Чем заменить подшипник на входной двери

Обновлено: 28.04.2024

номера подшипника нет? Если нет - нужны хотя бы размеры (ну и фото, по тому, что ты разместил, не очень понятно)
Не пробовал звонить в конторы, торгующие подшипниками?

номеров конечно нет. диаметр петли примерно 25 мм, толщина подшипника сейчас около 4 мм. какое там отверстие - не знаю. надо дверь снимать :)
звонить не пробовал. там мне наверное тоннами их предложат
может здесь сначала кто-нибудь что-то более разумное подскажет.

подшипник шариковый упорный, наружный диаметр 25 мм
попробуй поиском
и во всеинструменты проверь, там есть, только по дурацки сортирует, по наружному диаметру не смог сходу найти

Думаю что они хоть черта достанут если будет образец, а уж ежели у них не будет то задача невыполнима :-)

я думаю что если они знают лично где сидит этот китаец который 14 лет назад изготовил этот подшипник, то из-за такой фигни никто пальцем не пошевельнёт :)

ну а что ещё?
замок закрывается с трудом. картонку чуть шире щели между порогом и дверью вставляешь и замок закрывается как по маслу :)
про шайбочку думал как про самый последний вариант. всё равно дверь надо снимать чтобы внутренний диаметр замерить.

я не медиум чтобы прям вот так диаметр штыря в петле угадать :)
ну можно из каких-то практических соображений +/- пол лаптя :)

короче пока просто перевернул шайбы так что шарики теперь не по пазу катаются. временно работает. но подшипник искать всё равно надо :(
п.с. внутренний диаметр там 11 мм

дело скорее всего не в подшипнике, не мог подшипник сильно износиться, ну максимум на одну\две десятки
это тебе практически ничего не даст

нет тюбика литола?
или графитки?
там должна быть густая смазка
вазелин пойдет обычный
со щюпа тоже пойдет в крайнем случае.
или вдшки брызнуть если уж совсем так все плохо.

проедает обоймы, шарики улетают. самое простое - подобрать шайбы.
подшипники, сделанные мебельщиками.

Объявления на НН.РУ - Стройка

Кирпич полнотелый гладкий М150 Ядринский кирпичный завод - Цвет:Красный - Формат кирпича: 1 NF - Размер: 250×120×65.
Цена: 25 руб.

Баня каркасная с размером 2*3 м * в бане 2 отделения (предбанник и парилка) * утепление бани 100 мм минвата * деревянные окна и.
Цена: 150 000 руб.

Настольный сегментный листогиб для доборных элементов, коробчатых конструкций, аспирации, вентиляции и т.п. Сегменты разной ширины.
Цена: 25 000 руб.

Многолетний опыт работ . Доступные цены, гарантия .
Цена: 100 руб.

В конструкцию вкладывается подшипник, который располагают между двумя частями петель. Этот элемент увеличивает износостойкость фурнитуры. Благодаря применению подшипников двери прослужат более длительное время, не требуя замены или ремонта даже при высоких нагрузках.

Как выглядят петли на подшипниках

Где используются петли с подшипниками

Подшипники для петель необходимы для равномерного распределения веса дверного полотна. Они способствуют плавному движению конструкции, без скрипов и других звуков.

Устройство петли с подшипником

Используются два вида подшипников: качения и скольжения. Первые могут устанавливаться на съемные петли для дверей с небольшим весом. Подшипниками скольжения оснащаются универсальные навесы, предназначенные для различных конструкций. Они обеспечивают низкое трение, поэтому не рекомендуются для легких дверей.

Где используются петли с подшипниками

Металлическая петля для ворот с подшипником способствует более длительной эксплуатации конструкции. Данный тип фурнитуры также применяется для установки входных металлических дверей. Петли на подшипниках используются для гаражных ворот и других конструкций с высоким весом. Они просты в установке, в отличие от классических навесов, которые придется вваривать в металлические конструкции. Для того чтобы установить петли без врезки, рекомендуется обратить внимание на фурнитуру с подшипниками.

Достоинства петли

Преимущества, которые имеют петли дверные на подшипниках перед стандартными, очевидны:

Легкий ход дверного полотна даже у конструкции с высоким весом. Высокая безопасность обеспечивается тем, что фурнитуру не получится срезать даже болгаркой или аналогичными инструментами. Если установлены потайные петли, то даже после спиливания навесов дверь будет невозможно открыть.
Простой ремонт, заключающийся в замене подшипника, вышедшего из строя, на новый.
Равномерное распределение нагрузки дверного полотна.

Тем, кто беспокоится о безопасности жилища, следует останавливать выбор на бронированных металлических дверях.

Секреты выбора

Петли на подшипнике: цилиндрическая обычная (слева) и с усилением (справа)

Для того чтобы выбрать петли на подшипниках, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Во-первых, учитывать материал, из которого сделана фурнитура. Обычно это латунь или сталь. Стальные петли более надежны и способны выдержать тяжелые полотна. Латунь более мягкий материал, обладающий высокими антикоррозийными характеристиками. Такие петли подойдут для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью.
Во-вторых, следует учитывать, какой подшипник для петли двери вмонтирован в конструкцию. Условно можно выделить два подвида фурнитуры. Это простые цилиндрические петли и каплевидные навесы. Они отличаются между собой формой и, соответственно, особенностями монтажа.

Петля с подшипником каплевидной формы

На современном рынке фурнитуры представлен широкий ассортимент изделий. Важно обращать внимание на компанию-производителя. По отзывам потребителей можно судить о том, что изделия из Китая, имеющие невысокую стоимость, выходят из строя гораздо чаще, чем качественная фурнитура.
При выборе петель следует учитывать, какой вес двери они могут выдержать. Обычно эти данные указываются производителем на упаковке.

Тип фурнитуры зависит от интенсивности эксплуатации. Для мест с высокой проходимостью могут применяться пружинные петли, оснащенные подшипником. Их используют для монтажа дверей магазинов, офисов, аптек и т. д.

Как установить петли

Установка петли для распашных ворот с подшипником будет сходна с подобной процедурой при монтаже металлических дверей. В большинстве случаев понадобится проведение сварочных работ, поэтому следует подготовить необходимый инструмент.

Установка петель на входные металлические двери

Монтаж петель с подшипниками достаточно прост и может быть выполнен самостоятельно при наличии навыков работы со сваркой.

Подготовка к монтажу петель

Для того чтобы произвести установку, понадобится выполнить следующие этапы работы:

Дверная коробка располагается горизонтально.
В нее помещается полотно.
Полость навесов набивается специальной смазкой. Это необходимо, чтобы в процессе сварки элементы конструкции (подшипник и части петли) не прихватились друг с другом.
Петля кладется на место, где будут соединяться полотно и коробка. Штырь навеса должен быть направлен вверх.
После того, как намечен зазор между петлей и дверью, следует приварить фурнитуру к поверхности.

Если для конструкции используется петля каплевидная с подшипником, то устанавливать зазор не требуется. Особенностью данного вида фурнитуры является то, что они, как понятно из названия, имеют форму капли. Именно благодаря этому обеспечивается необходимый зазор без дополнительных манипуляций.

Монтаж петель с опорными подшипниками на ворота

Сварочные работы при монтаже гаражных петель с подшипником

Популярностью пользуются петли гаражные с подшипником. Для тяжелых металлических ворот данный вид фурнитуры является оптимальным. Цилиндрические петли с опорным подшипником подходят для распашных конструкций. Они могут выдерживать двери до 400 кг, в зависимости от класса и материала изготовления.

Исходя из особенностей конструкции, центровка петли может выполняться как по ее оси, так и по подшипнику.

Для того чтобы ворота прослужили долго и нормально функционировали, следует придерживаться следующих рекомендаций при выполнении сварочных работ:

Прямые навесы в первую очередь привариваются к воротам, которые должны быть в горизонтальном положении.
После этого под нижнюю часть петли делается подложка 2-4 мм на половину от длины изделия.
Когда навесы будут немного прихвачены, их можно выровнять с помощью прямоугольного бруска из дерева, который необходимо приложить вдоль изделий.
Сварку рекомендуется выполнять небольшими прихватками, по очереди с разных сторон.

Сварку выполняют небольшими прихватками

Сварочный шов выполняется с нижней части ворот в верхнюю.
Конструкцию следует открывать лишь после того, как навесы остынут после сварки.

Опорный подшипник на петлю для металлических ворот

При проведении сварочных работ необходимо проследить, чтобы электроток не протек через коронку подшипника навеса.

Подшипник для металлической петли является важной деталью. Навесы данного типа необходимы при установке входных дверей из металла или монтаже гаражных ворот.

Выбирая фурнитуру, следует придерживаться рекомендаций специалистов, так как именно от качества навесов зависит то, сколько прослужит дверь или ворота. Петли с подшипником встречаются различного типа. Их установка, в большинстве случаев, требует проведения сварочных работ, поэтому при отсутствии навыков в этом деле, лучше обратиться к профессионалам.

Для того чтобы подробнее узнать о процессе сварки петель на подшипнике (без платиков), следует ознакомиться с данным видео.

Полагаю, петли барк используются, именно из-за сильной утопленности полотна в ДС8У. В ДС3У можно выбрать петли на упорном подшипнике, если не ошибаюсь. Стандартные петли Гардиан, лично мне, мягко говоря, не нравятся. Каменный век.

По-моему каменный век это как раз опорный подшипник, имхо. А сферические петли наоборот имеют довольно современную конструкцию, чем-то кстати схожую с петлями Барк.

И чем же они схожи, простите полюбопытствовать? Только не отвечайте, "чем-то", прошу Вас.)
Насколько я понимаю, сферические петли от Гардиана - это всего лишь переработка обычных стержневых. Которые в свою очередь и есть, самый что ни на есть каменный век.)))

Многоуважаемый valzi, я всего лишь высказал своё мнение, в той же форме, в которой его высказал Rasmusen.
"опорный подшипник" - это петли на опорном подшипнике, у нас они обозначены именно так.

Тем, что там есть свободно вращающаяся сфера.
К слову, износ сферических петель составляет всего лишь 0,1 мм на 60 000 циклов.

И что, это по Вашему делает принцип работы этой петли глобально отличающийся по смыслу от обычных стержневых петель?!

Очень как говориться я сомневаюсь в этом.
Например в данной теме https://www.dverizamki.org/forum/index.php?topic=5683.0 потребитель отметил (цитата: "Вообще почему я с петлями парюсь? Да потому что у меня дверь Гардиан 5-летней давности, и верхняя петля уже того. года через три. И что, теперь фольгу медную пихать? Или дверь менять? Глупо как-то выходит - дверь вроде берем минимум на 10 лет, а петли какое-то барахло, и из-за них дверь менять надо через 3 года. Бред!".
Спорить намерений у меня нет если что.) Все вопросы к потребителю, отметившему качество Ваших петель.

Добрый день!)
То, что они Вам не нравятся - это лично Ваше мнение, уважаемый Rasmusen. Только вот, чем именно не нравятся-то? Из-за того что это "ГАРДИАН"? )) Вы же понимаете, что такие высказывания нужно подтверждать чем-то? Пожалуйста - обоснуйте. Мы послушаем.
За годы эксплуатации нет ни каких нареканий на данные петли. Они весьма аккуратны, компактны и надежны! Что еще нужно? Нанотехнологии?) Поделитесь, нам интересно.

PS. Думаю, Вы сами столько всего используете в течении дня того, что из того же "каменного века" и дальше что?)

Я уже обосновал свое мнение и предоставил мнение потребителя. Читайте выше. Теперь бы хотелось бы послушать, чем же Ваши петли в принципе отличаются от стержневых, кроме полусферы?
Не умение читать отличает всех сотрудников Гардиан или только Вас?!)

PS. Думаю, Вы сами столько всего используете в течении дня того, что из того же "каменного века" и дальше что?)

Карма: +66/-690
Offline

Вот эти петли:

Карма: +66/-690
Offline

я всего лишь высказал своё мнение, в той же форме, в которой его высказал Rasmusen.
"опорный подшипник" - это петли на опорном подшипнике, у нас они обозначены именно так.

Но Вы же должны чем-то аргументировать свое мнение? В чем каменный век применения подшипника?
Да и подшипник может быть упорным, радиальным, радиально-упорным. Вы с какими сравниваете?

Мнение, что "лично Вам они не нравятся", кроме как личным опытом другого потребителя, а не своим, Вы ничем не подкрепили.
У Вас есть опыт эксплуатации данных петель? Сдаётся мне, что нет.

Согласен, с каменным веком погорячился.
Но считаю, что и про наши запатентованные петли так говорить не стоило.

Детский сад какой-то.
Вы напишите, чем Ваша петля превосходит петлю с подшипником. Это и будет лучшей аргументацией.

Валерий, как Вы думаете, чем я руководствуюсь, когда предлагаю покупателю взять петли, которые идут бесплатно, вместо тех за которые надо доплачивать?
Уж явно не корыстными интересами, а тем как сказал выше Виктор, что за годы эксплуатации данные петли хорошо себя зарекомендовали. По ним нет обращений, они мало подвержены износу и хорошо держат нагрузку, в особенности если это касается тяжёлых усиленных дверей весом под 100 кг, в отличии от петель на опорном подшипнике, по которым масса обращений, на то, что они сыпятся.
Что ещё я должен аргументировать?

Rasmusen тут говорит про каменный век, а у меня на старой квартире до сих пор стоит дверь со стержневыми петлями и за 20 лет никаких нареканий, ни скрипов, ни проседаний полотна, вот Вам и каменный век.

Это мне напоминает, ответ кассира РЖД, про его мотивацию в совете клиенту о том, что надо брать билет на плацкарт. Потому что между им и купе разница в цене в большую сторону. А комфорта ни разу не больше. И еще очень много рекламаций на купе.)))
А Гардиан не пробовал сменить поставщика? И нормальные петли ставить на опорном подшипнике?

Мнение, что "лично Вам они не нравятся", кроме как личным опытом другого потребителя, а не своим, Вы ничем не подкрепили.

Ничего себе заявление. Мне всегда казалось что личное мнение, на то оно личное. Чтобы его не надо было подкреплять ничем. Я даже не говорил, что Ваши петли плохие. Для большинства не вдающихся в детали потребителей вполне себе пойдет. А то что это каменный век, это по моему мнению, очевидно.) И кстати, так от Вас ответа и не последовала, чем же сферические петли превосходят петли на опорном подшипнике.

Карма: +66/-690
Offline

А можно спросить у спорящих: какая разница - каменный век или бронзовый? Если изделие успешно служит, не все ли равно когда оно придумано?

При наличии инструмента ремонт входных металлических дверей своими руками можно выполнить за 1 день

Что в железных дверях можно отремонтировать самостоятельно

В стандартной железной двери своими руками можно отремонтировать 80 % поломок. Правда здесь многое зависит от наличия в арсенале мастера нужного инструмента, плюс некоторые поломки в одиночку сделать нельзя, так как полотно тяжелое и нужен помощник.

В рейтинге поломок лидируют запорные механизмы, благо чтобы заменить или отремонтировать замок не нужны помощники и дорогой инструмент. Все зависит от вида замка, в некоторых случаях можно обойтись даже без покупки новых деталей.

Зачастую самостоятельный ремонт железной двери возможен только в тех случаях, когда нет радикальных нарушений полотна или несущей конструкции, если замок вырезан или дверь вырвана вместе с коробом, то нужно звать профессионалов

Следующим номером идут дефекты навесов, петли на металлических дверях испытывают большие нагрузки, поэтому нуждаются в постоянном внимании. Чаще всего ремонт навесов железных дверей заканчивается на их регулировке.
Иногда выходит из строя сопутствующая фурнитура, сюда относятся дверные ручки и глазок. Зачастую ремонт этих узлов не имеет смысла, поэтому их сразу меняют, хотя бывают исключения.
Все металлические двери имеют цельносварной короб. Замкнутый железный контур трудно сломать, но и здесь есть 2 слабых места. Во-первых, при монтаже могут быть допущены ошибки. Во-вторых, короб может перекосить при усадке дома, но усадочные процессы обычно присущи новым домам.
Наружный ремонт входной металлической двери относится к сопутствующим, проще говоря, с поцарапанной облицовкой жить можно, она на функционал не влияет, но о том, как реставрировать железную дверь мы также расскажем.

Совет! Начиная работать с каким-то конкретным узлом, сразу проведите диагностику всех вышеописанных проблемных точек, ведь выявить и отремонтировать поломку на начальной стадии всегда легче.

Приступая к ремонту стальных дверей желательно четко представлять, как устроена конструкция

Ремонт замков на железных дверях

На входные металлические двери сейчас могут устанавливаться пять видов запорных механизмов.

Замки с цилиндровой английской головкой.
Сувальдные замки.
Ригельные механизмы.
Электромеханические и электронные системы.
Комбинированные запоры, состоящие из нескольких видов замков.

Своими руками можно отремонтировать только первые 2 позиции – это цилиндровые и сувальдные. Ригельные замки в основном ставятся на хозяйственные помещения, а для ремонта электронных и комбинированных механизмов нужен специснтрумент и соответствующе знания.

Цилиндровые замки с английской головкой

Одна из самых старых и в тоже время, надежных систем. Силовой механизм в таких запорах простой, там особо ломаться нечему, обычно проблемы возникают с засекречивающими головками.

Цилиндровые головки относятся к неремонтируемым узлам, они просто меняются. Благо заменить такую головку можно за несколько минут.

отмыкаете замок и ставите ключ в нулевое положение (положение при котором ключ вынимается);
с торца дверного полотна, прямо напротив замочной скважины, находите стопорный винт;
выкручиваете стопорный винт и вынимаете его полностью;

Винт фиксирующий цилиндровую головку находится напротив замочной скважины, он там один, поэтому перепутать трудно

теперь нужно попытаться вынуть цилиндровую головку;
если вынуть головку сразу не получается, значит, нужно поворачивая ключ снова пытаться вынуть механизм, внутри там кулачек, который должен стать в нулевое положение, тогда головка выйдет;
дальше берете сломанную головку, едете на рынок и покупаете такую же;
установка выполняется в обратном порядке, то есть, вставляете головку, вкручиваете винт и пользуетесь дверями.

За более чем 100 лет существования конструкторы изобрели несколько моделей цилиндровых головок, все они качественные и надежные, но ориентированы под разные цели. С правилами выбора наиболее подходящей для вашей двери головки можно ознакомиться «ЗДЕСЬ» .

Сувальдные замки

Сувальдные механизмы не настолько универсальны, если замок ломается, то в большинстве случаев его меняют. Есть 2 варианта установки таких запоров.

В самом простом варианте замок вставляется в отверстие на торце дверного полотна и фиксируется двумя или четырьмя винтами.
Иногда замок крепится к коробу изнутри. В этом случае, чтобы добраться до механизма придется частично или полностью демонтировать внутреннюю обналичку дверей.

Важно! Есть полотна с так называемыми крабовыми замками, в них запорные штыри выдвигаются сразу с 3 или 4 сторон по контуру. Замок в таких моделях связан со штырями, поэтому там ремонт металлической двери начинается с демонтажа внутренней декоративной панели.

При торцевом монтаже наружную планку замка четко видно, а когда механизм врезан изнутри короба, видны только винты, но пока не открыт доступ к замку, откручивать их бесполезно, так как внутри есть дополнительные фиксаторы

Сувальдные замки достаточно надежны и если механизм начал барахлить, не стоит сразу бежать на рынок за новым, тем более что цена на такие запоры солидная. Для начала снимите замок и осмотрите его.

Часть таких моделей можно разобрать, там сбоку по периметру есть несколько винтов, которые нужно выкрутить, после чего снимется боковая пластина. Часто причиной поломки является элементарный мусор. Замок нужно просто продуть, почистить и смазать.

Совет! Если короб сувальдного замка наглухо заклепан, то срезать заклепки бесполезно, даже если вы разберете замок и устраните неисправность, обратно собрать и закрепить крышку короба будет проблематично.

Если короб сувальдного замка собран на винтах, то есть смысл его разобрать и попытаться отремонтировать, в половине случаев проблема устраняется

Ремонт фурнитуры железных дверей

Глазок на входных дверях ломается крайне редко, разве что вандалы испортят. Замена такой фурнитуры проста, изнутри выкручивается стопорная гайка, после чего старый глазок вынимается, а на его место ставится новый. Гораздо чаще ломается ручка или изнашиваются уплотнители.

Как заменить ручку

Ручки бывают 2 видов.

Ручка на розетке представляет собой обособленный механизм никак не связанный с замочной скважиной.
Ручки на планке считаются более надежными, здесь единая металлическая планка не только удерживает механизм ручки, но и прикрывает замочную скважину.

По своим эксплуатационным качествам ручки на розетке и на планке примерно равноценны

Чтобы заменить ручку на розетке нужно открутить верхнее декорирующее кольцо с обеих сторон дверного полотна. Дальше, со стороны помещения необходимо выкрутить стопорные винты, после чего конструкция снимется.

Ручки на розетке монтируются в металлические двери при помощи двух сквозных шпилек

Дверную ручку на планке сложнее выбрать, нежели установить. При выборе учитываются 2 главных параметра. Во-первых, нужно замерить расстояние между крепежными винтами. Вторым, но не менее важным параметром является расстояние от самой ручки до замочной скважины. Подробно с фото и видео, выбор, замер и установка ручки на планке показан «ЗДЕСЬ» .

Замена уплотнителей

Ремонт дверей входных железных бывает не только аварийным, но и текущим, промежуточным. На любом, даже самом лучшем и дорогом дверном полотне есть система уплотнителей, которые рано или поздно изнашиваются. Качественные прокладки держатся до 5 – 7 лет, бюджетный вариант изнашивается за 1 – 2 года.

Чтобы заменить уплотнение нужно сорвать старую прокладку, после чего зачистить и обезжирить металл. На новых молдингах обычно есть основа с самоклеящимся покрытием. Мастеру нужно только сдернуть защитную полосу и приклеить уплотнитель к дверям или дверному коробу.

Для замены уплотнителей не требуется особых навыков и высокой квалификации

Ремонт навесов стальных дверей

На домашние металлические двери устанавливаются 2 вида навесов – простые, типа «папа-мама» и скрытые. Оба варианта можно регулировать, но инструкция разная.

Регулировка простых навесов

Сейчас в бытовом секторе больше половины железных дверей устанавливаются на простые и надежные петли типа «папа-мама», регулировке они практически не поддаются, зато и ломаются крайне редко.

В петлях типа «папа-мама» должны быть технологические отверстия для закачивания смазки

У этих навесов 2 проблемы, либо высохла смазка, либо полотно просело под собственным весом. В первом случае нужно просто закачать туда смазку. Если же полотно просело именно по вине навесов, то ремонт также не составит особого труда, но здесь может понадобиться сторонняя помощь.

Для начала вам нужно определиться с величиной проседания. В железных дверях зазор между полотном и коробом по периметру составляет 3 – 5 мм. Когда полотно проседает, оно начинает цеплять порог. Здесь вам нужно замерить насколько (относительно порога) просело полотно и прибавить к этой величине еще 3 мм.

Устранить проседание можно двумя способами.

Если дверь просела сильно, то нужно снять ее с навесов и вставить внутрь навеса стальной шарик с подшипника.
Если величина проседания не превышает 5 мм, то на штырь навеса нужно надеть подшипник. Эти действия нужно провести со всеми петлями, которые есть на дверях.

Совет! Как шарики, так и подшипники для таких навесов есть на любом строительном рынке, для покупки вам нужно будет замерить диаметр стержня и наружный диаметр самого навеса.

При выборе шарика нужно знать размеры центрального штыря и глубину стакана, а при выборе подшипника понадобится диаметр штыря и диаметр навеса

Регулировка скрытых навесов

Еще одна «головная боль» это регулировка скрытых навесов на металлических дверях. Если навес качественный, то ничего сложного там нет. Подобные конструкции регулируются внутренним эксцентриком, который находится по центру. Инструкция выглядит так.

Сначала откручиваете винты под шестигранник по периметру.
Затем отпускаете контргайку на эксцентрике (эксцентрик всегда находится в центре).
Теперь вращая эксцентрик вправо или влево, регулируете навес.
Как только нужное положение найдено, необходимо вновь зажать винты по периметру и зафиксировать эксцентрик контргайкой.

Фиксирующих винтов по периметру навеса может быть 2, 3 или 4, но регулировочный эксцентрик всегда находится в центре

Но есть еще такая диковинная вещь, как китайские железные двери. Регулировка этих непредсказуемых конструкций, а также других видов навесов для металлических дверей подробно показана и расписана с фото и видео «ЗДЕСЬ» .

Ремонт короба железных дверей

Если возникли проблемы с коробом, то самостоятельно выполнить ремонт металлических дверей будет тяжело. Как уже упоминалось, перекос короба возникает либо по вине установщиков, либо в результате усадки дома.

Если виноваты установщики, то геометрия короба останется прежней, но рама начнет «гулять», то есть, отклоняться от вертикали в какую-либо сторону. Выяснить это можно при помощи пузырькового уровня.

Перекос короба можно легко выявить при помощи пузырькового уровня

Чтобы зафиксировать короб в правильной позиции используются дополнительные анкера. При этом старые анкера можно не вынимать, конструкция просто усиливается новыми.

При выравнивании короба не обязательно вынимать уже вбитые анкера или костыли, достаточно вбить новые

Ремонт стальных дверей при усадке дома выполняется более радикальным способом. В этом случае прочные металлические стойки изгибаются в результате давления сверху и вам их нужно выровнять, но сначала необходимо найти центр деформации. Для этого берете лист бумаги и зажимая его полотном, пытаетесь вынуть. Там, где лист вынимается свободно и есть точка деформации.

Если стойка выдавлена наружу или внутрь, то берете увесистый молоток и через прокладку выравниваете короб. Если же деформация пошла в сторону стены, то короб выравнивается при помощи клиньев.

Молотком можно выровнять деформацию до 10 мм, если искривление больше, то нужно менять короб

Как вернуть привлекательность дверям

Потеря внешнего вида не влияет на работу механизма и надежность конструкции, но эта проблема заметна больше других, поэтому косметический ремонт железных дверей для многих хозяев важнее, чем, к примеру, регулировка навесов. Есть несколько вариантов самостоятельной реставрации.

Каретная стяжка. Этот способ облицовки существует уже около 200 лет. Помимо солидного внешнего вида мягкая обивка еще служит в качестве мощного утеплителя. Такую красоту вполне реально сделать своими руками, вы изготавливаете щит, после чего крепите его на дверь. Пошаговая инструкция по выбору материала и обустройству каретной стяжки есть «ЗДЕСЬ» .

Роскошную каретную стяжку на металлических дверях можно обустроить своими руками за 3 – 4 дня

Отделка ламинатом. Напольный ламинат считается отличным вариантом для самостоятельной облицовки железных дверей. Покрытие антивандальное и достаточно выносливое. Единственное место, где нельзя монтировать ламинат – это улица. Инструкция по облицовке дверей напольным ламинатом находится «ЗДЕСЬ» .

При наличии инструмента отделка входных дверей ламинатом вполне доступна любителю

Покраска. Самый простой и вполне приличный вариант. Здесь главное выбрать качественную краску, сам же процесс займет пару дней.
МДФ карточки. Заменить или прикрутить к стальным дверям новую МДФ карточку можно за пару часов, плюс выбор цветов, фактур и видов накладок огромен.
Натуральное дерево. В этом случае обычно используется либо доска, к примеру, вагонка, либо готовые деревянные щиты. Техника обустройства трёх последних вариантов (покраска, МДФ карточки и натуральное дерево) подробно описана и показана «ЗДЕСЬ» .

Вывод

Конечно, далеко не всегда ремонт входных металлических дверей можно выполнить своими руками. Я рассказал о тех способах, которые гарантировано, работают. На видео в этой статье наиболее интересные моменты показаны наглядно. Если вам есть, что добавить или возникли вопросы, пишите в комментарии, чем смогу, помогу.

Дверь из металла обладает целым рядом преимуществ, среди которых высокая прочность, исключительная долговечность и надежность. Но у изделия из стали есть один минус – значительный вес. Именно поэтому сразу же после установки двери необходимо отрегулировать все ее элементы. Также корректировка фурнитуры может потребоваться в ходе эксплуатации изделия. Это нужно делать сразу же, как только возникают какие-либо проблемы с ее открывание или закрыванием, при появлении скрипа и скрежета. Далее, рассмотрим, как отрегулировать металлическую входную дверь своими силами.

Регулировка входной двери своими руками под силу даже хрупким женским рукам

Регулировка металлической входной двери

Если у вас стоит стальная входная дверь, с ней могут возникнуть следующие проблемы:

скрип;
сквозняк — дует из-под полотна (щели по периметру или сверху/снизу);
закрывается с трудом.

Решение всех этих проблем называется «регулировка входной двери», но сюда входят очень разные меры — от банальной смазки и замены уплотнителя, до собственно регулировок и механических воздействий.

Иногда для устранения проблемы требуется перебрать все способы, а иногда возникшую неполадку можно устранить только радикально — заменой. Чаще всего такая ситуация возникает с дешевыми китайскими изделиями. Регулировка входных дверей китайского производства практически невозможна. Конечно, можно попытаться что-то сделать своими руками: фирмы и мастера за них не берутся.

Устраняем скрип

Скрипеть двери могут по двум причинам: засорилась смазка петель или дверное полотно задевает о раму. Хотя и то и другое называют «скрипом», но характер звука разный. Проще справится с засорением петель, потому начинают обычно с этой процедуры.

Смазка петель

Сначала удаляем старую смазку, заодно убирая налипшую к ней грязь. Процедура стандартная: протираете мягкой ветошью везде, где видны следы. Если данную процедуру не делали несколько лет, а петли стандартного классического типа, да еще разъемные, полотно можно снять. Лучше чистить в снятом состоянии.

Традиционные петли лучше смазывать в снятом состоянии

Если петли заржавели и не снимаются, хоть и должны, не пробуйте сбить их молотком или кувалдой. Больше навредите, чем поможете. Лучше купить средство для удаления ржавчины. Оно продаются обычно в виде спреев. Наносите на заржавевшую петлю и выжидаете установленный срок. После снимаете с петель полотно и чистите. Но на этот раз необходимо удалить и всю ржавчину. До чистого металла, потом покрыть преобразователем ржавчины и только потом смазкой.

После того, как старая смазка удалена, берут «свежую» и наносят ее на петли. Если полотно снято, никаких проблем не возникнет — смазываете штырь и кольцо. Если видны на раме еще какие-то трущиеся механизмы, смазывайте и их.

В петлях традиционного типа скрип может возникать из-за того, что сносилась шайба на стержне. Ее осматриваете после того, как сняли дверное полотно. При признаках истирания — заменяют. Ставьте новую шайбу из твердосплавного металла. Вместо нее можно поставить гравер. Он еще и нагрузку будет компенсировать.

Если петли неразъемные, находите жидкую смазку в баллончике (самая распространенная WD40) или машинное масло, которое можно наносить с помощью большого шприца. Все трущиеся части обрабатываете тщательно.

Смазка неразъемных петель

Есть еще один метод, но он деструктивный. В верхней части петли сверлят отверстие, которое потом заполняют смазкой. Весь фокус в том, чтобы не повредить механизм, который находится внутри.

Если петли скрытые, находите все поворотные части и смазываете их. Часто в таких моделях есть отверстия, в которые наносится масло.

Одна из моделей скрытых петель

После того, как нанесли смазку, двери несколько раз качаете из стороны в сторону, распределяя смазку. Если причина была в этом, скрип уходит. Последний штрих — вытираете излишки масла.

Чем смазывать петли входной двери

Выбирать смазку нужно прежде всего по температурам, в которых эксплуатируется петля. Если петли выходят на улицу, необходим состав, которая не густеет при низких температурах. Тут выбор не очень большой:

Литол. Надежно работает при температурах от -40°C до +120°C.
Солидол. Температурный диапазон чуть ниже, но тоже достаточен: от -35°C, до +65°C.

Для входных дверей, выходящих в подъезд и эксплуатируемых при плюсовых температурах, к этому списку можно добавить еще несколько наименований:

машинное масло;
универсальная смазка WD40;
машинные смазки.

Популярная смазка «для всего»

Устранение трения о коробку

Если после обработки петель скрип остался, скорее всего, он вызван трением дверного полотна о коробку. Осматриваете дверную коробку на предмет потертостей. Если нашли какие-то признаки истирания, смотрите, какая из петель находится ближе. Ее и нужно будет регулировать, если есть такая возможность.

Сложность состоит в том, что типов и моделей петель очень много и однозначно сказать, что требуется сделать невозможно. Все что можно — перечислить основные моменты, которые могут быть. Основываясь на их вы, возможно, определите, как «лечить» вашу дверь.

Два вида петель для входной металлической двери с регулировкой

Если стандартные петли на стальную дверь приварены, можно считать что этим возможности исчерпаны. Если они посажены на винты, крепежные винты ослабляют, сдвигают створку в нужном направлении насколько это возможно. Потом винты закручивают. Проверяют, исчезла ли проблема. Если нет, пробуют с другой петлей. Иногда требуется ослабить все петли, и подергать полотно в таком положении. В общем — определяйтесь по месту, где давить, а где — прижимать.

Есть модели петель, в которых регулировочные отверстия скрыты под защитным колпаком. Но просто так снять его не получится: он закреплена болтом, который откручивается изнутри помещения. Пример регулировки такой петли в видео.

Если петли на входной двери прикручены, можно устранить трение дверного полотна о коробку с их помощью. Сначала ослабьте винты возле места, где наблюдается потертость. Постарайтесь сдвинуть немного дверное полотно. Для начала можно постучать ладонью или кулаком сдвигая его в нужную сторону. Попробуйте пару раз открыть/закрыть. Помогло? Закручивайте прижимные винты обратно. И пробуйте снова открыть/закрыть.

Петли, которые можно ослабить или поджать

Если не помогло, можно применить какой-то рычаг, ударить резиновой киянкой или молотком через доску. Но не переусердствуйте. Особенно нежно нужно обращаться с китайскими изделиями: очень уж хлипкие.

Если эти манипуляции тоже ничего не дали, придется ослаблять винты на всех петлях и пытаться сдвинуть полотно по всей площади. Беретесь руками за кромку полотна и шатаете его. При этом петли должны стать на свое место. Пробуете, открыть закрыть. Если скрипа нет, закручиваете болты. На этом все, регулировка петель входной двери большего дать не может. Следующее, что можно попробовать — изменить геометрию рамы двери. Об этом в следующем пункте.

На фото выше (правая картинка) изображена петля с возможностью регулировки. Ослабив винты, можно покрутить регулировочный винт. Не помогает — пытаемся сдвинуть полотно, как описано выше.

Устраняем неплотный притвор (дует из-под двери)

Иногда из-под входной двери ощутимо дует. Если осмотреть периметр, скорее всего найдете, что в каком-то месте прилегание дверного полотна к дверной раме неплотное. Может быть приличных размеров щель. Проверить свои подозрения можно при помощи листка бумаги. Открываете двери, вставляете листок бумаги между полотном и косяком и закрываете двери. Если притвор нормальный, бумага или тянется с очень большим усилием, или зажимается настолько, что вынуть ее невозможно. Только порвать. Если лист вынимается свободно, значит прилегание недостаточное.

Самое простое объяснение — уплотнитель потерял упругость. Если двери несколько лет, это — возможно. И первым делом меняете уплотнитель. Не помогло или только частично решило проблему? Движемся дальше.

Замена уплотнителя — первый шаг, если сквозит из-под входной двери

Если смещено полотно относительно двери в горизонтальной плоскости, устранить сквозняк из-под входной двери пытаемся сначала сдвигая полотно двери. Об этом написано выше: ослабляете крепежные винты на петлях, потом постарайтесь подвинуть полотно в нужную сторону. Проверьте результат — щель исчезла — закручивайте все винты в исходное положение.

Иногда щели под входной дверью возникают из-за перекоса дверной коробки. Это проверяется с помощью уровня. Скорее всего, перекосило в том месте, где лист бумаги свободно вынимается. Второй вариант, наоборот, коробку выперло в том месте, где лист прижимается, из-за того, «нормальная» часть не может прижаться. Все это определяется при помощи глазомера и уровня. Определившись в чем проблема, пытаемся вернуть геометрию к норме. Меры зависят от того, как установлена коробка:

Вариант исправления зазора в притворе смотрите в видео. После установки входной двери оказалось, что из-под нее сильно дует. Хозяин исправлял перекос молотком.

Устраняем провис двери (шаркает о порог)

Если через несколько лет эксплуатации двери стали с трудом открываться, при этом трутся о порог, скорее всего, дело в том, что стерся шарик или подшипники. Если есть возможно есть регулировки, даже снимать их не придется. Просто открутив один из болтов, поднять ее слегка вверх.

Петля входной двери с возможностью регулировки: исправляем провисание

Если регулировки нет — вариантов несколько:

замена петель;
замена подшипников на новые;
установка вместо подшипников шайб.

Все это определяется исходя из ситуации и конструкции петли.

Регулировка пластиковых входных дверей

Проблемы могут быть такие-же: трение, скрип петель и неплотное примыкание к раме, из-за чего может дуть. Но регулировка дверей ПВХ проще — петли и механизмы стандартизированы, видов не так много. Так что есть надежда, что с проблемами справитесь своими руками, без вызова мастера.

Регулировка балконной двери

После лета пластиковые двери на балкон провисают: летом они часто и подолгу остаются открытыми, из-за чего и случается такая неприятность. Тогда они задевают о порог, раздается неприятный звук, пластик стирается. В этом случае надо приподнять полотно вверх. Это делают при помощи регулировки, которая находится в верхней части нижней петли.

Регулировка провисания пластиковой двери

Делают это при открытом замке, но дверь притворена. Берут шестигранный ключ (обычно 4 или 5) и вставив в отверстие, поворачивают на несколько оборотов. Сразу сильно поднимать не нужно, так как это может вызвать другие проблемы. Поднимаете только до устранения проблемы.

Иногда при закрывании двери трутся сбоку, задевая за металлические фиксаторы. Получается, что нужно сдвинуть полотно в сторону петельной части. Для этого есть другая регулировка на той же петле. Она находится снизу, видна при открытой двери.

Регулировка балконной двери при трении о стойку

Эта регулировка точно также проводится парой поворотов по часовой или против часовой стрелки. Если вам нужно, чтобы двери не терлись о стойку, крутите против часовой стрелки. Сделайте пару оборотов, проверьте. Как только проблема ушла, останавливайтесь. Иначе можете сдвинуть настолько, что замок перестанет «цепляться» за ответную часть.

Если «цепляется» верхний левый угол, регулировать нужно петлю, которая находится вверху. Принцип тот же: один-два оборота, до устранения неприятности.

Регулировка верхней петли — прижим верхнего левого угла

Регулировка прижима (чтобы не сквозило)

Иногда слабый прижим наблюдается со стороны замковой части. Вроде бы полотно ровно примыкает, но из-под двери ощутимо тянет. Летом это не проблема, а с наступлением холодов, ощутимо снижает температуру. Есть два способа. Первый — регулируем прижимные цапфы. Это металлические выступы на створке.

Цапфы на металлопластиковой двери

Они бывают двух видов. как на фото выше — овальной формы, и круглой, но с эксцентриком в середине. Положение этого элемента и определяет степень прижима створки к раме. Способ изменения положения зависит от формы цапфы. Если она такая, как на фото, берете плоскогубцы, зажимаете и слегка поворачиваете. Максимальный прижим, если длинная сторона повернута горизонтально, минимальный — если она направлена вертикально вверх. Есть еще и все промежуточные варианты.

Если в центре цапфы есть эксцентрик, то там есть и отверстие под шестигранник. Вставляете его и поворачиваете, добиваясь нужной степени прижима.

Положение цапф и степень прижима створки пластиковой двери

Стазу выставлять максимальное значение не рекомендуется: уплотнители быстро потеряют упругость. Также следите, чтобы все эксцентрики были повернуты одинаково. Это гарантирует нормальную работу фурнитуры.

Но иногда бывает ситуация, что неплотно прижата створка балконной двери со стороны петель. Это устраняется тоже регулировкой петель. Внизу она находится под защитным колпачком. Снимаете его (тяните вверх). Берете ключ (шестигранник) и парой поворотов регулируете прижим нижнего правого угла балконной пластиковой двери.

Тут находится регулятор прижима пластиковой двери

Также есть на раме скрытые петли, в которых тоже заложена возможность регулировки прижима. Они находятся на раме со стороны петель. Регулировка тем же шестигранным ключом. Повороты «по» и «против» часовой стрелки.

Регулировка прижима при помощи скрытых петель

Регулировка входных дверей из пластика

На пластиковых входных дверях петли стоят другие, а запорно-откидная фурнитура отсутствует. В них стоят закрытые петли накладного типа. В них есть три регулировки:

высоты дверного полотна относительно рамы — снизу петли;
плотность прижима полотна к раме — сверху на петле;
движение створки по горизонтали — сбоку

Их достаточно, если изначально двери были поставлены правильно: пределы изменения положений значительные, что позволяет компенсировать те изменения, которые произошли в процессе эксплуатации.

Если в петлях возник скрип, их необходимо смазать. Для этого снимают верхний колпачок и в открывшееся отверстие, в которое закладывают смазку. Так как пластиковые двери в качестве входных ставят в основном в частных домах и выходят они на улицу или в неотапливаемый тамбур, то смазку подбираете такую, которая при низких температурах не густеет (Литол и Солидол).

Сюда закладывать смазку

В некоторых моделях петель крышечка просто поддевается, в других, нужно ее открутить, а потом вытащить. Определяетесь по месту.

Иногда возникает ситуация, когда требуется вмешательство: замок плохо фиксируется. Если прижим створки нормальный, необходима коррекция ответной планки. Она в таких дверях подвижная. Ослабляете крепежные винты, при помощи отвертки сдвигаете немного планку в нужном направлении и затягиваете обратно винты. Проверяете. Должно помочь.

Читайте также: