Черновой пол из шифера

Обновлено: 28.03.2024

Не так давно на канале была размещена статья по видам черновых полов , с которыми мне приходилось сталкиваться (ссылка - в конце статьи). Где были разобраны основные виды черновых полов с кратким их описанием и т.д.

Здесь же, продолжая эту тему, я остановлюсь более подробно на черновых полах по деревянным балкам . И постараюсь максимально раскрыть эту тему, поэтому обязательно дочитайте статью до конца и если я что-то упустил или у вас есть личный опыт по данному материалу, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях!

Функции или назначение

Данные черновые полы, вне зависимости от их конструкционных особенностей выполняют следующие функции:

  • несущая, а также и выравнивающая для чистового пола;
  • часть такого пола служит основанием для теплоизоляции пола в целом.

Под несущей функцией подразумевается способность чернового пола (в данном случае-самих балок) выдерживать вес и нагрузку всех остальных элементов пола, будущей мебели на нем и т.д. С выравниванием для чистового пола тоже, в принципе, все понятно: единая плоскость чернового обеспечивает ровный настил чистового и в дальнейшем - финишного покрытия.

Под основанием для теплоизоляции я имею в виду наличие возможности качественно уложить утеплитель в элементы чернового пола. И поскольку речь идет про пол по деревянным балкам, то в качестве утеплителя во всех дальнейших примерах будет использована минеральная или базальтовая вата и соответствующие мембраны.

Где применяется черновой пол по деревянным балкам

Основное его применение - это в домах со столбчатым фундаментом. И здесь конечно же пол делается с применением теплоизоляции в нем. Балки в данном случае являются составной частью обвязки дома. И лучше всего, когда по ним дополнительно будут уложены лаги и уже затем чистовой пол и т.д. А не экономить и не настилать на них сразу чистовой пол.

Также деревянные балки укладываются и внутри дома с ленточным фундаментом. Укладываются на бетонное основание ленты с обязательной прокладкой между ею и балками гидроизоляции, например двух слоев рубероида. Балки укладываются с врезкой в стену или без нее.

Либо укладываются на обвязочный брус, уложенный на ленте (также с подкладкой под него гидроизоляции).

Способы подшивки балок для укладки между ними утеплителя

Для полов с утеплением применяются следующие варианты подшивки балок:

1. Обрезная или необрезная, но окоренная доска снизу балок. 25-30 мм. толщиной. Вплотную или нет - это не важно. Делают и через доску.

2. Мелкоячеистая сетка, закрепленная снизу балок (ссылка на пример - в конце статьи).

3. Проволока, натягиваемая по диагонали и/или перпендикулярно балкам и крепящаяся к ним снизу.

4. Есть в сети и такой вариант: подшивка снизу листовых материалов (фанеры, ОСП). Но я считаю, что это не самый лучший способ, т.к. листовые материалы будут препятствовать отводу паров из утеплителя, в результате чего в нем (на его примыкании к ОСП, фанере) будет скапливаться влага. Если уж и использовать ОСП и пр., то с просверленными в нем по чаще отверстиями.

Но это чисто мое мнение, если у вас есть опыт по этому варианту, пожалуйста, поделитесь им в комментариях! А также этот вариант подойдет для полов междуэтажных перекрытий, когда температура воздуха в нижнем помещении равна или выше температуры воздуха в верхнем помещении.

5. Черепные бруски, прикручиваемые саморезами или прибиваемые гвоздями снизу изнутри с каждой стороны балки. На которые также укладываются нарезанные по размеру, равному расстоянию между балками доски, либо сетка, либо листовой материал, но нарезанный на 1-1,5 см. уже, чем расстояние между балками (по нему у меня то же мнение, что и выше).

6. Ну и еще один, не простой способ. Нарезаются полосы ОСП или фанеры, лучше толщиной не менее 12 мм. и 10 мм. соответственно. Шириной на 10 см. больше ширины балки. Полосы крепятся снизу балок вдоль них с выступами в каждую сторону по 5 см. На эти выступы укладывается сетка или также не любимый мной в данном случае листовой материал (по-тоньше, чем для полос).

Утепление пола по деревянным балкам

Что касается утепления, то в прошлой статье я более подробно разобрал этот вопрос, поэтому, чтобы не повторятся, кратко упомяну здесь об основах, а точнее о порядке размещения элементов утепления.

Снизу к балкам (т.е. с холодной стороны), до крепления к ним досок, сетки или проволоки крепится с помощью степлера паропроницаемая ветро-,влаго-защитная мембрана, пленка. Которая способствует отводу паров из утеплителя и препятствует движению влаги в обратном направлении, т.е. снаружи в утеплитель. Например, Изоспан А. Здесь важно закрепить его "правильной" стороной наружу.

Далее между балками укладывается минерально-ватный или базальтовый утеплитель. В разбежку, если его несколько слоев. После укладки ваты можно поступить двумя способами.

1) Сверху балок крепится гидроизоляционная пленка, мембрана. Например, Изоспан В. Стыки которой желательно проклеить хотя бы простым скотчем. На самом деле гидроизоляция играет огромную роль в эффективности всей конструкции утепления. Поэтому не стоит пренебрегать никакими мелочами в ее монтаже.

Затем очень часто на балки уже стелят доску и пр. Но лучшим вариантом будет пустить сверху балок рейку в качестве контр-обрешетки и уже после этого делать чистовой настил. Это особенно актуально, когда в качестве гидроизоляции или вместе с ней используется рулонная фольгированная теплоизоляция.

2) Сверху балок, поперек их крепится брусок 50х50 или даже 30х50 (на ребро). Между брусками укладывается дополнительный слой утеплителя. Ну а далее все то же самое, что описано в пункте 1. Этот вариант идеален для перекрытий между теплым нижним помещением и холодным верхним, например, чердаком. Только в этом случае, гидроизоляция будет снизу (со стороны тепла), а паропроницаемая мембрана - сверху. Кому интересно, то размещаю ниже короткое видео по этой теме.

Вот такой получился материал по теме видов черновых полов по деревянным балкам. Пожалуйста, оцените его лайком, поделитесь им в соцсетях! А вот, как я и обещал, ссылки на упомянутые в нем статьи:

Ольга Буякова

На сколько мне известно, в плоском шифере добавка асбеста,а он теплоизолятор. Так что теплые полы умерли на стадии зарождения. Оно вам надо??

Анатолий Мошняков

Алексей Розанов

Сергей Соловьев

Алексей Розанов

Анатолий Мошняков

DELETED

Ложится пароизоляция. С примыкания и на стены потом влагостойкий гипс на саморезы,и можно ложить плитку ,уже проверенно не раз сам лично делал уже лет15 стоит и ничего всё в норме

Анатолий Мошняков

Парень Неплохой


Парень Неплохой ответил Анатолию

Анатолий, про пол и пишет он) про стену, как я понял, говориться о примыкании к ней, пароизоляции) хотя поидее, надо бы гидроизоляцию, с заходом на стену.
А так, действительно, кладут гвл влагостойкий на пол, под плитку. У Кнауф, есть специальная линейка напольного покрытия)

Анатолий Мошняков

Парень, читай комент мой выше, я там писал про гвлв- это не гипсокартон, а гипсо волокнистый лист и буква В в конце означает влагостойкий. Маркировка гипсокартона гкл(гклв). Гклв на пол не кладут, он в принципе только для стен.для пола только гвлв. Думаю доходчиво объяснил! Оставь на зиму на улице куски гклв и гвлв и посмотри что останется от гклв, а если пол из гклв зальёт водой и как долго будет сырость под плиткой? Что будет там с гклв?

Парень Неплохой


Парень Неплохой ответил Анатолию

Промышленный выпуск первого искусственного шифера был налажен в начале XX в. по технологии, запатентованной австрийским промышленником Людвигом Гатчеком. Инновационные изделия, представляющие собой плоские серые плитки из асбестоцемента, получили название «этернит» – «вечный», в переводе с латинского. Чуть позже к ним, благодаря схожести с пластинами сланца, прикрепилось немецкое название «schiefer». Этот шифер был плоским и имел небольшие размеры.

Так в историю строительства прочно вошли асбестоцементные плиты, использующиеся в качестве кровельных и облицовочных материалов. Со временем изменялись их размеры и форма, совершенствовалась технология. Появились волновые листы, а про плитки Гатчека все забыли. Но плоский шифер, как непосредственный потомок того самого «этернита», до сих пор применяется во многих сферах строительства.

Из чего делают шифер

Плоский шифер: виды, размеры, характеристики + как проводить монтаж

Плоский шифер — это цемент, в который добавлено армирующее вещество — хризотил. В новом стандарте он описан как хризотилцементный лист

Листовой шифер делают из смеси цемента (80-85%) и асбестовых волокон (15-20%). В смесь добавляют немного воды, прокатывают через вальцы, формируя пласт нужной толщины. Далее излишки обрезаются по размерам. То есть, шифер — это армированный асбестом бетон. Также его можно назвать и асбестоцементным материалом. По старому ГОСТу плоский шифер назывался «плита асбестоцементная». Из него во многих домах старой постройки сделаны перегородки санузлов. Так что материал проверенный годами.

Многие опасаются вредности шифера, так как в качестве армирующего элемента применяются асбестовые волокна. Но асбест — это общее название группы веществ. В этой группе есть как вредные (амфиболовые асбесты), так и нейтральные вещества — хризотил. При производстве шифера используют именно хризотил. Это требование прописано в стандарте и нарушать его нет необходимости, так как стоит он не дороже и характеристики имеет хорошие.

Прессованный и непрессованный: в чем разница

Если говорить конкретно о гладком или плоском шифере, то он есть двух типов: прессованный и непрессованный. Все дело в том, что сформированные из влажной смеси листы «доходят» до нужной степени влажности двумя способами. Первый — просто набирают прочность в естественных условиях, как обычный бетон. Их выдерживают в камерах с определенным уровнем влажности для набора крепости, а затем высушивают. Второй способ — сформированный лист прессуется, а затем выдерживается для набора прочности.

Плоский шифер: виды, размеры, характеристики + как проводить монтаж


Разница в характеристиках прессованного и непрессованного плоского шифера

Чем в результате отличается прессованный плоский шифер от непрессованного? При равной толщине листа прессованный имеет:

  • Большую плотность, более высокую прочность. Например, 23 МПа против 18 МПа.
  • Лучше переносит ударные нагрузки.
  • Более высокую морозостойкость. Но тут надо учитывать, что после исчерпания ресурса он быстро теряет свойства — до 40% от исходного значения. Непрессованный рассчитан на меньшее количество циклов разморозки/заморозки, но после исчерпания ресурса прочность его снижается незначительно — на 10-15%.
  • Прессованные листы имеют лучшую геометрию.
  • Стоит больше, так как задействовано дополнительное оборудование, из-за этого повышается энергоемкость производства.

В общем, если материал должен будет выдерживать нагрузки, можно либо брать непрессованный, но большей толщины, либо прессованный. Обращайте также внимание на морозостойкость. Чем она выше, тем дольше прослужит плоский шифер.

Свойства, недостатки и преимущества

Шифер был придуман более 100 лет назад. Технология его производства проста, материал получается недорогой, а свойства имеет очень даже неплохие:

  • Огнестойкий. Не горит и горение не распространяет.
  • Экологически безвредный.
  • Легко монтируется.
  • Хорошо обрабатывается (режется).
  • Работать можно в любую погоду.
  • Может иметь большие размеры, так как не очень много весит.
  • Устойчив к агрессивным средам.
  • Нормально переносит атмосферные и температурные воздействия.

К недостаткам стоит отнести невзрачность «базового» варианта. Серый материал сегодня мало кому нравится. Есть, конечно, крашенные в массе или краской. Но по цене они более дорогие. Хотя, всегда остается вариант — покрасить самостоятельно. Еще один минус плоского шифера — плохая переносимость точечных нагрузок. Если по листу стукнуть, он расколется. Еще момент — он плохо держит длительные изгибающие нагрузки. Поэтому, когда делают заборы из шифера, крепят листы не жестко, а через прокладки, чтобы была возможность компенсировать возникающие напряжения.

Размеры и вес

Требования и характеристики плоского шифера определены новым ГОСТом 18124-2012. Первое — листы плоского шифера должны иметь прямоугольную форму. Допустимое отклонение — не более 5 мм на одной грани. Отклонение от плоскости — 4 мм для прессованных, 8 мм для непрессованных. Второе — кромки должны быть прямыми. Может быть небольшой скос — не более 5 мм.

Плоский шифер: виды, размеры, характеристики + как проводить монтаж


Размер листа плоского шифера определен стандартом

Тот же нормативный документ определяет размеры плоского шифера:

  • Длина листа может быть 1200 мм, 1750 мм, 2500 мм, 3000 мм, 3600 мм. Допустимое отклонение ±10 мм.
  • Ширина листа 1120 мм, 1200 мм, 1500 мм, 1570 мм. Возможное несовпадение с заявленной шириной ‡6 мм.
  • Толщина плоского шифера может быть от 4 мм до 40 мм, но это по согласованию. Стандартами определены следующие величины:
    • 6 мм и 7 мм (отклонение ±0,5 мм);
    • 8 мм, 10 мм, 12 мм (может быть толще на 1 мм, тоньше на 0,6 мм).

    Вес листа плоского шифера зависит от его плотности, способа производства (прессованный или непрессованный) и размеров. В стандарте даны справочные данные по весу листа каждого из описанных форматов. Как видно из таблицы, прессованный, при тех же габаритах, весит на 5-10% больше.

    Область использования

    Плоский шифер применяться может очень широко. По сравнению с другими листовыми материалами он имеет невысокую стоимость, а характеристики неплохие. Гладкий листовой шифер применяют:

    Плоский шифер: виды, размеры, характеристики + как проводить монтаж

    • Для обшивки стен внутри здания и снаружи. Назначение зданий — любой. Стандарт допускает использование асбестоцементных плоских листов в жилых, административных, промышленных зданиях.
    • Для подшивки потолка.
    • Для обшивки вентилируемых фасадов.
    • Как съемная и несъемная опалубка для бетонных работ.
    • При сухой стяжке пола, укладке на черновое покрытие пола под плитку.
      Если окрашенный в массе плоский асбестоцементный лист (шифер) нарезать на небольшие форматы, кровля получается очень привлекательной, а цена смешной
    • Для устройства кровель.
    • В производстве сэндвич-плит.
    • Для заборов.
    • Для ограждения балконов и лоджий.
    • Для устройства бытовых и хозяйственных построек: для летнего душа, обшивки сараев.
    • При устройстве высоких грядок, планировании грядок и других работах по благоустройству участка.

    В общем, плоский шифер — один из самых бюджетных листовых материалов, который можно применять в условиях высокой влажности или на улице. Он может иметь вполне презентабельный вид, так как есть не только серый, но и крашеный. Причем есть крашенный в массе, есть — после изготовления. Крашенный в массе и на спиле/сколе имеет тот же цвет. Краситель добавляют в смесь до начала формовки листов. Цвет более стабилен, но он не яркий, так как основа материала — портландцемент.

    Плоский шифер: виды, размеры, характеристики + как проводить монтаж


    Окрашенный в заводских условиях плоский шифер может быть глянцевым или матовым. Для отделки фасадов стали делать покрытие из фактурной штукатурки

    Окрашенный готовый листовой шифер отличается более яркими цветами. Бывает и с глянцевой поверхностью. Но на местах распилов/срезов/сколов виден исходный серый цвет. Для улучшения эстетики срезы желательно подкрасить.

    Шифер можно красить самостоятельно. Есть специальная краска для шифера, но вполне подойдет и краска для бетона (ведь шифер, по сути — тот же бетон). Можно использовать эмали или акриловые краски, но надо смотреть, чтобы ими можно было красить бетон/цемент.

    Особенности монтажа

    Чаще всего крепят плоский шифер к обрешетке при помощи гвоздей или саморезов, винтов. Гвозди есть специальные — шиферные. Они имеют довольно большие округлые шляпки. Стержень гвоздя может быть обычным или ершеным. Последние применяют, если в регионе высокие ветровые нагрузки. Можно также использовать кровельные саморезы. Они могут быть окрашены или можно шляпки покрасить самостоятельно. Очень важно не затягивать крепеж до упора, а оставлять некую свободу перемещения. Это уменьшит возможность появления трещин.

    Плоский шифер: виды, размеры, характеристики + как проводить монтаж


    Крепеж для плоского шифера

    Перед установкой крепежа в листе сверлят отверстия, диаметр которых не менее диаметра стержня крепежа. Минимальное расстояние от кромки листа — 60 мм, шаг установки зависит от места эксплуатации и планируемых нагрузок. Сверлить лучше победитовым сверлом на средних или высоких оборотах.

    Плоский шифер: виды, размеры, характеристики + как проводить монтаж


    Расчертить четкие полосы — линии реза, смочить и можно резать

    Режется плоский шифер дисковой пилой, УШМ (болгаркой) с алмазным диском или диском по бетону. При использовании электроинструмента процесс идет быстро, но очень много пыли, так что работать надо только на улице и в респираторе. Для уменьшения пыли плоский шифер смачивают водой. Если есть возможность — за несколько часов на предполагаемое место реза уложите мокрую тряпку. Можно просто налить воды и резать мокрый материал, но так больше шансов испортить ту же болгарку или дисковую пилу.

    Устройство пола в деревянном доме: материалы и технология. Черновой и чистовой пол

    Обустройство деревянного пола признано наиболее трудоёмким, дорогим и сложным, так как любую конструкцию из древесины следует защищать от прямых контактов с бетоном. Иначе полы за короткий срок станут непригодными, и их потребуется сменить. Используя некоторые пропитки, можно защитить дерево от гниения. Химические способы защиты очень эффективны и предотвращают процесс порчи материала. Однако деревянную конструкцию, пропитанную химическими веществами, нельзя считать экологически чистой. Учитывая, что именно из-за этого показателя выбирают дерево, химией мало кто пользуется. При укладке на бетон по всей площади между слоями необходима гидроизоляция. Крепить деревянное покрытие следует используя металлические угольники для создания зазора между основаниями и лагами.

    Черновой пол в деревянном доме

    Черновым полом обозначают определённые основания, которые собой образуют идеальную поверхность для укладки чистового пола. Создаётся он для обеспечения распределения нагрузок, направленных на напольное покрытие.

    В деревянных сооружениях черновые полы делаются тремя методами:

    • деревянные на лагах;
    • заливка бетоном;
    • использование фанерного настила.

    Деревянные полы на лагах

    В деревянном доме устройство чернового пола не имеет различий с монтажом аналогичных конструкций в монолитном или кирпичном сооружении. Единственная особенность заключается в том, как крепят лаги:

    1. Нет необходимости крепить лаги к различным деревянным доскам. Наилучший вариант - укреплять их к цоколю или ростверку фундамента, на пару сантиметров отступая от всех стен. Расстояние от опоры должно быть не менее 11см со всех сторон лаг.
    2. Перед укладыванием основания следует уложить обвязку снизу, которая делается из длинной и тонкой доски. К ней, используя металлические анкеры, крепят лаги. Не нужно их жестко укреплять с обвязкой. Следует лишь фиксировать, чтобы они не шатались во время работы над другим слоем пола. Данная конструкция будет иметь отступ от стен в несколько сантиметров.

    Если расстояние будет меньше 11 см, то в стены лучше врезаться. Но до этого необходимо сделать первоначальную кладку на основание, далее следует приложить на выбор брус либо бревна. Нужно предварительно сделать замер контура места вырезания, потом вырезать в дереве нужные пазу размеры, которые потребуются для опорной функции.

    Важно: рекомендуется добавить около 2 см для дальнейшего расширения лаг. Необходимо помнить, что укладка лага и балки делается на ростверк или цоколь, когда закончится укладка гидроизоляционного слоя.

    Стандартные шаги между двумя лагами равны 40-60 см. Однако при выборе делается большой акцент на ширину утеплителей и необходимую нагрузку. Исходя из этого делается выбор сечения лага и действующей нагрузки. При небольших размерах сечения должны быть примерно 15х10, при тяжёлых нагрузках – 15х20, при средних – 15х15 сантиметров. При чрезмерном действии нагрузки, если балки имеют небольшое сечение, то желательно обеспечить параметры сечения 30х40см.

    Монтаж черновых полов на лаги

    Когда укладка сделана, потребуется заняться стандартным монтажом. Выполняется он в несколько этапов:

    1. Необходимо закрепить черепные бруски. У них маленькие сечения (приблизительно 4 на 4), их закрепляют в нижних частях лаг с боковой стороны. Профессионалы рекомендуют черепной брусок сменить досками, которые по ширине будут больше лагов. Их потребуется прибить либо вдоль, либо снизу лагов.
    2. Следует уложить доски. Уложить их нужно на черепной брусок, но не крепить. Учитывая, что их основная задача в фиксации утеплителя, их оставляют лежать свободно.
    3. Гидроизоляция. Укладывают её на черновой пол. Делается это для избежания дополнительной нагрузки. Укладывают гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стену на уровне, где в будущем будет пол. Рекомендуется использовать пленочную изоляцию, а для крепления применять степлер.
    4. Теплоизоляция – укладывают на гидроизоляцию.
    5. Пароизоляция. Укладывают точно так же, как и гидроизоляцию.
    6. Вентиляция. Для создания вентиляционного зазора потребуется лишь сверху пароизоляции пробить контррейки вдоль лага.
    7. Покрытие. На завершающем этапе предлагается применять листы ДСП, а также доски. От стены лаги нужно отделить зазором по 2см. В них потом будет помещены утеплители.


    Видео описание

    Подробнее об утеплении пола в деревянном доме - в этом видео:

    Черновые полы из фанеры

    Пол в деревянном доме - один из наиболее надёжных вариантов, т.к., обладает высокой твердостью. Фанера также используется для напольных покрытий. Если её хорошо отшлифовать и покрыть лаком, она смотрится дорого. Но в большинстве случаев её потом покрывают линолеумным или паркетным покрытием.

    Фанеру можно уложить в одном из двух вариантов:

    1. На основание из цемента. Потребуется обеспечить горизонтальное и ровное основание или использовать регулировочные стойки.
    2. Крепить на лаги. Главное, правильно выставить лаги для обеспечения попадания стыка листа на них. Лаги нужно выставить таким образом, чтобы верхняя поверхность обеспечивала прямую линию. В них потом убирают утеплитель и шумоизоляцию.

    Нужно знать! При укладке фанеры в 1 слой нужно, чтобы она была минимум 15мм в толщину, если слоёв 2 – минимальная толщина должна быть не меньше 9мм.

    До начала окончательной укладки следует убрать весь мусор и пыль с основания. При наличии возможности также следует сделать праймирование – обработку грунтовкой. Фанеру необходимо закрепить на клей, а шляпку самореза утопить.

    Бетонный пол

    Как черновой и чистовой пол в деревянном доме, бетонный вариант встречается реже остальных. У бетонного пола есть один существенный недостаток – он очень холодный. Решить данную проблему можно при помощи теплоизоляционного материала.

    К достоинствам можно отнести долговечность и надёжность. По сравнению с аналогами является более ровным и прочным. Бетонный пол в деревянном доме выбирают ещё потому, что он лучше сохраняется от разрушений.

    В деревянном доме бетонный пол делается в 11 этапов:

    1. Укладывают по лагам.
    2. Укладывают по грунту.
    3. Сверху деревянного пола делается стяжка бетоном.
    4. Устанавливается горизонт пола метками (рекомендуется натягивать шнур для точности).
    5. В грунт следует забить колы менее 11см, чтобы потом по ним засыпать гравий. После этого его следует утрамбовывать и убрать колышки.
    6. Далее засыпают песок.
    7. Затем укладывают большую плёнку из полиэтилена, создавая на стены её напуск. Она будет в роли гидроизоляции.
    8. Используя рейки, необходимо поделить помещение на равные полосы. Ширина каждой должна быть около 1 метра. Высоту установленной рейки нужно приравнять с высотой шнура. Далее заливают бетон на подготовленную поверхность.
    9. Вдоль реек разравнивают бетон.
    10. Далее бетон следует накрыть плёнкой и оставить его твердеть на несколько недель. Для избежания растрескивания необходимо иногда обрызгивать массу водой.
    11. После истечения срока его покрывают стяжкой из цемента и песка.


    Материалы для обработки лагов

    Некоторые факторы внешней среды, например, сырость, не должны оказывать влияние на лаги. Поэтому, обеспечивая устройство пола в деревянном доме, следует защитить их от определённых факторов.

    Биозащитные составы

    Препарат с биозащитным составом охраняет дерево от плесени, гниения, посинения, жуков и грибков. Одно нанесение таких средств обеспечит защиту в течение 27-32 лет. Купить их можно в виде концентрата. Иногда в состав добавляют пигментирующее вещество, которое даёт возможность контролировать качество нанесения.

    Биозащитные составы хвалят за:

    • экологичность;
    • незначительных запах;
    • отсутствие аллергенов.

    Наносить препараты нужно до того, как начался монтаж пола в деревянном доме.

    Невымываемый антисептик

    Отличный вариант, если в городе повышенная влажность. Также показано к применению в местах с повышенным уровнем осадков, температурными перепадами, в банях и саунах. Работать с антисептиками просто и не слишком затратно по времени. Приблизительный расход на 1 метр – около 400 граммов. Поверхностного нанесения можно достичь после 4 слоев. После окончания работ цвет дерева станет фисташковым.

    Народные методы

    Народные средства для обработки лагов:

    1. Масло трансформаторное. Благодаря глубокому проникновению в структуру дерева и бальзамированию данное средство отлично защищает материал.
    2. Смола. От жуков, грибков и гниения отлично поможет берёзовая смола. Единственный её минус – незащищённость от пожара.
    3. Масло моторное. Плюсы – невысокая цена, хорошая защита. Минусы – слишком сильный запах, иногда мешающий несколько месяцев.

    Чистовой пол в деревянном доме

    До начала работ следует понять схему устройства деревянных полов, которые состоят из 4 «слоёв»:

    1. Черновое покрытие.
    2. Тепло- и гидроизоляционные слои.
    3. Чистовой пол.
    4. Отделка.

    Поэтому, задаваясь вопросом, из чего делать чистовой пол в деревянном доме, необходимо сначала выполнить первые 2 этапа, о которых говорилось выше, и приступить к работе над чистовым полом.

    Чтобы сделать чистовой пол самостоятельно, необходимо покупать фрезерованные доски.

    Нужно знать! Чистовой пол в деревянном доме укладывается на 5 сантиметров выше чернового пола.

    Конструкция пола первого этажа в деревянном доме возводится в 3 этапа:

    1. Укладываются лаги – так, чтобы доски можно было положить перпендикулярно им. Наименьшая толщина – 25мм.
    2. Доску нужно закрепить поближе к стене.
    3. Далее следует применить молоток и брусок, чтобы доски были как можно ближе друг к другу. При помощи самореза осуществляются крепежи каждой лаги через гребень.

    Важно! Если есть в планах в дальнейшем менять пол, необходимо использовать простой вариант крепления – все половицы следует закреплять сверху к лагам при помощи саморезов.


    Заключение

    Для чистового настила рекомендуется использовать доски с сегментным шипом или с фальцем.

    Плоский шифер представляет собой асбестоцементные плиты прямоугольной формы. В отличие от своего волнистого аналога, он не так часто используется в качестве кровельного покрытия и всё большее применение находит в облицовке зданий, изготовлении ограждений и внутренней обшивке стен/перегородок. Плоскому шиферу свойственны хорошая термо- и износостойкость, благодаря чему его можно назвать настоящим долгожителем среди современных строительных и отделочных материалов.

    Основные характеристики, плюсы и минусы плоского шифера

    Листы плоского шифера имеют несколько стандартных размеров, наиболее популярные из них: 3600*1500 с толщиной 8 и 10 мм; 3000*1500 с толщиной 8 и 10 мм; 2500*1200 с толщиной 6, 8 и 10 мм. Различают прессованный и непрессованный плоский шифер: у первого выше все технические характеристики (плотность на 1,2 г/куб.см., прочность на изгиб на 5 МПа, ударная вязкость на 0,5 кДж/кв.м.). Соответственно, цена прессованного плоского шифера тоже на порядок выше.

    Одним из важнейших свойств шифера является его пожаростойкость. Шифер избавлен от недостатков металла и дерева: на нем не образуется разрушительной ржавчины, он не портится от влаги или воздействия насекомых. Материал обладает низкой теплопроводностью и, при этом, отличными звукоизоляционными свойствами, а также отменной стойкостью к резким температурам. Для его установки и крепления не требуются сложные механизмы и специфические навыки. Благодаря всем этим качествам плоский шифер востребован на современном рынке.

    Безусловным минусом плоского шифера считается его хрупкость при ударных нагрузках, что накладывает ограничения на его транспортировку. Однако шифер выдерживает статическую нагрузку свыше 100 кг.

    Область применения плоского шифера

    Традиционно областью применения шифера считается покрытие кровли жилых, хозяйственных и производственных зданий. Однако изделия плоского типа используются не только для кровли, но и в качестве материала для ограждения (например, балкона, садового участка и грядок). Такой шифер находит применение в облицовке зданий, обустройстве вентиляционных шахт и полов, а также оконных перемычек и перегородок. Из него сооружают неотапливаемые хозяйственные постройки, надежно защищенные от дождей и ветров. Стеновые панели и покрытия лоджий, изготовление опалубок под фундамент, внутренняя и наружная отделка дома — всё это тоже с легкостью можно назвать областью применения плоских листов шифера.

    Примечание : плоский шифер актуален для крыш, минимальный уклон скатов которых составляет 20 градусов.

    Нюансы хранения и укладки плоского шифера

    1. Шифер лучше хранится в упаковке лежа. Снимать упаковку с него стоит перед самым началом работы, когда уже готова обрешетка и закуплены все необходимые расходные материалы.

    2. Начинать укладку листов шифера на кровлю следует с нижних слоев, двигаясь вверх в так называемом «шахматном» порядке.

    3. Каждый второй ряд стоит начинать с половины листа (во избежание нахлеста по всей длине крыши).

    4. Следует заранее позаботится о специальных гвоздях для шифера или резиновых шайбах под гвозди.

    5. Отверстия под гвозди рекомендуется сверлить, во избежание раскола листов шифера.

    6. При резке и сверлении листов рекомендуется пользоваться средствами защиты органов дыхания.

    Цена плоского шифера указывается за лист и зависит от толщины и размера листа (чем выше эти показатели, тем больше будет стоимость листа).

    Читайте также: