Что делать чтобы не дребезжали двери

Обновлено: 19.04.2024

Хочу купить дверь для туалета из массива дерева. Но те двери, которые продаются в удобном для меня магазине, через несколько месяцев после установки в проем ведет пропеллером, страшно корежит. В общем, усыхают. Это все со слов комментаторов на страничке магазина. Двери под покраску, из массива сосны, глухие. Причем там несколько дверей и комментарии однотипные: крутит пропеллером все.
Может глупо, но. Есть способ, купив такую дверь, высушить ее так, чтобы ее не покорежило? Может, разобрать, высушить, а потом снова собрать? Или под пресс?

Еще вариант- купить какую-нибудь пропитку, которая заместит собою влагу в дереве и не даст ей никогда усохнуть. Но только есть ли такие пропитки?

AlexBrbrbr ,
Если готовы разобрать, пропитать, собрать, то Вы в одном шаге от того, чтобы сделать дверь своими руками. Пропитка такая есть (эпоксидная грунтовка по дереву), но Вам не поможет, так как запечатывать есть смысл уже просушенный материал.

oversun написал:
так как запечатывать есть смысл уже просушенный материал.

И как понимаю от проникновения влаги снаружи.

oversun , разобрать, а потом собрать обратно из готовых деталей- это совсем не то же самое, что самому вытачивать все элементы. Для этого нужен фрезер, плотницкие инструменты, которых у меня нет. Без инструментов можно, конечно, собрать что-то типа простой сарайной двери. Но межкомнатная должна собираться в пазы, чтобы щелей не было, а для этого нужен специальный станок.

AndyMirror , жаль, жаль.

Если только положить в горизонтальное положение и самому высушить.
В вертикальном положении сушить нельзя!

Aтос , серьезно, так просто? И ее не покорежит? Может еще и груз какой-нибудь сверху положить?

Корёжит из за действия внешних и внутренних сил.
Внешние это: неравномерная статическая нагрузка неравномерный нагрев и обдувание.
Если станете сушить горизонтально без нагрузки то внешних сил не будет, а на внутренние увы никак не повлияете.

Может еще и груз какой-нибудь сверху положить?

Внутренние силы обычно скручивают брус по оси.
Предвидеть в какой точке с какой силой они действуют невозможно.

Купите другие двери, хорошие, в другом магазине, неудобном для вас.

Aтос , я нахожусь в раздумьях. Что если поместить дверь в специально сделанный каркас из металлопроката и жестко зафиксирвать ее по всем осям и граням? Деться тогда ей уже будет некуда!

AlexBrbrbr написал:
Aтос , я нахожусь в раздумьях. Что если поместить дверь в специально сделанный каркас из металлопроката и жестко зафиксирвать ее по всем осям и граням? Деться тогда ей уже будет некуда!

AlexBrbrbr , и бетоном это всё

AlexBrbrbr написал:
Aтос , я нахожусь в раздумьях. Что если поместить дверь в специально сделанный каркас из металлопроката и жестко зафиксирвать ее по всем осям и граням? Деться тогда ей уже будет некуда!

Лабороторная работа по СОПРаМАТу

Если серъёзно, то вопрос очень сложный

Вести будет любую из массива! т.к. Ванная комната постоянно воздействует с влагой!
Искать двери под заказ с учетом, что ты весь цикл производства сам сможешь поглядеть. начиная от деревяшки до готового изделия.
Главный момент это сушка! и качественную сушку сейчас трудно найти тем более в магазинах где дешевые двери идут на поток к потребителям!
Я сам работал в области деревяшек. двери обрабатывали 3 слоями водной пропитки плюс 2 слоя лак. сушка выдерживалась после каждого слоя.
Но все равно Дерево - это живой материал. Пусть и не крутит его, но оно то разбухнет то ссохнется!
так что не вижу смысла заморачиваться сильно!

Проблема дребезга в водительской двери беспокоит почти с момента покупки авто. Все по классике, сначала дребезг был слабый, потом все сильнее и сильнее. В конечном итоге дребезжало уже даже на идеально ровной дороге.

Сначала казалось, что дребезжит дверная карта, потому что она постоянно соскакивала с клипс. Хлопнешь по ней кулаком, она сядет на место, потом на первой кочке опять отходит.

Потом казалось, будто бы это стекло дребезжит. Попробовал придавит локтем и действительно звук становился тише. Заметил, что ещё при опускании стекла, дребезга тоже меньше. Но последние две недели звук усилился и опускание стекла перестало помогать. Короче достало меня, что дятел долбит в левое ухо, решил разобраться с этим моментом.

Посмотрев драйв, решил, что надо вклеить внутрь штатного уплотнителя ещё один уплотнитель на 10. Обезжирил, вклеил. Стекло стало плотнее сидеть, но дребезг, мать его за ногу, продолжился. Кстати, решил, что позднее во все двери вклею этот уплотнитель.

Решил постучать по дверной карте, когда стучу по ней, то слышен этот дребезг, когда стучишь по правой карте, ничего такого не наблюдается.

Дальше снял дверную карту. Ну как снял, она сама мне в руки выпала, как только я шурупы открутил. Держалась она на честном слове.

Постучав по голому металлу, этого звука я уже не услышал. Вот же с*ука. Смотрю на карту, с ней все окей, звуков она никаких не издает.

Решил проехаться по грунтовке. Катался так минут 20. Щупая все, что находится в двери. Итог: основной дребезг издает упор двери. Решил, что не буду придумывать велосипед и просто заменю его, тем более цена всего 150 рублей. Снял упор, выбив шплинт (пришлось слегка повозиться).

Также, пока катался, нащупал ещё несколько мест, откуда могли идти звуки. Взял старую шумку, оторвал куски и прилепил на эти места, предварительно обезжирив.

Также вот тут стоит механизм электростеклоподъемников. Приклеил к нему шумку снутри двери, т.к. он слегка елозил в креплениях и поскрипывал.

Дальше поехал в магазин автозапчастей. И мое удивление, а этот долбаный звук никуда не пропал, а только стал сильнее. Оказывается, основной дребезг шел, от другой части упора, которая стоит в двери.

Остановился, открутил ее и ооо чудо. Идеальная тишина. Забежав в магазин, взял новые клипсы, новый упор двери, сразу возле магазина поставил все это. Еду, а звук ещё есть, но уже в 2 раза тише. Остановился, стал смотреть. Оказалось что болты, которые держать крепление упора к стойке откручены и само крепление слегка ходит.

После закручивания всех этих болтов настала абсолютная тишина.
Начал собирать обратно дверную карту, поменяв клипсы на Калиновские по 5 рублей за штуку.

Дверь встала как влитая. Теперь с клипс не слетает. Всю туже процедуру произвел с задней правой дверью плюсом поменяв актуатор замка, т.к. старый просто умер. Цена актуатора 350 рублей.

Также купил специальную смазку для петель и вдешку. Пробпызгал все петли вдешкой, пока с них не перестала литься ржавчина, потом залил туда смазки, аналогично с замками.

В итоге всей процедуры все звуки из двери почти ушли. Но иногда все же слышится этот дребезг при проезде больших неровностей. Не знаю, что с этим делать.

Любые посторонние звуки в автомобиле при его движении существенно снижают комфорт каждой поездки, особенно на пересечённой местности. Раздражающие шумы в движущемся автомобиле чаще всего исходят от дверей, поэтому разобравшись с причиной возникновения стуков оттуда, можно сделать автомобиль практически полностью бесшумным.

1. Проверенные способы избавиться от грохота дверей в автомобиле

Двери любого автомобиля, несмотря на свою простоту, имеют сложное строение, поэтому греметь в них может всё, что угодно. Лучший способ полностью решить проблему с гремящими дверями – это установить шумоизоляцию, виброизоляция же позволит дверям не греметь при закрывании.

Однако даже после проведения этих работ может появляться надоедливый грохот, поэтому далее разберём причины посторонних звуков от дверей автомобиля и рассмотрим способы их устранения.

Дверные замки. Стук чаще всего появляется при разбалтывании болтовых соединений – тогда достаточно просто подкрутить болты. Бывает, что петля замка двери стирается настолько сильно, что дверь под собственным весом даже в закрытом состоянии начинает свободно ходить вверх и вниз, порождая назойливый стук.

Специалисты советуют приподнять дверную петлю буквально на миллиметр, и звук должен прекратиться.

Дребезг при езде по неровной дороге может исходить от автомобильных стёкол, чаще всего от передних дверей. Связано это с тем, что уплотнительные резинки, прижимающие стёкла со стороны улицы, со временем теряют эластичность, отчего стекло получает свободный ход и при открытии окон соприкасается с пластиковыми и металлическими деталями кузова.

Самым дешёвым способом устранить дребезжание будет установка медицинских капельниц под резинки уплотнителей. Участники автомобильных форумов утверждают, что после такой процедуры проблема с дребезгом стёкол решается полностью и надолго.

Дверь может грохотать и по причине неплотного закрытия. Здесь всё дело в уплотнительных элементах по контуру дверного проёма и на самих дверях. Со временем они рассыхаются и не могут должным образом выполнять свои функции.

Побочным эффектом уставших резиновых уплотнителей может стать проникновение в салон автомобиля воды, поэтому «резинки» после хорошего пробега лучше поменять, тем более что сделать это можно и самому и очень недорого. Для того, чтобы резиновые элементы как можно дольше сохраняли свою работоспособность, рекомендуется периодически обрабатывать их силиконовой смазкой.

Совсем уж банальной причиной грохота автомобильных дверей является громыхание лежащих в дверных карманах жёстких металлических и пластиковых предметов. Если вы привыкли ездить на небольшие расстояния, проблема не столь ощутима, как для тех людей, которые проводят за рулем автомобиля значительную часть времени.

Устранить звуки от соприкосновения предметов со стенками пластиковых карманов можно, обшив их изнутри карпетом. Для надёжного крепления материала к пластику используйте «клей 88».

Еще одна причина связана с сильным износом дверных петель. Появляется на автомобилях с большими пробегами, и стук при этом может быть достаточно сильным и надоедающим. Самым практичным способом решения проблемы будет замена дверных петель в специализированном сервисе.

Но есть способ проще и дешевле. На внутреннюю сторону петли рекомендуется приклеить кусок плотной резины так, чтобы она не мешала свободному закрытию двери, но при этом появилось определённое усилие. То есть, резинка должна давать петле упор, который и устранит назойливый стук.

Чтобы дверные петли вашего автомобиля прослужили дольше, два раза в год тщательно обрабатывайте движущиеся элементы солидолом.

2. Полезные лайфхаки для устранения грохота дверей

Грохот дверей может появляться после установки аудиосистемы в гаражных мастерских. Скорее всего, была неправильно установлена дверная карта, или часть клипс оказались бракованными и сломались. Производите подобные модификации авто в специализированных мастерских, и проблем не будет, либо их можно будет устранить в официальном порядке.

В автомобильных замках с пластиковой втулкой, грохот появляется вследствие стирания её внутренней части. В результате втулка начинает болтаться, и дверь громыхает даже на небольших кочках. Рекомендуется вставить под втулку кусочек картона или намотать на болт слой изоленты и проблема исчезнет.

Кстати! Чтобы двери закрывались более плотно и не гремели, на петлю замка можно купить резиновый демпфер. Продаётся во всех китайских маркетплейсах и решает проблему «на ура».

Настоящий грохот может раздаваться от тросика стеклоподъёмника. Он может задевать как корпус двери, так и само стекло. При езде по неровностям раздаётся дребезжащий или грохочущий звук даже при поднятых до упора стёклах.

Для решения проблемы необходимо снять карту двери, отклеить штатную шумоизоляцию, просунуть руку в дверную полость, нащупать тросик и отогнуть его в сторону. Для проверки результата постучите по двери кулаком. Если звук не появляется, значит, проблема устранена.

Некоторые специалисты обматывают тросик изоляционной лентой. Таким образом звук не вернётся, даже если тросик снова начнёт задевать дверные детали.

Многим водителям также через некоторое время после покупки нового автомобиля начинает не нравиться, с каким грохотом стали закрываться двери. Не спешите отправляться в сервис – посмотрите для начала, плотно ли прижата обшивка к металлическому корпусу двери. Для подтяжки болтов крепления карты может потребоваться снять верхнюю крышку ручки, а чтобы заменить отломанные клипсы, придётся снимать обшивку целиком.

На автомобилях с безрамными дверями стук может идти от самого механизма стеклоподъёмника. Полностью решить проблему возможно только заменой стеклоподъёмника, ведь посторонний звук вызван сильным износом пластиковых уплотнителей.

Однако можно воспользоваться народным лайфхаком и просунуть между стойкой и держателем стекла пластиковые хомуты, закрепив их через технологические отверстия пластины. Хомуты послужат в качестве дополнительного уплотнительного элемента, стук пропадёт, а стекло будет более плотно держаться на стойке.

Проблему может доставить не только грохот автомобильных дверей, но и запотевание стекол автомобиля – дверных, лобовых или задних.

Если в соседней комнате кто-то открывает дверь, то в комнате дверь тоже хлопает и дребезжит при закрывании двери, то же при открытии входной двери
Избавился от жуткого дребезга стёкл залив герметик между стеклом и планками которые его держат. От дребезга избавился но все равно дверь неприятно хлопает при открытии окна и т. д.
Дверь повешена высоко так, что механизм нижней щеколды не достаёт до пола см . при этом при закрытии язычок замка залезает в паз не плотно и присутсвует люфт у не зафиксированной двери.
Была мысль на двери снизу сделать набойки типа ковролина, или даже-войлока вовсю длинну двери чтобы увеличить трение между дверью и полом и удалить эту щель - опять же повысить звукоизоляцию.
В место (на неподвижную дверь) прибить /приклеять демпфирующую прокладку дабы исключить данный люфт(3-5 мм).
Так вот вопрос может - это делается как нибудь по-другому. А если и делается так как я сказал какие для этого материалы выбрать (а то мне уже предлагают накупить войлочных стелек и из них нарезать - )?
Я правда пытался продвинуть лёгкое решение - положить ковёр при входе высотой в щель.

на неподвижной двери у вас должна быть установлена ответная часть от замка подвижной двери,т.е пластина куда входит защелка. внутри там должен быть язычек,который надо подогнуть,чтобы исключить люфт защелки в этой ответке.

Shm написал :
Дверь повешена высоко так, что механизм нижней щеколды не достаёт до пола см фото . при этом при закрытии язычок замка залезает в паз не плотно и присутсвует люфт у не зафиксированной двери.

Померял похожую зажигалку, в самом толстом месте она 12 мм + зазор (над зажигалкой) 3 мм, итого 15 мм - чему собственно и равняется вылет самой щеколды. Язык щеколды помоему завальцован, тоесть скрулён и даже в том случае, если вы приподнимите ответную часть (толщина 1-1.5 мм) над уровнем пола, этого всё равно будет недостаточно.
Непонятно, там ответная часть, вобще есть?
На ум приходит два варианта решения, нарастить язык щеколды или выдвинуть её вниз, за основание двери.
Нарастить можно сваркой, пайкой или механически, просверлив отверстие, нарезав резьбу d 4-5 мм, вкрутить туда болт с гайкой, с последующей их обточкой, до придания цилиндрической формы.

Shm написал :
В место соприкосновения дверей

Смотря на полотно видно, что дверь имеет четверть, что крайне редко делается, на шпонированных (серийных) дверях, сдаётса мне что дверки у вас из массива и сделаны были на заказ.
Не имеет ли смысл обратится к производителю, по гарантии.
Это же явный "косяк" установщиков.

Shm написал :
В место соприкосновения дверей (на неподвижную дверь) прибить /приклеять демпфирующую прокладку дабы исключить данный люфт(3-5 мм).

Если имеется ввиду соприкосновения, то тут можно предложить набить , на подвижное и неподвижное полотно.
Кроме того, для большей мягкости закрывания, можно использовать кнопочные (силиконовые) амортизаторы.

Межкомнатные двери с зеркальными или стеклянными вставками выглядят эффектно. Кроме эстетического наслаждения они порой приводят к нервному срыву. Не каждый может абстрагироваться от звона стекла и ощущения, что оно выпадет в любой момент.

Причины дребезжания стекол в межкомнатных дверях

Проблема актуальна не только для старинных конструкций, но и для новых дверей.

В устаревших дверях нет замазки, фиксирующей стекло в переплете. Эту функцию выполняют штапики. Со временем дерево усыхает, а стекло начинает шататься и греметь. Ремонт ветхих конструкций проводят аккуратно. Устаревшие наличники и штапики рассыпаются при легком нажатии.
Современные межкомнатные двери тоже могут иметь такую проблему. Это связано с бюджетными технологиями производства. Ширина стекла меньше паза, отсутствие фиксирующего уплотнителя. Или дверное полотно состоит из нескольких деталей. Сборные модели собирают как конструктор, без склеивания деталей.

Внимание! Эксплуатация дверей с дребезжащим дефектом опасно для здоровья. При захлопывании стекло выпадет и разобьется. Неполадка должна быть устранена своевременно.

Инструменты и материалы для ремонта

Причина дребезжания – полое пространство между стеклом и пазом. Для его устранения понадобится силиконовый герметик или акриловая замазка, но их трудно нанести аккуратно из-за узкого зазора. Есть несколько секретов замены герметика другими материалами. Понадобится:

силиконовая трубка от капельницы;
нож для бумаги;
зубочистки или спички;
штапики;
акриловая шпаклевка;
скотч;
плоская отвертка;
техническая пробка;
клей;
резиновые перчатки с нескользящей основой.

Перечисленные инструменты легкодоступны. Они предназначены для нескольких методов устранения проблемы. Рассмотрим популярные и простые.

В первую очередь нужно снять штапики, плотнее прижать их к стеклу и прибить заново. Способ действенный, но не долговечный. Дребезжание вернется со временем. Для опытного человека эта работа простая. Ее можно провести без снятия двери с петель. Если дверь давно эксплуатируют, то штапики тоже старые. В процессе они могут сломаться. Стоит заранее приобрести запасные детали.

Важно! Если штапики уже сняли, то лучше сразу зафиксировать стекло прозрачным силиконом. Предварительно очистить пазы от пыли и мусора.

Герметик можно заменить на трубку от капельницы:

Разложить и натянуть трубку на удобной поверхности. Подойдут ненужные доски ламината.
Канцелярским ножом разрезать трубку вдоль по всей длине.
Получившиеся половинки поместить в зазор между стеклом и деревянным переплетом.
Проталкивать трубку удобно концом плоской отвертки.
Если ширина паза позволяет, то проделать процедуру с обеих сторон.
Продолжать пока все зазоры не будут заполнены.

Способ полностью устраняет дребезжание. Он исключает загрязнение и не требует времени для высыхания, как в случае с герметиками.

Для следующего метода понадобится пробка техническая и прозрачный клей, но не быстросохнущий:

Из пробочного материала вырезать небольшие брусочки. Они должны поместиться в зазор между стеклом и обрамлением.
Смазать их клеем с двух сторон и расположить в каждом углу или сверху и снизу стеклянной ячейки. Зафиксированное стеклянное полотно перестанет «гулять» по пазу. Можно оставить на этом этапе, но целесообразнее наполнить зазор замазкой.

Уплотнение жидким силиконом – долговечный метод закрепления, требующий опыта и сноровки.

Обклеить стекло по периметру бумажным скотчем. Он выступает в качестве защиты от грязи. На него попадут излишки силикона.
Вставить в зазоры спички (зубочистки) на расстоянии 7-10 см друг от друга. Так получится прижать стекло и освободить место для герметика.
Наполнять пространство силиконом лучше с помощью «пистолета». Излишки материала убрать тряпкой или бумажным полотенцем.
Оставить сохнуть на сутки, затем вытащить спички, и снять скотч.

Справка! Чтобы качественно заполнить зазор герметиком, надо увеличить расстояние между пазом и стеклом. Этого можно добиться с помощью спичек или зубочисток. Прозрачный силиконовый герметик можно заменить на акриловую шпаклевку.

Когда требуется полная замена стекла?

Поменять стекло в межкомнатной двери придется, если на нем есть трещины, сколы, оно потеряло прозрачность или разбито. Даже небольшая расщелина в стеклянном полотне представляет угрозу. Оно потеряло прочность и рассыплется при сквозняке или резком захлопывании двери.

Самостоятельно менять стекло можно, если есть подобный опыт или дверь эконом класса с простыми креплениями в виде штапиков. Новую стеклянную ячейку обязательно уплотнить герметиком, чтобы избежать дребезжания в будущем.

Простые дверные конструкции не требуют особых навыков. В некоторых моделях стекло легко вставляется в раму. А вот ламинированных моделях трудно найти и перебить штапики. Самостоятельная работа в этом случае приведет к замене двери.

Проблематично ремонтировать двери, в которых стекло «заходит» с торцов. Придется снимать с петель, открывать торцевую раму, «выводить» стекло и наполнять пазы замазкой или силиконом.

В каких случаях лучше обратиться к профессионалу?

Специалисты не советуют устранять дребезжание стекол самостоятельно, если дверь имеет сложную конструкцию, форма стекол неординарная, в качестве обрамления используются объемные багеты или лепнина.
Сборно-разборные межкомнатные двери вводят в заблуждение даже бывалых плотников. Работа с такими моделями требует их снятия с петель и перебору всех деталей, что под силу не каждому.
Дизайнерские и витражные двери с обилием декоративных элементов также нуждаются в профессиональном вмешательстве людей, проводивших установку.
Стекла нестандартной формы (зигзаг, овал) могут покрыться трещинами или рассыпаться от того, что их пережали. Специалист сначала снимет замеры и изготовит шаблон, на случай если декоративная деталь разобьется в процесс работы.
В домашних условиях нельзя корректировать или менять триплекс. Это 2 стекла с пленочной проклейкой. Относится к безопасному виду, так как не рассыпаются, а покрываются трещинами. Такое остекление практически не склонно к дребезжанию, но любые работы с ним требуют профессионального подхода.

Важно! У потенциального мастера надо уточнить, знаком ли он с конструкцией конкретной межкомнатной двери. В противном случае придется заплатить дважды.

Если двери были заказаны на фабрике, то в договоре есть название модели и условия обслуживания. Надо просто вызвать специалиста.

Что будет, если проблему игнорировать?

Дребезжание стекол в межкомнатных дверях не является глобальной проблемой. Но делать вид, что все в норме, не стоит.

Игнорирование проблемы влечет:

неприятное громыхание во время эксплуатации;
отсутствие звукоизоляции в помещениях;
трещины на стекле;
угрозу серьезных повреждений стекла;
замену отдельного элемента или двери.

Главная опасность – поранится о трещину или разбитое стекло. На проблему нельзя закрывать глаза, особенно если в доме проживают дети, пожилые люди или инвалиды. Крупные питомцы тоже в зоне риска. Они умеют открывать двери, что провоцирует резкое хлопанье дверьми и падение стекла из ячейки.

Прочие проблемы с посторонними звуками

Помимо громыхания стекла, межкомнатные двери издают другие неприятные звуки:

Скрипят не только старые конструкции. Новая дверная коробка тоже может «звучать» неприятно без видимых причин. Это связано с неправильным креплением петель. Тогда посторонний звук появляется сразу же после установки. В этом случае надо переделать работу. Если демонтаж и установка с точностью по инструкции не помогли, то, возможно, есть бракованные детали. Их надо заменить у производителя.
Скрип появился спустя время, значит надо подкрутить и смазать петли. В начале, очистить узлы и детали от мусора. Он часто вызывает скрипучесть.
Если в комплекте нет подшипников, то детали начнут тереться друг о друга и скрипеть. Надо докупить недостающие элементы.
Длительная эксплуатация межкомнатной двери приведет к проседанию. Полотно трется о короб и издает посторонние звуки. Смазывание деталей в этом случае помогает, но на короткий период. Придется менять всю конструкцию.
Непроизвольное хлопанье – еще одна проблема межкомнатных дверей. Это происходит, когда полотно бьется о коробку из-за сквозняка, даже когда дверь закрыта. Убрать дефект поможет уплотнитель, но его лучше накладывать еще при установке.

Ремонт межкомнатных дверей – не повод для печали. Это хороший повод освежить интерьер. Не просто устранить назойливое дребезжание, а заменить старые стекла на тонированные, зеркальные или матовые варианты.

Читайте также: