Черновой пол из профлиста

Обновлено: 27.03.2024

Сегодня будет не совсем обычная статья. А именно я хочу поделиться с вами чужим опытом работы по монтажу чернового пола из сетки, который я сам никогда не делал, но который мне понравился, я посчитал его довольно удачной идеей и о котором я решил вам рассказать.

Итак, на просторах Дзена мне попалось видео с канала "Про Ремонт" (ссылка-ниже) под названием "Монтаж чернового пола из сетки", в котором автор, судя по всему в своем строящемся доме делает гидроизоляцию грунта под полом, выставляет по уровню брус в качестве лаг и подшивает к нему изнутри сетку и ветрозащиту. И в этой статье я хочу поделиться не только этой технологией, но и своим мнением по ней.

Какие работы были выполнены

Первые кадры ролика конечно вообще не имеют на мой взгляд отношения к его теме, ну или по крайней мере нужно другое название для данного ролика, более расширенное.

Т.к. в нем, помимо непосредственно работ по монтажу чернового пола, показана серия еще из нескольких работ, не относящихся к заголовку. Поэтому эти моменты я пропускаю, за исключением работ по гидроизоляции грунта.

Гидроизоляция грунта под домом

Вообще в ролике и в его описании автор рекомендует для гидроизоляции грунта использовать стеклоизол.

Но поскольку у него была в наличии пленка в сто микрон и три рулона рубероида, то он решил их и использовать.

Отвечая на вопрос подписчика, автор объясняет зачем нужна гидроизоляция. Что воде не составит труда, например во время дождя, по грунту попасть и под пол дома. И периодическое ее там появление негативно скажется на деревянных конструкциях дома.

С его мнением я согласен, но только отчасти. Я считаю, что если вокруг дома правильно сделана отмостка и может еще и водоотведение, то даже вода от весеннего талого снега не успеет проникнуть в подпол.

Также в этом вопросе немаловажную роль играет и конструкция фундамента. Естественно, что глубоко-заглубленная лента, даже без нанесения на нее гидроизоляции, будет лучше сдерживать попадание влаги под пол, чем столбчатый или ленточно-столбчатый фундамент с лентой 40-50 см.

Черновой пол из сетки

Далее под пол были занесены остальные балки, как я понял из бруса 150х150 мм. "Остальные" - потому, что часть балок были занесены в начале ролика, до работ с гидроизоляцией и как мне кажется, только мешали ее делать.

Ну и дальше к этим балкам снизу была прикручена на саморезы с прессшайбой сетка ячейкой 6х6 мм. А затем закреплена ветрозащита. Думаю, что паропроницаемая.

Имеем старый многоквартирный дом, которому более ста лет.
Перекрытия сделаны из двутавра на расстоянии 130см и залиты бетоном с битым кирпичом по месту.
Двутавр выступает над плитой примерно на 10см. Промежутки были засыпаны строительным мусором, по верхам двутавра деревянные лаги 5см и шпунтованная доска 5см.
Все это было тщательно убрано до бетона.

В итоге хочется получить нормальную стяжку.
Т.к. высота довольно большая и заливать целиком нельзя из-за увеличения нагрузки на перекрытия, то было принято решение стелить профнастил НС35 поперёк двутавра, крепить его к двутавру саморезами, пустоты между перекрытием и профлистом заполнить ватой (роквулом), а сверху заливать стяжку.

Всё было понятно, до момента создания стяжки.
Насколько я понимаю, профнастил в данном случае не должен нести никакой нагрузки, а служить только в качестве несъёмной опалубки для заливки стяжки.
Соответственно стяжка должна быть самонесущей и правильнее, наверное, её называть не стяжкой, а бетонной плитой.
Возникает вопрос, из чего же всё-таки изготавливать стяжку?
Изначально была мысль заполнить "ямы" профлиста керамзитом по верхние ребра, а сверху залить ЦПС с арматурной сеткой 100х100
Потом возникла мысль сделать в два слоя. Первый черновой из кремзитобетона, а второй из ЦПС с сеткой.

Имеем старый многоквартирный дом, которому более ста лет.
Перекрытия сделаны из двутавра на расстоянии 130см и залиты бетоном с битым кирпичом по месту.
Двутавр выступает над плитой примерно на 10см. Промежутки были засыпаны строительным мусором, по верхам двутавра деревянные лаги 5см и шпунтованная доска 5см.
Все это было тщательно убрано до бетона.

В итоге хочется получить нормальную стяжку.
Т.к. высота довольно большая и заливать целиком нельзя из-за увеличения нагрузки на перекрытия, то было принято решение стелить профнастил НС35 поперёк двутавра, крепить его к двутавру саморезами, пустоты между перекрытием и профлистом заполнить ватой (роквулом), а сверху заливать стяжку.

Всё было понятно, до момента создания стяжки.
Насколько я понимаю, профнастил в данном случае не должен нести никакой нагрузки, а служить только в качестве несъёмной опалубки для заливки стяжки.
Соответственно стяжка должна быть самонесущей и правильнее, наверное, её называть не стяжкой, а бетонной плитой.
Возникает вопрос, из чего же всё-таки изготавливать стяжку?
Изначально была мысль заполнить "ямы" профлиста керамзитом по верхние ребра, а сверху залить ЦПС с арматурной сеткой 100х100
Потом возникла мысль сделать в два слоя. Первый черновой из кремзитобетона, а второй из ЦПС с сеткой.

Вышел тут у меня спор с одним знакомым по поводу черного пола.
Знакомый занимается строительством домов в Подмосковье не первый год, т.е. и опыт и знания у него есть. И решил я с ним посоветоваться как мне лучше делать черновой пол в брусовом доме (у меня там пока только стены и крыша, тут недалеко даже тема с фотками есть ) Так как сам подумываю делать его из дюймовой доски второго сорта или вообще из горбыля, то хотел с ним обсудить как его лучше крепить. А он мне посоветовал делать его из листов OSB, а на них постелить пергамин, затем утеплитель, пароизоляцию и чистовой пол (если смотреть снаружи во внутрь). Самое что смешное, что у меня в первом домике, который потом будет выполнять роль хозблока, так и сделано (знакомый об этом не знал и я ему не говорил). Там я это сделал сознательно по нескольким причинам: быстро, экономно, наименьшая толщина чернового пола и значит на высоту лаги можно больше утеплителя впихнуть. И так как отопления в этом хозблоке не планируется и соответственно зимой большого перепада температур не будет, я не особо беспокоюсь о конденсате который там может собраться.
В основном доме, конечно же рано или поздно появится отопление, что бы туда можно было и зимой наведываться. И в таком случаю, как я подозреваю возможно накопление влаги в слои утеплителя, а OSB и тем более пергамин, не будут способствовать его выведению наружу.
Так все-таки вопрос, нормально ли выполнить черновой пол из OSB в теплом доме?

dll2003 написал:
Так все-таки вопрос, нормально ли выполнить черновой пол из OSB в теплом доме?

Утепление чернового пола зависит от утепления фундамента, как вы собираетесь ОСБ ложить, схемку бы.?

dll2003 написал:
Знакомый занимается строительством домов в Подмосковье не первый год, т.е. и опыт и знания у него есть.

Как строят наслышен и навиден, поэтому строил, проектировал сам, пол утеплял вот так --



dll2003 написал:
Так все-таки вопрос, нормально ли выполнить черновой пол из OSB в теплом доме?

Утепление чернового пола зависит от утепления фундамента, как вы собираетесь ОСБ ложить, схемку бы.?

dll2003 написал:
Знакомый занимается строительством домов в Подмосковье не первый год, т.е. и опыт и знания у него есть.

Как строят наслышен и навиден, поэтому строил, проектировал сам, пол утеплял вот так --



baikal , сорри, забыл упомянуть, дом у меня на винтовых сваях, там до земли ещё сантиметров 60 будет.
OSB ложить пока ни как не собираюсь, т.к. свои опасения изложил выше.

dll2003 написал:
А он мне посоветовал делать его из листов OSB, а на них постелить пергамин, затем утеплитель, пароизоляцию и чистовой пол (если смотреть снаружи во внутрь).

dll2003 написал:
Там я это сделал сознательно по нескольким причинам: быстро, экономно, наименьшая толщина чернового пола и значит на высоту лаги можно больше утеплителя впихнуть.

dll2003 написал:
Так все-таки вопрос, нормально ли выполнить черновой пол из OSB в теплом доме?

dll2003 написал:
И в таком случаю, как я подозреваю возможно накопление влаги в слои утеплителя, а OSB и тем более пергамин, не будут способствовать его выведению наружу.



Как я понял, Ваш знакомый предлагает сделать черновой пол по одной из ниже приведенных схем, а вы хотите эту схему изменить и вместо ОСБ положить горбыли. Оба варианта правильные, Ваш дешевле и несколько прочней, задачача чернового пола держать утеплитель. Ч тобы впихнуть больший слой утеплителя лаги можно нарастить.

То что касается влаги, пергамин, рубероид, защищают пол, утеплитель от натягивания влаги из вне, а не из дома.

Часто сталкиваюсь с практикой когда стараются утеплить пол делая его метровой толщиной, а про стены и потолок забывают.

Как известно теплый вохдух стремиться к верху.
Пример: Открывая дверь в морозный день мы четко наблюдаем картину, холодный воздух входит по низу, а теплый уходит по верху, или перевернутую банку отпустим в воду, вода в нее не попадет. Таким образом, чтобы с экономить на утеплении пола и сделать его утепление эфективным нужно утеплить потолок и стены, тогда холодный воздух поступаюший с низу не сможет быстро вытеснять теплый, тоесть умеренный воздухообмен. Так что черновой пол из ОСБ делать можно, но он как правило дороже, но быстрей.

Вот на своей схеме я использовал дюймовку обрезную с целью экономии, так как от 6 метровых досок оставались обрезки и я их использовал, не было бы их может и осб постелил бы. Мелкофракционный керамзит потомучто дерево деформируется и при обычном утеплителе появляются зазоры. Так, что все просчитайте.

Как обойтись без тяжёлых железобетонных перекрытий и организовать лёгкий и надёжный пол в мансардном помещении по деревянным балкам? Читайте в этой статье о технологии изготовления лёгких перекрытий на основе профнастила.

Довольно часто, по тем или иным соображениям, застройщик отказывается от тяжёлых и дорогих железобетонных перекрытий , отдавая предпочтение обыкновенным деревянным балкам. И вот классическая ситуация: вы купили недостроенный дом с частичной внутренней отделкой, где мансардное помещение не планировалось вовсе. Но высота позволяет организовать здесь одну-две комнаты. Не пропадать же свободным квадратным метрам. Главная задача в таких случаях изготовить пол.

Была бы твёрдая опора, а остальное дело техники. И перегородки гипсокартонные организовать и отопление протянуть, в общем, как не крути, а начинать нужно с перекрытия.

По деревянным балкам чаще всего применяется два вида перекрытий. Это перекрытия из дерева и перекрытия на основе профнастила. Дерево обойдётся застройщику почти вполовину дешевле (1 м² сосновой доски толщиной 40 мм будет стоить приблизительно 200 руб., тогда как 1 м² профнастила около 350 руб.), зато железо значительно легче (1 м² профнастила Н60 весит 10 кг, тогда как даже сухая сосна от 18 кг) и жёстче. Именно эти два качества и определяют выбор чаще всего в пользу основания из профнастила.

Оценка ситуации

Перед тем как приступить к работе, необходимо оценить ситуацию и наметить общий план мероприятий.

В идеале (чтобы обойтись без демонтажных работ) мы имеем «голую» систему балок, установленных между несущими стенами с интервалом 90 см. Балки чаще всего имеют сомнительную геометрию и если и выровнены в одной плоскости, то исключительно со стороны первого этажа. Нас такое положение дел, конечно, не устраивает. Так что задачей номер один будет построение плоскости в мансардном помещении.

Отбивка нуля и нахождение самой высокой точки

Для этого нам в первую очередь нужно определить самую низкую и высокую точки в имеющейся у нас системе балок. Задачу, конечно же, значительно упростит наличие лазерного нивелира, но если таковой отсутствует, можно обойтись и обычным гидроуровнем. Для этого к крайним балкам привинчиваем «флажки», вертикально установленные рейки высотой 50–80 см. «Флажки» устанавливаются с интервалом 1,5–2 м, именно на их поверхности и отбиваем ноль. Между нулевыми отметками противоположных «флажков» натягиваем малярную нить, от неё и производим замеры. Место самого маленького расстояния между нитью и брусом будет самой высокой точкой балочного основания, а место с самым большим показателем — самой низкой.

Наряду с деревянными перекрытиями и перекрытиями железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:

  • Что такое монолитное перекрытие по профилированному листу.
  • Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий.
  • Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту.

Монолитное перекрытие по профилированному листу

Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.

Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.

Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.

Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:

  • Снижение количества стали на балки – на 15 %.
  • Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
  • Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
  • Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
  • Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
  • Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.

Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

  • слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
  • влажностный режим до 75 %;
  • температура в помещении не выше +30⁰С;
  • используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.

То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.

Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.

Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.

Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.

Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий

В исходном варианте профлист укладывается не только на стены, но и на каркас из стальных балок (прогоны), который и является несущим. Количество и параметры балок высчитываются индивидуально, исходя из габаритов перекрываемого пролета и предполагаемых нагрузок, в среднем шаг составляет от 1,5 до 3 м, но на каждый лист должно приходиться три точки опоры – по центру и по краям. Армирование однослойное – сетка, диаметр проволоки от 3 мм, шаг 200×200 мм, толщина защитного слоя над сеткой не менее 15 мм.

Профлисты укладываются поперек длинной стороны пролета, широкими гофрами вниз, по длине на прогонах внахлест, минимум на одну волну, по ширине встык. Между собой волны фиксируют заклепками или саморезами с шагом не больше 500 мм. Чтобы профиль и прогоны работали, как одна система, настил крепят стержневыми анкерами, которые приваривают к балкам. Рядом с несущими стенами анкер должен проходить сквозь каждую волну, на промежуточных балках через одну. Кроме того, настил фиксируют к балкам посредством саморезов или дюбелей.

Однако использование стальных балок – не самый привлекательный для самозастройщиков вариант, поэтому многие из умельцев нашего портала предпочитают альтернативный вариант – безопорное монолитное перекрытие по профильному листу.

Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту

Вместо балочного каркаса используют несущий профлист с высотой волны от 60 мм, толщиной от 0,7 мм, и усиленное армирование – нижнее, верхнее, поперечное и сетку. В этом случае профилированный лист является несъемной опалубкой, а основные нагрузки воспринимает усиленный арматурный каркас. Листы укладываются узкой гофрой вниз и так же, как в способе с балками, ориентируются волнами поперек длинной стороны пролета. Получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, только ребра формируются не съемной опалубкой, а гофрами. В отличие от сталежелезобетонной плиты с опорой на балки, эту плиту не рекомендуется заливать легкими бетонами, а класс прочности на сжатие стоит увеличить до В22,5 (М300).

Нагрузку держит именно железобетон, ни пенобетон, ни керамзитобетон не обладают необходимой прочностью. Усиление армирования в этом случае бесполезно.

При заливке обязательно тщательное вибрирование раствора. При необходимости снизу ставят подпорки, которые снимают после набора бетоном прочности.

Один из наших умельцев решил задействовать профлист не только в качестве опалубки, но и как дополнительный силовой каркас.

Делаю монолитное перекрытие по профлисту Н75, толщиной 0,7 мм. Чтобы не терять его несущей способности, после заливки решил включить его в совместную работу с бетоном. Сделал так: перфоратором (сверло 6 мм) в каждом гребне пробил отверстия через метр и вставил в них отрезки проволоки толщиной 6 мм, длиной 10 мм, и на нее вместо звездочек положил и привязал арматуру, плюс сверху сетка. Даже жесткости прибавилось, сравниваю до и после вязки арматуры.

Пролеты по 3,6 и 2,0 м, в волне арматура 12 мм, сверху – сетка из проволоки толщиной 5 мм, с ячейкой 100×100 мм. Снизу волны закрыл обрезками газоблока и загерметизировал щели монтажной пеной, одного баллона хватило на 70 м². Настил опирается только на внешние стены и на несущую стену посередине. Плиту заливал бетононасосом, толщина перекрытия – 130 мм, площадь 76 м², ушло около 7 м³ раствора (М300). Через несколько часов можно было срезать бугры, ориентируясь на правило, на следующий день смочил плиту и отшлифовал.

Систему теплого пола обычно монтируют в чистовой стяжке, но при желании можно совместить теплый пол и монолитное перекрытие по профилированному листу.

Есть ли возможность монтажа труб ТП прямо в заливаемую плиту? Не ослабит ли такое перекрытие наличие в ней труб ТП? И если можно, сколько толщины добавить под 20 трубу? Я так понял, что ТП надо располагать между слоями армирования, чтобы верхний слой арматуры в бетоне не «утопить» для его нормальной работы? Хотелось бы один раз постараться и залить бетон ровно, чтобы остался только финишный наливной пол и не пришлось нагружать плиту дополнительной стяжкой.

Способ имеет право на жизнь, при условии увеличения толщины перекрытия и наличия определенного опыта.

Добавьте 20 мм, за счёт того, что плита будет толще, прочность ее увеличится, что скомпенсирует ослабление от труб. Сами трубы нужно расположить примерно по центру плиты. А вообще, закладывать ТП в перекрытие имеет смысл только в том случае, если уверены, что сможете залить плиту очень ровно, чтобы потом стяжкой не пришлось выравнивать. Если стяжка все равно будет, то проще в ней ТП разместить.

Если дом сезонного проживания и отапливаться в холода будет периодически, то на профлисте будет образовываться конденсат, как, впрочем, и на других поверхностях. В такой ситуации поможет утепление.

Решение для такого потолка – вспененный полиэтилен толщиной 5-10 мм с тщательным проклеиванием швов, между потолком и перекрытием.

В помощь всем, кто собирается заливать облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу без балочного каркаса, Winder выложил сводную таблицу. Она незаменима, когда нет проекта и сделанных профессионалами расчетов. Нагрузочная способность приведенных перекрытий составляет 550 кг/м².

Читайте также: