Чем заменить пенополистирол в фундаменте

Обновлено: 27.04.2024

Гражданские и промышленные здания всегда глубоко базируют в грунте, поэтому в официальных строительных документах нет никаких регламентов на утепление фундаментов. Лишь когда речь идёт о малоэтажных зданиях, защиту от промерзания рекомендуется выполнять при устройстве фундаментов мелкого заложения - не только в заглублённой части, но и в цокольной. Рассмотрим, как утеплить фундамент дома снаружи пенополистиролом – теплоизоляционным материалом, обладающим ещё и неплохими гидроизоляционными свойствами.

Для чего нужно утеплять фундамент

Установка теплоизоляционной прослойки на внешние поверхности фундамента преследует две цели:

Требуется оградить его от прямого соприкосновения с пучинистым грунтом.
Уменьшить зимние теплопотери здания через фундамент, в том числе и на непучинистых грунтах.

Главный резон применения утеплителя по всему внешнему контуру и под отмосткой состоит в том, что фундамент перестаёт зависеть от глубины промерзания грунта, и может формироваться с минимальным заглублением или вообще поверхностно. Такие фундаменты менее затратны по материалам, а из-за небольшого объёма земляных работ снижается трудоёмкость работ.

Всё это оказывает влияние на себестоимость дома в целом, поэтому глубокий фундамент обычно устраивается только при строительстве подвала. Под словом подвал может подразумеваться как небольшой погребок или неотапливаемое техническое подполье, так и жилой цокольный этаж, площадь которого соответствует площади дома в плане. Если он отапливается, то стены, одновременно исполняющие роль фундамента, обязательно должны утепляться, так как тепло из помещений будет уходить в грунт.

В случае с подвалом, выполнить утепление можно и изнутри, но оно не получится столь же эффективным, как и наружное. Стены всё равно будут промерзать, а при оттайке под утеплителем, где и расположится точка росы, начнёт образовываться конденсат.

Самое главное – это защита от морозного пучения, когда из-за расширения замёрзшей воды грунт начинает подниматься, из него выталкиваются твёрдые частицы. Происходит это, когда почва переувлажнена из-за близкого присутствия верховодки или постоянного зеркала грунтовых вод, и сам грунт обладает низкой фильтрационной способностью и задерживает воду.

Такой грунт как минимум должен быть защищён от промерзания под отмосткой, плюс утеплитель устанавливается на вертикальные поверхности до глубины промерзания. При мелком заложении фундамента теплоизоляционный материал монтируется и под подошвой, так как в этом случае воздействуют не только боковые силы морозного пучения, но и вертикальные.

Характеристика пенополистирола

Существует довольно много теплоизоляционных материалов, но для утепления фундамента можно применять только один: пенополистирол - только он обладает достаточной прочностью, чтобы выдерживать высокие сжимающие нагрузки под зданием. На боковых поверхностях могут применяться и другие материалы, но у них либо характеристики хуже, либо стоят дороже.

Вспененный полистирол является разновидностью пенопластов, которые могут изготавливаться и из других полимеров (в том числе, применяемый в строительстве пенополиуретан). Однако только полистирольные плиты удовлетворяют всем предъявляемым требованиям, поэтому для фундаментной теплоизоляции используют именно их.

Существует две технологии производства пенополистирола. Характеристики итогового продукта получаются неодинаковыми, поэтому и выпускают его по разным стандартам.

По ГОСТ 15588 - 2014

По данному регламенту производят плиты экспандированного пенополистирола ППС или ПСБ-С (в европейской транскрипции ЕРS). Они изготавливаются беспрессовым способом, и предназначаются только для изоляции наружных ограждающих конструкций и применения в составе теплоизоляционных фасадных систем. Вариации плотности от 10 до 45 кг/м³.

В зависимости от технологии плиты делят на три типа:

«Р» - режут из крупногабаритного массива.
«РГ» - тоже резаные, но в составе имеется графит.
«Т» - формуются термическим способом.

В категории «А» плиты с ровной боковой кромкой, «Б» - плиты с отформованной на боках четвертью.

Для утепления фундаментов можно применять только плиты марки ППС25 и выше типа «Р», и ППС35 и выше типа «Т». Вот какими минимальными характеристиками они при этом должны обладать:

Прочность (при 10% линейной деформации) – 160 кПа;
Предел прочности при изгибе – 250 кПа;
Теплопроводность – 0,034 Вт/м*С;
Влажность не более 2%;

По ГОСТ 32310 - 2020

По этому стандарту теплоизоляционные плиты из пенополистирола формуют экструзионным способом, поэтому маркируются ЭППС (XPS). Если при беспрессовой технологии гранулы полистирола вспенивают, сушат, выдерживают и ещё раз вспенивают, добиваясь спекания гранул в один большой блок, который впоследствии разрезается на плиты, то здесь после вспенивания ещё вязкая масса продавливается через экструдер.

Принцип формовки тот же – сначала большой блок, а потом резка, но прежде чем к ней приступить, пенополистирол должен побывать в автоклаве. После высокотемпературной обработки он спекается и образует плотный монолит, который после 3-х суточной выдержки режут на плиты. При той же плотности, что и ПСБ-С, у ЭППС гораздо лучше прочностные характеристики: прочность (при 10% линейной деформации) – 190 кПа, предел прочности при изгибе – не менее 350 кПа, поэтому для закладки под подошву обычно используют именно этот вид пенополистирола.

Плюсы и минусы

Пенополистирол, если рассматривать его как материал для теплоизоляции фундаментов, имеет следующий перечень преимуществ и недостатков:

Плюс	Минус
Утепление можно выполнять в любой климатической зоне, в том числе на вечномёрзлых грунтах.	Материал горюч, но при заглублении в грунт это значения не имеет.
Теплопроводность ниже, чем у других плитных утеплителей, благодаря замкнутой системе воздухонаполненных ячеек.	Теплоизоляционный слой требует защиты от механических повреждений. Под подошвой его защищает подушка из песка, на боковых поверхностях – слой ПВХ мембраны.
Применение плит с четвертью на торцах даёт возможность исключить появление мостиков холода без герметизации стыков.	На декабрь 2021 года цена варьируется в пределах 530-550 руб/м² или 11000 руб/м³. На плитный фундамент размером 10*10 мм нужно не менее 7 м³, а это довольно значительные затраты.
Материал не боится продолжительного контакта с водой. За месяц может впитать не более 0,5% по объёму.
Пенополистирол устойчив к воздействию агрессивных сред.
Не поддаётся гниению и непривлекателен для грызунов.
Сохраняет эластичность в течение всего срока эксплуатации.
Не боится резких перепадов температур.
Кубометр ЭППС весит не более 450 кг. Столь малые нагрузки не критичны для грунта и самого фундамента.
Пенопласты легко режутся, монтировать плиты можно самостоятельно.

Как своими руками утеплить фундамент дома пенополистиролом снаружи

Невозможно говорить об утеплении фундаментов, не конкретизируя их конструкцию, поэтому рассмотрим этот процесс для каждого вида в отдельности.

Принцип утепления ленточного фундамента

Схема утепления ленточного фундамента зависит от глубины его заложения, и наличия или отсутствия в его контуре подвала. В доме с неотапливаемым подвалом или без него, глубоко заложенная лента утепляется не по всей высоте, а только до отметки УПГ. Если в контуре фундамента есть отапливаемые помещения, то с целью минимизации теплопотерь фундамент нужно утеплять так, как показано на схеме.

Здесь утеплитель устанавливается по всей высоте стен: в заглублённой части плиты пенополистирола берут с большей плотностью 35-45 кг/м³, предназначенные для фундаментов, а на цоколь можно установить менее прочный ПСБ25. ЭППС обязательно закладывается под плитой подвального пола и непосредственно под покрытием отмостки.

При устройстве фундамента мелкого заложения (не более 50 см) схема утепления получается несколько иной. Чем ближе грунт к поверхности, тем сильнее он промерзает и подвержен пучению, поэтому под фундаментом обычно предусматривается более толстый слой песчаной засыпки.

Крупнозернистый песок без глинистых примесей пучению практически не подвержен, поэтому под подошвой ленты утеплитель не устанавливают. Утепляют лишь вертикальную поверхность ленточного монолита и грунт под отмосткой, закладывая ЭППС на уровне подошвы в виде Г-образного контура. Под полом слой утеплителя должен быть обязательно, и он здесь будет толще, чем в случае с подвалом, так как располагается в зоне промерзания.

В предыдущей статье я занимался трамбовкой песка. К сожалению, процесс укладки коммуникаций я не фотографировал и смогу его только словами описать.

После подготовки песчаной подушки занялся коммуникациями, но в начале сделал разметку. Канализацию укладывал рыжей 110й трубой, которую укладывал с 2% уклоном и засыпал с проливкой и трамбовкой.

Для ввода воды в дом использовал 50ю канализационную трубу как закладную, сейчас бы сделал 110ю трубу, так же сделал закладную и на полив.

Еще сделал закладные из 20й НПД трубы под электричество для бытовки, беседки, ворот, калитки, септика и для ввода в дом интернета и электричества сделал закладные 32й ПНД трубой.

После выставил опалубку и внутри нее начал укладывать пенопласт. ЭППС взял фирмы Ravatherm, т.к. выходил 3900р за м3. Всего с учетом доставки вышло 137811р за 33м3.

Немного о толщине. Я брал 50мм за 3900, в то время 100мм стоил около 4200, при моём объеме 33м3, вышло бы на 9900р дороже. Кто торопится и «время - деньги» – может взять 100мм, в моем случае эта переплата как треть оплаты подсобнику.

Суть УШП состоит в том, что из утеплителя делается опалубка, которая формирует ребра под несущие стены, а заодно является утеплением. Получается нечто похожее на ленточный фундамент с полами по грунту.

Под ребрами и с торца у меня 100мм, под полом – 200мм.

Можно сэкономить на стоимости ЭППС и заменить ППС/ПСБ плотностью от 30кг/м3 и уложить под пол, под ребра – ЭППС.

Первый ряд укладывал по постеленной на песок плёнке, второй слой укладывал с нанесением пены и прижимая блоками.

Таким образом я уложил еще 2 ряда и зафиксировал «грибками». Прокалывал куском арматуры. Задувал пену и вставлял грибок. Подсобник как-то начал без меня и немного перепутал – отклеить без разрушений нереально.

Потом по лазерному уровню подрезал пенопласт на торцах.

В следующей статье опишу как вязали арматуру и укладывали теплый пол.

Делайте правильные выводы, стройте с умом.

Ставьте большой палец вверх 👍🏻 | Подписывайтесь | Делитесь в соц сетях |

Многие наши загородные домостроители вообще не помнят уже, что такое завалинка и для чего предназначалась. Между тем – это самый лучший способ защитить основание дома от холода и сырости, и сегодня для создания завалинки можно применить гораздо более современный, и потому гораздо более эффективный и такой же дешевый материал – пенополистирольную крошку, смешанную с обычным бесплатным песком.

Недавно я писал об использовании пенополистирола в деле утепления стен. Но тут, оказывается, надо было бы еще добавить про использование этого материала в деле утепления фундамента, то есть основания строения. Ведь ясно, что если не утеплить фундамент, то никакие даже супер-пупер утепленные стены не помогут – в доме всегда будет холодно и сыро.

И тут раскрывается такое феерическое разнообразие вариантов, что прямо глаза разбегаются. Причем самые практичные варианты – как раз бюджетные, и опять-таки взяты из старых дедовских технологий, но с использованием некоторых современных материалов.

Сегодня в нашем загородном домостроении фундаменты утепляются по всем правилам строительной науки, но не нашей, а западной. И это предопределяет низкую эффективность такого утепления. Дело в том, что наши строители берут забугорные кальки, а чтобы система утепления была практичной, вовсю манкируют качеством утеплителя. Естественно, для фундамента минеральная вата не подходит, поэтому в ход идет пенополистирол. И это правильно, потому что пенополистирол хорошо переносит влажность и не теряет своих теплоизоляционных качеств в любых условиях, главное – защитить его от солнечных лучей.

Но наши люди, принимая западные параметры по толщине утепления, совсем не заботятся о качестве материала. Это в Германии или Америке можно наклеить на фундамент и цоколь 10 сантиметров пенопласта, и будет тепло, правда, максимальный стандарт там все же 20 см, но только для исключительных условий. У нас же, с нашей интенсивностью промерзания грунта, условия почти всегда исключительные, и толщина качественного пенопласта должна быть больше, чем для исключительных условий в Германии.

Но утепление фундаментов у нас осуществляется исключительно как в Германии – 10 см, и ни миллиметра больше. Проблема заключается в довольно высокой стоимости такого утепления и его относительно невысоком качестве. Спросите любого немца, почему в Германию не завозится российский пенополистирол, и он вас просто не поймет. Нормальный немец пользуется только немецкими стройматериалами и наивно считает, что ими пользуется и весь мир. А вот я от себя добавлю, что частично он прав – как минимум в России весь пенополистирол изготавливается на оборудовании именно немецком, но вот люди, которые его производят – совсем не немцы, потому что получают зарплату не в евро, а в рублях.

Тем не менее даже отечественный пенополистирол очень дорог, и для того, чтобы утеплить фундамент даже с толщиной 10 см, придется истратить немало денег. Но эффективность такого утепления, как писалось выше, довольно низка, поэтому многим приходится идти на дополнительные траты, создавая вдобавок еще и утепленную отмостку, причем с применением того же пенополистирола. В итоге выходит довольно дорогостоящая конструкция, которая и сама не защищена, например, от мышей и муравьев, которые на зиму всегда ищут какое-нибудь теплое убежище. И даже низкокачественный отечественный пенополистирол для них лучшая зимовка, чем промерзающий грунт.

Но не стану я в этой публикации сравнивать качества немецкого и отечественного пенополистирола. Моя задача – предложить вполне практичный и максимально экономичный способ утепления фундамента частного дома, который наши строители давно уже забыли, и не в малой степени из-за засилья на нашем строительном рынке сначала немецкого полистирола, а потом и его отечественных эрзацев. Кстати, эти эрзацы и можно использовать, только схема их применения будет несколько другой.

Раньше в деле загородного домостроения был такой способ утепления основания частного дома, как завалинка . Это такой защитный пояс нижней части деревянного дома, который изготавливался подручными средствами, и потому практически ничего не стоил домовладельцу. Основанием для завалинки служила земля, перемешанная с соломой, и эта конструкция ограничивалась с боков и сверху всяким пиломатериалом, чтобы эта завалинка не меняла форму. Зимой такая завалинка прекрасно защищала нижнюю часть дома от холода и сырости.

Другое дело, что качество такой завалинки было часто невысоким – в земле заводились насекомые, солома прела и начинала гнить, поэтому периодически завалинку обновляли. Но не всякие завалинки имели низкое качество, потому что не все тогдашние загородные домовладельцы были лентяями и тунеядцами со всеми из этого вытекающими.

Вообще-то завалинка – это отличная вещь, которую запросто можно сделать раз и навсегда, причем опять-таки без заметных расходов. Кстати, многие домовладельцы в регионах со снежными зимами не делали основательные завалинки, а после первого же снегопада просто нагребали под стены дома массы снега.

Как известно, снег – прекрасный теплоизолятор, и зимой очень хорошо держит тепло, не давая промерзать основанию. Весной снег таял, и такая временная завалинка прекращала свое существование, но ведь летом утеплять ничего не надо, и надобность в завалинке отпадает. Таким образом, это самый экономный вариант завалинки, правда, в регионах, где снега обычно идет немного, такой метод зимой не сработает, поэтому и завалинка нужна основательная.

Да, гниющую завалинку в стародавние времена делали только пьяницы, которые не соображали, что лучше один раз сделать по уму, зато потом долгие годы не нужно будет напрягаться с переделкой, выгребая из-под стен дома всю гниль. Причем для того, чтобы сделать даже долговечную завалинку, не надо слишком тратиться, главное – сделать так, чтобы она не гнила. С давних пор на селе все знали, что от гнили прекрасно спасает известь, вот потому на деревне всегда было развито изготовление этого незаменимого в хозяйстве продукта в довольно массовых масштабах.

В общем, понятно, что если сделать завалинку с применением извести, то в нее можно замешивать любой утеплительный материал – и солому, и опилки, и даже сухую траву, и это все не будет гнить хоть 100 лет. Мало того, известь придает любой массе, в которую она замешана, практически титаническую прочность, поэтому и завалинка получится крепкая и не развалится, даже если на ней устраивать ежедневные посидушки всем селом.

Таким образом мы приходим к выводу, что для того, чтобы хорошо защитить фундамент современного дома, нечего тратить на это дело целую кучу дорогостоящего пенополистирола и еще такую же кучу сопутствующих материалов, например, крепежных. К тому же даже экструдированный пенополистирол имеет свойство трескаться, когда ослабевают молекулярные связи, и это не говоря уже о вышеупомянутых муравьях и мышах. Поэтому довольно часто приходится вскрывать засыпку фундамента и менять утеплитель, и это у нас существующая практика, хотя, конечно же, никто о таких проблемах не трубит во весь голос.

Так вот, правильно сделанная завалинка способна решить все проблемы любого частного дома в любых условиях. Она заменит собой и теплоизоляцию, и гидроизоляцию, и даже утепленную отмостку со всеми ее задачами. Завалинка, по сути, и сама является отмосткой, причем наиболее эффективной и на порядок более дешевой. Для ее устройства достаточно только прикупить ограждающий материал, например, ДСП – древесно-стружечная плита, которая сегодня применяется в строительстве очень широко и при очень высоких качествах стоит достаточно дешево. По крайней мере, для создания завалинки ДСП подходит лучше всего. Нужно только сделать каркас для крепления, но с этим проблем не возникает, его можно сделать или из бросового пиломатериала, или просто путем сваривания металлических труб.

А какая же засыпка должна быть в завалинке, чтобы она предохраняла фундамент от холода и сырости?

В принципе, засыпка может быть какой угодно, лишь бы она не портилась со временем и обладала достаточными теплосберегающими качествами. Можно действовать дедовскими методами, то есть использовать обычный грунт и солому, но для этого придется закупаться известью. Но лично я склоняюсь к другому варианту, который я описал в предыдущей своей статье про грунтово-полистирольные стены.

Полистирола сегодня можно добыть сколько угодно практически бесплатно, ну, об этом я уже писал. Главное – это разделить весь этот лом на мелкие фракции, сделать это можно как руками, так и с помощью специальной дробилки, которую можно взять в аренду за достаточно вменяемые деньги. Вот эти мелкие фракции и можно использовать для наполнения завалинки утеплителем. А чтобы придать утеплительной массе массу, извините за каламбур, в нее добавляют песок. Песка можно добавить и 10%, а можно и 50% - этот параметр зависит от состояния климатических условий в регионе. Эту смесь можно сдобрить известкой, а можно ее вообще не применять – песок и полистирол не гниют, как грунт и солома, и при этом смесь настолько сыпучая, что в ней не могут прятаться ни муравьи, ни мыши.

Ну и что мы в результате имеем? Мы имеем прекрасную защиту основания дома как от холода, так и от влаги. Кто-то может рассказать о том, что песок слишком гигроскопичен, и может набирать в себя влагу, а, следовательно, вся эта завалинка потеряет все свои теплозащитные качества.

Ну, в эту чушь поверить просто невозможно, потому что песок если и намокает, то так же быстро и высыхает. Я прекрасно помню, что во времена СССР почти перед каждой многоэтажкой стояли огромные ящики с песком, который должен был использоваться в противопожарных целях. Так вот, эти ящики стояли на открытой улице годами и десятилетиями, и малые дети их открывали и копались в них, как в песочницах. И я не помню, чтобы хоть в одном ящике был сырой песок, хотя, будучи ребенком, я перекопался во всех ящиках в округе. А климат у нас в регионе очень сырой, Северо-Запад России – это вам не знойная Кубань.

Таким образом можно понять, что для того, чтобы хорошо и на века защитить фундамент дома от всех невзгод, не нужно изобретать что-то новое, особенно если корни этих новаций растут на Западе, где с климатом особенных проблем нет. Даже в сырой Англии строят фундаменты зданий из газобетона (я об этом уже писал в одной из своих публикаций), а попробуйте в нашем климате построить из этого материала фундамент – любой отечественный строитель в ужас от такой перспективы придет. Так что для того, чтобы построить что-то путное, надо смотреть, что в этом случае делали наши практичные предки.

Единственный условно импортный компонент, который прекрасно можно использовать в наших условиях для создания «железобетонной» завалинки – это полистирол. Ясно, что дробленый полистирол – это не пенополистирольная плита, которая приобретает свои теплосберегающие качества исключительно в виде плиты, то есть в связанном состоянии. Но даже дробленый полистирол гораздо теплее, чем солома или древесная щепа, к тому же он вообще не гниет и со временем не разрушается, как ЭППС.

Поэтому и можно говорить о том, что песчано-полистирольная завалинка может сохранять свои функции даже не десятки, а сотни лет. Скорее ДСП сгниет и каркас проржавеет, но это уже проблема совсем другого порядка. Металлические каркасы стоят очень долго, а панелями ДСП массово обшивают стены домов, так что и в этом плане о долговечности завалинки, сделанной по уму, беспокоиться вряд ли стоит.

Как показывает практика, более 10% тепла в доме уходит через фундамент, поэтому на этапе проектирования необходимо предусмотреть качественную теплоизоляцию основания конструкции.

Нужно ли утеплять монолитный плитный фундамент, какие материалы могут быть использованы для утепления плиты, какие ошибки могут быть допущены в процессе работ и как их избежать? На эти и другие вопросы ответим в статье.

Стоит ли утеплять монолитное плитное основание?

Для достижения максимальной энергоэффективности сооружения необходимо реализовать теплоизоляцию плитного фундамента как снизу, так и по периметру конструкции.

В некоторых случаях можно ограничиться утепленным полом и цоколем, но при организации эксплуатируемого цокольного этажа теплоизоляция основания является обязательным условием, обеспечивающим снижение теплопотерь и комфорт проживания в доме.

Мнения за и против

Некоторые практикующие строители экономят и отказываются от теплоизоляции, обосновывая это применением бетона с низкой теплопроводностью или высоким цоколем. Однако улучшение изоляционных параметров конструкции упростит и сделает более дешевой его эксплуатацию.

Так, утепление монолитной плиты фундамента:

предотвращает разрушение бетона от перепада температур;
дает возможность сэкономить на обогреве здания;
уменьшает пучинистость грунта под зданием.

Только этих трех факторов достаточно, чтобы задуматься о проведении работ. Также нужно отметить, что при грамотном инженерном проектировании удается вынести точку росы за контур основной части здания.

В результате вода не будет скапливаться внутри конструкции, а значит не будут развиваться коррозийные процессы и создаваться условия для появления грибка и плесени.

Когда это необходимо?

Вопросу утепления плитного фундамента следует уделить особое внимание жителям регионов со сложными климатическими условиями и почвой глубокого промерзания. Такая зона занимает до 80% всей территории РФ.

Без качественного утеплителя в конструкции фундамента пучинистые грунты при минусовой температуре будут увеличиваться в объеме и подниматься, нарушая целостность железобетонной плиты и вызывая появление трещин в стенах самого сооружения.

Принципы теплоизоляции бетонной фундаментной конструкции

Чтобы предотвратить промерзание плитного фундамента, утеплитель укладывают как под монолитом, так и по периметру конструкции. Несмотря на водонепроницаемость используемых материалов, между плитами теплоизолятора остаются швы, поэтому их крепят на слой гидроизоляционного материала.

Использование механических крепежных элементов не допускается, чтобы не повредить структуру теплоизолятора. Поэтому плиты фиксируют на клею или цементно-песчаном растворе. Швы между сборными деталями заполняют монтажной пеной или другим составом, который подходит по назначению.

Если толщины плит теплоизолятора недостаточно, крепят материал в несколько слоев в шахматном порядке, чтобы избежать образования «мостиков холода». В результате должна получиться бесшовная поверхность, через которую не может проступить влага.

Какие материалы могут использоваться?

Несмотря на широкий выбор теплоизоляторов (пенопласт, минвата, пенополистирол и т.д.) не все предлагаемое отечественными и зарубежными производителями сырье подходит для фундаментов.

Выбирая материал по назначению, необходимо учитывать следующие его характеристики:

Низкая степень теплопроводности.
Хорошая влагонепроницаемость.
Высокая прочность на сжатие.
Сохранение свойств в условиях резких температурных перепадов.
Стойкость к агрессивной среде.

Выбранный материал должен удовлетворять всем перечисленным требованиям, поскольку теплоизолятор в процессе эксплуатации подвергается вертикальному давлению от сооружения, а также нагрузкам со стороны внешней среды.

Что лучше выбрать и почему?

Среди существующих предложений на рынке, практикующие строители выбирают для теплоизоляции фундамента в большинстве случаев экструдированный пенополистирол (пеноплекс) или пенополиуретан.

Выгодные преимущества экструдированного пенополистирола:

морозостойкость;
высокая влагостойкость;
безопасность для человеческого здоровья и окружающей среды;
устойчивость к биологическим воздействиям.

Другой эффективный материал – пенополиуретан не только обладает теплоизоляционными качествами и не пропускает влагу, но также подавляет шумы, что особенно важно при строительстве вблизи автострад, железных дорог и промышленных объектов.

Пенополиуретан продается в аэрозольных баллонах, что обуславливает возможность его применения для наружного утепления вертикальных частей железобетонной плиты.

Как утеплить?

Перед проведением фундаментных работ индивидуальному застройщику нужно подготовить материал, монтажную пену для заделывания швов, а также инструмент для нарезания плит.

Листы теплоизолятора должны иметь одинаковую толщину. Когда есть возможность, используют плиты со ступенчатой кромкой, чтобы обеспечить максимальное соприкосновение материалов друг к другу. Если зазор между деталями утеплителя превышает 5 мм, его заделывают монтажной пеной.

Снизу

Для защиты основания дома от промерзания снизу, слой утеплителя можно класть двумя способами:

В первом случае дно котлована тщательно выравнивают и застилают геосинтетический материалом. Сверху устраивают подушку из нерудного материала. Для этого послойно песок и щебень высыпают на геотекстиль, увлажняют и утрамбовывают с помощью специального оборудования.

На подушку выкладывают гидроизоляционный материал с перехлестом, надежно фиксируя швы паяльником. Сверху монтируют слой теплоизолятора, как правило, из пеноплекса. Удобно работать, стыкуя плиты системой соединений замков.

Швы прорабатывают монтажной пеной. На горизонтальную поверхность утеплителя одним из следующих технологических этапов будет уложен арматурный каркас и инженерные сети.

Проводить теплоизоляцию плитного фундамента можно поверх плиты:

На монолите устраивают гидроизоляцию.
Сверху монтируют лаги.
Между лаг выкладывают слой теплоизолятора.
Сверху к лагам крепят гидроизоляционную пленку.
Монтируют дощатое основание в качестве чернового пола.

Поскольку пеноплекс обладает повышенной прочностью, то в данном случае можно обойтись без лаг. Плиты кладут на гидроизоляционный слой сплошной поверхностью, сверху настилают подложку и устраивают чистовое покрытие.

По периметру

Теплоизоляция плитного фундамента по периметру позволяет значительно сократить теплопотери в доме. Плиты утеплителя устраивают в вертикальном положении по внутреннему периметру дощатой опалубки.

Если для монолитной плиты используют вязаный арматурный каркас, то, чтобы защитить утеплитель от жидких компонентов бетонного раствора, прокладывают слой гидроизоляционной пленки. Когда армокаркас собирают методом сварки, то сверху гидроизолятора на утеплителе необходимо выполнить тонкую стяжку из низкомарочного бетона.

Утеплитель также можно разместить на готовой монолитной плите с уже реализованной гидроизоляцией. Теплоизолятор крепят к поверхности клеем или через подплавленный битум. Средство для фиксации материалов наносят точечно, а затем плотно прижимают полотно к стене.

Теплоизоляцию основания начинают проводить снизу, выкладывая детали сначала в горизонтальный ряд. Каждый следующий лист крепят встык к предыдущему.

Изменение положения теплоизолятора по истечение двух минут после нанесения фиксирующего раствора не допускается!

Основные ошибки и способы, как их избежать

Перед тем, как браться за проектирование плитного фундамента, на этапе проработки теплоизоляционных мероприятий индивидуальному застройщику полезно будет разобрать типичные ошибки.

Чаще всего начинающие строители выбирают сырье для теплоизоляции фундамента, исходя из их стоимости. Учитывая нагрузки, которым будет подвергаться основание в процессе эксплуатации, можно выделить ряд неподходящих утеплителей для железобетонных фундаментных плит:

Минеральная вата – не обладает достаточной прочностью, жесткостью и влагостойкостью.
Керамзит и другие гранулированные материалы – характеризуются высокой пористостью и хрупкостью, благодаря чему жидкость свободно проникает в структуру материала.
Полимерное пенистое сырье, создаваемое непосредственно на стройплощадке. Для применения метода в строительстве фундамента работник должен обладать специальными навыками.
Пенопласт – несмотря на низкую теплопроводность и хорошую влагостойкость, материал характеризуется слабой прочностью на сжатие, а также низкой стойкостью к механическим повреждениям.

Если грунт на участке не стабильный и пучинистый, то плиту не закладывают на уровне точки промерзания земли, как в случае с лентами или сваями. Такой подход приведет к нерациональному расходу стройматериалов, а эффективность теплоизолятора снизится в разы.

В такой ситуации выбирают технологию «плавающего» основания, когда плита поднимается и опускается вместе с грунтом, не создавая дополнительных нагрузок на стены дома.

Выбор толщины утеплителя ведут, исходя из проектных условий строительства: чем больше нагрузки и ниже температура окружающей среды, тем плотнее и толще должен быть материал. Как правило, производитель теплоизоляторов на упаковке указывает рекомендованные параметры в зависимости от климатических условий в регионе.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как правильно утеплить плиту фундамента, подскажет видео:

Заключение

Практикующие строители не советуют экономить на теплоизоляции фундамента, ведь от этого зависит не только комфорт жителей дома, но и срок службы всей конструкции. Плитное основание требует утепления как стороны подошвы, так и по периметру сооружения.

Подходящий для этого материал должен характеризоваться:

низкой теплопроводностью,
прочностью на сжатие,
влагостойкостью.

Таким требованиям полностью удовлетворяет экструдированный пенополистирол, поэтому его, как правило, и используют в частном домостроении в качестве основного утеплителя.

Не многие знают, что для создания энергоэффективного дома, сохранять тепловую энергию внутри обязаны все его образующие конструкции, от фундамента до крыши.

Даже если один его элемент будет отводить тепло на улицу, то дом станет холодным, а стоимость услуг отопления будет повышаться в разы.

Фундамент, с точки зрения теплозащиты, особенный элемент, поскольку работает в агрессивной сырой среде, с большими перепадами температур, поэтому для его защиты потребуется приложить немало усилий, эффективность которых будет понятна только при эксплуатации дома.

Иногда случается так, что дом построен, внешняя теплозащита стен и фундамента выполнена, а в первый же отопительный период, стены подвала стали промерзать, покрываться инеем или влагой. В этом случае теплозащиту фундамента потребуется выполнить дополнительно изнутри, при этом пол и потолок защищают по методике утепления бетонной плиты.

Можно ли выполнить утепление внутри подвала?

Изначально, в процессе проектирования внутренний вариант тепловой защиты фундамента вообще не предусматривается. В этом случае стены остаются незащищенными со стороны грунта и «точка росы», которая образуется на границе холодного и теплого воздуха, будет находиться внутри помещения.

Тем не менее, вариант внутренней теплозащиты фундамента все же применим на практике.

Ведь даже при самом профессиональном подходе к наружному утеплению фундамента, всегда существует объективная вероятность, что принятых мер будет недостаточно.

Тогда при стойких отрицательных температурах воздуха открытые части подземной конструкции вначале покрываются влагой, а потом инеем. В этом случае вполне вероятно, возникновения вспучивания грунта, который может нанести существенный урон основанию, а значит и всему дому.

Применение внутренней тепловой защиты фундамента позволяет достичь следующих целей:

Сохранность целостности и долговечности этой конструкции, что будет гарантировать устойчивость дома.
Снижение уровня влажности внутри подвального помещения, а также грунта, граничащего с фундаментом, что снижает риск образования вспучивания грунта.
Снижение теплопотерь дома.

На заметку! Вопреки общей схожести процесса теплозащиты фундамента снаружи и изнутри у них совершенно разные цели и эффективность.

Внешняя защита защищается всю конструкцию фундамента от внешних воздействий температуры и влаги. При качественном выполнении, она может обеспечить 100 % защиту и по влаге, и по теплу, а внутренняя — может только понизить частично уровень теплопотерь и передачу влаги помещений к внутренним поверхностям фундамента.

Преимущества внутреннего утепления в подвале:

Снижение потерь тепла 60- 70%.
Повышение температуры внутри подвала выше «точки росы».
Рост уровня естественной вентиляции подвала, вывод влажных паров на улицу.
Защита поверхности фундамента от разрушительных процессов «морозного вспучивания».

Недостатки:

Возможность образования конденсата между стеной и слоем утеплителя, возникновение плесени и грибков.
Поверхности стен меньше будут прогреваться за счет того, что теплый воздух от отопительной системы к ним поступать не будет из-за слоя изоляции.
Снижение полезного объема подвала из-за увеличения толщины стен.
Наличие «мостков холода» в перекрытиях и примыкании стен, когда через них будет поступать холод в дом.
Экологическая и пожарная безопасность, многие утеплители являются вредными и пожароопасными, их применение для внутренней теплозащиты не допускается.

Важно! Все выше перечисленные недостатки можно минимизировать, если правильно рассчитать теплозащитный пирог, конкретно для данного типа фундамента, климатических и геологических характеристик района размещения объекта.

Причины этого не делать

Перед тем как принимать решение об утеплении основания изнутри следует учитывать тот факт, что этот вариант приемлем исключительно для заглубленных типов, в которых подземная его часть создает подвал домовладения.

В строительной практике имеется несколько весомых причин, по которым проведение подобных видов работ нецелесообразно:

Согласно расчетам теплоизоляционного «пирога», доказано, что железобетонные конструкции все равно будут промерзать, даже при уложенном слое изолятора.
Фундамент не будет защищен от температурных перепадов, что приведет к его разрушению.
В соответствии с расчетами «точка росы» установится на границе «утеплитель-фундамент», что потребует дополнительные средства для создания паронепроницаемого и вентиляционных слов в теплозащитном «пироге».

Теплозащита фундамента изнутри — это вынужденная мера, применяемая только тогда, когда внешнее устройство теплозащиты установлено неэффективно либо невозможно по уважительным причинам и когда расчетами доказано, что его применение приведет к тепловой эффективности дома.

Критерии выбора способа

На строительном рынке достаточно много предложений по стройматериалам для теплоизоляции фундамента, но ни один из них не является универсальным. Исполнителю работ потребуется выполнить тщательный расчет и выбор теплоизоляционного материала, для конкретного фундамента, чтобы достичь нужного эффекта.

Основополагающие критерии подбора теплозащитного материала для основания дома:

Проявлять устойчивость материала, поскольку он будет работать в течение года в условиях при изменяющемся давлении грунта, как сил сжатия, так и растяжения.
Обладать высоким гидросопротивлением, чтобы не впитывать влагу из воздуха.
Располагать низкой теплопроницаемостью.
Иметь низкую паропроницаемость.
Обладать высокой надежностью.
Иметь высокую долговечность.
Располагать невысокой ценой.
Быть доступным на рынке строительных материалов.

Совет. Подбирая вариант утепления подвального помещения изнутри, потребуется также учитывать конструкцию дома, материал стен и фундамента, наличие наружной изоляции стен и основания, наличие систем вентиляции и отопления в подвальном помещении, необходимость внешней отделки.

Чем и как нужно изолировать?

Основные виды утеплителей, которые применяются для стен дома не всегда подходят для фундамента, это связано с повышенной влажной средой эксплуатации.

Некоторые производители специально выпускают утеплители, модифицированные для изоляции фундаментов. Наиболее подходящими материалами для этой цели считаются:

Пеноплекс.
Пенополиуретан.
Минвата.

При применении последней необходимо устанавливать дополнительный слой паронепроницаемой мембраны и вентиляционные щели.

Пеноплекс

Это новый изоляционный материал, который пришел на замену пенопласту, при этом не имеет большинство его недостатков.

Технические характеристики Пеноплекса «Фундамент»:

Пеноплекс приклеивается к поверхности фундамента на клеевые составы, которые не должны иметь растворителей, возможна установка плит механическим приемом с дальнейшим устройством облицовочного слоя. Их располагают по ровной наружной гидрозащищенной поверхности.

Начинают укладку снизу, плиты укладывают горизонтально, следующий ряд идет со смещением швов в шахматном порядке. Если при укладке образовались швы свыше 5 мм, их заполняют монтажной пеной.

Специалисты рекомендуют для этих целей приобретать плиты сL — образными кромками, которые плотно перекрываются между собой, не допуская образования «мостиков холода». Ниже уровня почвы клей наносят различными точками по периметру и в центре, с тем, чтобы конденсат, который будет собираться, между поверхностью фундамента и Пеноплексом, беспрепятственно стекала вниз.

Обратите внимание! Запрещен монтаж утеплителя на непросохшую гидроизоляцию, она должна сохнуть не менее семи суток.

Пенополиуретан

Утепление пенополиуретаном — самый эффективный теплоизолятор из тех, что представлен на рынке. Он подойдёт для утепления подвалов любого типа. Данный материал обладает прекрасными гидроизоляционным и теплоизоляционным свойствами:

влагопоглощаемость, меньше 4 % по объему;
теплопроводность — не выше 0,025Вт/(м*°К);
работает в диапазоне-50 до +50 С;
коэффициент паропроницаемости 0,015 мг/(м.ч.Па);
плотность 20-80 кг/м³;
горючесть класса Г1 — негорючий;
экологически безопасен;
толщина от 100 мм;
срок службы не менее 30 лет;
цена 750 руб./м².

Преимущества пенополиуретана для внутренней теплозащиты:

сплошная поверхность укладки, нет «мостиков холода»;
высокие защитные свойства по тепловым потерям и от проникновения влаги;
хорошая адгезия с поверхностью фундамента;
антибактериальная устойчивость к плесени;
быстрое нанесение материала на стены фундамента;
самозатухающий материал.

К недостаткам этого материала относят высокую стоимость, необходимость иметь дорогостоящее оборудование для выполнения напыления и опытных исполнителей.

Технология внутренней теплозащиты фундамента пенополиуретаном несложная. С применением специального баллонного оборудования распыляют защитное вещество на стены под высоким давлением, в результате получается слой изолятора прочно сцепившейся с основанием.

Как происходит процесс напыления пенополиуретана (ППУ) показано на видео ниже:

Керамзит

Использование керамзита — самый бюджетный вариант теплозащиты основания дома изнутри. Материал обладает исключительными водоотталкивающими характеристиками, он отводит воду, при этом создавая воздушную подушку, которая качественно защищает пол от охлаждения, средние показатели теплопроводности от 0,34 Вт/м³ С.

Теплоизоляция фундамента керамзитом производится на всю поверхность либо на опалубку, устанавливаемую с внутренней стороны основания. Технология внутренней теплозащиты основания керамзитом:

Подготавливают опалубку с высотой до 1-го этажа.
Обрабатывают опалубочные доски специальными противогрибковыми составами.
Опалубка укрепляют.
Дно застилают гидроизоляционной пленкой.
Засыпают керамзитом на всю высоту опалубочной конструкции.

На заметку. Утепление керамзитом является самым бюджетным и доступным вариантом. Его можно приобрести с фракциями от 5 до 10 мм, в мешках по 0.05 м³ — от 108 руб./мешок, в биг-бэгах по 1 м³ — от 2100 руб./м³ и навалом — от 1900 руб./м³.

Пенопласт

Этот материал также относится к бюджетным, но он очень горюч и выделяет при горении ядовитые вещества. В связи с чем, в жилых помещениях его к установке не рекомендуют. Если подвал используется для бытовых целей или подсобных помещений, например, прачечных, лучше этот материал там не устанавливать.

Техническая характеристика пенопласта:

низкая влагопоглощаемость, меньше 0,1 % по объему;
высокая прочность на сжатие — от 0,07 до 0,35 МПа;
теплопроводность — не выше 0,04 Вт/(м*°К);
коэффициент паропроницаемости — 0,005 мг/(м.ч.Па);
плотность от 15 до 50кг/м³;
упругости — 15 МПа;
размеры — 1200 х 1200мм;
толщина от 30 до 100мм;
цена толщиной 50 мм,250 руб. за 1 лист;
цена толщиной 100 мм,500 руб. за 1 лист.

Минвата

Минеральная вата — самый предпочтительный материал для внутреннего утепления, поскольку абсолютно не горюч, относится к дешевым изоляторам и имеет высокое тепловое сопротивление.

К недостаткам материала относится его высокая гигроскопичность и рыхлость структуры, в связи с чем для его укладки требуется дополнительно специальный паронепроницаемый слой, и обрешетка, для фиксации плит и создания вентиляционных промежутков, чтобы влага могла беспрепятственно удаляться, не попадая в изолятор. Если он намокнет, его уже нельзя будет высушить, работу придется переделывать с «0».

Характеристики минеральной ваты:

Простой способ внутреннего утепления своими руками

Самым простым методом внутренней теплозащиты подвала считается применение пенопласта. Для того чтобы получить качественный теплозащитный эффект, выполняют подготовительные работы: удаляют со стен все грязевые отложения, выполняют ремонт трещин и наносят обмазочную гидроизоляцию, которая должна высохнуть не менее чем 7 суток.

Пошаговая инструкция укладки пенопласты на стены:

Плиты приклеивают наклей.
Его наносят шпателем на периферийные зоны и в центре листа.
Укладку начинают с нижнего ряда по всей горизонтали.
Верхний ряд укладывают со смещением шва в шахматном порядке.
Швы тщательно выравнивают.
Между плитой и поверхностью стены оставляют воздушный зазор для удаления конденсата.
Поверхность плит армируется стеклосеткой и штукатурится.
Пол лучше защитит Пеноплексом плитами 50 мм, после чего закрыть его досками.

Вентиляция

Конструкция подпола должна иметь надежную вентиляцию, для того чтобы удалять все водяные пары, которые могут проникать в это пространство, как со стороны дома, так и со стороны грунта.

Влажная среда в подвале приведет к возникновению плесени и грибков, которая рано или поздно приведет к разрушению всех конструкций дома.

Кроме того в невентилируемом подпольном помещении, может накапливаться углекислый газ, который очень опасный для проживания людей в доме.

Подпольное помещение должно оборудоваться естественной вентиляцией, создаваемой с помощью двух труб: цинковые или ПВХ. Первая приточная на высоте 0,5 м от уровня пол выводится в цоколь, на уровне 40 см от отмостки. Вытяжная труба устанавливается под потолком подвала с длинной выше конька кровли на 0,5 м.

Если такая вентиляция при строительстве дома выполнена не была, придется в подполе устраивать приточно-вытяжную вентиляцию с электрическим вентилятором и системой воздуховодов.

Есть ли отличия для разных видов оснований?

Теплоизоляция фундамента снаружи отвечает всем существующим требованиям нормативных документов, ее эффективность подтверждена на практике и при правильном выборе изоляционного «пирога» может обеспечить 100% защиту подвального помещения от теплопотерь и проникновения влаги.

Внутренняя защита фундамента применяется, как вынужденная мера, ее эффективность низкая, степень защиты зависит от видов фундамента. Наиболее высокий уровень защиты у монолитного основания, при этом должны быть закрыты теплоизоляцией все поверхности подвала: стены, основание и перекрытие. Если сделать это изнутри, то конструкция останется без защиты от влаги, холода и последствий пучения грунта.

Самым низким коэффициентом защиты обладает ленточный фундамент, его защиту выполняют листами пенопласта, может применяться для температуры наружного воздуха до — 20 С. Узнать больше о том, как правильно сделать ленточный фундамент своими руками, можно здесь.

Полезное видео

Из видео узнаете, в каких случаях проводят утепление дома изнутри и что для этого нужно:

Заключение

Таким образом, выполняют внутреннюю теплозащиту только в крайнем случае. Теплозащита фундамента должна проводиться снаружи, в точном соответствии с проектом на этапе строительства дома. В таком случае дом будет теплый и прослужит весь нормативный срок эксплуатации.

Читайте также: