь решения проблемы — использование модульных систем заземления из стойких к коррозии материалов. Такие системы собираются, как конструктор, из готовых элементов, изготовленных на заводе, служат долго и, как правило, не требуют обслуживания долгие годы. Примером такого заземления является модульная система ZANDZ. Ее отличительной особенностью является медное покрытие стальных деталей, нанесенное не простым химическим способом, а способом электролитического осаждения. При правильной установке такое заземление прослужит порядка 100 лет. Также высокой надёжностью характеризуются безмуфтовые стержни Galmar. Эти стержни так же изготовлены из стали, покрытой медью электролитическим способом, но при их изготовлении применяется ковка. На стыке устанавливается специальная втулка из нержавеющей стали, которая в процессе забивания стержня в землю плотно садится на кованые концы стержней. В итоге обеспечивается надёжное соединение элементов заземления.

Противоречия с СО 153-34.21.122-2003

Вопросы молниезащиты зданий в России регулируются документом СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». Согласно этому документу, заземление электроустановок и заземление молниезащиты здания должны быть совмещены. При этом для заземления системы молниезащиты устанавливаются строгие требования — контур заземления должен быть внешним и отстоять от стен здания не менее, чем на 1 м. Это нужно, чтобы избежать появления внутри здания опасного шагового напряжения при ударе молнии.

При невозможности совмещения заземлений для электроустановок и молниезащиты, они должны быть соединены системой уравнивания потенциалов. Но при этом заземление для молниезащиты все равно должно быть размещено вне здания, как того требует инструкция. Таким образом, придется, в дополнение к заземлению в подвале, делать ещё и заземление по периметру. А это сводит на нет экономическую выгоду от размещения заземления в подвале.

Но все же есть способ ограничиться только заземлением в подвале. Для частного дома небольшой высоты расположенного в непосредственной близости от естественных молниеотводов (таковыми могут являться вышки сотовой связи, высокие линии электропередач и т.п.) собственный громоотвод может не требоваться, и, соответственно, для электроустановок можно использовать заземление, установленное в подвале. Безусловно, для больших особняков такой подход неприемлем, но применительно к ним он не нужен — бюджет стройки там совсем иной и нерационально экономить на обустройстве заземления.

Важно помнить, что на вопрос требуется молниезащита или нет, могут ответить только расчёты, нельзя оценивать необходимость защиты от молний «на глазок».

Выводы

Заземление, установленное в подвале частного дома, представляет собой техническое решение, которое обходится значительно дешевле в строительстве, чем контур заземления, вынесенный за периметры дома. Такое решение будет безопасным и допустимым нормативами только в том случае, если здание не имеет собственной системы молниезащиты.

Как правильно сделать заземление в гараже

Зачем нужен заземляющий контур

Дело в том, что чаще всего гаражи делают металлическими с не очень хорошей гидроизоляцией, в результате чего внутри помещения присутствует повышенная влажность. Одновременно с этим автолюбители при ремонте машины используют мощный электроинструмент – сварочный аппарат, компрессор, обогреватели и т.д. Все эти электроприборы обязательно должны быть заземлены иначе при утечке тока на корпус, а особенно если работы происходят во влажной среде, Вы можете стать жертвой поражения электрическим током. В лучшем случае все может закончиться травмой, которая запомниться Вам на всю жизнь. Чтобы лишний раз не подвергать свою жизнь опасности рекомендуется сделать заземление в гараже своими руками, потратив на это немного времени и денег. Ниже мы предоставим простую инструкцию о том, как правильно провести заземляющий контур и какие схемы лучше не использовать.

Существующие системы

Итак, сначала вкратце рассмотрим, как можно самому сделать заземление гаража. Существует несколько систем, которые используются на сегодняшний день.

TN-C. В этом случае к вводному щитку подводится однофазный или трехфазный проводник и проводник PEN, совмещающий функции рабочего нулевого и защитного нулевого проводника. Совмещение проводника в одном означает заземление нейтрали. Недостаток такой схемы заключается в том, что при обрыве совмещенного провода фаза перейдет на все заземленные электроприборы. Как результат – на всех Ваших металлических светильниках и электроинструменте будет протекать 220 Вольт. Одно прикосновение и последствия могут быть с летальным исходом, поэтому самостоятельно делать такой вариант защиты мы не рекомендуем. В настоящее время систему TN-C запрещается применять при новом строительстве, а также в цепях однофазного и постоянного тока, однако имеются допущения в отношении применения указанной системы на ответвлениях от ВЛ. Согласно ПУЭ (п 1.7.132, Глава 1.7) система ТN-C разрешается на ответвлениях от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
TN-S. Более надежное заземление гаража, однако, встретить его в реальности вряд ли удастся, т.к. для этого кооператив должен протянуть к потребителям отдельный N и PE провод от подстанции к собственному ВРУ. Понятное дело, что заниматься этим не выгодно, поэтому такую схему заземляющего контура мы отбрасываем.
TN-C-S. Одна из самых безопасных систем, которая представлена следующим образом: от подстанции к ВРУ кооператива протягивается совмещенный провод PEN и организовывается повторное заземление. Уже от ВРУ к потребителям идет пятижильный провод: 3 фазы, ноль и земля. Современные застройщики используют именно эту схему защиты электропроводки на 380 Вольт, но обладателям старых гаражей, скорее всего, придется самому платить за модернизацию проводки. Понятное дело, что тоже не всегда на это согласятся автолюбители.
TT. Ну и последняя схема заземления гаража – сделать индивидуальный контур из нескольких металлических электродов, вкопанных в землю рядом с гаражным помещением. Как Вы понимаете, это самый простой и дешевый способ защиты электропроводки, о котором мы сейчас и поговорим.

Ниже мы рассмотрим один из вариантов монтажа заземления в гараже своими руками. Инструкция с фото примерами поможет Вам самостоятельно сделать PE контур с минимальными затратами времени и денег.

Инструкция по подключению

Итак, для начала разберем схему правильного заземляющего контура гаражного помещения.

Во вводном щитке обязательно нужно подключить УЗО, которое защитит проводку при обнаружении токов утечки. Устройство защитного отключения является очень хорошим помощником заземляющему контуру, т.к. при возникновении аварийной обстановки моментально отключает электроэнергию на вводе.

Что касается самой схемы заземления гаража на 220В, она может быть выполнена либо в виде треугольника, либо в виде прямой линии, как показано ниже. Некоторые электрики рекомендуют сделать Т-образную схему защиты – 2 электрода вбить по углам с передней стороны помещения и 2 электрода вкопать в смотровой яме. Все 4 железных заземлителя соединяются между собой и подключаются к соответствующей шине в щитке.

Электроды могут быть представлены уголками из металла, длиной от 2 до 2,5 метров. Размер уголка должен быть не менее 50*50 мм. Если Вы решили использовать металлическую трубу для того чтобы сделать заземление гаража своими руками, ее диаметр должен быть не менее 32 мм, а толщина стенок свыше 3,5 мм.

Ну и последний элемент контура – гибкий провод, соединяющий подземную конструкцию с заземляющей шиной. Рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 6 мм.кв. либо алюминиевый с поперечным сечением свыше 16 мм.кв.

Подготовив все материалы можно переходить к сборке контура. Первым делом нужно вкопать электроды в почву. Для этого подготовьте небольшие ямки, глубиной по 50 см, согласно выбранной схеме, и прокопайте между ними траншеи для соединения заземляющей арматуры. Самое подходящее расстояние между электродами – 1,2 метра. Выкопав ямы согласно схеме заземления гаража можно переходить к вбиванию уголка в землю. Для этого рекомендуется заблаговременно подточить его нижний конец болгаркой, после чего кувалдой вбить электрод, чтобы он вошел до конца (верхний конец должен быть ниже земной поверхности на полметра).

Вбитые уголки соединяются между собой металлической полосой, шириной не менее 4 см и толщиной не менее 5 мм. Соединять элементы схемы рекомендуется сваркой, предварительно зачистив металл до блеска.

Для удобства подключения провода к уголку рекомендуется приварить болт либо специальную клемму, как показано на фото ниже.

В последнюю очередь трехжильный провод протягивается от щитка 220 Вольт по гаражу и подключается с заземлением к розеткам и светильникам. Наглядно увидеть весь процесс Вы можете на видео уроках ниже, с которыми мы Вам настоятельно рекомендуем ознакомиться.

Сегодня я хочу осветить, на часто задаваемый мне вопрос, где взять заземление в старом многоквартирном доме. Здесь речь идет про дома с системой заземления TN-C.

Согласно ПУЭ п 1.7.3. Система TN-C - система TN c глухозаземленной нейтралью источника питания, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении; под источником понимается или трансформатор на подстанции или генератор. Это значит, что один проводник выполняет функцию рабочего нуля и защитного проводника, и функции полноценного заземления он не может выполнять.

ПУЭ рекомендует при реконструкции переходить на систему заземления TN -C - S. Система TN-C-S это система заземления с глухозаземленной нейтралью, где нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы. ПУЭ допускает не делать повторное заземление

1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Схема разделения защитного нулевого проводника (PEN-проводника), на защиный (PE-проводник) и рабочий нулевой (N-проводник).

Повторное заземление у электропотребителя с системой заземления TN, носит рекомендательный характер. Но по-сути в системе TN-C-S разделение защитного нулевого PEN, на защитный PE- и нулевой N проводник, без повторного заземления, отдельно PE - проводника, превращает эту систему заземления в TN-C, что не может полноценно обеспечивать безопасность в случае обрыва PEN проводника. Обрыв может появится в случае отгорания рабочего нуля и защитного проводника (PEN - проводника), что станет результатом появления опасного потенциала на поверхности бытовых приборов и других заземляемых токопроводящих частях.

Подключения отходящей линии в распределительном щите в системе заземления TN-C-S

Так где же всё-таки взять заземление в старом жилом доме если его не было и нет. Есть несколько вариантов которые я рекомендую другим:

1) Временно отказаться от заземления, если это представляется возможным. Хотя большинство бытовых приборов должны быть заземлены, т.к. На их корпусе без заземления присутствует потенциал 110 вольт .

Измерение напряжения между нулевым проводником и корпусом (заземляющим проводником) на стиральной машине.

Этот потенциал берется благодаря фильтрам на входе питания бытового прибора и техники, в виде двух конденсаторов с фазы на землю и с нуля на землю.

Читайте также: