Что делать если дверной проем меньше двери

Обновлено: 02.05.2024

Кто-нибудь устанавливал двери, которые немного больше по размеру чем проем? Проем придется увеливичать? Это очнеь сложно и как это делается обычно?
Ремонт уже сделан, возникла необходиомсть поставить еще одну дверь, думали без нее обойтись, но не получается.
Насколько это все сложно и трудоемко и сколько примерно времени занимает?

Мы увеличивали все имеющиеся дверные проемы, так как двери были на 10 или 20 (уже не помню) см больше по высоте. Но мы это делали перед самой чистовой отделкой, поэтому все трудности - это дополнительная работа строителей и 1-2 дня на увеличение проемов и их отделку.

В принципе, физически увеличить проем не сложно Вопрос в материале стен и аккуратности рабочих. Обои по-любому обдерутся при подрезке, но все это уйдет под дверные наличники.
А почему не хотите поставить дверь подходящих по проему габаритов, но с доборами?

Спасибо всем, кто овтетил. А что такое доборы? (извиняюсь за непросвещенность)
дело еще тем усложняется, что нужна конкретная модель двери, тк.к остальные уже стоят, котрую не подрежешь.

Сколько еще эта процедура примерно стоить можеь? Что бы силы расчитать

все зависит от материала стены в которой проем будете увеличивать.
если пазогребневые гипсоблоки с плиткой на них, то легко можно обойтись и болгаркой из "метро" за 700 руб и ручной пилой для этих блоков около 500 руб, ну и пару тройку часов на это убить.
если проем в несущей стене, то как минимум проект на расширение, его утверждение, спецы с алмазным инструментом, и тд и тп, в общем дорого очень и долго, легче двери заказать под заказ

Ну вот, я может и не права, но так поняла, что не всякие двери под заказ делают, а проем скорее всего как раз несущий(( я про это и не подумала ведь, нехватает буквально неск см. бетонный проем.
Что то надо еще прибумывать а особо не разгуляешься, т.к. другие двери уже стоят.

если стена несущая то как раз в этих нескольких сантиметрах и находится основная арматура, которая держит плиту от перелома над проемом.
PS кстати учитывайте в размерах проема под дверь еще и доп размеры которые надо прибавить :
снизу 0.5 см минимум от пола до двери, сверху 0.5 см зазор до коробки, 3 см сама коробка + минимум 1 см на пену и выравниваие по горизонтали

Ребята, нужна помощь, после укладки напольного покрытия в квартире замерил дверные проемы и ужаснулся - почти везде высота получилась явно маленькая для установки двери со стандартным полотном 200.

Вот результаты замеров:
204 х 80 х 16,5 - кухня
202 х 128 х 8,5 - зал
204 х 86,5 х 8,5 - спальня (тут как такового проема нет, он сформирован углом комнаты и противоположной стеной, как ставить дверь тоже непонятно - наращивать с обоих сторон проем?)

196,5 х 69 х 15 - ванная
196,5 х 68 х 15 - туалет

Теперь вопрос, какие у меня есть варианты:
1) Искать двери/делать на заказ на 190?
2) Пилить дверную коробку сверху при установке?
3) Пилить дверное полотно?
4) Долбить дверные проемы чтобы сделать их выше?
5) Еще какие-то варианты?

В квартире сейчас наклеены обои и уложен ламинат, дверей и потолков нет.

Какой из вариантов предпочтительней?

Игорь Б , у некоторых производителей существует стандартный размер в 1900 мм, для 600 мм полотен. Предпочтительнее если делаете для себя расширить проёмы на высоту 2060 мм. Подрезать полотна можно, если нет стёкол от верха до низа, но любая подрезка это слёт с гарантии. Для проёма спальни, лучше его заузить таким образом что бы с обоих сторон проёма целиком поместился наличник, то есть если проём с перпендикулярно примыкающей стеной, то лучше нарастить именно эту перпендикулярно примыкающую и сформировать в её углу простенок.

Игорь Б написал :
В квартире сейчас наклеены обои и уложен ламинат

Пол застелить плотным картоном или двп, ножом прорезать обои чуть выше предполагаемого расширения, перфоратором с двух сторон сделать ряд не сквозных отверстий диаметром 6 мм с шагом в 1 см и соединить их пикой или лопаткой на режиме долбление. Если при этом использовать пылесос, то пыли будет минимум.

WEREG написал :
Игорь Б , у некоторых производителей существует стандартный размер в 1900 мм, для 600 мм полотен. Предпочтительнее если делаете для себя расширить проёмы на высоту 2060 мм. Подрезать полотна можно, если нет стёкол от верха до низа, но любая подрезка это слёт с гарантии. Для проёма спальни, лучше его заузить таким образом что бы с обоих сторон проёма целиком поместился наличник, то есть если проём с перпендикулярно примыкающей стеной, то лучше нарастить именно эту перпендикулярно примыкающую и сформировать в её углу простенок.

Игорь Б написал :
В квартире сейчас наклеены обои и уложен ламинат

Спасибо за совет, т.е. самый безболезненный с тз установки вариант - расширять проем? Штукатурка не слетит от долбления?

У меня высоты дверных проемов 210 см. Насколько я знаю, стандартные двери на 200 см рассчитаны.
Что делать? Как обойтись минимальной кровью (затратами)?

Gackt написал :
Как обойтись минимальной кровью

Можно сделать каркас и гипсокартоном обшить нижнюю часть проёма, опустив тем самым проём на 5-6 см. Смотреть нужно по отметке чистого пола и высоте дверного блока.

Gackt написал :
У меня высоты дверных проемов 210 см. Насколько я знаю, стандартные двери на 200 см рассчитаны.
Что делать? Как обойтись минимальной кровью (затратами)?

Стандартные дверные полотна сами по себе имеют высоту 2000.
Зазор у пола приподнимает их ещё на 10.
Верхний зазор подтолкнёт коробку с наличником ещё на 3.
Коробка в сборе с наличником (Волховец) добавит 95.

Общая габаритная высота 2108.

Не знаю, какие выбраны двери, насколько качественно подготовлены проёмы, готовы ли полы. Так, что по обстоятельствам.
. ну а, чтобы не грустить, приклейте к верхнему откосу пару пластин гипсокартона на ротбанд. И будет Вам счастье.

ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Коробка в сборе с наличником (Волховец) добавит 95.

Gackt , какие у Вас обстоятельства?

Gackt написал :
У меня высоты дверных проемов 210 см. Насколько я знаю, стандартные двери на 200 см рассчитаны.
Что делать? Как обойтись минимальной кровью (затратами)?

Так это стандартная высота дверного проёма. Установщики даже доп. деньги не берут, чтобы заполнить верх над коробкой. Бруски, пена, пенопласт, да и много чего можно туда напихать. После установки двери всё это безобразие можно аккуратно подштукатурить. Большая часть этой заделки всё равно будет под наличником.

Обстоятельства у меня такие:
1) Высота дверного проема 210 см.
2) Чистовой ремонт сделан. Обои приклеены.
3) На полу линолеум и не было планов планочку из дерева ложить.

Gackt написал :
Обстоятельства у меня такие:
1) Высота дверного проема 210 см.
2) Чистовой ремонт сделан. Обои приклеены.
3) На полу линолеум и не было планов планочку из дерева ложить.

Да это обычная ситуация в ремонтах. Правда надо около проёма и над ним не клеть обои. У вас что, обои свисают в проем? Обычно, если не подумали о дверях в начале чистовых работ, то никто не жалеет обои над проёмом или полосочку обоев доклеивают над коробкой или новые куски клеят.

Всё просто до безобразия.

Gackt , а с выбором дверей определились?

На фото ДВЕРНОЙ.OZ
видно, что высота коробки с наличником 95 мм. Плюс 12 мм зазоры под полотно между полом и коробкой. Т.е. наличник закроет запененное пространство над коробкой вверху двери.
10 мм под полотном должно быть для вентиляции, неровности (не горизонтальности) пола, ковра в районе открытия двери. Так что у Вас все проходит.

. если погонаж выбранных дверей имеет геометрические размеры сходные с "Волховцом", а верхний откос исполнен аккуратно.

Двери еще не выбраны. Скорее всего классика какая-нибудь, Океан, лувр, изабелла. Наличники 8 см будут стандарт.

ДВЕРНОЙ.OZ написал :
если погонаж выбранных дверей имеет геометрические размеры сходные с "Волховцом"

И Краснодеревщиком, да, наверное, и с большинством телескопических.

. конкретные размеры погонажа важны.

. у упомянутого "Океана" - 70. Вместе с коробкой около 80 над полотном даст против 95ти волховецких. Проём не перекроется.

ДВЕРНОЙ.OZ написал :
. конкретные размеры погонажа важны.

И что делать?((( Если наличник 80 будет, то перекроет? У Арсенала есть разные наличники говорят.

У Краснодеревщика тоже 70, но перекрывает 95.

Смотреть техинформацию в каталоге выбранных дверей.

Gackt написал :
У меня высоты дверных проемов 210 см.

Явно по проекту здания предусмотрели стяжку с шумоизоляцией(или без нее), что есть правильно.

Юрий-Электр написал :
Можно сделать каркас и гипсокартоном обшить нижнюю часть проёма

точно здесь ГК не нужен, легче приклеить газобетон - лучше спойка различных материалов, меньше проблем.

ДВЕРНОЙ.OZ написал :
. ну а, чтобы не грустить, приклейте к верхнему откосу пару пластин гипсокартона на ротбанд. И будет Вам счастье.

. не проще? не крепче? Чем газобетон?

Я вообще то про каркас с ГК Хотя, да упустил эту часть Вашего поста
про последние замеры дверных проемов - только перед чистовой отделкой. Согласны?

jekasus написал :
про последние замеры дверных проемов - только перед чистовой отделкой. Согласны?

+
Да просто не представляете, как это больно для моего израненного сердца

Она объединяет.Приходится превозмогать и бороться. Например так.
Вот с одной стороны всё нормально . С другой наличник уже не перекрывал проём и пришлось делать вставку-лоб над добором.

У нас двери по проему спокойно можно заказать, проблема в стыке напольных покрытий, чтобы остались под закрытой дверью.

Как правильно сказали, заказать дверь по существующему проёму.
А вообще стандартная высота дверного проёма 206 см. коробки без порога (буквой П) и 208 см. с порогом. Начиная ремонт, следовало интересоваться многими деталями, от размеров мебели и техники до дверей и окон. Либо не гоняться за дешевизной, нанимая гастеров, а сотрудничать с нормальными мастерами, которые прежде, чем отделать финишно стены, проверят и предупредят заказчика, чтобы у него не было накладок по окончания работ мастера.

Померял свой Волховец от ламината до верха наличника - 2110 мм. Щель от низа полотна до ламината - 15 мм. Впритык у вас получается.
У меня проёмы были примерно 2170 в верхней точке (скос на плите). Заделывал потом при готовом ремонте, т.к. по закону подлости я не догадался сразу прикинуть что получится. Замерщик предложил напихать при установке пенопласта и прикрыть обоями (был напуск), типа никто не увидит. Такую шару я потерпеть не мог. Выкрутился так - купил профиль подходящей ширины и высоты, загнал туда плотненько брус для жёсткости, отогнул по торцам профиля усы (семь раз отмерь - один отрежь) и плотненько забил его в проём. Усы профиля закрепил перфоратором в торец проёма. Нужную ширину профиля потом догонял гипсокартоном. Шурупов не жалел. Обои над проёмом аккуратно отрезали до потолка, выровняли ротбандом и ветонитом. Ну и аккуратно приклеили новые обои. Получилось отлично. Но конечно лучше это делать на начальном этапе.

С этой проблемой приходится сталкиваться многим, так как перепланировка жилых помещений, и уж тем более капитальный ремонт в доме – далеко не редкость. Необходимость уменьшения по высоте дверного проема связана с тем, что часто понравившаяся модель двери не подходит к нему по своим размерам. Существует несколько простых методик, позволяющих нивелировать такое несоответствие линейных параметров рамы и прохода.

Приемлемая технология работ, а также соответствующие материалы выбираются по результатам оценки следующих факторов:

отличие размеров проема и блока;
необходимая прочность (зависит от места установки двери);
состояние стены.

Этап подготовки

«Оголение» участка стены в месте проведения монтажных работ

Это необходимо в случаях, когда уменьшение дверного проема производится в уже обжитом помещении. Например, при въезде в купленную квартиру старой планировки, в ходе капитального ремонта и тому подобное. Это позволит не только снять все размеры прохода с максимальной точностью, но и оценить состояние стены. Возможно, придется сначала произвести небольшое его расширение, а потом искусственно уменьшать с одновременным усилением.

Также одна из типичных ситуаций. Например, если внутренняя эл/проводка ранее была проложена близко к дверному блоку. Ясно, что в процессе установки новой конструкции она будет помехой; придется перекладывать линию.

По результатам делается вывод, как уменьшить дверной проем. То есть выбирается наиболее приемлемая из практикуемых в быту методик.

Порядок работы

Способ 1

Одна из самых простых технологий – использование бруса соответствующей ширины.

Что необходимо сделать:

Подобрать заготовку, придерживаясь нужных параметров. Это упростит процесс ее дальнейшей обработки.

Придать ей требуемую геометрию. Брус придется подгонять под конкретные размеры прохода в стене.

Ширина – обрезку желательно произвести так, чтобы заготовка вошла в проем максимально плотно. Тогда не понадобится ее «расклинивать».
Толщина – если брус выступает за плоскость стены, достаточно обработать его грань рубанком.

Зафиксировать образец. Способ выбирается, исходя из материала основы. Но в любом случае следует сделать фаски, чтобы шляпки крепежных деталей не мешали дальнейшей отделке проема.

Так как дверь подвергается постоянным динамическим нагрузкам, брус должен быть закреплен прочно. Поэтому его фиксация производится не только снизу, но и с боков.
Установка по месту деревянной заготовки – всего лишь один из этапов решения проблемы, как уменьшить по высоте проем для новой двери. Здесь многое зависит от методики его дальнейшего оформления. Вариантов достаточно – обшить фрагментами из ДСП или ГКЛ, приобрести широкие наличники и ряд иных. При выборе технологии нужно учесть качество древесины и где именно брус используется. Если пиломатериал недостаточно просушен, а речь идет о проеме, ведущем в сырое помещение, то деформация будет значительная, и довольно скоро.
Для заделки щелей целесообразно использовать монтажную пену. В данном случае она выполняет двоякую функцию – герметика и клея. Следовательно, дополнительно укрепит положение бруса в проеме межкомнатной двери.

Плюсы способа – простота монтажа, минимальные затраты, отсутствие грязных и мокрых технологий, связанных с применением раствора или сверлением. К тому же низкая теплопроводность дерева не требует проведения мероприятий по дополнительному повышению термоизоляции проема.

Минус уже отмечен – возможность деформации (растрескивание, скручивание древесины).

Способ 2

Многие считают, что уменьшить дверной проем гипсокартоном значительно проще, чем брусом. Но данную технологию целесообразно практиковать, если размеры рамы и прохода в стене разнятся не более чем на 10 см. Иначе надлежащая прочность конструкции обеспечена не будет. Смысл в том, что вместо деревянной заготовки монтируется металлический каркас, который потом довольно просто обшить ГКЛ.

Произвести нарезку металлопрофиля, по ширине дверного проема.
Подготовить подвесы. Замер – от верхнего среза прохода до направляющих + 20 мм (для возможности выравнивания в горизонтальной плоскости).
Крепление элементов каркаса согласно схеме с учетом новых параметров.
Зафиксировать фрагменты из ГКЛ. Если работать шуруповертом, то на все понадобится не более часа, с учетом сверления гипсокартона. Рекомендуемое расстояние между элементами крепежа (саморезами) – порядка 15 см.
Заделать стыки в обшивке шпаклевочным составом.
Обработать поверхность грунтом.

Такая конструкция не отличается надежностью. Как правило, данный способ реализуется для обустройства проемов арочного типа, но без последующей установки двери.
При необходимости усиления каркаса производится его наполнение. Как вариант – куски (бруски) пенополистирола.

Способ 3

В этом случае для уменьшения высоты дверного проема используются блоки ячеистого бетона или кирпичи. Преимущество данной технологии в том, что достигается максимальная прочность конструкции. Для входных дверей – она единственно возможная. Все остальные способы надежной защиты жилища не обеспечат.

Более простой вариант – использование блоков из газобетона, которые несложно подобрать по ширине проема. Этот материал хорошо режется, а потому сложностей в его раскрое не возникнет. Кроме того, он отличается повышенной плотностью, и по данной характеристике незначительно уступает кирпичу. Технология монтажа одна и та же, независимо от выбранных образцов.

Что нужно сделать:

По ширине проема подготовить металлические уголки, с запасом по длине. Их придется вставлять в пазы в торцевых частях стены. Они послужат каркасом, на котором и станут держаться блок или кирпичи.
Произвести разметку проема.
Вырезать посадочные «гнезда» для направляющих. Имея под рукой «болгарку», много времени на это не понадобится.
Закрепить уголки. Методика определяется в зависимости от условий работы (материал основы, удобство фиксации и так далее).
Укладка по месту блока или кирпичей. В последнем случае из необходимо «сажать» на раствор.

Вес блока. Следовательно, уголок выбирается более массивный, так как именно он будет держать нагрузку.
Заделать весь проем доверху таким способом не получится – и кирпичи, и блоки имеют стандартные размеры. Оставшийся просвет можно заполнить деревянной заготовкой (плахой), пенопластом или иным материалом. Это зависит от того, как будет производиться финишная отделка проема. Варианты – оштукатуривание, обшивка ГКЛ, многослойной фанерой.
Такая конструкция способна впитывать влагу. Потому блок или кирпичная кладка обязательно подлежат обработке противогрибковыми и водоотталкивающими составами. Иначе не избежать в дальнейшем появления пятен на облицовке проема. Да и заниматься ее обновлением придется довольно часто.

В принципе, любая из технологий достаточно простая, и всю работу можно выполнить собственноручно. Описанные способы позволяют, при необходимости, и сузить дверной проем. Разница лишь в пространственной ориентации; все остальное полностью идентично.

Сколько еще эта процедура примерно стоить можеь? Что бы силы расчитать

Читайте также: