Что делать с бетонными полами в квартире

Обновлено: 09.05.2024

Ремонт пола в квартире проводится, когда его покрытие морально устарело или пришло в полную негодность. Это довольно масштабное мероприятие, требующее наличия определенных навыков обращения с инструментами и строительными материалами.

Независимо от того, планируется ли ремонт полов в панельном доме или в деревянном срубе, этот процесс необходимо проводить в определенной последовательности. Только в этом случае можно рассчитывать на положительный результат.

Рассмотрим, как осуществить ремонт пола в квартире своими руками поэтапно, что для этого нужно и на какие нюансы необходимо обратить внимание.

Ремонт деревянного пола

Массивная доска является наиболее распространенным материалом, который применяется для отделки панельных, кирпичных и деревянных домов. Это экологически чистое покрытие, по многим показателям превосходящее даже самые современные материалы. Однако со временем на нем появляются сколы и трещины. Отдельные половицы утрачивают прочность и становятся трухлявыми. Довольно частым явлением бывает образование широких щелей между досками. В зависимости от степени повреждения древесины можно ограничиться мелкими местными работами или полностью поменять пол в квартире.

Для того чтобы восстановить или заменить половое покрытие из досок, потребуются такие приспособления:

При работе с натуральной древесиной или щитами на ее основе мокрые процессы не выполняются. Зная, как отремонтировать пол в квартире, все работы можно закончить за один день.

Заделка щелей между половицами

Заделать щели можно несколькими способами. Выбор зависит от их количества и размера.

Первый метод заключается в замазывании небольших проемов эластичной мастикой. Сделать ее можно самостоятельно, используя подручные материалы.

Заделывать небольшие по размеру трещины нужно в такой последовательности:

В емкость добавить в равной пропорции клей ПВА и древесную муку. Если полы покрашены, то используется краситель соответствующего колера.
Компоненты тщательно перемешать до получения однородной массы. Если емкость накрыть герметичной крышкой, то изготовленная замазка может простоять несколько дней без потери качественных характеристик.
Каждая трещина заполняется самодельной мастикой по всему объему. Излишки сразу собираются шпателем и используются снова. Надо дождаться, пока смесь полностью высохнет. В местах, где произошла усадка, повторно нанести раствор.
Удалить выступающие фрагменты наждачной бумагой. Проверить качество выполненной работы визуально и на ощупь.

Полученная поверхность прослужит несколько лет без обслуживания. Клей ПВА надежно удержится в щелях, удерживая их от дальнейшего расширения.

Несколько другой подход используется, когда между досками образуются крупные щели. Использовать клей для их заполнения в таких случаях нецелесообразно и экономически невыгодно. Намного проще и быстрее выполнить заделку щелей с помощью деревянных клиньев. Они вытачиваются из реек толщиной 10-20 мм. Каждый клин подгоняется под конкретное отверстие. После этого края щелей обильно смазываются клеем ПВА. Клинья забиваются в щели несильными ударами молотка и не трогаются до высыхания клея. То, что выступает над поверхностью досок, стачивается рубанком и шлифуется наждачной бумагой.

Частичная замена полового покрытия

В старых домах за десятилетия эксплуатации доски приходят в негодность из-за воздействия сырости и древесных паразитов. Такие половицы нужно менять в обязательном порядке, так как они опасны в плане травматизма и грибковой инфекции. Извлечь доску с помощью гвоздодера не всегда возможно, так как гвозди со временем ржавеют и намертво прикипают к древесине. В этом случае пригодится кувалда. Ей нужно поломать отслужившие свое половицы посередине. После этого обломки легко удаляются монтировкой или гвоздодером.

Предварительно нужно решить, чем заделать образовавшиеся проемы. Для такой работы следует использовать хорошо просушенные доски, которые приняли окончательную форму. После подгонки половиц их нужно обработать антисептиком и пропитать олифой.

Замена пола в квартире своими руками может проводиться и без демонтажа ненадежных половиц. Достаточно выровнять покоробившиеся доски и создать сверху них перекрытие из щитов. Перед тем как закрепить щиты, необходимо уложить подложку. Это значительно повысит звукоизоляцию нового пола. Накрывают старые доски ОСП, ДСП или толстой фанерой. Заделка стыков плит проводится мастикой или герметиком. Поверх щитов укладывается ковровое покрытие или линолеум.

Ремонт бетонных полов

В большинстве панельных домов поверх плиты перекрытия уложен паркет или линолеум. Санузлы отделаны керамической плиткой, внешний вид которой далек от совершенства. Вполне понятно желание владельцев такой недвижимости избавиться от старой отделки и заменить ее чем-то более современным и презентабельным.

В первую очередь, необходимо провести демонтаж старого напольного покрытия. Удалить паркет и линолеум не составит особого труда. Для этого вполне достаточно гвоздодера и туристического топорика. С керамической плиткой несколько сложнее. Придется потратить немало времени и сил, чтобы удалить ее перфоратором и зубилом.

В этой статье я хочу поделиться с вами своим личным опытом касательно выбора напольного покрытия для квартиры. Главный критерий, который важно вам учесть – финансы. Я сталкивался с ситуациями, когда заказчик мечтал о красивом и качественном покрытии, но денег хватило только на ламинат. Поэтому я рекомендую сделать реальную оценку своих возможностей.

Важно

Не менее важно учитывать этажность квартиры. Я поясню зачем: если вы живете на первом этаже, то помните, внизу неотапливаемый подвал. А это означает повышенная влажность и холод. Если вы живете на втором этаже и выше, то под вами будет находиться жилая отапливаемая и сухая квартира.

Выбирая покрытие для пола, я также рекомендую учитывать и высоту помещения. Некоторые технологии попросту нереально внедрить в квартиру, например, деревянные полы на лагах, если высота потолков 220 см . Еще один момент – перепад пола между комнатами. Мы на всех наших объектах полы выравниваем в уровень.

Если в вашей квартире деревянное перекрытие, то я не советую заливать бетонную стяжку. Будет оказываться сильная нагрузка на него. Напротив, выбирайте покрытие, имеющее небольшой вес, к примеру ламинат или линолеум. Ну и немаловажно обращать внимание на эстетичность.

С практической точки зрения также советую выбирать напольное покрытие по зонам. Например, для кухни и ванной плитку, в спальню можно постелить дерево, ламинат и тому подобное.

Совет

Зонируйте территорию. Разделяйте ее цветом, это красиво и удобно.

Вот как выглядят полы с зонированием:

Какое основание использовать

Черновое основание в квартире может быть сделано из:

1. Мокрой стяжки.

2. Полусухой стяжки.

Мокрая стяжка

· Продолжительный срок высыхания. После заливки должно пройти около 30 дней и более для полного затвердевания.

· На квадратный метр оказывается серьезная нагрузка, которая может достигать до 70 кг/м 2 .

· По мере испарения влаги может наблюдаться усадка.

Высокая прочность.
Сравнительно низкая стоимость.

· В стяжке можно прокладывать различные инженерные системы.

· Для достижения необходимого уровня можно заливать толстый слой без последствий.

Важно

При условии, что заливать стяжку будет минимум три человека: один на замесе, второй на правиле, третий на подносе, то в среднем можно залить стяжку за рабочий день площадью до 50 м 2 при толщине около 50 мм. при этом примерно день уходит на установку маяков.

Работа по заливке мокрой стяжки стоит около 400 р. за м 2 .

Полусухая стяжка

· Зависимость от погодных условий. При минусовой температуре выполнять работы запрещено.

· При высокой скорости сохраняется отличное качество.

· Спустя время, на поверхности не появляются трещины.

· Исключается вероятность протечки воды в нижнее помещение.

· В отличье от мокрой стяжки, полусухая на 15% обходится дешевле.

Важно! Одна бригада традиционным способом заливки полусухой стяжки способна залить до 100 м 2 . Если использовать механизированный способ, то до 300 м 2 за один день.

Стоимость материалов: цемент М500 50 кг – 350 руб., мытый песок 1 м 3 – 1100 руб. Стоимость работы, в которую входит работа правилом и вертолетом достигает до 150 руб. за м 2 .

Сухая стяжка

· Гидрофильность. Поясняю: если под сухой стяжкой прорвет трубу, то делать стяжку придется полностью заново, с предварительными демонтажными работами.

Нельзя монтировать в душевой и ванной комнате.

Полностью отсутствуют мокрые процессы.
Увеличивается шумоизоляция и теплоизоляция.
Экологичность.

· Маленький вес. В три раза легче бетонной мокрой стяжки.

Важно! За один день бригада квалифицированных специалистов способна изготовить 50 м 2 сухой стяжки.

Стоимость монтажа сухой стяжки «Кнауф» за м 2 колеблется от 450 до 1300 руб. Цена зависит от способа изготовления и объемов. Например, сухая стяжка пола до 10 м 2 , в которую входит сухая засыпка и элемент пола 1000 руб./м 2 . С аналогичным составом объем от 30 м 3 обойдется вам в 450 руб. Я посоветую вам, сравнить предложения сразу нескольких строительных фирм, чтобы выбрать наиболее выгодную цену.

Шумоизоляция

Я рекомендую при заливке стяжки обязательно укладывать слой шумоизоляции. Я предлагаю вам сравнить несколько наиболее доступных технологий.

Пенопласт

Простой монтаж.
Легко резать.
Упругий и крепкий материал.
Срок эксплуатации до 25 лет.
Не боится влаги.

· Наличье стыков, что снижает шумоизоляционные свойства.

Стоимость пенопласта за м 3 толщиной в 10 мм – 280 руб. (цену на работу не нашел)

Минеральная вата

На мой взгляд, минеральная вата один из лучших строительных материалов, обеспечивающий прекрасную шумоизоляцию пола. Однако, минеральную вату нельзя заливать бетонном. Она подходит только для деревянных полов. Например, укладка между балками перекрытия.

Способность поглощать звуковые волны.
Не горит.
Не выделяет вредных и опасных ядовитых газов.
Способность справится с температурой до +1000°С.
Возможность укладки без мостика холода.
Срок эксплуатации до 25 лет.
Минвата устойчива к разным агрессивным средам.

· На протяжении всего срока эксплуатации минеральная вата сохраняет свои свойства.

· Трудности при монтаже (необходимо одевать защитную спецодежду).

Стоимость минеральной ваты за упаковку отличается исходя из ее толщины. Например, минвата толщиной 100 мм 600×800 мм стоит 450 руб. Минвата толщиной 600 мм 600×100 мм стоит 650 руб.

Важно! Стоимость монтажа шумоизоляции минеральной ватой за м 2 обойдется в 200 руб.

Керамзит

Если заливается стяжка, то по моему опыту и практике, керамзит наиболее лучшее решение. Его цена гораздо ниже. Цена зависит от фракции. Продается он в мешках. Например, фракция 10–20 мм объемом 0,05 м 3 стоит 85 руб., а фракция до 5 мм объемом 0,05 м 3 стоит 140 руб.

Важно! Стоимость засыпки керамзита за м 2 60 руб.

Невысокая цена.
Натуральный продукт – экологичность.

· Не изменяет своей структуры при изменении температуры.

В нем не заводятся различные микроорганизмы.
Огнеупорный материал.
Шумоизоляция обеспечивается пористостью его структуры.

· Из-за невысокой плотности необходимо засыпать шумоизоляционную подушку приличной высоты. В квартирах с маленькими потолками реализовать невозможно.

Утепление

Что касается утепления пола в квартире, то я советую всем своим заказчикам не упускать этой возможности. Особенно когда квартира находится на первом этаже и под вами неотапливаемый подвал. Утепление пола позволит исключить тепловые потери.

Важно

Если на пол укладывается система теплого пола, то утепление пола просто необходимо. На утеплители должна быть отражающая пленка. За счет этого все издаваемое тепло будет подниматься вверх помещения квартиры.

Для утепления используются разные материалы.

Пенополистирол

Пенополистирол продается в упаковках. В зависимости производителя цена колеблется от 1,1 до 4 тыс. руб. Работа за м 2 обойдется вам 150 руб.

Простой монтаж.
Небольшой вес.
Экологичность.
В нем не живут разные микроорганизмы.
Не пропускает влагу и тепло.
Срок эксплуатации 50 лет и выше.

Горюч.
При достижении температуры 90° деформируется.

Пробка

Стоит рулон пробки толщиной 2 мм – 1200 руб. Толщина пробки 6 мм имеет цену на рулон – 3800 руб. На мой взгляд, использование этого утеплителя неоправданно. Есть намного дешевле утеплители. Но в некоторых случаях это единственное оптимальное решение. Цена работы за монтаж – 320 руб. м 2 .

Продолжительный срок эксплуатации.
Экологичность.
Не гниет, не распространяет плесень.
Спустя время не теряет своих характеристик.
Пропускает воздух.

· Боится влаги. Я не рекомендую использовать в помещениях с высокой влажностью.

· Высокая стоимость. Но как по мне, качество полностью окупается ценой.

Эковата

Одно из современных решений. На мой взгляд, наиболее эффективный способ утепления деревянного пола в квартире. Стоимость 1 кг – 28 руб. Работа за 1м 2 обходится от 1600 руб. (мокрый способ). На мой взгляд, идеальное сочетание качества при низкой себестоимости.

· Не разводит плесень, не гниет. В ней не заводятся насекомые и мышки.

К сведению

Минусы: главный недостаток в том, что спустя время, сухая укладка эковаты слеживается. Поэтому утепляя пол, я рекомендую хорошенько утрамбовать, в среднем на 1м 3 будет расход 50 кг.

Водяной теплый пол

Для многих заказчиков, проживающих в квартира, я советую сделать теплый водяной пол. Однако не всегда его можно сделать. Например, в вашей квартире низкие потолки, а отопительный пирог может занимать минимум 70 мм. Не всегда есть возможность заливать стяжку на водяной теплый пол, по причине слабого перекрытия. Немаловажно учитывать и выбор напольного покрытия. Например, под ламинатом съедается все тепло и достичь комфортной температуры будет сложно.

Совет! Как показывает моя практика, водяной теплый пол идеально сочетается с керамической плиткой. Она имеет высокий уровень теплопроводности, что позволяет не задерживать тепловую энергию в теле стяжки.

· Подкладка утеплителя (какие есть какие дешевле и лучше, коротко расписать)

Материалы для пола

Современный рынок предлагает большой выбор напольных отделочных материалов. Предлагаю сравнить наиболее распространенные облицовочные материалы.

Паркет

Простота при эксплуатации.
Долговечность около 100 лет.
Красивый внешний вид.
Идеально сочетается с любым стилем интерьера.

· Высокая стоимость. Особенно когда используются экзотические породы древесин.

Время от времени необходимо полировать.
При ходьбе издается много шума.

Стоимость штучного паркета 950 руб./м 2 , а паркетная доска от 800 до 2000 руб./м 2 . Работа обойдется в 1000 р. за м 2 .

Ламинат

Существует много производителей ламината, соответственно стоимость ламината разная. Я отталкиваюсь от класса. Для квартиры я советую приобретать класс ламината не меньше 33. Так цена за м 2 находится в районе от 300 до 2400 руб./м 2 . Стоимость монтажа в среднем 350 руб./м 2 .

· Упаковка удобная для перевозки и ручной переноски.

Имитирует разные строительные материалы.
Прост в уходе.
Износостойкость (зависит от класса).
Сравнительно простой и быстрый монтаж.
Можно укладывать в разных помещениях.

· Устойчив к негативному воздействию УФ, не выцветает. Некоторые планки даже влагостойкие.

· Невозможно восстановить верхний слой в случае износа. Необходима полная замена.

При ходьбе издает много шума.
Неестественные тактильные ощущения.
Жесткость.

· Наличье формальдегидов ставит под сомнение экологичность.

· Без деформационных стыков покрытие будет расползаться или пучит.

Линолеум

Стоимость линолеума колеблется от 200 до 1,5 тыс. руб./м 2 . На стоимость влияет его класс, например, коммерческий, бытовой и прочее. Для квартиры я рекомендую покупать линолеум не дешевле 500 руб./м 2 . Стоимость монтажа: на клей 320 руб./м 2 , без клея 250 руб./м 2 .

· Устойчив к влаге и пару. Актуально для помещений в квартире с повышенной влажностью, например, кухня.

Износоустойчив (зависит от класса).
Простой монтаж. Можно использовать клей или нет.
Не скользит при наличье влаги.
Прост в уходе.

· Линолеум имеет специфический запах. Проходит он спустя две недели.

Слабая износостойкость к проколам.
Необходима идеально ровная поверхность пола.

Дерево

На мой взгляд, дерево самый беспроигрышный вариант при отделке пола в квартире. только учтите, что он укладывается на лаги. Поэтому высота потолков должна позволять такую роскошь. Стоимость деревянного пола за м 2 колеблется исходя из толщины доски. Средняя цена 450 руб./м 2 . Настил доски по лагам обойдется в 400 руб./м 2 .

Прекрасный эстетичный внешний вид.
Приятные тактильные ощущения при ходьбе.

· Дополнительно деревянные полы теплоизолируют основание. Можно ходить босиком.

· Простота в эксплуатации. Раз в 5 лет наносится слой краски/лака и полы как новые.

· На старый деревянный пол можно уложить новое напольное покрытие.

· Сложности при монтаже. Необходимо учитывать множество нюансов.

Нереально достичь идеальной ровности пола.
При несоблюдении технологии монтажа скрипят.

Плитка

Стоимость керамической плитки колеблется исходя из ее коллекции. Можно найти плитку и за 400 руб./м 2 , а есть коллекции по 17 тыс. руб./м 2 . Стоимость работ находится в пределах 1000 руб./м 2 .

Твердое и надежное покрытие.
Не пропускает влагу, разве что будет потоп.
Продолжительный эксплуатационный срок службы.
Гигиеничность.
Легко убирать.
Устойчивость к температурным перепадам.
Устойчивость к химическим агрессивным средствам.

· Высокая теплопроводность. Без напольного отопления по плитке ходить холодно.

Любое напольное покрытие рано или поздно достигает критического износа, и тогда его приходится менять. Но укладывать новый материал на старое, ветхое основание нецелесообразно, так как при этом неизбежно появятся неровности, скрип и вскоре придётся вновь начинать ремонт. Как восстановить подоснову пола?

Черновые полы служат для выравнивания перекрытия, отвечают за звукоизоляцию нижерасположенного помещения, а на первых этажах и в зданиях с поквартирным отоплением выполняют ещё и теплоизолирующую функцию.

При ремонте «вторички» почти всегда приходится восстанавливать или реконструировать черновой пол. На первый взгляд, эта работа несложна, ведь на рынке нет недостатка в материалах, а многие фирмы предлагают готовые решения, например сборные стяжки. Однако сделать выбор порой проблематично, ведь нужно принять в расчёт состояние перекрытия, эксплуатационные нагрузки, высоту потолков, квалификацию строителей, тип покрытия и другие факторы. А кроме того, перед началом работ необходимо получить разрешение органов жилищной инспекции на изменение конструкции пола. И чем старше дом, тем сложнее выполнить ремонт.

Фото: «Паркет Холл»

В большинстве старых домов настелены массивная доска, щитовой или штучный паркет

При ремонте изношенные половицы удаляют вместе с подосновой, монтируют новый черновой пол и укладывают, например, практичный ламинат или паркетную доску

Лаги менее долговечны, чем цементно-песчаная стяжка, однако деревянное основание меньше весит, быстрее возводится и легче ремонтируется

Типичные ошибки при ремонте подосновы пола

Попытка выровнять перекрытие с помощью тонкослойных материалов (фанеры толщиной 4 мм, ДВП, картона и т. п.). Неровности удастся скрыть лишь на непродолжительное время.
Ненадёжное крепление лаг к основанию, использование выравнивающих подкладок из недолговечных материалов.
Неправильное применение гидроизоляционных материалов, например укладка поверх лаг и утеплителя полиэтиленовой плёнки, мешающей испарению влаги из толщи конструкции.
Заливка мокрой стяжки в доме с ветхими перекрытиями или без гидрошумоизоляционной подложки.
Укладка напольных покрытий на недосушенную цементно-песчаную стяжку. Если ремонт нужно закончить в короткие сроки, следует выбрать быстросохнущие ровнители — Vetonit 6000 (veber.vetonit), Express-Finish (Ivsil) и др.

В «сталинке»

В домах постройки 1930-х гг. перекрытия в основном деревянные балочные (из бруса 150 × 200 мм и более). Между балками устроен черновой дощатый накат (со стороны нижнего помещения он оштукатурен по дранке), уложен рубероид и засыпан песок или шлак. По балкам пущены выравнивающие лаги, к которым прибит настил из досок толщиной 40 мм, служащий основой для паркета. В послевоенные годы чаще использовали железобетонные балки Т-образного сечения, а место наката и засыпки заняли плиты из лёгкого бетона.

При устройстве нового пола в доме с балочными перекрытиями необходимо провести предварительное обследование. Эту работу вправе выполнять строительные организации, имеющие лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия и/или свидетельство о допуске СРО. По окончании экспертизы вам должны выдать заключение, где будут представлены расчёт несущей способности перекрытия (или обоснована невозможность его выполнить), выводы, а также указаны способы реконструкции. В подавляющем большинстве случаев дополнительно нагружать балки запрещается; кроме того, требуется исключить строительные процессы, связанные с применением открытого огня, сильными вибрациями и увлажнением перекрытия. Для примера рассмотрим одно из возможных практических решений.

Вскрыв полы, удаляют песок, шлак и прокладочные слои. Затем расстилают поперёк балок гидроизоляционный материал так, чтобы он оборачивал каждую балку с трёх сторон. Имеет смысл использовать прочные и долговечные изделия на основе стеклохолста и модифицированного битума («Бирепласт ТПП», «Гидростеклоизол ТПП», «Стекломаст ТПП» и др.) или поливинилхлорида (например, Sikaplan WP, Logicroof, Ecoplast). Стыки полос проклеивают мастикой либо (для ПВХ) сваривают горячим воздухом. Между балками укладывают плиты из минеральной ваты, например «Лайт Баттс», «Акустик Баттс» (Rockwool) или «ISOVER ЗвукоЗащита» («Сен-Гобен») толщиной от 80 мм. Теплозвукоизоляционный материал следует накрыть слоем паропроницаемой гидроизоляции, в качестве которой лучше всего использовать диффузионные кровельные мембраны, например Tyvek (DuPont), «Оптима» («ТехноНИКОЛЬ») и др.

Новые лаги можно изготовить из сухих антисептированных брусков сечением 50 × 70 мм и более; алюминиевые изделия обойдутся на порядок дороже (от 260 руб. за 1 пог. м), но зато позволят увеличить жёсткость конструкции — пол будет меньше прогибаться от нагрузок и вибрировать при ходьбе. Лаги монтируют с шагом не более 500 мм, тщательно выравнивая по горизонтали — для этой цели подойдут двойные пластиковые клинья.

Если в качестве напольного покрытия планируется использовать ламинат, паркетную доску, штучный паркет или керамическую плитку, поверх лаг устраивают сплошной настил толщиной от16 мм из одного, а лучше двух слоёв водостойкой фанеры. При этом между листами, а также по периметру помещения нужно оставить компенсационные зазоры 4–6 мм.

Настил под ковролин или линолеум следует выполнять из влагостойких пазогребневых ДСП (Quick Deck и его аналоги); лаги в этом случае располагают чаще — с шагом не более 400 мм, а зазор по периметру комнаты увеличивают до 10 мм (плиты монтируют без зазоров, проклеивая стыки клеем — ПВА, латексным, полиуретановым).

Массивную доску толщиной от 35 мм можно крепить непосредственно к лагам, существенно сэкономив на устройстве настила.

Фото: Brozex Group, Saint-Gobain WEBER, Daüer, КНАУФ

Выравнивание пола тонким слоем быстротвердеющего состава требует профессонализма. Сухие смеси для базового выравнивания позволяют добиться высокого качества бетона даже при ручном перемешивании

Чтобы избежать конфликтов с соседями, необходимо заложить в конструкцию пола вибродемпфирующий слой

Ремонт стяжки

В квартире, купленной на рынке вторичного жилья, под напольным покрытием может обнаружиться выполненная во время предыдущего ремонта бетонная стяжка. Нередко её качество оставляет желать лучшего либо налицо откровенный брак. Демонтировать тяжёлую конструкцию сложно и дорого, в особенности если она армирована сеткой. Приходится исправлять дефекты. Неширокие трещины расшивают, а затем заливают полимерными либо цементно-полимерными ремонтными составами. В местах более серьёзных разломов стяжку необходимо укрепить закладными спиральными анкерами. Если у стен бетон отстаёт от пола (что случается при неправильной сушке), сверлят отверстия и инъецируют в полости ремонтный состав. Неровности сглаживают шпаклёвкой для цементного пола, например Vetonit 4100 (weber.vetonit) или «Горизонт» («Юнис»), либо доливая тонкий слой жидкой самовыравнивающейся смеси.

Фото: Saint-Gobain WEBER

Чтобы обустроить базовую стяжку, затворённую водой, смесь распределяют по поверхности (а), разравнивают правилом (б) и тёркой (в). При этом допускается замоноличивать кабели в защитном рукаве, а также стальные и полимерные трубы

В «хрущёвке»

В кирпичных, панельных и блочных пятиэтажках, построенных в конце 1950-х — первой половине 1960-х гг., перекрытия выполнены из оребрённых или круглопустотных железобетонных плит, а черновые полы обычно лаговые с песчаной засыпкой. Основные слои пирога пола разделены рубероидом или пергамином.

Разобрав старое основание, можно застелить перекрытие гидроизоляционным материалом, уложить новые лаги и засыпать пространство между ними мелким керамзитовым гравием (изоляция ударного шума при этом возрастёт на 4–6 дБ). Минус решения в том, что лаги придётся крепить к бетону дюбелями, что ослабит перекрытие.

Другой (очень популярный) вариант реконструкции заключается в устройстве сухой сборной стяжки, например на базе комплектных систем фирмы КНАУФ — ОП 131 или ОП 135, состоящих из керамзитовой засыпки и влагостойких гипсоволокнистых листов (либо изготовленных из ГВЛ особых элементов пола), а также прокладочных и герметизирующих материалов. Минимальная толщина такой стяжки — 40 мм. Конструкция отлично гасит ударный шум (прибавка к собственной звукоизолирующей способности перекрытия составит не менее 18 дБ), мало весит (от 15 кг/м2) и вполне доступна по цене (от 600 руб. за 1 м2 с учётом монтажа). Сухая стяжка может служить основанием для большинства покрытий, исключения составляют массивная доска и штучный паркет.

Полусухая стяжка обладает не меньшей прочностью, чем мокрая, а твердеет вдвое быстрее, к тому же при её устройстве риск протечек в нижерасположенное помещение минимален

Лёгкие стяжки

При очень неровном перекрытии требуемая толщина стяжки может превышать 40 мм. В этом случае используют лёгкие бетоны. Наиболее доступный из них — керамзитобетон, который нетрудно приготовить на месте с помощью компактной электробетономешалки. Стоимость 1 м 2 керамзитобетонной стяжки толщиной 50 мм составляет 500–700 руб. Монолит из готовой смеси с лёгким наполнителем (например, пеностеклом) обойдётся в 2–2,5 раза дороже.

Стяжки из пенобетона почти в полтора раза легче, однако раствор для них сложно приготовить на объекте, так как требуются специфические компоненты и/или оборудование. Проще использовать сухие смеси с пенополистирольной крошкой. Такой бетон сравнительно быстро твердеет и почти не даёт усадки.

Фото: Saint-Gobain WEBER

Окончательное выравнивание требуется выполнить быстро, ведь жизнеспособность жидкого раствора не превышает 2 ч. Поэтому необходимо тщательно подготовиться к началу работ: определить максимальный перепад уровня (а) и установить точечные пластиковые маяки (б). Раствор неплохо растекается по поверхности (в), однако ему приходится «помогать» скребком-ракелем и удалять пузырьки воздуха игольчатым валиком. Финишный слой сохнет от двух до семи дней

В панельном доме 1970–90-х

В домах увеличенной этажности (9–17), строившихся с начала 1970-х, перекрытия собраны из круглопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм. Поверх может быть залита бетонная стяжка, но нередко строители укладывали щитовой паркет и стелили линолеум прямо на перекрытие, лишь кое-как сгладив раствором перепады уровня.

В большинстве зданий перекрытия находятся в удовлетворительном состоянии, так что допустимо устроить мокрую стяжку пола. Но стыки плит вовсе не герметичны, к тому же бетон отлично передаёт ударные шумы, поэтому, прежде чем заливать бетон, нужно уложить гидрозвукоизоляционный ковёр, для которого подойдут материалы «Акуфлекс Супер», «Шуманет-100 Гидро» и их аналоги.

Если максимальный перепад уровня перекрытия составляет 20 мм (то есть требуемая толщина нивелирующего слоя — 40 мм или менее), базовый слой можно выполнить из цементно-песчаного раствора без металлического армирования. Во влажных помещениях не помешает добавить гидрофобизирующую присадку, например CC 92 (Ceresit) или Типром С («Сази»).

При расчётной толщине стяжки более 40 мм применяют лёгкие бетоны (скажем, керамзитобетон, плотность которого в 1,5–1,7 раза ниже, чем у пескобетона) и армирование дорожной сеткой.

Наряду с мокрыми в последнее время всё шире используют так называемые полусухие стяжки из тестообразного цементно-песчаного раствора с армирующими полипропиленовыми волокнами. Они быстро твердеют и достаточно прочны, но выровнять густую и вязкую смесь сложнее, поэтому приходится доливать сверху довольно толстый (до 20 мм) слой жидкого ровнителя, например Vetonit 5000 (veber.vetonit) или CN 68 (Ceresit), либо шлифовать поверхность специальной машиной.

При монтаже лаги необходимо тщательно выровнять. Для этой цели используют наборные клинья, а также регулируемые опоры — пластиковые

Надёжность и долговечность бетонного пола зависит от соблюдения технологии его заливки. Если всё сделать верно, то получится ровное основание под монтаж напольных покрытий. Хотя и сам бетонный пол способен стать эксплуатируемой поверхностью, особенно в нежилых помещениях.

Однако у бетонированного напольного покрытия отмечается большой недостаток – он пылит, что выливается в серьёзную проблему. Поэтому многих интересует вопрос, чем обработать бетонный пол, чтобы он не пылил. Но прежде чем разобраться в этой проблеме, стоит узнать, по каким причинам на бетонной поверхности образуется пыль.

Какие причины приводят к пылеобразованию

При эксплуатации бетонного напольного покрытия его верхний слой принимает на себя различные нагрузки, химические и механические воздействия, из-за этого начинается разрушение бетона, вследствие чего образуется цементная пыль.

нарушение технологии заливки бетонного раствора.
неправильно приготовленная смесь.
добавление в раствор компонентов плохого качества.

Даже если бетон имеет высокие прочностные показатели, то без грамотной обработки и применения упрочнительных составов он будет подвергаться негативному воздействию абразивных веществ, что приведёт к истиранию поверхности, снижению прочности и пылеобразованию. Если бетон плохого качества, то он будет подвергаться коррозионным процессам, что тоже приводит к пылеобразованию.

Выделяются и другие причины, из-за которых пылит бетонный пол, однако именно описанные выше встречаются чаще всего. Однако решение проблемы есть – обработка поверхности бетонных полов с помощью специальных составов. А вот зачем это делать – уже другой вопрос, на него мы ответим ниже.

Зачем нужно обеспыливать бетонный пол?

Тех, кто самостоятельно делает ремонт, интересует вопрос, зачем надо обрабатывать бетон, чтобы потом пол не пылил? И что будет, если этого не сделать? В этом случае возникают следующие проблемы:

Если верхний слой бетонированного покрытия подвергнется эрозионным процессам, то постепенно они доберутся и до глубоких слоёв, в результате стяжка разрушится.
Цементная пыль опасна для здоровья.
Если пылит бетонная стяжка, это может вызывать поломку бытовых приборов и оборудования, потому что пыль попадёт на детали, что приведёт к их быстрому износу.
Ухаживать за пылящим напольным покрытием сложно.
Если на пылящую основу выполнить монтаж напольного покрытия, то со временем это негативно скажется на материалах, при ходьбе по полу в этом случае раздается неприятный хруст и скрип.

Внимание! Продуманная и грамотно сделанная защита от пылеобразования продлит время эксплуатации бетонного пола и обеспечит ему привлекательный внешний вид.

Теперь, когда мы выяснили причины появления бетонной пыли и возможные последствия, поговорим, как сделать так, чтобы не пылила стяжка.

Как избавить от пыли бетонный пол

Строительный рынок предлагает большой выбор средств, которые помогают решить проблему с пылеобразованием напольного покрытия. Это топпинги и специальные пропитки глубокого проникновения, которые защищают бетон изнутри. Проникая в материал они полимеризуются, создавая кристаллические структуры в виде очень тонких нитей, как паутинка, заполняют трещины и поры, тем самым предотвращая их расширение.

После такой обработки верхний слой покрытия обретает высокие прочностные показатели и надёжную защиту от проникновения влаги, а разрушительный процесс останавливается.

Упрочняющие пропитки применяют в комплексе работ, если требуется укрепить и сделать обеспыливание покрытия. Нередко после применения пропиточных составов выполняется грунтовка поверхности и нанесение на неё полимерного покрытия. Хороший результат обеспечивает обработка напольного покрытия средством Протексил. Его применение избавляет бетон от пыли и укрепляет его.

Протексил – жидкий состав, который проникает глубоко в слои стяжки. Использовать его можно отдельно и вместе с другим подобными средствами. Он проникает в слои на пять и больше миллиметров, что обеспечивает стяжке высокую прочность и долгий срок службы.

Такое средство используется и в том случае, когда требуется реанимация старых бетонных полов. Особый состав Протексила вернёт к жизни даже те покрытия, которые подверглись значительному разрушению. Но прежде чем использовать средство, поверхность подготавливают. Если на ней есть загрязнения и налёты, их удаляют.

Полиуретановые смеси тоже считаются эффективным средством обеспыливания стяжки. В их составе присутствуют полимеры, которые затвердевают пр контакте с влагой. Такие пропитывающие составы дают наилучшие результаты обработки. Главное достоинство смесей – способность проникать на большую глубину – 20-40 миллиметров.

С такой пропиткой бетонный пол прослужит больше десяти лет, и это при том что на него постоянно будет воздействовать окружающая среда, температурные перепады, высокие нагрузки и так далее. Помимо того, что полиуретановые смеси обеспечивают хорошее укрепление стяжки, они эффективны и при обеспыливании.

Но кроме плюсов, у таких смесей отмечаются и минусы. Их нельзя применять, если показатель влажности стяжки составляет больше 5%.Поэтому обработку стяжки невозможно выполнить сразу же после заливки. Потребуется выждать некоторое время, чтобы лишняя влага вышла из бетона, и лишь потом укреплять и обеспыливать поверхность.

Учитывая характеристики полиуретановых составов, их стоимость несколько больше, чем у других видов минеральных пропиток, но они стоят того, ведь за свои деньги вы получите качественный результат – пол не будет разрушаться и пылить много лет.

Чтобы избавиться от пыли на бетонированной поверхности, применяют и другие средства – топпинги. Данный способ обработки обеспечивает высокие результаты, вот только работа со смесью проходит в несколько этапов. Сначала потребуется сделать бетонную стяжку, потом выполнить шлифовку с помощью специального оборудования.

Шлифовку выполняют после того, как бетон наберёт достаточную прочность, через семь – восемь часов. Если стяжка старая и неровная, тогда перед обработкой её заливают выравнивающим раствором.

Приветствую вас на моей страничке — посвящённой ремонту и отделке!

Ниже я буду отвечать на ваши вопросы по ремонту бетонного пола с перепадом до 2 см.

Как выровнять бетонный пол, если он по уровню достаточно ровный, но есть небольшие провалы и ямки в плоскость?

Если у вас пол практически ровный (перепады от 0 до 2 см), но есть небольшие ямки, то вам очень повезло: выровнять такой бетонный пол достаточно просто и недорого. Часто, такие полы бывают в новостройках.

Итак, что необходимо сделать?
Прикладываем уровень или правило (смотрите на фото) и оцениваем, какие у нас перепады. Это необходимо для того, чтобы узнать, сколько нам нужно материала. Так как мы разбираем в статье достаточно ровный пол, т.е. ямки в пределах 2-7 мм на всю плоскость, то для выравнивания нам потребуется клей для плитки. Клей можно брать из самых недорогих, которые есть в вашем магазине.

Почему для этих целей не подойдёт наливной пол?
Дело в том, что для того, чтобы идеально ровно залить наливной пол, его необходимо заливать по всему помещению и желательно, слоем от 7 мм. Если вы начнёте заливать слой меньше 5 мм, то скорее всего наливной пол у вас зальётся волнами. Почему? Да просто потому, что при тонком слое скорость впитывания воды будет очень высокая, и наливной пол распределиться неравномерно — где-то будет густо, где-то более жидко Вот поэтому конечный результат может быть даже хуже, чем был до этого.

Как выравниваем:

Обязательно хорошо обеспыливаем и грунтуем пол.
Грунтовка должна быть не дешевая. Для выравнивания полов всегда берите качественную грунтовку глубокого проникновения.
Теперь ждём, чтобы произошла кристаллизация грунтовки, как правило, это 1-2 часа.
Разводим клей до состояния жидкой сметаны. Затем небольшими порциями выкладываем клей на пол, либо размазываем по полу широким шпателем и протягиваем его правилом по всей поверхности где производим выравнивание.
Начинать нужно с дальнего угла и заканчивать к выходу. При такой протяжке всё неровности, ямки у вас затянутся клеем, и плоскость везде сравняется.

Более подробно ремонт полов и заливку их разными слоями я показываю на своём Ютуб канале (ищите в Ютуб — Иван Клементьев ремонт). Буду признателен за подписку.

Как выровнять бетонный пол, если пол ровный (в уровень), но есть несколько наплывов или бугров?

В этом случае есть два варианта:
а) сточить или сдолбить бугры
б) залить пол по верху бугров.
Скорее всего, первый вариант будет проще и менее затратен по материалам.
Предположим, что мы остановились на нём, тогда…

Бугры либо сбиваем перфоратором при помощи лопатки, либо сошлифовываем. Шлифовать можно специальным диском по бетону .

Диск надевается на обычную болгарку. Желательно, конечно, чтобы у вас на болгарке стоял защитный кожух с пылеотводом , и к нему подключался строительный пылесос.

Без пылесоса будет очень много пыли, а это в некоторых случаях даже не даст вам (или затруднит) произвести ремонт.
После того, как бугры сошлифованы, пол грунтуем, и также протягиваем неровности клеем для плитки.

Теперь остановимся более подробно на варианте б) и рассмотрим его вместе с ещё одним вариантом выравнивания пола.

Как выровнять бетонный пол если у нас имеется перепад пола по уровню от 0 до 2 см? (Вариант б выравнивается аналогично).

Когда-то давно я выравнивал такие перепады клеем для плитки, но сейчас я однозначно рекомендую такой слой выравнивать наливными полами .

Дело в том, что плиточный клей при таком слое трещит или даже бухтит после высыхания. При чём это происходит, даже если основание (бетон) было хорошо прогрунтован, а клей для большего сцепления на первый слой протягивали под гребёнку 6-8 мм. Даже в таких случаях клей бухтел и трещал.
Возможно, это зависит от самого клея, его цены и качества (как правило, берешь же самый недорогой).
Ещё хочется сказать, что если на бетон клеится плитка на слой клея в 2 см, то отслоения и бухтения обычно не происходит, а если и происходит, то больше по причине плохой прогрунтованности пола.

Теперь расскажу, почему перешёл на наливные самовыравнивающие полы .
Во первых, ими просто легче и проще залить пол. Да, они дороже, но и возни намного меньше.
Во-вторых, наливной пол и рассчитан на тонкие слои от 5 мм и более, поэтому он редко бухтит и трещит, если основание было хорошо подготовлено.

Теперь давайте перейдем к самому процессу выравнивания бетонного пола слоем от 0 до 2 см.

Сначала необходимо, как и в первом случае, хорошо обеспылить бетонный пол и загрунтовать.
Грунтовку желательно сделать на два раза. Грунтуем первый раз и по прошествии 1-2 часов грунтуем второй раз. Делается это за тем, чтобы первый слой хорошо пропитал поры бетона и закристаллизовался. Второй слой ещё более качественно пропитывает основание и уменьшает впитываемость воды полом . Напоминаю ещё раз, не экономьте на грунтовке при заливке полов — берём только глубокого проникновения.
Через два часа после грунтования на второй слой (а иногда и третий) можно заливать наливные полы.
Я думаю, не стоит уже объяснять, что для качественной заливки такого слоя важно, чтобы впитываемость основания пола была минимальна. Чем дольше будет происходить процесс самовыравнивания, тем лучше. А это будет происходить только в том случае, если вода из залитой смеси будет дольше оставаться в растворе.

Итак: разводим наливные полы по инструкции и заливаем пол начиная с самого глубокого слоя и выводя его к минимальному слою. Либо, если у нас весь пол в буграх, заливаем его начиная от дальней стороны комнаты, и двигаясь постепенно к выходу. При заливке пола смесь раскатываем игольчатым валиком. (Не буду описывать каким нужно пользоваться инструментом, так как это, наверняка, и так вам известно).
Для того, чтобы смесь хорошо и ровно легла, желательно наливной пол размешивать сразу в нескольких емкостях, либо в одно большой. Разливать смесь необходимо сразу одну за другой, чтобы не было переходов между смесями. Желательно заливать вдвоём, один человек мешает и выливает, а второй раскатывает смесь игольчатым валиком.

Каким пользоваться наливным полом?
Пока из всех наливных полов, которыми я пользовался, мне больше всех понравился Геркулес Самовыравнивающие я GF-177. Кстати, по стоимости он достаточно бюджетный. Его цена в нашем регионе на момент написания статьи 470-500 руб за мешок в 25 кг.

Из-за чего мне он нравится?

Дело в том, что сколько бы я не пытался залить наливной пол в идеал (да и не только я), не разбавив его чуть больше водой, у меня не получалось. Наливным полом, какого бы производителя я ни пользовался, при замешивании по инструкции пол получается очень густым и фактически не растекается. Приходится всегда добавлять немного больше воды (примерно процентов на 10 больше чем в инструкции). Но не со всеми наливными полами это можно сделать. Какие-то наливные полы, если их так развести водой, после их выливания на пол расходятся на густой осадок и воду, а в каких-то раствор распределяется равномерно.
Именно поэтому наливные самовыравнивающие полы Геркулес мне и нравятся. У них раствор при растворении остаётся примерно одинаковый по густоте. Я производил опыты с разными наливными полами и пришёл к выводу, что тут лучше не ориентироваться на громких производителей или цену. Не всегда лучше то, что дороже.

И ещё, не стоит сильно увлекаться разбавлением водой. Если сильно разбавить, то наливной пол потеряет свои технические свойства, и это может привести к плачевным результатам.

После того, как пол просохнет, его, возможно, кое-где тоже нужно будет подтянуть клеем для плитки. Делаем это также при помощи правила.
Подтягивание клеем производится только после полного высыхания наливного пола. Перед протяжкой клеем производим обеспыливание и грунтование пола.

Читайте также: