Чем заполнить пространство между лагами на полу в квартире

Обновлено: 15.05.2024

При правильной эксплуатации дощатые полы прослужат гораздо дольше, чем ламинат или линолеум. К тому же доски из натурального дерева более экологичные. Пользуясь нашей инструкцией, настелить их сможет любой домашний мастер.

Как выбрать дощатое покрытие

Самый распространённый вид досок для пола — с продольными пазом и гребнем и струганой пластью. Реже встречаются так называемые евродоски с пазами и гребнями на всех четырех кромках. Последние можно соединять друг с другом в любом порядке, в то время как первые нельзя сплачивать торцами.

перепад лицевых поверхностей двух состыкованных досок не должен превышать 0,7 мм, во многих случаях этот показатель выдерживается в пределах 0,2 мм; должен быть без опрелостей и выпадающих сучков, плотно сидящие сучки допустимы, но их не должно быть много;
длина досок в пакете должна быть в пределах, указанных на упаковках; более короткие заготовки нередко бывают и более низкого качества, да и укладывать их сложнее.

Способ 1

Традиционные дощатые полы в обычных городских квартирах сегодня встречаются нечасто. Это связано, в том числе и с необходимостью установки лаг, которые повышают уровень пола. Обычно общая высота пола над основанием, включая толщину досок, составляет примерно 60–80 мм. А это немало, особенно в квартирах с невысоким потолком. Усугубляет ситуацию использование старого покрытия пола в качестве основания под новое.

Способ 2

Но существует и более рациональный способ укладки половиц, суть которого состоит в применении подкладочных плит, в частности ДСП: лаги для этого не требуются. Результат — уменьшение высоты пола до 40 мм.

Подкладочный материал должен быть прочными, иначе он не выдержит ежедневной нагрузки. Поэтому используют плиты толщиной не менее 22 мм. Перед их монтажом основание пола должно быть выровнено. Для укладки финишного слоя используют покрытие из цельной древесины толщиной 18–25 мм.

Технология крепления этим способом — такая же, как и при креплении по лагам. Доски укладывают по настилу из плит, сплачивая друг с другом ударами молотка через вспомогательный деревянный брусок. Для более плотного сплачивания также можно использовать клинья или специальные приспособления.

Фото 9.Узкие замыкающие полоски перед установкой приворачивают шурупами к последней целой доске, широкие же укладывают как обычную доску и крепят по краю шурупами.
Фото 10. Последние доски сплачивают между собой с помощью ударной колодки. Шурупы вворачивают сверху так, чтобы их можно было закрыть плинтусом. Фото 11. Необходимый зазор между полом и стеной (примерно 10 мм) обеспечивают установкой клиньев. Фото 12.Стягивание досок при помощи клиньев — наиболее распространённый и простой способ, используемый при устройстве дощатых полов. Для этого на небольшом расстоянии от доски крепят к лагам брусок и забивают клинья между этим бруском и доской. Фото 13. Положение первого или второго ряда досок тщательно выставляют по шнуру. Только после этого доски закрепляют шурупами на подкладочных плитах. Фото 14. При формировании зазора между стеной и половым настилом поможет ударная колодка. При нанесении ударов молотком колодку плотно прижимают рукой к доске, иначе на краю доски могут остаться следы от инструмента. Фото 15. Современные пластиковые клинья позволяют уложить доски у стены с нужным зазором. Фото 16. При укладке пола доски крепят шурупами к плитам, вворачивая их под углом в 45°

Чтобы избежать образования нежелательных щелей, вздутий или трещин, каждую доску крепят шурупами к подкладочным плитам, ввёртывая их через нижнюю стенку паза или основание гребня. Головки шурупов должны быть утоплены, чтобы в паз предшествующей доски можно было свободно вставить гребень или паз следующей доски.

Для крепления лучше использовать саморезы с небольшой потайной головкой. Прежде чем окончательно закрепить очередную доску, её необходимо плотно подогнать к уже установленной.
Нужно иметь в виду, что покрытие крепят только с одной стороны, чтобы оно, при изменении влажности воздуха, могло свободно набухать или давать усадку, не растрескиваясь. У натуральной древесины образование между досками щелей в зимний период неизбежно.

Как и в случае с традиционным дощатым полом, при укладке половиц по плитам между покрытием пола и стенами обязательно оставляют зазор шириной не менее 10 мм. Для этого между досками и стеной вставляют клинья, не позволяющие сместиться уже уложенному материалу при настилке следующего ряда. По окончании укладки покрытия эти зазоры укрывают плинтусами.

Собственно, указания на недостатки хотелось бы получить от "всезнающего All". Буду благодарен за конструктивную критику, исключая т.наз. "экологию". О плюсах я и сам расскажу - далее отчет о проделанном безобразии

Вводная: дом конца 50-х, 1-й этаж, перекрытия ж/б, пол паркетный щит - сверху паркетные плашки, под ними два слоя диагонально переклеенных реек. Точнее были переклеены, соединения разрушились и этот пирог просто лежал, свободно разбираясь руками. Весь этот "лесоповал" был выброшен. Под щитом необрезная доска по лагам, обзолом вниз, все доски растрескались по длине на 2-3 части, т.е. на некоторые доски наступать не стоило. Лаги - брус 150-200 мм, между лагами хорошо слежавшаяся засыпка - доменный шлак.
Ремонт, как положено, в жилой квартире, силами одного человека, с редким привлечением жены-родных-друзей.

Изначально планировалось выровнять уровень текстолитовыми вставками (текстолита у меня, как гуталина ) и застелить сверху фанерой, но в одной комнате обнаружилась неприятность: лаги там были уложены с шагом более метра. И, как на зло, именно в этой комнате планировалось сделать два нагруженных шкафа, каждый с нагрузкой более полутонны. К тому же получалось, что шкафы будут стоять вдоль лаг, т.е. задняя стенка на лаге, а фасад в центре между лагами. Разбирать "в одно рыло" пол, выгребать шлак, устанавливать лаги (где брать сухой брус?), растрескавшиеся доски обратно не уложишь да и смысла нет. Шлак не полностью прогоревший - облака угольной пыли обеспечены, а квартира, напомню, жилая. Фанеру потолще тоже не выход, при всех достоинствах она очень гибкая, хоть 40 мм. стели - под постоянной нагрузкой прогнется.

Теперь, собственно, о монтажной пене. Сделал "колхозную" прикидку - какую нагрузку без заметной деформации выдержит 1 кв.см. пены ? В районе единиц килограмм. Пусть с запасом на порядок - 100 гр. Все равно на кв.м. получится тонна (и это с запасом в разы). По долговечности - идеальные условия - полная темнота и никаких температурных перепадов. Купил в ближайшем ларьке 25 баллонов "пистолетного" макрофлекса (5 тыр) на 18 кв.м., "два разА перекрестился" и вдул все это под пол. Доска, напомню, необрезная, щели 1-3 см., так что "вздутия" не опасался. Баллона 3-4 наружу вылезло, но результат не обманул ожиданий - после попрыгал по доскам со скакалкой (а весу во мне без малого центнер), пол монолит. Сверху, через вставки для выравнивания, настелил фанеру 21 мм, под нее, просверлив, тоже задул пены. Уже сделал шкафы и максимально нагрузил для теста, под тонну каждый, стоят, соответственно, три месяца и месяц. Регулярно прикладываю уровень - ничего не проседает.

Результат мне понравился, думаю, может везде в квартире так сделать? 5 тыр на комнату вполне терпимо. Каковы минусы такой "технологии" ? Не может же быть без минусов

Долгие годы при строительстве домов в качестве опорной конструкции для напольного покрова применяют деревянные лаги.

Они хорошо удерживают настил и позволяют осуществлять дополнительное утепление, что делает любой финишный покров теплым и дает возможность ходить по полу босыми ногами.

Также устанавливают пол на лагах в квартире при осуществлении ремонта (если позволяет высота потолков) поверх цементной стяжки или старого покрытия.

Применение лаг в квартире и варианты крепления

Лаги и настил монтируются достаточно быстро

Несмотря на приверженность многих строителей к выравнивающим цементным смесям и применением их для квартир, отдельные специалисты продолжают выравнивать перекрытие, устанавливая лаги на бетонный пол.

Опорно-выравнивающий настил из деревянных лаг достаточно быстро монтируется, позволяет под основным финишным покрытием установить и закрепить различные коммуникации и вмонтировать утеплитель.

Между лагами можно проводить:

электрическую проводку;
водопровод;
трубы системы отопления;
телевизионный кабель;
оптоволоконную и кабельную развязку для интернета;
кабельные линии для различных звуковых систем;
канализационные трубы при необходимости (при высоте лаг 10 см и более).

Для создания хорошей теплоизоляции на подпол нужно укладывать утеплительный материал между лагами, что позволит финишное покрытие содержать в необходимом температурном диапазоне для квартиры.

Довольно часто выравнивают напольный покров при помощи лаг, балансируя толщиной бруска или доски до вывода элементов на один уровень. Провести такой процесс в квартире своими руками сможет каждый хозяин, стоит только запастись соответствующим материалом (деревянной доской и брусом) и узнать особенности крепления.

Следует помнить, что установка лаг к полу – довольно недорогой вариант монтажа чернового выравнивающего перекрытия, позволяющего (укладывая в промежутки утеплитель) создать теплый половой настил без применения современных электрических и водяных устройств.

Он, конечно, не будет обогреваться снизу, но комфортная обстановка для ваших ног будет гарантирована.

Варианты крепежей лаг

Устанавливая пол на лагах в квартире, обязательно возникает вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».

Действительно, существует ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.

Нередко возникают споры между сторонниками жесткого крепежа лаг и поклонниками установки лаг без крепления к стяжке.

Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.

Не стоит забывать, что визуально, покупая брус или доску под лаги, определить сырой или сухой лес достаточно тяжело.

Рекомендуется установить под лаги подкладки, приглушающие звук

Довольно ярким противовесом на все утверждения есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует.

Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил осуществляется разное), все равно происходят видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лаг.

Вопрос по проведению звука жестко установленными предметами остается открытым, так как нередко между лагами укладывается утеплитель (часто с повышенными звукопоглощающими свойствами).

Поскольку дерево достаточно хорошо передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.

Альтернативой жесткому креплению и установке без соединительных элементов является возможность крепежа лаг пола плавающим способом. Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом видео:

Плавающий пол – это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном выполнении конструкции он способен прослужить длительное время.

Следует помнить, что незакрепленные лаги к основанию будут издавать характерный для дерева скрип.

Монтаж лаг в квартире

Перед монтажом дайте материалу отлежаться в квартире при комнатной температуре

Залог качественной установки лаг и в дальнейшем, хорошего напольного покрытия, является правильный выбор материала.

Для лаг принято выбирать сосновую древесину влажностью не более 20%.

Выбранные изделия (брус и доска), занеся в помещение, необходимо уложить и нагрузить тяжелыми предметами (доски должны пролежать 3-7 дней). После чего пресс снимается, и доски готовы к установке.

Перед монтажом материал желательно простругать и обработать антисептическими и огнезащитными составами.

Расстояние между лагами должно быть не более 60 см

Стоит выбрать качественный и надежный шумоизолирующий материал, который будет служить подложкой, с помощью него можно производить выставление лаг в уровень.

Перед тем, как уложить подготовленные и обработанные лаги, необходимо с чернового перекрытия убрать видимые неровности (сбить бетонные выпуклости) и уложить гидроизоляционный слой (рубероид или специальную пленку).

Наиболее популярные промежутки 40-60 см. Крайние лаги должны быть удалены от стены на 2-3 см.

Только потом можно выставлять конструкцию и производить крепление лаг к бетонному полу. Остается выбрать вариант жесткого крепления.

Виды жесткого крепления лаг в квартире

Различные варианты жесткого крепления лаг к бетонному перекрытию стоит рассмотреть подробнее:

Крепеж «саморез + дюбель». Наиболее популярным методом крепления является способ установки при помощи саморезов. В доске и полу делаются симметричные отверстия. В лаге изначально размещается дюбель, а затем вкручивается саморез (который должен быть утоплен в бетонное основание на 5-7 см).
Крепление на анкера. Этот вид монтажа имеет определенные схожести, только анкер считается более надежным креплением, с его помощью лага плотно притягивается к перекрытию. На всю длину лаги в масштабе комнаты достаточно установить 3-4 анкера для надежного крепления.
Монтаж с помощью уголков. Крепление лаг уголками к покрытию является популярным методом. Он заключается в том, что к лаге уголок прикручивается при помощи саморезов, а в бетонный покров при помощи дюбелей. Уголки устанавливают через каждые 60-80 см.
Регулируемый крепеж. Современный вариант установки лаг имеет общие черты с первыми двумя способами монтажа. В брусе просверливается отверстие, в которое вкручивается специальная пластиковая трубка с резьбой. По разметкам в полу сверлятся дырки, в которые вставляются дюбеля. Вращая трубки, все лаги выводятся на один горизонтальный уровень, после чего через трубки в дюбеля закручиваются саморезы с шайбами, фиксируя конструкцию на определенной высоте.

Следует помнить, что при выборе материала для лаг не стоит брать доски с сучками и трещинами. После небольшого высушивания все искривленные бруски или доски следует отбраковать и приобрести новые.

Ознакомившись со всеми возможными способами крепления лаг в квартире и методами установки, следует останавливать свой выбор на варианте, который подойдет именно вам.

Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, надо ли засыпать и чем, если надо (песок. грунт. опилки. керамзит ..), пространство между поверхностью земли и лагами? Купили домик в деревне. Пол в некоторых местах сгнил и очень холодный. Решили утеплить пол и в коридоре положить керамическую плитку (как сделать основание под плитку). Высота воздушной прослойки 50-60 см (от поверхности земли до лаг). Дом из газосиликатных блоков. Фундамент бетонный ленточный. Подвала под полом нет.

Мучайте, мучайте пожалуйста уважаемый Алексей. Итак, начинаем как бы заново обсуждать вашу проблему.
Первое, что я хотел бы отметить, что вы не указали название имеющейся у вас пленки. А только тип. Бывает, в условиях свободы информации, производители вольно называют свои изделий. А можем ли мы этому вполне верить. В качестве ХОРОШЕГО примера можно посмотреть на известный бренд ИЗОСПАН. Так вот, Изоспан А – это паропроницаемая мембрана, которая применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен от ветра, атмосферной влаги, пороши, а также не препятствует выведению водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. То есть, если у вас именно этот материал, то он будет АБСОЛЮТНО не на месте, если вы им сверху укроете минераловатный утеплитель. Такая пленка типа А пропускает водянные пары и значит вам там под половыми досками совсем не нужна. Прошу ВАС, уважаемый Алексей, написать точно название вашего материала чтобы можно было бы ТОЧНО установить его возможности. Кстати, а вот ИЗОСПАН Б так он вообще нацелен на ПАРОЗАДЕРЖАНИЕ. Значит он вам и нужен.
Теперь о зазоре и потенциальном гниении обратной стороны половых досок. Разумеется, я лично не проводил СРАВНИТЕЛЬНЫХ многолетних испытаний на склонность к гниению обратных сторон половых досок при наличии и отсутствия вентиляционного зазора между пленкой и самими досками. Однако, выскажу экспертное мнение, что вопрос гниения половых досок зависит от уровня влажности в вашем подполье. Если там в целом влажно, со стен скатывается конденсат, то никакой уже зазор в стоячей атмосфере не поможет. А если вы предусмотрите ПРОДУХИ в цоколе вашего дома, которые обеспечат сменяемость атмосферного воздуха, то в подполье будет сухо, а значит и доскам нечего будет гнить. Плюс у вас в запасе возможность установки маломощного вентилятора у одного из продухов, который гарантированно обеспечат сменяемость воздушной атмосферы в замкнутом пространстве.
Готов, уважаемый Алексей, продолжить как вы высказались «мучения».

Не скажу за бренд пленки сейчас, но она папопроницаема, это помню было написано на упаковке.то есть здесь у меня ошибка… печально, озадачили
А подполье конечно с продухами, сразу же сделал…

Добрый день Алексей! Тут не печалиться надо, а радоваться,. что вовремя мы перехватили возможную ошибку. Буквально, в сельпо бежать. Уверен, что в дачном хозяйстве вам эта ПЛЕНКА еще пригодится — она ведь — ГИДРОЗАЩИТНАЯ. Например, положите под кровлю. Чем плохо?

Приобрел пленку парозащиту, дальше делаю ей. Надо участок пленки заменить будет, но это немного работы.

Добрый вечер Алексей! Это просто отличная новость. Теперь посмотрите внимательно на инструкцию, какой стороной класть пароизоляционную пленку в сторону комнаты. Тут нельзя промахнуться. Если будет у ВАС такая возможность, пофотографируйте весь процесс по этапам и выложите тут на посте — всем будет и интересно, и полезно.

у меня друг пленку не той стороной положил и дом превратил в парник с 100 проц влажностью- стены утеплял

Да, Владимир, это классическая оплошность при использовании современных материалов — использовать их НЕ ТОЙ СТОРОНОЙ. Поэтому я и обратил на это (правильная сторона пароизоляционной пленки) внимание, что бы в этой «чепухе» не промахнуться.

Это все понятно… хотя паронепроницаемая пленка вроде без разницы как ложить. Может здесь подскажите или перенаправьте, чем снаружи лучше конопатить дом, сложен на джут и изнутри конопатить буду джутом с декоративным валиком. Но снаружи говорят джут на солнце быстро разрушается…

Добрый вечер. Все же решился показать часть своего ремонта. (Потому что всегда найдутся профи, которые скажут, где и что я сделал неправильно и прочее.) предыстория. Купил квартиру в ипотеку. Квартира приятна тем, что в ней нет места компромиссу - под вынос всё!
Решил проверить, смогу ли я сделать ремонт или нет.
состояние до

Все, что можно было снять, снял. Все, что могло отвалиться -сбивалось.

Штукатурить я не умел, поэтому слой получился большой. (Но я не жалею - больше штукатурки - лучше шумоизоляция)

Теперь непосредственно к полу. Дом серии 1ЛГ504Д. Фишка в том, что там толщина перекрытия (мой пол - потолок соседа) всего лишь 5 см. У меня по полу идет его проводка на люстру и крючок самой люстры тоже на полу.
фишка номер 2. пол с большим перепадом высоты. на 6 метров длины -минимум 10 см.
Стал искать в интернете, что можно сделать с полом. Стяжку сразу отмел - все же много придется заливать, не уверен, что 5 см бетона это выдержит + сохнуть это будет месяц, к тому же, там проводка соседа ( при повреждении которой ответственность на мне).
решил делать пол на лагах.
Стал искать в интернете. Первое, что увидел это пол на лагах на анкерах. Вспоминаем про 5 см пола и ищем дальше. Но идея с анкерами не проходила, поэтому решил сделать на уголках - можно сверлить на 3 см и все.
По итогу самым правильным было сделать два уголка по торцам и один по середине для того, чтобы вывести в ноль. Все это делал с помощью нивелир.
после того как установил лаги, надо их усилить. Там, где маленький просвет - подложил маленькие дощечки и все это запенил. Там, где просвет позволял - закинул под лагу брус, его запенил, а потом соединил с лагой уголками.

Все бы здорово, только лага у стены - уголки с двух сторон не сделать. Поэтому я (что хочу, то и творю)) ) решил сделать бетонные столбики

Потом закидал это все мин ватой ( а вот то, что это хорошо бы еще засыпать сначала керамзитом я уже понял в след комнате)

Потом фанера. а затем - доска пола из лиственницы.

Крепил я её на специальный клей (чтобы доска гуляла), плюс специальные саморезы

Каждую досочку я подбивал клиньями (часть доски по диагонали распилил, один из клиньев саморезами в пол, а второй молотком забиваешь, подбивая доску. Потом саморезом через уголки прижимаю доску, а потом уже креплю спец саморезами в паз.

После этого перешел ремонт в другую часть квартиры. Досочки рассохлись (хотя продавец обещал, что доска сухая). Появился щели. Супруга сказала - оставляй как есть.
потом циклевка и лак.

По итогу.. пол получился классный. Ногами ощущается монолитность. Нигде ничего не скрипит, не гуляет. В дальнейшем действовал почти так же. (Точнее, решил сделать по-другому, но получилось хуже).

Читайте также: