Чем засыпать крышу в деревянном доме

Обновлено: 28.04.2024

Итак, утепление крыши: Я уже писал и снимал на этот счёт материал и мнения кардинально разделились. Кто-то говорил, что утеплитель - наилучший вариант, кто-то утверждал, что опилки дёшево и нисколько не уступают утеплителю. Давайте попробуем разобраться.

Итак, опилки:

Опилки - материал неплохой для утепления, достать проблемы нет, по крайней мере, у нас. Газон стоит 800 рублей. На моей крыше 16,5 на 7,5 два Газика опилок, толщина слоя 25 см. По поводу пожароопасности, пожалуй, соглашусь, что риск есть, но блин, он есть и при других вариантах. Если всё сделать по уму, то риск можно свести к минимуму. Я даже проводил эксперимент и вот что получилось:

Да, возможно, утеплитель, допустим, каменная вата , будет более пожаробезопасно, но давайте посчитаем. Моя площадь 16,5 на 7,5 то есть получается 123,8 квадратных метров. Утепление опилками обошлось в 1600 рублей. Теперь посчитаем каменную вату, размер 120 на 60 см, необходимо на мою площадь 178 штук в один слой. Как минимум слоёв должно быть два, итого 356 штук.

Цена каменной ваты составляет в Томской области 619 рублей за 8 штук. Итог на мою площадь необходимо потратить 27500 рублей. Разница друзья ощутимая. На нашей улице порядка 20 домов, все они утеплены опилками. Проживаем мы на улице более 20 лет, ни одного пожара не было, вот и судите сами, стоит ли переплачивать за утепление крыши.

Вот видео про то, как я утеплил опилками, а не утеплителем:

Дело, конечно, сугубо каждого и мнение, конечно, будет расходиться, но если мне предложили переделать я бы выбрал всё равно опилки. Крыша у меня стоит уже 3 года, осталось подшить свес с одной стороны. Дома потолки 3 метра, зима была холодная до -47, в доме тепло и сухо. Никакой живности не наблюдали, ни мышей, ни двухвосток. Вот так друзья делайте выводы, пишите, обсудим. Самому интересно.

Несколько комментариев от других авторов:

Лет 20 назад не только потолок опилками утеплил, но и каркас холодной веранды. Добавлял в небольших количествах известь от грызунов, возможной плесени и т.д. Слой опилок в среднем 15 см. Тепло держит прекрасно. По теплопроводности опилки превосходят брус. Наш регион - г. Уфа, это на Урале, зимой гораздо прохладнее Москвы и Центральной России. В Московской области на пилораме мешок 50 р., т.е. кубометр опилок будет стоить порядка 800 р. Если слой опилок 15 см, то в расчёте на квадратный метр стены, стоимость утепления будет 800*0,15=120 рублей за кв.м. Это и надёжно и экономно получается.

Я сторонник натуральных стройматериалов никакой химии или опилки или арболит.

дому 48 лет опилки на потолке и между этажами в перекрытиях === все супер но я бы сей час не стал так делать , если они промокнут то пипец от мокроты не избавитесь

Издавна на Руси проблем с утеплением крыши не возникало вовсе: вязалась солома или сушился тростник, и все – крыша дома была надежно защищена и от дождя, и от холода. Но современные покрытия совершенно не обладают теплоизолирующими свойствами, и при всем развитии прогресса через такую кровлю утекает до 30% всего тепла.

Поэтому, если вы не хотите греть атмосферу, подробно изучите утепление крыши изнутри – в этой статье мы раскроем все моменты!

Содержание

Виды крыши по параметрам чердака: «холодная» и «теплая»

Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.

Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда поднимается вверх и ищет свой выход в атмосферу. Оно проходит и через утеплитель, и сквозь пароизоляцию, причем вместе с водяными парами. И тут в карнизном отвесе подтягивается наружный воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и лишнее тепло. Через аэраторы или тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких проблем.

Т.е. у обычной, не используемой крыши чердак занимает все место от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего лишь небольшое пространство под скатами между утеплителем и кровельным покрытием. И в утеплении обоих вид крыши — свой подход, который мы сейчас и изучим.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга — утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата — если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Утепление минеральной ватой

Следуйте этой простой инструкции:

Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Советуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Утепление стекловатой

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

Комбинированное утепление

При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!

И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.

И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.

Изоляция и утепление

Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующая. У меня есть чердак на крыше дачного домика. Хочу его утеплить. Крыша у меня холодная. Получается, что теплоизолирующий слой необходимо размещать на полу чердака. Тогда получится, что холод с крыши не будет попадать в дом. Но при этом на самом чердаке будет холодно? А можно ли утеплить чердак так, чтобы и в нем было тепло, как в самом домике?

Муж недавно самостоятельно утеплял крышу в доме и делал он это, по старинке, мин ватой. Мне кажется, что этот материал является наиболее приемлемым, хотя сейчас появилось много альтернативных материалов — эковата, задувная вата, стекловата и так далее, большого отличия мы не обнаружили, поэтому и решили делать по совету бывалых строителей. Она не дорогая и действительно с ней тепло.

Интересно было почитать про разницу между мансардным и чердачным утеплением. Раньше об этом не задумывался, просто привык, что должен быть чердак, как в отцовском доме. Но так действительно проще утеплять крышу: меньше затрат требуется на материалы, чердак защищает дом от перегрева или переохлаждения. Буду иметь это в виду — что с мансардами больше возни.

Подскажите какой вид диоспана лучше подходит для кровли крыши? Как пленка или серебрянный толстый?

Официальная трактовка понятия «кровля» гласит о том, что это верхний элемент покрытия, «ограничивающий прохождение наиболее интенсивного теплового потока». Но само кровельное покрытие, каким бы оно ни было, предназначено в основном только для защиты подкровельного пространства от атмосферных осадков, а от холода или жары – никак.

Ведь уже в далеком прошлом остались те времена, когда кровельное покрытие служило одновременно и утеплением — солома, толстая глиняная черепица, деревянные ламели и камыш. А вот сегодняшние профнастилы, мягкие кровли и шифер справляются только с первой задачей, но никак не со второй.

Так что же делать, и как прекратить почти 30% потери домашнего тепла через верхнюю конструкцию здания, а зимой защититься от раскаленной от палящего солнца той же металлочерепицы? Выход есть – качественная теплоизоляция для крыши!

Содержание

Предлагаем подойти к этому вопросу ответственно, чтобы не получить в итоге вот такой результат:

Шаг 1. Подправляем конструкцию крыши

Чем ниже кровля, тем хуже с нее сходит снег. А потому, чтобы талая вода не заливала подкровельное пространство, покрытие должно содержать минимум швов – только высокая герметичность. Но что делать, если крыша дома – низкая, и изначально не была предназначена для переоборудования чердака в мансарду? В этом случае строители нередко предлагают приподнять одну из частей крыши. На самом деле это совсем не сложно:

Итак, стропилы нового ската опирают на верхний поперечный брус, а их противоположную сторону фиксируют прямо на коньковом мауэрлате – при помощи прочных металлических скоб.

Приподняв низкую крышу, вы уже частично решите проблему теплоизоляции.

Шаг 2. Продумываем вентиляцию

В современных кровельных системах, в отличие от старых, предусмотрено создание эффективных вентиляционных зазоров. Их главная ценность в том, что кровельный материал не нагревается изнутри, а снег на крыше тает равномерно и без образования наледи. Как это происходит? Если, к примеру, вентиляционные отверстия не были сделаны, тогда случайному теплому воздуху легко добраться до утеплителя. Из-за тут же образовавшегося конденсата утеплитель сыреет и значительно теряет в теплопроводности.

Как результат, и холод снаружи теперь легко добирается к чердаку или мансарде, так и тепло изнутри тоже выходит наружу. Снег подтаивает и уже стекает к карнизу, который расположен всегда вне здания и никаким дополнительным теплом не снабжен. На этом месте тот же растаявший снег снова начинает подмерзать, и спускается в виде наледей, постепенно разрушая кровельное покрытие. Ведь теплоизоляция крыши должна не только не выпускать тепло из дома, чтобы его не пришлось дополнительно обогревать, но и не давать этому теплу греть снег на кровельном покрытии.

Поэтому первым делом, приступая к утеплению любой крыши, тщательно продумываем вентиляцию.

Шаг 3. Утепляем качественным материалом

Итак, гидроизоляция и вентиляция продумана, проблемы конструкции крыши решены – можно смело приступать к обустройству теплоизоляции.

Без паники! Вопрос сохранения тепла был самым сложным для строителей всех времен. Добиваться прочности стен люди научились еще в Древнем Египте, используя аналог современного бетона, но стены приходилось строить потрясающей толщины. И только 150 лет назад стены и крыши стали утеплять, причем с каждым десятилетием вариантов утеплителя становилось все больше и больше. И вот современный рынок просто пестрит брендовым разнообразием. А разобраться в нем поможем мы.

В чем секрет низкой теплопроводности утеплителя?

Главная фишка самых эффективных утеплителей – это воздух. В разреженном состоянии его молекулы находятся далеко друг от друга, а потому плохо передают друг другу тепло. Казалось бы, почему бы не утеплить тогда крышу воздушными шарами? На практике, к сожалению, такие методы оказываются неэффективными: более холодная стенка плотной оболочки начинает взаимодействовать с более теплой, что направлена внутрь здания. В итоге воздух движется от теплой стенки к холодной, и нарушается главный принцип низкой теплопроводности – неподвижность молекул. Поэтому этот вариант не пойдет. Еще и конденсат обязательно образуется.

А вот разбив объем камеры на отдельные ячейки, мы добьемся куда большего результата. Лучшая среда для удерживания воздуха в неподвижности – это рыхлость, волокна. Вот почему животных греет их шерсть – между ворсинками «застряли» молекулы воздуха. А вот человека его волосяной покров тела уже не согреет, т.к. волоски расположены слишком далеко друг от друга, чтобы задержать воздух. Но все равно при холоде они распрямляются – такой вот атавизм.

Поэтому, чем рациональнее расположены мелкие воздушные капсулы в утеплителе, тем лучше его свойства. Вот почему самая низкая теплопроводность – у обычного пенопласта, ведь он как раз представляет собой классические ячейки с газом. В минеральной вате мы таких капсул уже визуально не видим, но принцип там – тот же.

Что предлагает современный рынок?

А теперь — краткий обзор каждого популярного утеплителя и мастер-класс работы с ним.

Стекловата: проверенная технология

Вы удивитесь, но современная стекловата уже далека по своим свойствам от той «колючки», которой в советское время утепляли трубы.

Да и изготавливается она особым способом. При использовании сырья с кремнием волокна ваты как бы стекленеют, и получается стекловата с отличными теплоизоляционными свойствами и колкими мелкими иглами, которые мешают работе. Хотя с каждым днем производители пытаются как-то скомбинировать сырье и уменьшить неприятные последствия в работе с таким материалом.

Решили на теплоизоляцию крыши от холода и жары именно таким материалом? Тогда защитите лицо и руки:

Минеральная вата: проще не бывает

В основном минеральной ватой называют все неорганические волокнистые материалы, но для утепления в основном пока применяются только два ее вида – каменная вата и минеральная.

Для производства каменной ваты сырьем служат такие горные породы, как диабаз, базальт, габбро и известняк. Наиболее часто используемый компонент каменной ваты – базальт, который в специальных условиях плавят до температуры 1500°С ради достижения уникальной эластичности волокна. В итоге – целый ряд уникальных свойств, ценных для утепления крыши.

Режутся такие плиты легко обычным канцелярским ножом. Причем у вас должны получиться небольшие припуски – это нормально, благодаря им закроются все щели, и сам материал будет сидеть более плотно, без какого-либо крепежа:

Из модельного ряда наиболее часто используемые – минераловатные панели Лайт Баттс. Они выпускаются с плотностью до 45 кг/м2 и стандартной для стропил ширины. В межстропильном пространстве держатся за счет собственной упругости.

Базальтовая вата: уникальные свойства

Каменная вата образовывается в результате сильного накала горной породы габбро-базальтовой группы, и ее выдува. Но секрет базальтовых матов и подобных утеплителей на самом деле хитрее, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что самая надежная теплоизоляция, о которой знали даже наши далекие предки – это воздух. Только воздух застывший, не подвижный, и еще лучше – вакуум.

Воздух обладает самой низкой теплопроводностью, если нет ветра, т.е. нет движения. Вот почему современные стеклопакеты обладают большим потенциалом сохранения тепла, чем обычные толстые окна – между их рамами почти нулевая теплопроводимость. Потому и дерево с его пористой структурой всегда теплее камня, и пустотелый кирпич сможет дольше держать тепло в доме, чем монолитный. Но важно, чтобы неподвижность этого воздуха обеспечивала жесткая внешняя оболочка.

Такой же принцип многие производители стараются реализовать в современных утеплителях. И самые лучшие показатели пока у базальтовой ваты, в которой действительно много внутренних прослоек воздуха.

Процесс теплоизоляции крыши своими руками достаточно прост и мало отличается от работы с обычными минеральными плитами. Нужно только нанять для себя помощника, т.к. базальтовый утеплитель обладает немалым весом. Дополнительно вы можете сочетать базальтовые плиты с пенополистирольным утеплителем (так часто делают, ведь этот утеплитель обладает самой низкой пароизоляцией):

Керамзит: спасение от жары

Крыша, особенно металлическая, в жару способна немало накалиться. И что делать, если мансарда в таком доме жилая, но летом пребывать в ней невозможно из-за невыносимой жары? Здесь многие забывают о самом важном – о своем здоровье, выбирая для теплоизоляции крыши материалы, которые нагревать вообще нельзя. Например, пенопласт. Причем в то время, когда существует абсолютно экологичный утеплитель из обычной глины – керамзит.

Итак, для теплоизоляции кровли следуйте такой фотоинструкции:

А вот для того, чтобы засыпать этот материал между лаг перекрытия крыши, идите по таким шагам:

Итак, если перекрытие – бетон, тогда перед его утеплением важно обеспечить достаточную гидроизоляцию. Вполне подойдут рубероид или современные армированные пленки.
Далее устанавливаем деревянные рейки и засыпаем между ними керамзит.
Тщательно выравниваем по верхнему краю реек.
К верхним деревянным рейкам прикрепляем слой рулонной гидроизоляции.
Набиваем доски для покрытия или просто накрываем листами фанеры.

В этом процессе самое важное – точно определить высоту утепления, т.к. недостаток керамзита уменьшит теплоизоляционные качества «пирога», а его излишек не даст потом ровно положить ни одно половое покрытие для чердака.

Фибролит: долговечная изоляция

Фибролит – самый лучший материал в плане защиты подкровельного пространства от жары. Так, исследования показывают, что при летней температуре +30°С под крышей, если она утеплена обычной минеральной ватой, жара наступает уже через 2 часа, а если – фибролитом, тогда через 10 часов! А к этому времени уже наступает прохладный вечер. То же самое можно сказать и про некомфортные отрицательные температуры.

Опилки: вечный утеплитель

У опилок есть два неоспоримых плюса: это абсолютная экологичность и ощутимая дешевизна.

Приобретая опилки проследите, чтобы те были достаточно сухими (досушить не сложно), были без мелкого мусора и ни в коем случае не содержали ни грибков, ни плесени. Приобретенные опилки, в каком бы они не были состоянии, необходимо выдержать не менее года в сухом и теплом месте.

Как и любая органика, опилки не горят, не токсичны и абсолютно безопасны для человека. Они легко впитывают из воздуха лишнюю влагу и так же ее легко отдают. И, не смотря на то, что современный рынок просто-таки перенасыщен различными материалами, крыши и до сегодня утепляются опилками.

Еще одно их ценное свойство: опилки обладают легким весом. К слову, цемент, который часто используется в качестве связующего для опилок, совсем не нарушает их характеристики. А, чтобы у вас ушло мало цемента, и нагрузка на крышу была минимальной, приобретайте опилки средней или крупной фракции.

Экструдированный пенополистирол: спорный утеплитель

У этого средства теплоизоляции столько же противников, сколько приверженцев. В некоторых странах ЭППС даже запрещен, но в России им пока активно утепляют и крыши, и стены. Зато у экструдированного пенополистирола показатели по теплопроводности – самые низкие среди всех существующих утеплителей.

А еще – самая высокая химическая стойкость, водо- и паронепроницаемость, устойчивость к образовании плесени и прочность на сжатие. Работать с ним не сложно, как с любыми вспененными плитами для утепления:

Пенопласт сам по себе – материал не токсичный. Правда, пока температура окружающей среды не превышает допустимый предел, после которого пенопласт начинает разрушаться и выделяет в воздух опасные вещества. А потому утеплять им крышу изнутри, если там будет потом жилая мансарда, все же не стоит.

Эковата: новое поколение утеплителей

Этот утеплитель, как подтверждают определенные заключения экспертов, при производстве безопасен, не плесневеет, не гниет и «дышит» при этом, как дерево. Впрочем, и в других своих качествах эковата близка к древесине. Так, ее естественная влажность составляет 10-15% массы, и сама эковата способна набирать дополнительной влажности и отдавать ее в окружающую среду до 23,5% без потери своих свойств. А что самое интересное, производители утверждают, что пароизоляции для эковаты не нужно.

Для теплоизоляции мансардной крыши – идеальный вариант благодаря регулированию микроклимата и защите от жары:

ППУ: высокое качество изоляции

Этот материал активно рекламируют как самую лучшую теплоизоляцию для крыши. Хотя в реальных условиях такой утеплитель на самом деле не слишком далек по своим теплопроводным свойствам от обычных плитных материалов. Его главная ценность все-таки – это отсутствие каких-либо швов. Что не мало, не правда ли?

Немного разобрались? Закатывайте рукава!

Кровельные материалы

Изоляция и утепление

Когда делали крышу дома, строители настаивали на покупке стекловаты. Они говорили, что это самый дешевый и одновременно качественный вариант для утепления крыши. Через 2 года в комнатах 2-го этажа (под крышей) появился отвратительный запах как в прачечной. Новая бригада предложила вскрыть доски на чердаке. Вся стекловата была мокрой! Хоть выжимай как белье после стирки! Какой материал можете посоветовать, чтобы ситуация не повторилась? Нареканий к самой крыше нет, снега и сосулек внутри (на чердаке) нет, только стекловата мокрая и отвратительный запах на весь 2-й этаж.

Мария, вам нужно попробовать 2 вещи. Попробуйте поменять утеплитель, если стекловата оказалась плоха, то возможно мин.вата будет лучше, посоветуйтесь со специалистами. Второй вариант, это проверить насколько хорошо проветривается чердак. Мне кажется, у вас проблема именно с технологией укладки кровельного пирога, отсюда все беды: утепление сделали, а вентиляцию — нет.

Два года назад перекрыли крышу и мастера посоветовала ее утеплить мин ватой. Бесспорно, этот материал является очень хорошим теплоизолятором, а конкретнее утеплителем. Зимой мы очень радовались, как тепло стало в нашем доме. Когда же пришло лето, мы ощутили все «радости» этого времени года. Крыша раскалилась настолько, что на чердаке можно было готовить пищу. Не понимаю, то ли техника укладки материала нарушена, то ли производитель не очень хороший. В чем проблема, почему нет теплоизоляции летом.

Очень знакомая проблема, до сих пор не решил. Площадь крыши и чердака большая, все тепло зимой вытягивает, как в трубу. Утеплил стекловатой, все равно ветер гуляет по чердаку. И конденсат собирается на балках. Вызываю строителей, каждый советует свое. И гарантий, что это сработает, никаких. Хотел на чердаке сделать жилые помещения, а теперь понимаю, что это не так-то просто.

Не та пленка или не правильно установлена

Наш дом отапливается второй год, и уже появились проблемы — морозы еще небольшие, не больше -5 градусов, а наружняя поверхность крыши из профлиста стала теплой, и очень много тепла стали терять при отоплении. Котел работает как зимой, а в комнатах в мансардном этаже не жарко. В прошлом году даже при сильных морозах такой проблемы не было. Мансарда утеплена минватой 200мм, неужели она за год слежалась и потеряла свои свойства? Или набрала влагу за прошлый год? Может ли минвата просохнуть за лето, ведь лето было очень жарким. Пароизоляция под минватой проложена, правда не знаю какая именно, написано «Изоспан», а какой тип неизвестно.

Чуть более 10 лет назад мы утеплили стены в доме, проложив снаружи базальтовую вату по всем правилам, с мембранами. Снаружи обшили дом сайдингом.

Глядя на дом и не догадаешься, что он был построен ещё «при царе Горохе».

Но встал вопрос с потолком. Как утеплять? Ведь, как известно, львиная часть теплопотерь приходится на неправильно утеплённый потолок.

В нашем доме традиционный холодный чердак-хламосборник. Летом на нём жарко, зимой – холодно. Но всегда сухо. Крыша крыта оцинкованным железом по жердям.

Крыша осталась с тех времён. Как ни странно, она не течёт. Все жерди сухие и не гнилые. И без всяких подложек.

В старой части дома потолок был утеплён чем-то невнятным. Дендрофекальный утеплитель, как назвал его муж. Мы его оставили, как был, ничего там не трогали.

Потолок в холодной части дома мы решили утеплить по правилам. Снизу к старому потолку подшили «Изоспан В» и по контррейкам набили вагонку. Сверху на старый потолок положили 10 см базальтовой ваты. Вату брали в «батонах», чтобы было меньше стыков.

Аккуратно, с перехлёстами, застелили. Сверху ветрозащиту укладывать не стали, чердак же, а не улица. Через зазор настелили доски чердачного пола. И счастливо вздохнули: ну заживём!

Первые годы всё было прекрасно: в морозы ставишь котёл на единичку, в доме – как в Англии, +20, на троечку переведёшь – Ташкент, хоть форточки открывай и персики выращивай!

Сама жизнь предоставила нам уникальный шанс сравнить эффективность старинного и современного утеплителей.

Через пару лет в старой части дома всё было как обычно. Летом и без кондиционера прохладно, а зимой – жара, батареи подкручивали.

А в заново утеплённой части дома зимой стало прохладно.

Потолок в старой части дома. По идее, здесь должно быть холоднее, ведь печь, если её не топить, "тянет" тепло. Но в этой комнате теплее.

Как так? Топим одинаково, условия в доме одинаковые, а в одной половине – нормально, в другой – холодно.

А ещё я заметила, что в этой половине дома кот ведёт себя не совсем адекватно. Всё норовит по потолку побегать.

Прыгает, орёт как дурной, на потолок недобрыми глазами смотрит и пытается ходить по стенам. И на чердак первым летел, стоило люк открыть.

Летом мы решили вскрыть пол на чердаке. Оказалось, что вата, хоть и качественная, но просела.

А просела она из-за того, что в ней поселились мыши. Мелкие пакостницы проели в базальтовой вате ходы и там всю зиму жили! И мало того, что жили. Они ещё вывели в вате потомство.

Это было уже через край! То-то кот не мог понять, где те мыши, что ему докучают. У кого хочешь паранойя разовьётся: сверху никого нет, снизу тоже. А шуршат!

Он же не знал, бедный, что мы мышам огромное гнездо в перекрытии устроили.

Пришлось поднимать полы на всей половине чердака и поверх испорченной мышами стелить ещё 5 см, теперь уже дешёвой стекловаты. Пока в доме тепло.

Но я поднялась на чердак и решила посмотреть.

Чем же таким наши предки утепляли дом, что прошло уже лет 100, а утеплителю, пусть и «дендрофекальному», ничего не делается и он исправно продолжает выполнять свою работу, то есть утеплять.

Я стала раскапывать ямку, чтобы изучить слои «пирога».

Оказалось, что утеплитель состоит из мелкой глиняной пыли вперемешку, видимо, с известью и сухим помётом (возможно, я ошибаюсь?) и порубленной соломы.

За "органическим" слоем идёт слой земли, или какой-то мелкой пыли. А глубже - ещё один слой из соломы и ещё чего-то. Таких слоёв несколько.

Земля и солома, видимо были положены чередующимися слоями. Таких слоёв было несколько. Общая толщина засыпки составляет сантиметров 20 – 30, судя по венцу.

До низа я не докопалась (в воздух поднялась весьма агрессивная мелкая пыль). Но думаю, никакой мембраны там нет, только уложенные в два слоя доски. Снизу к этим доскам подшит потолок.

И вот что меня удивило: старый дедовский «утеплитель» работает более 100 лет, и эффективно работает! А современный технологичный не прожил и двух лет. Такой вот технический прогресс.

Сколько же дома, построенные из современных материалов, проживут в таком случае?

Многие современные застройщики к опилкам в качестве утеплительного материала относятся очень пренебрежительно, но в основном это от невежества. Опилками можно утеплять все подряд – и полы, и стены, и перекрытия, и даже мансардные крыши. Они и гораздо эффективнее новомодных сегодня минеральной ваты и пенополистирола, и в разы дешевле их, а о долговечности и говорить не стоит – опилки не гниют и не трескаются, как материалы фабричного производства.

Я уже писал про мансарды и проблемы при их утеплении. В принципе, проблем с утеплением мансард быть не должно, если проводить монтаж утеплителя по правилам, но часто у нас эти правила не исполняются в полном объеме.

Дело в том, что можно купить качественный утеплитель, можно его смонтировать очень хорошо, но часто проблема тут не в утеплителе и не в качестве проведения монтажных работ, а в больших перепадах температур и влажности, которые воздействуют на сопутствующие материалы.

Самым главным сопутствующим материалом, от которого зависит качество утепления, является дерево. Стропила любой крыши сегодня производятся из древесины, потому что других бюджетных вариантов пока что не изобретено. Можно, конечно, смонтировать металлическую стропильную систему, но это дорого и неудобно, а для жилого малоэтажного дома – вообще моветон.

Стропильная система, выполненная из дерева, не является монолитом, подобно камню. Брус постоянно крутит, доски все время гуляют, соединения каждую минуту меняют конфигурацию. В общем, крыша любого дома является живым организмом, и не приносит особенных проблем только холодным чердакам, а вот с мансардами постоянно появляются проблемы. Потому что мансарда – это как воздушный шар, наполненный горячим воздухом, и в тех местах, где тепло встречается с холодом, начинаются «деревянные гуляния».

Очень часто крыша мансарды утепляется минеральной ватой, но кто-то закладывает в нее экструдированный пенополистирол. Последний вариант наиболее критичный, потому что плиты ЭППС, в отличие от минеральной ваты – очень жесткие, и их невозможно смонтировать так, чтобы между ними не было щелей. Нет, смонтировать без щелей можно, но как только дерево начнет гулять – щели появятся обязательно, через них начнет задувать со страшной силой, и ничего с этим не поделать.

После вскрытия стен старого дома, утепленных опилками, оказалось, что за много лет они нисколько не испортились

С минеральной ватой попроще, но у нее принципиально точно такие же проблемы, усложненные тем, что этот материал надо тщательно изолировать от влаги. Но когда стропила и обрешетка начинают гулять, то через минвату задувает еще круче, чем через щели между панелями ЭППС. А так как со всеми этими проблемами бороться просто невозможно, то многие загородные домостроители вообще отказываются от утепленной жилой мансарды.

Но оказывается, что они это делают совершенно зря, потому что есть такой вид утеплителя, который не обладает недостатками минеральной ваты и ЭППС. Это опилки или стружка, которые еще и стоят гораздо дешевле, чем фабричные утеплители, а то и вообще бесплатные. Это старый проверенный материал, которым можно утеплять что угодно, и при этом он не портится так, как искусственные утеплители любого качества.

Дело в том, что минеральная вата отсыреет очень быстро, как ее не гидроизолируй. Достаточно в мембране появиться хотя бы небольшой трещинке, и влага в нее будет хлестать с огромной силой, и чем больше будет разность температур между помещением и улицей, тем мощнее будет напор. Если кто думает, что искусственные гидроизоляционные материалы вечные – тот сильно ошибается.

Так же не вечен и ЭППС, и опять же по той причине, что имеет искусственное происхождение. Правда, есть разные сроки эксплуатации этого материала, достигающие 50 лет, тем не менее, ЭППС тоже трескается со временем, а учитывая, что наши застройщики на качестве постоянно пытаются сэкономить, то срок годности утеплителя в большинстве случаев сильно сокращается.

Но дело не в этом, а в том, что портится вся система утепления мансарды, укомплектованная минеральной ватой или ЭППС. А вот если в эту систему засыпать опилки или стружку, то система портиться не будет. Опилки – материал сыпучий, и он заполняет все щели, через которые обычно задувает, а если щели расширяются, то опилки это расширение компенсируют, и в итоге никаких щелей в утеплителе не образовывается.

Многие, читающие эту статью, наверняка подумают, что опилки еще более гигроскопичны, чем минеральная вата. Но это совсем не так, опилки начнут гнить только тогда, когда в них налить воду и оставить в закрытой системе преть. А вот с поступающим в них паром они справляются прекрасно и без особой защиты. Ведь не гниют же деревянные дома, через стены которых и пар проходит со свистом, и дождь в них хлещет с грохотом.

Дерево прекрасно сохнет на ветру в сухую погоду, а наш плохой климат можно обвинять в чем угодно, но только не в сырости. Климат у нас континентальный – холодный и жаркий, ветреный и ясный, но только не сырой. Дерево в этом климате не гниет. Не гниют и опилки, потому что они тоже деревянные, и влажность свою регулируют прекрасно.

В общем, как показывает практика, опилки еще рано сбрасывать со счетов. Ими можно весьма продуктивно утеплять любые конструкции частных загородных домов. В принципе, ими уже сегодня уже очень активно утепляются чердачные перекрытия и полы, и никаких проблем с использованием этого природного материала не возникает. Особо гидроизолировать опилки не надо, как писалось выше, никаких мембран и прочих герметичных пленок не требуется – все они излишни. Достаточно закрыть внутряк стены фанерой или гипсокартонном – и опилки будут чувствовать себя прекрасно хоть 100 лет в любую погоду.

Чтобы в опилках не поселялись мыши, их достаточно размешать с известью, кстати, известь очень сильно повышает влагостойкость опилок. Может, кто не знал, но это вещество само по себе антисептик, и не позволяет влаге скапливаться в опилках даже в случае сильных протечек. Ну, я об этом уже где-то выше говорил.

Таким образом мы видим, что все проблемы, которые сопровождают мнительных застройщиков, раздумывающих об утеплении мансарды, совершенно беспочвенны, если выбрать в качестве утеплителя опилки или стружку. Мало того, что на опил не надо расходовать огромных денег, как на минвату или ЭППС, так еще не надо тратиться на всякие защитные мембраны, которые часто оказываются качества просто отвратительного.

Просто берите опилки, засыпайте их в крышу, закрывайте сверху шифером и больше ни о чем не волнуйтесь.

Читайте также: